Обрезка плодовых деревьев – одно из самых первых весенних мероприятий в саду. Сейчас март, и значит — пора навести ревизию, присмотреться к деревьям, наметить фронт работ. По срокам выделяют 2 основные обрезки: весеннюю и осеннюю.

Обрезка плодовых деревьев весной

Главное правило весенней обрезки – успеть до начала набухания\распускания почек. Деревья еще находятся в состоянии покоя, сокодвижение не началось.

Сроки: вторая половина марта — апрель

Когда начинать:

Идеальное время, когда лучше всего обрезать плодовые деревья весной — вторая половина марта. Начиная с середины месяца, можно приступать. Но! Температура по прогнозу не должна опускаться ниже -10 градусов. Такой срок рекомендован для северных регионов и средней полосы. На юге обрезку можно проводить в течение всей зимы.

Сроки могут быть сдвинуты, если зима была морозной, и плодовые деревья в саду сильно подмерзли. Тогда обрезать их лучше во время распускания почек, чтобы увидеть все поврежденные побеги и удалить их.

Удалять старые, сломанные, больные, да и просто – лишние, ветки рекомендуется каждый год. Без обрезки крона загущается, ветки мешают друг другу расти, постепенно листья и плоды мельчают.

Преимущества ранневесенней обрезки в том, что без листьев ветви хорошо просматриваются, и легко можно наметить план обрезки. К тому же, весной обязательно нужно вырезать подмороженные части дерева. Да и риск заражения обрезанных участков ранней весной до начала сокодвижения очень мал.

Обрезку молодых деревьев весной сводят к минимуму, а старые прорабатывают более основательно. Но и чересчур увлекаться тоже не стоит – обрезка ослабляет дерево, поэтому сильно загущенные кроны рекомендуется прореживать постепенно, в течение 2-3 лет. Сначала обрабатывают старые деревья, а затем – молодые.

Ранней весной поломанные, лишние ветки удаляют и у ягодных кустарников: смородины, крыжовника, малины (если не успели осенью). Тоже – начиная со второй половины марта, и тоже – до начала распускания почек.

А обрезать ли осенью?

Многие авторы книг по садоводству и вовсе не рекомендуют проводить обрезку плодовых деревьев осенью, поскольку места срезов в суровые зимы могут подмерзнуть. Но! Эти рекомендации больше касаются формирующей, основательной обрезки яблони, груши, вишни, сливы. Больные и сломанные ветки всегда нужно удалять по мере обнаружения. Получается, что осенью актуальна санитарная обрезка деревьев.

Сроки: до конца сентября

А вот для ягодных кустарников (смородины, крыжовника, малины) осенняя обрезка считается обязательной. У малины побеги обрезаются на уровне почвы (ремонтантные пригибаются), у смородины и крыжовника — выборочно. Осенняя обрезка безопасна для кустарников, ведь на зиму они укрыты снегом, а значит — надежно защищены от подмерзания.

Сроки: сентябрь — середина октября

Осенью для плодовых деревьев обязательным мероприятием считается побелка стволов, очищение их от старой коры, лечение трещин. А основательную обрезку лучше оставить до весны.

Обрезка деревьев и кустарников в схемах

Нюансов обрезки плодовых деревьев и кустарников огромное количество, и в этой статье мы не стали углублять в технику ее проведения. Нас интересовали, прежде всего, сроки – когда лучше обрезать. Тем не менее, в процессе поиска информации о сроках попались интересные схемы обрезки, которые, безусловно, будут полезны садоводам-любителям 😉

Обрезка фруктовых деревьев в саду на фото

Перед тем как правильно обрезать фруктовые деревья, внимательно смотрим на однолетний прирост и выбираем почку, которая смотрит в желательном направлении. Куда направлена почка - туда в следующем-сезоне будет расти побег, который из нее разовьется, в будущем он может стать крупной ветвью. Секатор держим слегка наклонно, так, чтобы нижний край среза был на уровне основания почки, а верхний - на уровне ее кончика. (Если держать секатор по-другому, то можно утверждать, что почка будет серьёзно повреждена.) Режущее лезвие находится со стороны оставляемой почки, а опорное - со стороны удаляемой части ветви. В сечении получается не круг, а эллипс. Срез при обрезке фруктовых деревьев делаем одним решительным движением.

Первая распространенная ошибка - срез сделан слишком высоко, и пенек слишком большой. Он все равно усохнет как минимум до ближайшей почки, а если в рану попали возбудители болезней, процесс может стремительно пойти дальше.

Правильная обрезка фруктовых деревьев на почку – тонкая работа. Следовательно, особую важность приобретает качество инструмента и заточки его лезвий. От этого напрямую зависит, насколько быстро зарастет срез.

Вторая распространенная ошибка - срез сделан слишком низко. Повреждена почка или как минимум, проводящие пучки, которые ответвляются от стебля и направляются в почку. Транспортные потоки нарушены, с большой вероятностью почка погибнет, а следом за ней - и расположенный ниже участок побега.

На этих фото показано, как правильно обрезать фруктовые деревья на почку:

Правильная обрезка фруктовых деревьев на кольцо (с видео)

Обрезка фруктовых деревьев на кольцо на фото
С дальнейшим ростом и развитием границы приростов стираются, но при небольшой практике вы научитесь видеть кольцевые наплывы (фото)

Чтобы обрезать фруктовые деревья как можно тщательней, нужно четко представлять, где у ветки кольца. В основании прироста каждого года (почечное кольцо образовано рубцами опавших почечных чешуй). На молодых ветках почечные кольца хорошо заметны, приросты текущего года обычно имеют более яркую и блестящую кору. С дальнейшим ростом и развитием границы приростов стираются, но при небольшой практике вы научитесь видеть кольцевые наплывы («складки коры»). Как раз в кольцевом наплыве и возникает раневая меристема. Из раневой меристемы образуются древесина и кора и затягивают рану со скоростью около 1 см в год.

