Как строится баня своими руками из бруса. Постройка бани из бруса своими руками – технология и этапы строительства

⁰

Для постройки бани можно использовать различные виды строительного материала. Наиболее массовым является строительство по самой древнейшей технологии – из древесины. Можно построить баню из брёвен, а можно из бруса.

Как построить правильную баню из бруса своими руками

Брус отлично ложится в ряды, выглядит красиво, практически не даёт усадку, очень хорошо держит тепло. Стены из бруса легче возводить, чем из брёвен. Их можно устанавливать сразу на готовый фундамент, в отличие от брёвен, которые сначала подгоняют на земле, а затем переносят на фундамент и строят из них стены.

Данный вид строительства является самым экономически выгодным. Построить баню из бруса своими руками, может практически любой человек имеющий опыт работы с электроинструментом и чуточку желания.

Я не хочу расписывать недостатки или преимущества строительства из тех или иных материалов. Каждый материал имеет и минусы и плюсы. Рассмотрим поподробнее, как строить баню из бруса.

Технология строительства бани из бруса. Подбор материала

Чтобы построить баню из бруса своими руками понадобится профилированный брус.

При укладке первых нескольких венцов (венцом считается законченный ряд бруса по периметру) лучше всего применять брус из лиственницы, ввиду того, что она меньше гниет во влажной среде.

Для последующих венцов, начиная со 2-3 можно брать хвойные породы древесины (кедр, ель, сосна), поскольку они более теплые и обладают водоотталкивающими свойствами, благодаря присутствию смол.

Оптимальным размером бруса для наружной коробки считается размер – 150х150 мм, а оптимальный размер внутренних перегородок – 150х100 мм.

В качестве антисептика по-прежнему лучшим считается старый дедовский способ. Согласно ему каждый брус, тщательно обрабатывается моторным маслом, причем самый первый венец (оклад) следует обработать со всех сторон, а все последующие обрабатывают с трех внутренних сторон.

Подготовка строительства бани

По мнению экспертов, фундамент для бани рекомендуется делать следующими наиболее распространенными способами:

Ленточный фундамент – бетон заливают по периметру строения на глубину промерзания, или на глубину 55-70 см, грунт вокруг затем дополнительно утепляют.
Столбчатый фундамент – выставляют по углам и по периметру столбы, на расстоянии приблизительно 1,5-2 м. друг от друга. Обычно он выполняется из кирпича, и под каждый столб заливают бетонную «подушку».

В обоих случаях гидроизоляция между первым венцом и фундаментом выполняется из двух слоев гидроизоляционного материала, например – рубероида.

Высота части фундамента, которая выступает над отмосткой, не должна быть меньше 150 мм, а ширина должна быть больше толщины бруса на 100 мм.

Заливая фундамент , помним про «закладные» из арматуры, чтобы затем осуществить крепление с первым венцом (окладом).

Уплотнители венцов

Иногда «лихие мастера» советуют использовать монтажную пену как уплотнитель. Хочу заметить, во-первых, это выльется в немалую денежную сумму. Во-вторых, монтажная пена быстро желтеет и разрушается от внешнего воздействия ультрафиолетовых лучей и внутреннего воздействия влаги.
Пену используют руководствуясь определенной технологии, прокладывая рейки, но это долго и обременительно, поэтому надежнее приобрести для сруба обычные уплотнители.

В продаже имеется большой ассортимент различных утеплителей для деревянных строений. Проще всего использовать – джут (ленточный утеплитель). Его раскатывают по всей длине бруса и скрепляют маленькими гвоздями или строительным степлером.

Стены

Приступим к сборке конструктора из бруса. Важно помнить, что собирая стены из бруса делать плотную подгонку недопустимо. Дерево, высыхая, сядет по толщине, а длина останется всегда неизменной. Пространство необходимо неплотно заполнить утеплителем.

Количество и длина бруса для каждой стены, определяется исходя из плана помещения бани, при этом учитываются нахлесты на углы и врубы для установки внутренних стен. Шаблон по длине готовим из доски или рейки, используя электропилу, по шаблону приготовим брус для 2-3 венцов. Разметку шаблона произведем так, как нам удобно и понятно.

Крепление бруса между собой производят по следующей схеме:

укладываем новый брус и по месту подгоняем;
высверливаем отверстия с шагом 1,25-1,50 м, просверливая вновь положенный брус и наполовину нижележащий;
убираем новый брус, а в отверстие нижнего вгоняем деревянный нагель (шкант), длина которого равняется двум высотам бруса;
по длине укладываем утеплитель;
ставим брус на место, проверяем горизонтальность, совмещаем отверстия и нагели и забиваем его на место до плотной посадки.

Дверные блоки будем ставить на ряд обвязки, который расположен в моечном отделении над уровнем пола, а оконный блок на требуемом нам уровне. Блоки выставляем обязательно по отвесам, потом крепим. Над коробками окон и дверей нужно оставить зазор порядка 80 мм для усадки, затем его необходимо заполнить утеплителем.

Подготовка конструкции к периоду усадки, является последним шагом в вопросе как построить баню из бруса своими руками. Он длится от 6 месяцев и более. По завершении этого срока можно начинать отделочные работы внутри постройки и обустройство бани.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Строительство бани из бруса

Тем, кто намерен своими силами построить сауну или баню из бруса, да еще с нуля, нужно поэтапно решить немало задач. Выбрать проект и материал, изучить видео и советы по возведению сруба собственными руками. Подробная инструкция есть и в этой статье.

Брус для бани: как выбрать

Определяясь с тем, из чего строить баню, многие хозяева неслучайно отдают предпочтение именно брусу. В его пользу свидетельствуют такие характеристики:

способность хорошо удерживать тепло;
эстетичность;
минимальная усадка;
экологичность;
легкость монтажа.