Если ветвь тонкая - берем секатор. Располагаем его рабочим лезвием к себе. Придерживаем удаляемую ветку другой рукой и слегка отводим ее от себя - при напряжении срез выполнить легче. Режем. Производитель уже позаботился, чтобы лезвия секатора были правильно отрегулированы, и срез прошел там, где надо – на ощупь он будет слегка выступать. Это правильно. При обрезке фруктовых деревьев в саду не стремитесь сделать срез «заподлицо», как при столярных и строительных работах. Красиво - да, возможно, но зарастать срез будет дольше, и большой вопрос, зарастет ли - вы же удалили кольцевой наплыв «с мясом». Пеньков тоже не оставляем, при необходимости подравниваем срез садовым ножом.

Если толщина ветви такая, что вы сомневаетесь, что справитесь, работая секатором, - берем ножовку (повторяю специально для сильного пола - ножовку, а не бензопилу). Ветви имеют привычку внезапно отламываться, оставляя долго заживающие задиры коры. Чтобы этого не произошло, всегда начинаем работать ножовкой снизу вверх. Находим кольцевой наплыв, примериваемся и начинаем пилить. Пилим столько, сколько получается, придерживаем удаляемую ветку свободной рукой и слегка отводим ее от себя и чуть вверх, чтобы полотно ножовки не зажималось в срезе (вы непременно почувствуете, если это произойдет).

Затем переходим ко второму действию - начинаем пилить сверху вниз - опять же по кольцевому наплыву. Отпиливаемую ветку придерживаем свободной рукой. В идеале пропилы сходятся, и образуется единый гладкий срез. На практике так получается не всегда, поэтому в случае необходимости выравниваем поверхность среза садовым ножом. Обязательно замазываем срез садовым варом или аналогичными составами.

Посмотрите видео обрезки фруктовых деревьев на кольцо:

Как правильно обрезать фруктовое дерево, если ветки под острым углом (с фото)

А как правильно обрезать ветки фруктовых деревьев, если они растут под острым углом? Обычно в ситуации, когда ветка отходит под острым углом, кольцевой наплыв выражен плохо. Придется вспомнить школьные уроки геометрии, чтобы найти линию среза (можно воспользоваться мелом, углем, маркером или куском мыла и прямо на коре сделать чертеж). Во многих случаях это и самая удобная линия для работы.

1. Намечаем линию, параллельную ветви, которая остается.
2. Намечаем линию, перпендикулярную удаляемой ветви.
3. Находим биссектрису получившегося угла. Это и есть оптимальная линия среза.
4. Выполняем срез, начиная работать ножовкой снизу.
5. Завершаем срез пропилом сверху, при необходимости подравниваем и обязательно замазываем.

Острые углы в кроне очень опасны - это потенциальные места неожиданных и серьезных разломов. Разломы могут появиться в любой момент, зарастают они долго и мучительно. Факторы риска - высокий урожай, сильный дождь и ветер или даже снег, который часто скапливается в развилках.

Разумеется, исправлять такой серьезный дефект, как острый угол, нужно как можно раньше.

Нередко у взрослых деревьев устранить этот недостаток уже невозможно без нанесения больших ран. В этом случае часто принимается решение оставить ветку - по принципу выбора меньшего из двух зол.

Эти фото демонстрируют, как обрезать фруктовые деревья, если ветки отходят под острым углом:

Как самому правильно произвести обрезку фруктовых деревьев на перевод

Довольно часто надо удалить не всю ветвь целиком, а только ее часть. Опять же, в произвольном месте этого делать нельзя. Обрезка на перевод - это способ удаления лишней части ветви. Посредством секатора и ножовки мы переводим рост ветви на сильные ответвления, растущие в нужном нам направлении, и удаляем лишнее.

Чтобы самому правильно произвести такую обрезку фруктовых деревьев, как советуют профессионалы, нужно выбрать на крупной ветви сильную боковую ветвь, растущую в желательном направлении, и удалить все, что выше этой ветви. Отличие от вырезки ветви на кольцо в том, что срез выполняется так, чтобы его плоскость была продолжением оставляемой ветви.

В большинстве случаев переводят на ответвление, направленное наружу. Если крона раскидистая, то обычно переводят на ветвь, растущую вертикально или немного внутрь кроны. Поникающие ветви (свойственные таким сортам яблони, как Осеннее полосатое, или Штрейфлинг, Пепин шафранный) переводят на горизонтальные или направленные немного вверх ответвления.

Удаление крупных ветвей у фруктовых деревьев

Если удаляемая ветвь большая и толстая - толщиной с черенок лопаты и более, - то разумнее и безопаснее удалять ее по частям. Придется выполнить несколько срезов, но это убережет от травм и людей, и дерево, и в конечном итоге окажется менее трудоемко, хотя и займет немного больше времени.

Ветви только кажутся легкими и воздушными, на самом деле их масса может достигать нескольких десятков килограммов. Как обычно, во избежание задиров коры, всегда начинаем пилить снизу.

Сначала нам надо укоротить ветвь. Выбираем произвольное место, где вам удобно работать, и делаем пропил снизу - примерно на половину диаметра ветви. Затем отступаем на 4-5 см ближе к стволу и делаем второй пропил - сверху. А дальше начинают работать законы физики - ветвь аккуратно обламывается по линиям пропилов и соединяющей их продольной линии под собственной тяжестью, лишь в редких случаях ей приходится помогать легким движением руки.

При необходимости повторяем комбинацию из двух пропилов на следующем участке ветви. И наконец - последний срез. Выполняем его как обычно -почти всегда крупную ветвь вырезают на кольцо, реже - на перевод.

На фото обрезки фруктовых деревьев показано, как удалять крупные ветви:

Как правильно делать весеннюю обрезку фруктовых деревьев (с видео)

Если зима была морозная и (или) бесснежная, и есть вероятность, что дерево получило повреждения, не торопитесь с весенней обрезкой фруктовых деревьев, так как им свойственно «залечивать раны». Дерево незаметно для человеческого глаза будет стремиться восстановить все, что можно восстановить, и в первую очередь это касается образовательных и проводящих тканей. Поэтому после суровых зим почки нередко распускаются позже на две недели или даже на месяц, когда проводящая система дерева снова начнет нормально работать.

После суровой зимы обрезку фруктовых деревьев весной проводят только после полного распускания почек, и только санитарную. Дереву нужно экономно расходовать силы, ему ни к чему заращивать дополнительные раны, и любые другие виды обрезки могут сильно его ослабить и снизить жизнестойкость, а вот лишнее и отмершее надо удалить. Вполне вероятно, что у части веток начнут распускаться почки, но затем усохнут - это тоже нормально, дерево само прислушивается к себе и решает, что ему важнее спасти. В переносе запланированной формирующей, омолаживающей или восстановительной обрезки на следующий сезон нет ничего страшного.

В самых сложных случаях, когда масштабы повреждений велики, придется в течение нескольких лет ограничиваться санитарной обрезкой. Впрочем, поврежденные деревья склонны давать много волчков, и с ними обычно можно начинать работать, формировать из них будущие плодоносящие ветви.

Посмотрите видео «Весенняя обрезка фруктовых деревьев», чтобы лучше понять, как выполняется этот агроприем:

Обрезка плодовых деревьев на плодоношение на фото

Волчки - это мощные вертикально направленные побеги, вырастающие из спящих почек на старой древесине, обычно в середине лета. Количество волчков на единицу длины ветви в значительной степени зависит от сорта, но также может быть сигналом неблагополучия - дерево показывает, что оно чем-то болеет, либо это реакция на неправильную или чересчур сильную обрезку, в частности, на неправильное снижение высоты кроны. Большое количество волчков - биологическая особенность груши.

Волчки растут быстро, с «волчьим аппетитом», и за сезон могут достигнуть 1,5 м и более, при этом еще и ветвиться.

Поскольку они направлены вертикально, их главная задача - рост, и плодоношения от этих сильных и мощных ветвей придется ждать несколько лет. В природе, таким образом, дерево омолаживается, нарастают новые ветви, а старые постепенно отмирают - тем более что они в буквальном смысле оказываются в тени волчков.

В большинстве случаев волчки сильно загущают крону, а поскольку они еще и отходят под очень острыми углами, то подлежат решительному удалению на кольцо. В первые пару недель роста обрезка волчков не обязательно, так как их легко выломать пальцами, маленькая ранка быстро затянется. В дальнейшем для обрезки волчков на плодоношение потребуется секатор и даже ножовка.

Однако есть случаи, когда волчки целесообразно оставить. К примеру, если дерево уже в «преклонном» возрасте, и вы планируете удалить старую ветвь, а рядом есть крепкий и удачно расположенный волчок, то из него можно вырастить ветвь замещения. Только для этого надо ограничить рост волчка в высоту. Для этого нужно выполнить либо обрезку волчков фруктовых деревьев на перевод, либо отгибанием придать ему положение, близкое к горизонтали, чтобы стимулировать закладку плодовых образований. В последующие годы с большой вероятностью «окультуриваемый» волчок будет давать новые побеги, направленные вертикально - с ними придется поступать так же.

В случае сильных повреждений волчки - «исходный материал» для новой кроны. Если волчок образовался рядом с крупным срезом, имеет смысл оставить его на год, но обязательно прищипнуть верхушку - волчок тянет питательные вещества и работает как «насос», что ускоряет зарастание раны.

Как правильно обрезать фруктовые деревья и формировать крону (с видео)

В некоторых случаях, особенно в случае деревьев на сильнорослом подвое, необходимо ограничить размеры кроны. Чаще необходимо ограничивать высоту кроны, реже - диаметр. Распространенная ошибка - делать обрезку при формировке фруктовых деревьев на одном уровне от земли, как при стрижке живой изгороди. Результат разочаровывает и даже пугает. Помните греческий миф о Геракле и Лернейской гидре, у которой на месте отрубленной головы вырастали две новых? Примерно так же происходит у неправильно обрезанных деревьев, только голов вырастает обычно больше двух, да еще и на каждом срезе.

При обрезке и формировании фруктовых деревьев садоводы ограничивают высоту кроны по нескольким причинам, главные из которых - сложности ухода, обрезки и сбора урожая, да и само дерево затрачивает чересчур много сил на «доставку» питательных веществ - слишком далеко друг от друга находятся молодые, активно функционирующие, корни и побеги.

Снижение высоты кроны при формировании фруктовых деревьев выполняется строго на перевод. Срез делается над удачно расположенной ветвью, которую вы решили оставить. По сути, снижение высоты кроны - та же самая обрезка на перевод, только выпиливается не боковая ветвь, а верхушка.

Если конкретный сорт склонен к образованию большого количества волчков, то после снижения высоты кроны дерево будет с удвоенной силой пытаться занять утраченный объем. В таком случае поможет «военная хитрость»: обрезку разбивают на два сезона. В первый год выполняется снижение кроны - но несколько выше, чем запланированная высота. Дерево будет давать массу волчков, и тут надо запастись терпением (укорачивание волчков для ограничения их роста не возбраняется). Во второй год делается снижение кроны на запланированной высоте, и одним срезом удаляется вся верхушка, обросшая волчками. В дальнейшем дерево обычно «успокаивается» и начинает расти в заданных вами размерах, и лишь иногда придется удалять одиночные волчки.