Брус для строительства бани

Как и в бревенчатой, в бане из бруса пахнет деревом, смолами – словно в старинной русской парилке. Это благотворно сказывается на здоровье тех, кто принимает банные процедуры. При этом построить такое сооружение дешевле и быстрее, чем его аналог из бревен: сруб можно устанавливать сразу на фундамент, да и отделку проводить, не дожидаясь длительной усадки.

Пожалуй, наиболее существенных недостатков у бруса всего два: склонность к гниению и высокая пожароопасность.

Совет. Брус может быть клеёным и профилированным. Первый стоит дороже, но при этом отличается прочностью и не деформируется. Профилированный брус – это, по сути, бревно, которому придали определенную форму. Благодаря наличию шипов и пазов его легче соединять. Но усадка таких срубов может происходить довольно долго.

Выбор материала – задача более чем ответственная. Считается, что для строительства больше всего подходит древесина, которую спилили в период с декабря по март. По всем правилам она хранится на подложке и сушится около месяца в условиях естественной вентиляции. Покупая брус или доставая его из собственных запасов, обратите внимание на такие нюансы:

Наличие трещин – это серьезный дефект. Даже маленькие щели будут со временем расширяться, становясь причиной гниения древесины.
Маленькие дырочки – признак того, что в брусе поселились жучки.
Синие пятна говорят о том, что материал начал подгнивать. Естественно, он не годится для строительства.

Проектирование и заливка фундамента

Какой должна быть баня – зависит только от предпочтений ее владельца. Проекты построек с террасой удобны, если после парилки вы любите посиделки с шашлыком на свежем воздухе. В бане с мансардой можно оборудовать дополнительную комнату отдыха и разместить там гостей. А вот застекленная веранда – это отличное место для летней кухни или бильярдной.

Если вы планируете возведение двухэтажного здания, сделайте прочный ленточный фундамент. В ином случае можно обойтись более простым столбчатым. Ленточный закладывается на глубину не менее 0,5 м.

Возведение фундамента для бани

Технология:

Выкопав канаву, на ее дно насыпьте песок или гравий (толщина слоя – 15 см).
Сделайте деревянную опалубку.
Внутри оборудуйте каркас из арматуры.
Сделайте заливку бетоном.

Для столбчатого фундамента:

По периметру, а также в углах будущей бани выкопайте ямы глубиной до 40 см. Расстояние между ними должно быть около 1,5 м.
В каждой из канав сделайте 15-сантиметровую песочную подушку.
Установите в ямах столбики из кирпича. Их высота – около 0,5 м.
При закладке фундамента для большей прочности армируйте столбы.

Внимание! В любом случае не забудьте о гидроизоляции. Для этого на поверхность фундамента нанесите размягченный битум и накройте его слоем рубероида. Когда всё застынет, повторите то же самое еще раз.

Возведение стен. Соединение бруса в углах: способы

Для первого ряда (венца) бани опытные мастера рекомендуют брать брус, имеющий сечение 20 х 20. Для всех остальных венцов подойдет материал с параметрами 15 х 15. Главное, чтобы длина всех экземпляров была одинаковой. Строительство стен состоит из таких этапов:

Укладка на фундамент реек на расстоянии 25-30 см друг от друга. Это дополнительная изоляция для бруса. Рейки должны иметь толщину не более 0,15 см и быть обработаны антисептиком.
Расположение первого ряда брусьев. Предварительно их следует подвергнуть обработке специальным антисептическим раствором или обычным машинным маслом. Перед соединением убедитесь, что поверхность строго горизонтальна. Используйте для этого уровень.
3.Скрепление брусьев первого ряда и заполнение пространства между рейками монтажной пеной.

Совет. Для первого венца (ряда сруба) возьмите брус из лиственницы или дуба. Эти породы хорошо переносят влажность.

Укладка поверх первого венца утеплительного слоя, например, из пакли или мха. Это актуально для всех последующих рядов брусьев.
Расположение и закрепление второго венца. Для соединения следует использовать деревянные нагели или штыри из металла. Для них заранее должны быть просверлены отверстия. Если берете гвозди – лучше те, что можно «утопить» в древесине, потому что на поверхности шляпки ржавеют и становятся причиной гниения бруса.
Укладка остальных рядов. Подгонять вплотную их не нужно. Последние два венца лучше не соединять, потому что придется снимать их во время монтажа крыши.

Возведение стен бани

Брусья можно соединять друг с другом продольно, а также по углам. Первый вариант применяют, когда экземпляры коротковаты для того, чтобы выложить их во всю длину стены (например, 4-метровый брус используется для бани 6 х 6). В иных случаях можно прибегнуть к угловому соединению. Оно бывает с остатком, когда по углам остаются выступающие части бруса, и без него.

Первый способ считается более надежным и гораздо более привлекательным с дизайнерской точки зрения. Он имеет 3 варианта крепления:

1-стороннее;
2-стороннее;
4-стороннее.

Цифра указывает на количество пазов, которые вырезают в брусе. Оптимальное соединение получается в результате 4-стороннего сцепления, хотя эта работа самая трудоемкая. Крепление без остатка, которое делают встык, на шпонках или на шипах, считается менее надежным для бани, поэтому лучше его не использовать.

Соединение бруса

Как сделать в бане окна и двери. Строительство крыши

Укладывая брусья, можно сделать небольшой зазор в рядах – там, где планируются окна и двери. После того, как сруб будет готов и пройдет время для усадки, следует выпилить проемы с помощью бензопилы. Но есть и другой вариант: делать окна и дверь сразу, в процессе строительства. Для этого понадобятся специальные пазы и экземпляры брусьев с торцевой врубкой. Второй способ требует больше времени, да и в результате усадки готовые окна и двери могут деформироваться.