Здесь вы можете посмотреть видео, как правильно обрезать фруктовые деревья, чтобы сформировать красивую крону:

Пинцировка плодовых деревьев и отгибание веток

Особые приемы являются альтернативой или дополнением к обрезке. Их несложно выполнить, но потребуется досконально знать, что вы хотите получить в конечном итоге, и обладать «трехмерным мышлением», видеть крону в объеме - ту, которая есть, и ту, что, в конце концов, будет. И, как и в случае с обрезкой - если есть сомнения, то лучше не делать.

Пинцировка, она же прищипка - удаление верхушки растущего молодого побега - годичного прироста. Выполняется, когда побег еще зеленый, и верхушка легко отламывается пальцами - в том месте, где вы решили ограничить рост побега. Обычно прищипывают над третьим-пятым настоящим листом, когда длина побега составляет около 1 5 см. Оптимальные сроки прищипки - когда до окончания роста побегов остается 2-3 недели, в средней полосе это примерно середина июля. Совершенно аналогичное действие выполняется при формировании томатов, огурцов и некоторых комнатных растений - так что вполне возможно, что вы уже знакомы с этим приемом.

Бывает так, что после прищипки трогаются в рост пазушные почки. Если вырастающие из них побеги короткие - это будущие обрастающие веточки, не трогайте их, а длинные побеги необходимо снова прищипнуть.

Если в каком-то месте дерева есть сильная почка, из которой разовьется ветвь, но в этом месте ветвь не нужна, то почку можно ослепить - выщипать пальцами вместе с более слабыми спящими почками, расположенными в основании. Не травмируйте кору, лучше потом ослепить спящие почки, когда они тронутся в рост.

Таким образом, можно выровнять формирующуюся крону молодого деревца или использовать эти приемы при формировании искусственных форм кроны. В силу габаритов у взрослых деревьев эти приемы имеют ограниченное применение.

Растущие волчки можно выламывать руками или палкой с крючком (подойдет даже имеющийся в хозяйстве багор) - поскольку ростовые процессы еще продолжаются, ранка быстро затянется. Легче всего выламывать волчки, когда они не превышают 1 5 см в длину, дальше лучше действовать секатором, поскольку увеличивается вероятность задиров коры. Волчки легко узнать по вертикальному росту и более светлой и нередко крупной листве. После удаления волчков иногда в этом же самом месте из спящих почек развиваются новые волчки - их тоже придется удалить.

Если дерево еще молодое, то у него мало ответвлений и, соответственно, листьев. Усердная работа секатором лишит дерево листвы, а, следовательно, уменьшит площадь фотосинтеза и ухудшит питание. Поэтому имеет смысл у молодого дерева вырезать ненужные ветви по частям, и поначалу лишь ограничивать их рост. К тому же, ответвления, идущие от штамба, способствуют формированию плавно расширяющегося книзу ствола, что увеличивает механическую прочность и устойчивость дерева.

Отгибание веток плодовых деревьев - в некоторых случаях альтернатива удалению ветвей. Если в нужную сторону смотрит только ветвь, направленная под некрасивым углом, можно попробовать исправить положение. Если угол отхождения ветви от ствола очень острый, то лучше не рисковать и вырезать ветвь - с большой вероятностью она просто сломается, а не отогнется. Ветвь фиксируют под нужным углом на один-два сезона. Если отгибать ветви в конце роста, когда начинается одревеснение, то одного сезона обычно достаточно.

Крепление должно быть свободным, с запасом на утолщение ветви, поэтому под веревки и проволоки обязательно подкладывают- мягкий материал - например, куски резины. Учтите, что за сезон ветвь увеличивается в диаметре примерно на сантиметр, и туго затянутая веревка вгрызается в кору и может за один сезон буквально задушить ветвь. На зиму все крепления лучше снять, а весной вернуть обратно.

Если ветвь еще молодая и гибкая, но остаточно толстая, то в нижней части отгиба можно сделать несколько параллельных подпилов примерно на треть диаметра – это поможет согнуть ветку, а раны быстро затянутся. Толстые ветви, потерявшие эластичность, согнуть уже не удастся. Следует учесть, что если отгиб получается «горбатый», то в верхней части «горба» будут наилучшие условия для пропитания почек, и именно здесь вырастут сильные и мощные вертикально направленные волчки. В некоторых случаях это целесообразно – вы выращиваете сильный побег в той части кроны, где это необходимо, а потом удаляете часть «материнской» ветви обрезкой на перевод - на молодой и сильный побег.

Кербовка и кольцевание плодовых деревьев (с видео)

Присмотритесь к однолетним приростам - в какую сторону смотрит почка, туда же в следующем сезоне будет направлен побег. Если в данном конкретном месте вы хотите получить сильную - или наоборот, слабую -ветвь, то можно применить кербовку.

Кербовка плодовых деревьев выполняется ранней весной, до начала набухания почек. Берем садовый нож и выбираем почку или веточку. Все, что нужно сделать - аккуратно надрезать кору вместе с частью древесины двумя дугообразными движениями так, чтобы образовался «полумесяц», который мы вынимаем из надреза. Если почку или веточку нужно усилить, то «полумесяц» образует «удивленно-приподнятую бровь» сверху. Тем самым мы перекрываем восходящие транспортные потоки ксилемы и не пускаем их к вышерасположенным почкам, а избранная нами почка получает лучшее питание. Если делается «полумесяц» под почкой, напоминающий улыбку до ушей, то он ослабит будущую ветвь и ограничит ее рост.

Посмотреть, как выполняется кербовка плодовых деревьев, можно на видео, представленном ниже:

Кольцевание плодовых деревьев воздействует аналогичным образом. Для этого снимается узкая полоска коры. Внимание! Полоска коры, вопреки названию этого приема, должны проходить не по кольцу, а по спирали, либо двумя полукольцами с небольшим промежутком - таким образом, транспортные потоки будут пережаты, а не полностью перекрыты. Полное кольцо коры нарушит работу проводящей системы, и все, что выше кольца, довольно быстро усохнет - проще, быстрее и гуманнее вырезать ветвь секатором. Рану необходимо замазать садовым варом или обмотать пленкой во избежание иссушения.

Кольцевание нельзя делать на стволе и скелетных ветвях, чтобы не ослаблять дерево. Нежелательно выполнять кольцевание на груше и косточковых культурах, а также ослабленных яблонях - будет больше вреда, чем пользы.

И в случае кербовки, и в случае кольцевания, узкая полоска снятой коры зарастет довольно быстро. Плодовый пояс - более дачная альтернатива кольцеванию. Его можно сделать из полоски мягкого металла с зубчатыми вырезами по верхнему и нижнему краю - это предотвратит врезание металла в кору при утолщении ветви. Плодовый пояс накладывают на ветвь и закрепляют проволокой - он пережимает кору и затрудняет отток продуктов фотосинтеза. В любой момент плодовый пояс можно снять, и в этом его преимущество перед кольцеванием.

На видео кольцевания плодовых деревьев показано, как выполняется этот агротехнический прием:

Иногда рост в толщину происходит настолько интенсивно, что кора не выдерживает и лопается. Чтобы этого не произошло, применяют бороздование коры - весной острым садовым ножом наносят несколько борозд, идущих параллельно ветви, глубиной 1-2 мм - в течение сезона от них не останется и следа.

Обрезка фруктовых деревьев для улучшения плодоношения

Чтобы «уговорить» ленивую ветку радовать вас плодами, существует несколько способов.

Первый – ограничить рост в высоту путём обрезки плодовых деревьев на плодоношение, укоротив ветвь на почку или ответвление, направленные в нужную сторону.

Второй способ – отогнуть ветвь, (совершенно не обязательно, а часто и нежелательно, до горизонтального положения, но как минимум, положение ветви надо сделать вертикальным). Для этого можно не прибегать к обрезке фруктовых деревьев для улучшения плодоношения, а применить растяжки – они должны закреплять ветвь в нужном положении, но не травмировать кору. На ветвь можно повесить груз – наши предки «угрожали» неплодоносящим деревьям, вешая в крону топор или различные тяжелые предметы, чтобы «опозорить» ленивое дерево (и обязательно добавляли словесное запугивание в стиле «если не будет плодов - срублю!»). Ветви принимали более горизонтальное положение, за счет чего изменялся баланс растительных гормонов, и плодоношение ускорялось.

А вот если «ленится» все дерево, то имеет смысл сначала проверить, насколько правильно вы за ним ухаживаете, а также обратиться к справочникам: возможно, у вас просто один из старинных сортов, для которых характерно позднее начало плодоношения. Так, современные скороплодные сорта яблонь начинают плодоносить на 5-6 год, а такие популярные старинные сорта, как Грушовка и Белый Налив, дают первые плоды в возрасте 10-12 и даже 15 лет, будучи уже крупными деревьями. В таких случаях обрезка нужна для формирования красивой и правильной кроны, но ускорить плодоношение она не сможет.

С другой стороны, если нужно стимулировать рост конкретной ветви молодого дерева, ее «подтягивают» к стволу или крупной ветви, расположенной выше.

На этом видео показана правильная обрезка фруктовых деревьев для улучшения плодоношения:

Обрезка плодовых деревьев вопрос довольно объемный, нет смысла рассчитывать в одной статье охватить весь спектр мероприятий разумеющими уход за кронами фруктовых культур. Обрезке садовых насаждений смело можно посвящать отдельную книгу или использовать как тему диссертации. Но все же попытаемся осветить основные критерии этой архиважной для каждого садовода науки.

На начальном этапе приобретения опыта по уходу за садом происходит ключевой момент, когда садовод замечает, что урожай фруктов становится заметно скуднее, а качество плодов плачевно неприглядным. Кроме этого, сад начинает напоминать лесную чащу, в которой даже среди ясного солнечного дня господствуют мрачные сумерки. Садовода начинают одолевать смутные подозрения, что он что-то упускает, но понимает, что срочно необходимо исправлять ситуацию, пока в саду не поселились волки, или иные кровожадные хищники. И чем раньше начинающий аграрий придет к выводу, что в саду необходимо производить обрезку тем проще и безболезненней будет исправить упущения садовода и привести деревья в должный вид.

Пройдемся бегло в настоящей статье по принципам, видам и способам обрезки на примере яблони, как в свое время Остап Бендер угрожал пройтись автопробегом по нашему бездорожью и соответственно разгильдяйству. Нужно сразу уяснить, что активный рост дерева, ежегодный прирост ветвей, правильное формирование кроны, зимостойкость, увеличение срока жизни и плодоношения, урожайность и отменное качество плодов – производные грамотной обрезки яблони. Обрезка – один из важнейших агротехнических приемов, без которого невозможно обеспечить саду полноценное функциональное развитие, рост и плодоношение. Производить обрезку необходимо на протяжении всей жизни фруктовых деревьев и на всех этапах их развития.

Сроки обрезки фруктовых деревьев.

Приступая к обрезке, следует учитывать, что самый благоприятный период ее проведения - это период покоя фруктовых деревьев, так называемая спячка, когда отсутствует сокодвижение с поздней осени и до начала ранней весны.