Крыша на бане может быть односкатной – быстро и недорого. Она монтируется из поперечных лаг, которые собираются под углом. В этом случае осадки не будут задерживаться на крыше. Двускатная кровля – хороший вариант, если нужно обустроить под ней мансарду или комнату отдыха. Монтаж стропил и покрытия из обрешетин удобнее делать на земле, а затем ставить готовую конструкцию на сруб. Покрыть ее можно металлочерепицей, рубероидом или ондулином.

Совет. Разные материалы для кровли оптимальны для различных углов наклона. Например, для рубероида подходит 5°, а для ондулина - 30°. Учитывайте эту особенность при выборе покрытия.

Баня из бруса своими руками: видео

Строительство бани из бруса: фото

Вопрос, как построить баню из бруса, возникает у каждого, кто собрался обзавестись таким необходимым сооружением на участке загородного дома. Чтобы его решить, нужно в первую очередь составить проект здания, после чего подсчитать все объемы работ и необходимого материала, и сделать свои выводы относительно материальных и трудовых затрат. Естественно, что деревянное сооружение – это здоровая атмосфера в помещениях, экологически чистый материал, а кроме того, красота дерева всегда ценится.

Для того чтобы построить здание из кирпича, необходимо обладать навыками каменщика, в то время как использование бруса для возведения стен по трудоемкости намного меньше. Есть, конечно, свои недостатки и у деревянных сооружений, но преимуществ больше. Поэтому так часто люди стремятся построить деревянную баню. Но и в строительстве деревянных сооружений есть свои тонкости. Это, прежде всего, касается выбора материала.

Что лучше – брус или бревно?

Бревенчатые стены смотрятся эффектнее, но и требуют достаточно много работы при соединении бревен в углах и на стыках с внутренними стенами. Возводимая баня своими руками из бруса не потребует большого набора инструментов, достаточно

Но и брус следует выбирать, ориентируясь на такие факторы как:

Влажность материала, которая не должна быть больше 22,5 %.
Отсутствие широких трещин, сучков.
Изделия должны быть ровными, без изгибов или перекосов.
Не допускается наличие синевы, что свидетельствует о начинающемся процессе гниения.
Не должно быть также и следов жука-древоточца.

Когда решается вопрос построить баню из бревна или из бруса, требования к материалу выдвигаются одинаковые. Кроме выбора качественного материала нужно решить еще и такой вопрос, из какой древесины строить баню. Чаще всего выбирается сосна, как более востребованная и приемлемая по стоимости. Конечно, лиственница была бы предпочтительней, но она редко бывает на строительных рынках, да и цена ее в разы выше, нежели сосны.

С чего начинается строительство?

А начинается оно с составления проекта и определения места расположения этого строения. В большинстве случаев баню располагают в укромном уголке приусадебного участка.

Важно предусмотреть слив грязной воды, чтобы она не нанесла вреда культурным посадкам и не попала в источники питьевой воды. Также важно сделать легкой и удобной доставку холодной воды, дров.

Кроме этого нужно позаботиться об освещении.

Дальнейшим этапом будет устройство фундамента, который может быть ленточным из монолитного железобетона или сборным из готовых фундаментных блоков. Но в последнем случае следует предусмотреть подъезд грузоподъемной техники. Строят бани также на сваях, столбиках. Выбор того или иного типа фундамента зависит от габаритов строения, состава почвы, уровня грунтовых вод и многих других факторов. Поэтому и необходим первоначальный проект, составленный специалистами.

Нужно ли утеплять баню из бруса или бревна?

Когда на сделанном фундаменте встанут стены и появится крыша, возникнет вопрос, как утеплить баню из бревна, если она строилась из этого материала. Утеплять бревенчатые стены вовсе не обязательно. Дерево вполне способно держать комфортную температуру даже при сибирских морозах. Но коль уж возник такой вопрос, то можно сказать, что лучше всего производить , совмещая этот процесс с отделочными работами. Материалом для утепления может служить минеральная плита на основе базальта или стекловолокна, а может использоваться пенополистирол. А наружные стены из бревна только придадут колорит всему строению.

Купить готовую баню не каждому «по карману». Конечно, это гораздо удобнее, чем строить самому, так как дело это довольно хлопотное, но цены высокие. В зависимости от ее конструкции (проекта) и использованного материала (как для возведения, так и для отделки) стоимость может доходить до 700 000 рублей и более.

Это одна из основных причин, почему собственники участков земли предпочитают организовывать строительство бани собственными руками. Одна из первых проблем, которые приходится решать – из чего строить. Мало кто умеет мастерски делать кирпичную кладку. Да и предки наши всегда строили такие сооружения только из древесины. А уж дефицита в нашей стране, как известно, нет. Причем очень часто применяют именно деревянный брус.

Достоинства бани

минимальная усадка после окончания строительства. Для сравнения – у бревенчатой конструкции она в 2 раза больше;
соответственно, и отделку можно начать раньше;
стоимость гораздо ниже, чем у кирпичного или бревенчатого сооружения;
технология как строительства, так и отделки более простая. Следовательно, не требуются услуги профессионалов «со стороны». Правильная геометрия всех поверхностей облегчает укладку утеплительных и изоляционных слоев;
фундамент требуется более легкий, что также снижает общую стоимость.

Нюансы строительства бани на всех этапах

Выбор материала

Стоит разобраться с вопросом, каким бывает брус и как правильно выбрать нужный. В том числе, и по размерам. Вся древесина делится на дерево принудительной осушки и естественной влажности. Качественные заготовки получаются только из хвойных деревьев, тем более, если задумано строительство бани. Такая древесина не только не подвержена гниению, но и выделяет полезные эфирные масла, которые усиливают оздоровительное действие банных процедур. Но в продаже есть изделия, сделанные и из других пород дерева. На это нужно обратить внимание.