В зимний период производить обрезку нужно во время оттепелей, при температурном режиме не ниже – 5°C. При более низких температурных показателях древесина фруктовых деревьев становится хрупкой, качественно выполнить срез не представляется возможным, кроме того, вскрытые от покрова коры ткани, подмерзнув значительно хуже, зарастают.

Чтобы плодовое дерево не расходовало жизненные ресурсы на рост бессмысленной древесины, обрезка нежелательной поросли у яблони производится и в течение периода роста, вегетации и созревания урожая, одним словом, можно выразиться – круглогодично. Хотя подобной обрезке отводят второстепенное значение и считают ее вспомогательной, она не менее важна для плодовых деревьев чем основная, позволяя растению направить свой жизненный потенциал на рост основной скелетной структуры, закладку плодовых почек и урожайность.

Способы обрезки фруктовых деревьев.

Специалисты-садоводы производят обрезку двумя различными способами, один называется – укорачивание, второй – прореживание. При укорачивании, как легко можно понять из названия, побег фруктового дерева обрезается частично, будь то годичный прирост или многолетняя плодовая ветвь. Цель данного агротехнического приема утолщение и укрепление ветвей, снижение перегрузки урожаем и устранение периодичности плодоношений, а также омолаживание плодового дерева, продление срока его жизни. Укорачивание применяется при формировании кроны молодого дерева, для пробуждения почек, расположенных в начале роста ветви. Имеется не менее важная цель соподчинения разновозрастных побегов друг с другом, для выравнивания скелетного остова дерева, корректировка направления его роста.

Укорачивание годичного прироста на почку, способную в дальнейшем дать побег направленный наружу из плодового дерева, во внешнюю сторону, один из основных приемов при формировании кроны яблони. При обрезке выбирают почку, на побеге молодого прироста направленную во внешнее свободное пространство, оставив с краю еще две почки, делают срез. Увлекаться сильным укорачиванием ветвей тоже не стоит, обычно срезается ¼, в крайнем случае –1/3 годичного прироста побега. В грядущем году обрезанная веточка перед местом среза выпустит три побега. Крайний побег будет прямым, практически продолжением основной ветви. Предпоследний, второй с краю побег вырастет слегка отклоненным в сторону от основной прошлогодней ветви. Третий же с краю побег, на почку которого мы делали ставку в прошлом сезоне, при обрезке , окажется самым отклоненным от основной ветви в нужную нам сторону, практически параллельно земле, во внешнее пространство от кроны яблони. Теперь за ним и обрезаем ненужные нам два побега, переводя основную ветвь на отклоненный побег.

Укорачивание и одновременно перевод на иной побег, имеющий тупой угол прироста к обрезаемой ветви, желательно расположенной параллельно земле, также является характерным агротехническим приемом и весьма важен в садоводстве. Выполняется он в основном через год после укорачивания на почку с внешним расположением, или как принято называть у садоводов – обрезки на третью почку. Но укорачивание имеющее цель перевода на боковой побег применяют и как отдельный, самостоятельный метод формирования кроны фруктового дерева.

При обрезке ветви плодовых деревьев не только укорачиваются, но и удаляются полностью, подобный способ именуется – прореживание. Правильное прореживание – удаление ветви у основания, в месте прироста к стволу плодового дерева или более толстой ветви. В этом месте существует своеобразная, легко различимая складочка из тканей коры, оставляя ее не тронутой, и производится срез острым секатором. Этот способ обрезки считается самым безболезненным и легко переносимым для фруктового дерева, оставленная корьевая складка затянет место среза, со временем нельзя будет даже определить, что там когда-то была ветвь. У садоводов есть для подобного случая специальный термин – удаление или обрезка «на кольцо», неважно однолетние побеги удаляются или многолетние ветви.

При прореживании изначально удаляют все ветви направленные внутрь кроны дерева. Затем все поврежденные, подмерзшие, со следами заболеваний, непродуктивные, загущающие крону плодового дерева ветви. При обрезке анализируется дальнейший рост ветвей, если предположительно через некоторое время две или несколько ветвей пересекутся, лучше предотвратить их встречу заранее, чтобы растение не расходовало силы роста впустую. Нельзя допускать касание ветвей друг друга, при ветре они механически повредят корьевой покров, что может с большой вероятностью послужить развитию болезней, поэтому одна из пересекающихся ветвей, на выбор садовода удаляется на кольцо, а если возможно, укорачивается с переходом на иной побег.

Прореживание и укорачивание при обрезке применяются одновременно, оба способа эффективны при комбинированном использовании. Стоит только учитывать еще один нюанс при обрезке – сорт яблони, для фруктовых деревьев обладающих незначительной силой роста формируется крона высотой в 3–3,5 метра. Для сильнорослых сортов – оптимальная высота плодового растения порядка 4–5 метров.

Начальная обрезка фруктовых деревьев.

Начальную обрезку производят в первый же сезон после высадки плодовых деревьев. Если фруктовые деревца были высажены неразветвленными однолетними саженцами – их кронируют, то есть срезают верхнюю часть деревца на высоте 60–90 сантиметров, в зависимости от особенностей сорта яблони и подвоя на который привиты. Соответственно яблоневые саженцы, привитые на так называемые, карликовые или же полукарликовые подвои, обрезают гораздо ниже, нежели на семенных и полурослых подвоях. По мере роста саженцев в зоне штамба – расстояния от начала корневой шейки и до места кронирования, листья удаляются.

Если саженцы были высажены двухлетние, или кронированые в прошлом сезоне, им производят укорачивание основных скелетных веток на внешние почки, что даст более эффективное ветвление, пробудив большее количество почек, расширит будущую крону фруктового дерева. Верхние ветви укорачивают на 2/3–¾ длины, нижние – на ¼, нежелательные ветви удаляют совсем на кольцо.