Просушенный материал предпочтительнее, так как практически не дает усадки. Добросовестный продавец никогда не станет сваливать свой товар в одну кучу. Действительно качественный брус должен быть отшлифован, упакован и сложен в штабеля. Если это не так, то лучше не тратить деньги.

Непросушенные заготовки (естественной влажности) стоят дешевле. Однако в их применении есть одна «хитрость». Их следует пускать в дело сразу, а не ждать, когда высохнет. Суть в том, что вода начнет быстрее испаряться из верхних слоев образцов, в то время как середина будет оставаться более сырой. Отсюда – неизбежное появление расколов, трещин и даже частичная деформация (в том числе, и вдоль продольной оси).

Как вариант – просушить самостоятельно. Но это займет около года, да и методика таких работ – отдельная тема. Остается определиться с размером заготовок. Он зависит от климатических условий в месте строительства. Для средней полосы, где минусовая температура редко бывает ниже 30 °C , можно брать обрезные образцы 150х150. Баня 100х100 из бруса также подойдет. Если районы северные, то размеры берутся от 180х180. Для монтажа перегородок применяются изделия сечением 100, 150, 180.

Объем необходимого материала посчитать несложно. Достаточно вспомнить школу: замерить периметр, умножить эту величину на толщину стен и на их высоту. Плюс – внутренние конструкции.

Ориентировочные цены (длина – 6 м, в рублях/штука):

100х100 – от 450
150х150 – от 980
180х180 – от 1 260
За 1 м 3 – от 5 000 рублей.

Естественно, что закупать нужно сразу же полный объем. На оптовую партию наверняка будет скидка. Но использовать все заготовки в первый же день нереально. Поэтому, когда брус будет завезен на участок, его необходимо складировать. Другими словами, уложить в штабеля. Требуется заранее подготовить ненужную древесину: доски, бревна и уложить их на землю с интервалом 1- 1,5 м (по возможности). Вот на эту «подставку» заготовки и складываются ровными рядами.

Чтобы дерево не начало портиться (появление плесени, грибка), ему нужна вентиляция. Для этого между рядами брусьев надо оставлять расстояние порядка 2 см. Отделяются они друг от друга рейками, тонкими бревнами, досками, которые располагаются на расстоянии, исключающем прогибание под тяжестью верхних рядов.

Рассмотрим, как построить брусовую баню поэтапно своими руками.

Фундамент

Выбирается, исходя из характеристик почвы и климата. В основном грунт в нашей стране пучинистый. А вот глубина промерзания в каждом регионе своя. На нее и следует ориентироваться. Для самостоятельного строительства лучше оборудовать ленточный фундамент. Он считается и самым надежным, и самым универсальным. Он применим для любой почвы, и технология его устройства под силу даже непрофессионалу. Недостаток только один – сравнительно большие трудозатраты. Зато экономия на услугах «специалистов».

Необходимое условие – траншея должна быть глубже «зоны промерзания» не менее чем на 0,2 м. Ее общая глубина – 70 – 80 см. Такой конструкции достаточно, так как вес всего сооружения будет намного меньше, чем аналогичного из бревен или кирпича. Ширина основания должна превышать размеры заготовок не менее чем на 10 см. При этом он должен быть выше уровня будущей отмостки на 15 – 20 см.

На дне траншеи готовится песчаная «подушка». Она исключает влияние сезонных подвижек почвы на основание дома. Берут, как правило, мелкозернистый речной песок. Его необходимо хорошо пролить водой, а после осадки дополнительно утрамбовать. Фундамент делается как из кирпича, так и заливкой бетонного раствора или установкой бетонных блоков. Первый вариант нежелателен, так как его надежность вызывает сомнения. Если использовать блоки, то понадобится спецтехника и свободное место для ее подъезда и работы.

Поэтому лучше сделать опалубку и заливать смесь. Ее стены предварительно прокладываются рубероидом, чтобы исключить растекание раствора через щели. В него добавляют битый кирпич, щебень, бутовый камень. «Заливка» сверху покрывается или опилками (стружками), или мешковиной. Такое покрытие необходимо поддерживать во влажном состоянии, чтобы верх фундамента не пошел трещинами.

Работы по его гидроизоляции и утеплению производятся после полной готовности основания. При заливке устанавливаются так называемые «закладные» (прутья арматуры), к которым будет крепиться первый венец.

Стены

Их начинают выкладывать с установки первого венца (обвязочного). Это напоминает схему укладки бревен. Также выбираются самые крепкие и толстые (если древесина не строго калиброванная). Желательно специально для этого приобрести брус 200х200.

Опытные строители рекомендуют исключить контакт заготовок с фундаментом. Это предохранит от гниения. По верху бетонного монолита укладываются рейки с шагом примерно 30 см (толщина – порядка 1,5 см). В образующиеся пустоты закладывается утеплитель или заливается монтажная пена. Она даже лучше, так как склеит все элементы.

Некоторые мастера утверждают, что нижний брус можно и не крепить, так как держится он под весом всей конструкции. Но это уже на усмотрение каждого. Предварительно его дополнительно обрабатывают машинным маслом или купленным антисептиком. Сборка производится несколькими методами. Выбор зависит от используемого бруса и предпочтений мастера. Железо ржавеет и портит древесину. Поэтому при наличии времени и терпения предпочтительнее применять, так называемый, «пружинный» способ. Он напоминает сборку конструктора «лего». Брусья стыкуются паз в паз.

Последний этап

Сруб готовится к процессу естественной усадки. В зависимости от климата и выбранного вида бруса он может занять до 6 месяцев. Сверху на возведенный каркас укладываются прочные доски, и сверху накрываются непромокаемым полотном (рубероид, шифер, толстая пленка). Как правило, баня в таком виде будет стоять до весны. Нужно исключить возможность намокания всех ее элементов. Вместе с тем должна быть обеспечена вентиляция, чтобы дерево не запрело.

Конопатка

Производится для повышения теплоизоляции помещения. Другими словами, заделываются все образовавшиеся в процессе монтажа щели. Проводится только после усадки строения. При этом нельзя прилагать большие усилия, чтобы не произошел перекос отдельных участков. Применяются различные утеплители: войлок, мох, льноватин, пакля. Однако специалисты для бани из бруса рекомендуют использовать джутовую веревку. Кстати, сейчас выпускается даже специальный герметик. Он применяется именно для дерева и называется «Теплый шов». Примерная цена одного ведра – 4 500 руб (15 кг). Это намного упростит работу, так как заделка всех щелей (а они после усадки будут) – дело довольно долгое и утомительное.

Работы начинаются с нижнего венца, постепенно перемещаясь вверх.

Баня своими руками из профилированного бруса имеет ряд преимуществ. Во-первых, сокращается время проведения работ за счет того, что утепление проводится минимальное. Само по себе такое строение обеспечивает надежную теплоизоляцию. Во-вторых, заготовки имеют отличный внешний вид, поэтому необходимость в дополнительной отделке поверхностей отпадает.

Стоимость строительства

Цена рассчитывается индивидуально для каждой постройки. Стоимость изделий была указана. Плюс цемент, отделочные, утеплительные и изоляционные материалы. Отдельная статья расходов – печь. Еще инженерные коммуникации (электро- и водоснабжение, канализация). Например, приобретение бани размером 3х4 «под ключ» обойдется в сумму около 170 000 рублей. Из них обычно за работу – от 20 до 30 %.

Наверняка, вы хоть раз в своей жизни посещали баню, ведь это отличное место для того, чтобы расслабиться или для совместного времяпровождения с друзьями и семьей. Строительство собственной бани является неплохим решением, если вы владелец частного дома или дачного участка, ведь сегодня благодаря большому выбору строительных материалов на рынке и огромному количеству информации в сети, вы можете легко реализовать постройку. И в нашей статье мы предоставим вам необходимую информацию.

Если у вас появилось желание начать строительство собственной бани, то, прежде всего, нужно определиться с ее местоположением. Естественно, у вас должен быть для этого участок земли – как минимум дачный. Если земли нет, придется сначала озадачиться этим вопросом.

На своем участке, определяем местоположение будущей бани. Т.к. она является опасным с пожарной точки зрения объектом, располагать баню нужно отдельно от основных строений. Самые строгие требования к местоположению бани, существуют в дачных обществах или СНТ.

Согласно нормам, баня должна отстоять от жилых строений на 8 метров, а от забора с соседями минимум на 1 метр. Кроме этого, нужно обратить внимание на то, чтобы постройка не затеняла соседний участок. Ну а если Вам повезло и участок граничит с водоемом, то грех не построить вашу баню на его берегу.

Итак, определившись с местоположением, переходим непосредственно к самой бане. Для начала нужно нарисовать план строения. Самый экономичный вариант может включать в себя всего лишь два помещения – раздевалку и парилку-мойку.

Расчеты бруса для бани

Мы определились с местоположением бани на участке, нарисовали ее эскиз-план и решили из какого материала она будет (дальнейшие расчеты - на примере деревянного бруса сечением 150мм*150мм).

Теперь нужно детализировать наш проект и сопоставить желания с возможностями, т.е. все рассчитать.

Внешние размеры строения оптимизируем под стандартные размеры стройматериалов, чтобы было меньше отходов. Для бруса этот размер – 6 м., поэтому принимаем внешний размер 6 м. на 5 м. Почему на 5м я расскажу чуть ниже. Как я уже говорил, толщина внешних стен составляет 150мм.

Считаем высоту бани в венцах. Допустим, мы хотим иметь в чистом виде высоту 2м, что для бани вполне достаточно. Высота, которую «съедят» балки пола, пол и потолок составит соответственно 150мм+50мм+40мм=240мм. Ее мы прибавляем к желаемой, получаем 2240мм, делим на высоту бруса 150мм и получаем 2240/150=14,93 ряда или венца. Округляем в большую сторону и считаем усадку бруса 6%, получаем итоговую высоту помещения 15рядов*150мм-6%-240мм=1875мм. С учетом усадки получилось маловато, поэтому прибавляем еще один ряд и считаем снова 16рядов*150мм-6%-240=2016мм – принимаем! Дальше смотрим на внутренние перегородки, которые делаем из бруса сечением 100*150мм. (150мм в высоту, чтобы совпадало с внешними стенами).

Раскладываем все стены и перегородки на плоскость, т.е. каждую рисуем отдельно и считаем объем пиломатериала. Пример – считаем стену 1 (там, где входная дверь).

Обратите внимание, местоположение двери в стене выбрано не случайно. Как уже говорилось, стандартная длина пиломатериала составляет 6м, поэтому стена справа от двери получится практически безотходной (пилим бревно пополам). Считать лучше в целых брусьях, т.к. покупать вы будете их тоже целыми, шестиметровыми. «Обрезки» тоже не забываем и пишем в отдельный столбик. Приступим:

1-я стена

1й, 16й ряды – 2 бруса (5м). Остаток 2 обрезка по 1 м.

2й-15й ряды справа от двери - 13/2=7 брусьев (6м). Остаток 1 обрезок 3 метра.

2й-15й ряды слева от двери - используем остаток 2шт по 1м и обрезок 3м. Не хватает 9шт по 1 м.

Итого по стене 1 нужно 9 целых брусьев по 6 м. «Дефицит» 9шт по 1м. пока не трогаем, т.к. будут еще другие стены.

Двигаемся по часовой стрелке (если смотреть сверху) к следующей стене.