В случае если требуется исправить неудачно сформированный саженец фруктового дерева у которого крона получилась однобокой, ветви укорачивают делая ставку на почки, расположенные со стороны недостающих скелетных ветвей прогнозируя рост побегов в нужный пустующий край.

У каждого именитого садовода-специалиста, несомненно, есть свой фирменный способ обрезки молодых фруктовых деревьев, но так, как они в данном вопросе профессионалы, соответственно и методы их довольно замысловаты для начинающего агрария. Хочу предложить начинающим садоводам элементарный способ формирования кроны молодого плодового деревца, под названием «метод трех».

Изначально высаженный саженец яблони укорачивается, чтобы на деревце осталось лишь три ростовые почки. За летний период саженец из почек выгонит три веточки, образовав яблоневый кустик. Следующей весной веточки укорачиваются, чтобы в результате ростовых почек на каждой осталось ровно три. Осенью второго года крона яблоневого деревца состоит уже из девяти веточек. Уже несложно догадаться что на следующий, третий год ветки яблоньки подвергаются обрезанию и оставляют на них ни больше ни меньше, а точно по три почки. Теперь формирование кроны считается завершенным, получили яблоневое дерево с двадцатью семью относительно одинаковыми ветвями.

Затем в ежегодную весеннюю обрезку на каждой из 27 веток яблони оставляется по одной ростовой почке, все остальные по возможности удаляются, сохраняются лишь плодовые. Яблоня, подвергшись такому способу формировочной обрезки, плодоносит раньше и обильнее. Если в течение сезона роста и плодоношения появляются дополнительные побеги их следует прищипывать, в результате не загущает крону, а деревце чувствует себя великолепно.

Особенности обрезки фруктовых деревьев.

У фруктового дерева большую роль играют углы отхождения основных скелетных веток непосредственно от центрального проводника. Чем угол отхождения скелетной ветви острее, относительно ствола, то есть если побег имеет со штамбом одно направление и лишь слегка отклоняется, являясь практически продолжением, направленным вверх, тем менее ценна данная ветвь в качестве урожайности. Подобная ветвь рассчитана только на активный рост и захват свободного пространства, у нее практически не заложено плодоношение, от подобного побега не стоит ждать качественного урожая. Кроме прочего, подобные ветви пагубно влияют на проникание света внутрь кроны, снижая фруктовому дереву интенсивность фотосинтеза, а также слабее связаны со стволом дерева, в урожайные годы или под действием шквальных порывов ветра существует риск их самопроизвольных сломов. Поэтому при формировке кроны молодых фруктовых деревьев, если нет возможности подобные ветви просто безболезненно удалить, оставив лишь более перпендикулярные, их острые углы сочленения со стволом расширяют до 50–60°, при помощи распорок вставленных между ветвями, подвязкой, или подвязкой груза, заставляющего побег расти, более наклоненным.

На следующий год производят обрезку скелетных ветвей фруктового дерева с переходом на наружные побеги. Центральный проводник обрезают совместно с боковыми скелетными ветвями тем самым соподчиняя их друг с другом. У яблонь с пирамидальным видом кроны допускается чтобы центральный проводник превышал скелетные ветви на 25–35 сантиметров, для сортов с более раскидистой кроной не более 10–20 сантиметров. Если центральный проводник фруктового дерева искривлен или на вид он уступает в развитии боковым скелетным ветвям, его заменяют с переводом на другой более сильный побег, расположенный ниже.

Начиная обрезку фруктовых деревьев необходимо учитывать множество факторов – возраст, биологические особенности сорта и подвой, на который он привит. Нужно сопоставлять способность побегообразования данного сорта, специфику воссоздания и образования кроны, характеристики плодообразующей древесины. Сильнорослые фруктовые сорта обрезают более щадящим образом и относительно реже, чем слаборослые, потому как интенсивная обрезка стимулирует рост побегов что может явится в итоге причиной загущения кроны плодового дерева. Ростовую активность интересующего фруктового сорта легко можно узнать в каталожных специализированных изданиях.

Выполняя срез побега на кольцо, или обрезая часть ветви, секатор располагают острой режущей щекой к части дерева которая остается. Если его держать наоборот, острой частью к удаляющемуся побегу, тупая изогнутая часть секатора механически повредит кору и древесину на месте среза что является нежелательным фактором, увеличит период заживления среза и может вызвать поражение раны, плодового дерева, гнилостными болезнетворными бактериями.

Формирование вторичного яруса кроны фруктовых деревьев.

После 3–4 лет ухода, щадящей, направленной на увеличение количества побегов обрезки, наступает срок формирования скелетных ветвей и второго яруса кроны. Смысл данного метода в том, что несущие основные скелетные ветви укорачивают, но не столь интенсивно. У сортов фруктовых деревьев, отличающихся хорошей ветвистостью, оставляют приросты длиной в 40–50 сантиметров, у ветвящихся слабо – не менее 25–35 сантиметров.

С наступлением плодоношения, побегообразование у фруктового дерева заметно снижается из-за закладывания плодоносной древесины для последующих урожаев. После того как яблоня даровала нам первых 2–3 урожая рост плодового дерева в высоту стоит приостановить с помощью обрезки. С этой целью верхушка центрально проводящего ствола вырезается с переводом на скелетную боковую ветвь, угол отхождения которой не менее 45°. Скелетные ветви, выступающие за условную границу верхушки кроны, также обрезают.

Омолаживающая обрезка фруктовых деревьев.

Очень часто впечатление запущенности возникает при виде старых садов, в которых кроны яблонь вздымаясь ввысь на 5–9 метров переплелись своими ветвями до критичной степени, пробраться в середину дерева не представляется возможным, кора растрескивается и отшелушивается, плодоношение обильное, но плоды весьма измельчали.