2-я стена

Здесь, по аналогии считаем:

7й-14й ряды слева – 8/4=2 бруса (6м) – (брус пилим на 4 части)

7й-14й ряды посередине – 8/2=4 бруса (брус пилим на 2 части + обрезок). Остаток 4шт по 1м

7й-14й ряды справа – используем остатки 4шт по 1м.

На 2ю стену нужно 14 брусьев.

3-я стена

1й-6й, 15й, 16й ряды – 8 брусьев (6м) Остаток 8 шт по 1м

7й-10й ряды слева – 4 бруса (6м) – Остаток 4шт по 2,8м

7й-14й ряды справа – используем остаток 8шт по 1 м

11й-13й ряды слева и посередине используем остаток 3 шт по 2,8м (делим на 1м и 1,7м).

На 3ю стену нужно 12 брусьев. Остаток 1шт длиной 2,8м.

4-я стена

1й-6й, 15й, 16й ряды – 8 брусьев (6м)

7й-14й ряды слева – 8 брусьев (6м) – Остаток 8шт по 5м

7й-14й ряды справа – используем остаток 8шт по 5 м. Остаток 8шт по 0,8м.

На 4ю стену нужно 16 брусьев. Остаток 8шт по 0,8м.

У нас осталось «в дефиците» первой стены 9 брусьев длиной по 1м. Используем остаток с 3й стены (2шт по 1м) и добавляем целые брусья – 2 шт. Остаток 1 шт длиной 5м.

Итого на стены нам нужно: 9+14+12+16+2=53 бруса по 6м. В объеме это будет 53*0,15*0,15*6=7,16м.куб.

Есть более простой способ расчета – считаем площадь стен, принимая что они глухие, затем высчитываем и суммируем площади всех проемов и наконец, вычитаем из первой площади вторую и умножаем на толщину стены. Получаем нужный объем пиломатериала.

Для чего тогда заморачиваться с разверткой стен и считать по бревнышку? Для того, чтобы не топить потом эту баню кучей обрезков дорогого бруса – обычные дрова дешевле на порядок.

После такой сложной процедуры, вам не составит труда рассчитать объем пиломатериала, для устройства внутренних перегородок. Напоминаю, что брус на них идет уже 150*100мм и в нашем примере объем леса на перегородки получается 2,2м.куб.

Следующим шагом будет расчет перекрытий, полов и потолков.

Считаем балки перекрытия

В качестве лаг пола и потолочных балок используем тот же брус, что и на перегородки (100*150мм), только шаг укладки возьмем разный 0,6м. и 1м. соответственно. Укладку балок ведем параллельно короткой стороне (5 м).

Потолочные балки будут одновременно служить опорой для стропильной системы, поэтому они должны выступать за границу стен на 0,5м (это будет свес крыши).

По этой причине мы и взяли внешний размер 6*5 а не 6*6, иначе балки пришлось бы делать стычными. На лаги пола нужно 7шт. и на потолочные балки тоже 7 шт. Считаем объем леса на балки: (7шт+7шт)*0,150*0,100*6=1,26 м.куб.

Далее обсчитываем пол и потолок. На пол используем обрезную доску сечением 50мм*150мм. Нужный ее объем получим просто умножив площадь пола на толщину доски. При этом не забываем, что пиломатериал продается также стандартной длиной 6м, поэтому берем площадь 6*6м (а не 6*5). Получаем площадь 6*6=36м.кв. и объем обрезной доски 36м.кв.*0,05м=1,8 м.куб.

С потолком ситуация аналогичная, только обрезную доску можно взять меньшего сечения 40мм*150мм. Выполнив те же операции, что и с полом, получим необходимый объем обрезной доски на потолок 36м.кв.*0,04=1,44 м.куб.

Теперь переходим к крыше. Самая простая и практичная конструкция крыши – это двухскатная. Учитывая, что крыша будет над баней, она может выполнять попутно еще одну важную функцию – под ней можно хранить березовые веники. Итак, основу крыши мы уже сделали – это потолочные балки, теперь нужно изготовить стропила. Стропила изготавливаем из обрезной доски сечением 50*150мм.

Считаем объем:

Стропила 3,6*0,150*0,100*14шт остаток 14 шт по 2,4м

Вертикальные подпорки 0,8м – 14шт, горизонталная 0,8 м -7 шт – используем остатки от стропил.

Конек 6м – 1 шт.

Короткие фронтонные балки 14 шт по 1,5 м – 4 доски, остаток 1 шт 3 м.

Вертикальные стойки, обрамляющие дверь на чердак 2*1,5м – 1 шт.

Итого доски 100*150*6000мм нужно 14+4+1=19шт, объем 0,1*0,15*6*19=1,71м.куб

На обрешетку вполне сгодится необрезная доска «дюймовка», сечением 25*180мм, ибо в качестве кровельного покрытия будет использоваться профилированное железо, шаг обрешетки можно сделать примерно 0,4м., тогда на один скат нам потребуется 3,6м/0,4=9 полос обрешетки, но учитывая, что ближе к нижнему краю ската обрешетка стелится чаще, возьмем 10 полос на 1 скат, на 2 ската соответственно 20 полос по 7 м. Обрешетку придется стыковать, т.к. стандартная длина доски – 6м. Считаем сколько погонных метров обрешетки необходимо: 20*7=140м, объем составит 0,025*0,180*140м=0,63 м.куб. На отходы возьмем запас 20% и итоговый объем необрезной доски составит: 0,63*1,2=0,76м.куб.

Из пиломатериала у нас остались непосчитанными фронтоны. Предлагаю зашить их обрезной доской «внахлест» - это и практично и вполне прилично смотрится. Считаем площадь фронтонов, для этого умножаем высоту конька на половину ширины фронтона (в нашем случае – на половину длины потолочной балки) 2м*3м=6м.кв. умножаем на 2 фронтона и получаем 12м.кв. С учетом нахлеста досок друг на друга и отходов, увеличиваем нужную площадь на 30% и получаем 12*1,3=16м.кв. или 16м.кв.*0,025м=0,4м.куб. При устройстве фронтонов, не забудьте про дверку для входа на чердак, а с противоположной стороны желательно сделать небольшое окошко.

Считаем подшивку свесов крыши снизу (7м+7м+6м+6м)*0,5=13м.кв плюс 20% запас, получаем объем 13*1,2*0,025=0,4м.куб.

И собственно сама кровля. Размер одного ската у нашей крыши получается 7м*3,6м, площадь соответственно 25,2м.кв. и площадь всей кровли 25,2*2=50,4м.кв. Учитываем фронтонные отливы 6м*0,5м*2шт=6м.кв. Итого получится 50,4+6=56,4 м.кв. Примем площадь кровли с небольшим запасом – 60 м.кв. При цене 1 м.кв. кровельного покрытия примерно 250руб, затраты составят 60м*250р.=15 000руб. Но не забудьте про дополнительные элементы кровли – конек, торцевая планка, узел выхода печной трубы, кровельные саморезы, водосточная система. Все эти «мелочи» потянут еще тысяч на 6 рублей. Итого, на кровлю закладываем 21 т.р.

Подведем промежуточные итоги – составим список необходимых материалов и их стоимость на данном этапе.

Брус 150*150*6000мм 7,16м.куб - стены наружние

Брус 100*150*6000мм 2,2+1,26=3,46м.куб. - внутренние перегородки+лаги пола+потолочные балки

Доска 40*150*6000мм 1,44м.куб. - потолок

Доска 50*150*6000мм 1,8+1,71=3,51м.куб - пол+стропильная система

Доска необрезная 25*180*6000мм 0,76м.куб - обрешетка

Доска 25*150*6000мм 0,4+0,4=0,8м.куб - фронтоны+подшивка свесов.

Итого пиломатериалов нужно: 17,13м.куб

Примерная стоимость составит 17,13м.куб.*6т.р.=103т.р.

Фундамент, окна, двери, печь и утепление для бани

У нас с вами остались «неразобранными»: фундамент, окна, двери, банная печь и утепление.

Итак, начинаем с фундамента. Т.к. наша баня сделана из бруса, то под нее вполне подойдет как столбчатый фундамент, так и мелкозаглубленный ленточный. Предлагаю использовать столбчатый фундамент, как менее затратный. Чтобы наша баня стояла долго и надежно, необходимо произвести расчет основания под нее. Звучит устрашающе, но на самом деле это достаточно просто (если конечно ваша баня не стоит на болоте).

Расчет заключается в выяснении несущей способности грунта, расчета веса строения и расчета необходимой площади подошвы фундамента. Для продвинутых читателей рекомендую книгу Яковлева Р.Н. «Универсальный фундамент», с помощью которой можно рассчитать основание не только под баню, но и под любой дом. Приступаем по порядку:

Определяем несущую способность грунта для мелкозаглубленного фундамента – снимаем плодородный слой до твердого грунта и берем пробу – просто горсть грунта. На большей части нашей страны грунты глинистые и для них есть простой способ определить тип.

Для этого нужно из исследуемого образца скатать в руках шарик и затем сплюснуть его между пальцами. Если в результате получилась лепешка с ровными краями, то это глина, если по краям лепешки образовалось несколько небольших трещин, то это суглинок, если трещин образовалось много, то это супесь, ну а если шарик не скатывается и рассыпается, то это песок.

Таблица 1. Несущая способность глинистых грунтов.

Коэффициент пористости зависит от плотности грунта – чем глубже, тем он меньше. В нашем случае мелкозаглубленного фундамента, он будет максимальным. Для примера примем, что у нас сырой суглинок, коэффициент пористости равен 1, тогда несущая способность грунта будет равна 1 кг/см.кв.

Теперь определяем вес нашего строения вместе с фундаментом и всем, что находится внутри.

Кубатуру леса мы высчитали в прошлой статье и она составила 17,3 м.куб, умножаем на вес 1м.куб. сосны естественной влажности 800кг и получаем 17,3*800=14 000 кг.

Вес кровли 60м.кв.*7кг/м.кв.= 420кг.

Вес фундамента. Предварительно, примем, что фундаментные столбики расположены по всему периметру фундамента с интервалом в 1,0м. Рассчитываем предполагаемое количество столбиков, для чего вычислим периметр фундамента.

Периметр будет равен протяженности внешних стен, плюс одна внутренняя стена вдоль длинной стороны (она нужна для того, чтобы пролет балок пола и потолка был не слишком большим):

6+5+6+5+6=28м. Тогда количество столбиков составит: 28/1=28шт.

Предполагаем, что столбики размером 38*38*50см будут изготовлены из полнотелого кирпича. Вес 1 столбика, учитывая, что удельный вес кирпичной кладки равен примерно 1200кг/м.куб., составит:

0,38*0,38*0,5*1200=90кг. Вычисляем вес всего фундамента, умножив вес одного столбика на их количество:

90*28=2 520кг.

Общий вес конструкций получится 14 000+420+2520=16 940кг

Эксплуатационная нагрузка принимается равной 150кг на 1м.кв. общей площади, т.е. 150кг*30м.кв=4500кг.

Снеговую нагрузку возьмем для 4-го снегового района нашей родины (в этот район входят, например, Тверь, Самара, Новосибирск и т.д.), которая составляет 240кг/м.кв. и учитывая, что угол наклона ската кровли составляет от 25гр. до 60гр. (применяем коэффициент 0,7), получим: 60м.кв.*0,7*240кг/м.кв.=10 080кг.

На практике, снег с кровли из профлиста и с углом наклона более 35гр, будет просто скатываться, поэтому учитывать или нет снеговую нагрузку, остается на вашей совести:).

Итак, считаем итоговый вес: 16 940кг+4 500кг+10 080кг=32 240кг.

S>1,2*F/R, где

S – площадь подошвы фундамента (см.кв.)

F – нагрузка на основание фундамента – общий вес дома, вес фундамента, снеговая и эксплуатационная нагрузка (кг)

R – расчетное сопротивление грунта.

Подставляем наши значения и получаем: S> 1,2*32 240/1=38 688см.кв.

Считаем количество столбиков, необходимых для выполнения данного условия. Площадь опоры одного столбика составит 38см*38см=1 444см.кв. Нужное количество получим разделив общую площадь опоры фундамента на площадь одного столбика: 38 688/1 444= 27шт.

Теперь осталось только правильно расставить столбики по периметру и фундамент «готов». Принцип здесь простой – сначала ставим столбики по углам помещения, потом в местах пересечения внутренних стен с наружными и оставшиеся расставляем с равными промежутками.

Предлагаю рассмотреть еще вариант ленточного фундамента.

Считаем минимальную ширину ленты, для этого площадь подошвы делим на периметр 38 688см.кв./2800см=13,81см. Ширина бруса 15 см, но фундамент должен быть шире, поэтому берем ширину ленты фундамента 20см. Объем бетона, необходимый для такого ленточного фундамента высотой 0,5м составит 0,2*0,5*28=2,8м.куб, что будет стоить примерно 2,8м.куб*3000р/м.куб= 8400руб.

Если бетон делать самостоятельно, то соответственно дешевле. Кроме этого, нам понадобится арматура диаметром 10мм уложенная минимум в 4 ручья (2 вверху и 2 внизу) плюс вертикальные и горизонтальные связи для прутков, сделанные через 1м, что составит 28*4+(0,4+0,4+0,1+0,1)*28=140м.п. и обойдется примерно в 140м.п.*21р/м.п=3000руб.

Но это еще не все с фундаментом… Ведь кроме всего прочего, у нас присутствует помывочное помещение, из которого нужно отводить воду. Для этого, под ним делается бетонное основание – такая ванночка с уклоном в одну точку, куда подводится сливная труба. Ее тоже нужно проармировать арматурой или кладочной сеткой с ячейкой 100*100мм, а сверху желательно уложить рулонную гидроизоляцию для увеличения срока службы. На эту «ванночку» толщиной 10см нам потребуется примерно 3,5*2,3*0,1=0,8м.куб бетона, 2,3*23+3,5*15=106м.п. арматуры (можно диаметром 8мм с шагом 150мм), что вытянет еще на 0,8*3000р+106*15р=4000р.

Также не забываем, до заливки фундамента, позаботиться о монтаже сливной трубы из помывочной, вводе водопровода (при необходимости), а в ленте устроить «продыхи» или отдушины для просушки пространства под полом.

Теперь переходим внутрь нашей бани и считаем окна-двери, а также полки и лавки.

Двери-окна можно заказать в ближайшей столярке и обойдутся они примерно в следующие цифры:

Двери: входные 2шт*3000р=6000р., дверь в мойку 2000р., дверь в парилку 2000р. Итого 10000р

Окна: 800*1200мм 4шт*3000р=12000р, окно в парилке 600*600мм 1500р. Итого 13500р

Полок в парилку и лавки в мойку можно заказать в той же столярке (минимум 10000р), а можно сделать самим – ничего сложного в этом нет.

Переходим к «сердцу» нашей бани – к печи. Сейчас существует в продаже масса банных печей различных производителей и конструкций. При выборе обращайте внимание на расчетную мощность печи и ее срок службы. В нашем примере, можно приобрести приличную печь вместе с дымоходом и водогрейным котлом тысяч за 25-30. Такую печь можно ставить непосредственно на пол, т.к. она имеет сравнительно небольшой вес, соблюдая при этом противопожарные требования.

Если говорить о банных печах, то следует понимать, что все что продается в магазинах – это так называемые печи постоянного нагрева, т.е. в парилке жарко, пока горят дрова. Но есть еще печи периодического действия – когда огонь из топки напрямую нагревает камни в каменке, буквально проходит сквозь них, раскаляя до температуры 900гр. Лишь после того, как дрова прогорят, открывают специальное окошко в парную и начинают париться.

Такие печи очень массивные, делаются из кирпича и требуют отдельного фундамента. Свое начало они берут от старинной русской бани «по-черному» и истинные ценители утверждают, что пар от такой печи с обычным не сравнить…

Но вернемся к «нашим баранам» и у нас осталось утеплить нашу баню. Прежде всего это относится к потолку. Здесь возможны 2 варианта – народный и современный. В первом случае, делается смесь глины и рубленного сена (30/70%) и выкладывается на потолок слоем в 20-30см. также можно насыпать слой шлака, проложив под него пароизоляционную пленку (чтоб на голову не сыпался). Во втором, потолок сначала застилается паропроницаемой мембраной, а затем укладывается слой утеплителя в 15-30см.

Кроме этого, нужно позаботиться об утеплении фундамента, чтобы не ходить по холодному полу. Плитами экструдированного пенополистирола обшиваем фундамент снаружи, а поверх его можно отделать штукатуркой, декоративным камнем или листовым шифером.

Основные моменты мы наконец-то рассмотрели, давайте подведем итог и сделаем это в виде таблицы.

Вот теперь можно (и нужно) еще раз просмотреть все этапы нашего проекта и откорректировать их. Это касается размеров, толщины стен, применяемых материалов, доли собственного участия, оптимизации закупки материалов (читай транспортных расходов) и т.д. После того как вы выдержали такое количество расчетов и многообразие цифр, думаю вы без труда сможете спроектировать, рассчитать и построить свою Баню.