Если возраст плодовых деревьев в саду более 15–20 лет их скелетные ветви и стволы здоровы, а яблоки хоть и мелкие, но на вкус приемлемы, фруктовые насаждения возможно омолодить, без радикальной замены старых растений на новые.

Явное уменьшение в размере плодов и листьев, сокращение годичных приростов и прекращение закладки плодоносной древесины на ветвях фруктового дерева служит сигналом что дереву необходима омолаживающая обрезка. Руководствуются при обрезке следующей схемой:

• В случае уменьшения однолетнего прироста побегов до 25 сантиметров – ветви обрезают на древесину 2–3 летнего возраста.
• Если прирост сократился до 10–15 сантиметров – обрезка производится на 4–5 годовалую древесину.
• При отсутствии роста побегов – производится омоложение на древесину возрастом 6–9 лет.
  

Омолаживающая обрезка сопряжена с полным удалением габаритных многолетних ветвей, удаление которых выполняется как водится на кольцо. Место среза при этом необходимо обрабатывать садовым варом. Вообще, если место среза в диаметре больше 2,5 сантиметра, применение садового вара обязательно.

Кардинальная обрезка старых скелетных веток спровоцирует обильное пробуждение почек, казалось бы, утративших побегообразование, мощных многолетних ветвей и ствола плодового дерева. В течение лета дерево даст обильную выгонку сильнорослых вертикальных побегов, так называемых волчков. В следующем году часть побегов удаляется, а из оставленных формируют новую, молодую крону, применяя известные нам способы обрезки фруктовых деревьев, на внешнюю почку, а затем на боковую ветвь.

Таким образом, спустя 3–4 года, вновь сформированные, казалось бы, отжившие свое, плодовые деревья порадуют обильным количеством отменных крупных фруктов. При нормальном уходе омоложенные яблони, минимум еще 10–15 лет будут качественно плодоносить, омолаживающая обрезка, дарит саду вторую молодость значительно продлевая их срок жизни. А так, как жизнь человека также имеет свой срок, есть смысл задуматься хватит ли сил и времени вырастить фруктовый сад второй раз или лучше ограничится омолаживающей обрезкой.

Есть еще одна идея, которую очень рационально воплотить в жизнь при омолаживании сада. За ту вереницу лет пока фруктовые деревья достигли возраста, когда их необходимо радикально омолаживать, появилось множество новых яблоневых сортов, выгодно превзошедших былые вкусовыми характеристиками и иными немаловажными качествами, типа морозостойкости или долгохранения. Разумно будет, выгнанные фруктовым деревом, после обрезки «волчки», в грядущем сезоне частично перепривить новыми сортами, для получения плодов с улучшенными качествами. Перепрививку осуществляют ранней весной используя способ вращеп или вприклад.

Санитарная обрезка фруктовых деревьев.

Если фруктовое дерево было по каким-то причинам продолжительное время лишено должного ухода, о таком говорят – запущенное, и чтобы возродить его к нормальной продуктивно-функциональной жизни, возродить почти сошедшее на нет плодоношение, применяют санитарную обрезку. Удаляют сухие, поврежденные болезнями или морозом, сломанные или мешающие друг другу, затеняющие крону ветви, удаляют поросль, так называемые волчки. Облегчив фруктовое дерево от нежелательной древесины и получив возможность разглядеть скелетную структуру ветвей при надобности, производят омолаживающую обрезку. Санитарная обрезка имеет смысл если дерево подверглось заболеванию, тогда все явные пораженные ветви плодового дерева нещадно удаляются, можно сказать, ампутируют, чтобы зараза не распространилась далее по саду.

Заключение.

Были описаны способы и методика обрезки плодовых деревьев на примере яблони, но и для иных фруктовых культур они во многом идентичны, за исключением отдельных незначительных нюансов. Если следовать вышеописанным рекомендациям и соблюдать перечисленные условия, чередуя их со своевременными мероприятиями направленными на защиту от садовых вредителей и присущих данным сортам болезням, фруктовые насаждения будут приносить обильные урожаи плодов высочайшего качества не одно десятилетие.

P. S. При обрезке фруктовых деревьев практически всегда применяют садовый вар, в наши дни его легко можно приобрести в специализированных садоводческих магазинах. Но если сад довольно обширный, а обрезка предстоит грандиозная, например, омолаживающая или плодовые деревья долгое время не касалась рука садовода, есть смысл приготовить садовый вар самостоятельно, приведу простой рецепт:

• 4 части пчелиного воска;
• 5 частей солидола автомобильного;
• часть смолы сосны или ели.

Все составляющие помещают на «водяную баню» и нагрев до жидкой консистенции тщательно перемешивают. Можно добавить в вар при приготовлении несколько кристалликов марганцовки или медного купороса, которые добавят составу антисептические свойства, что весьма полезно при обработке срезов молодых фруктовых деревцев.

Обрезка деревьев является обязательной процедурой, необходимой для лучшего перенесения холодного зимнего периода.

Она обеспечивает:

1. Устранение новых побегов, нуждающихся в питании. Ненужные ветви поглощают запас питательных веществ культуры, в результате истощая ее и провоцируя снижение количества плодов во время следующего сезона.
2. Снижение вероятности обламывания ветвей во время сильного снегопада зимой.
3. Экономия времени, затраченного на уход и лечение растения в летний период.
4. Получение обильного урожая с качественными здоровыми и крупными плодами.

Особенности обрезания

Обрезка плодовых культур происходит осенью, когда был собран весь возможный урожай за этот год. Основное правило проведения этой процедуры заключается в снижение возможности нанесения вреда плодовому дереву.

Неправильная обрезка может привести:

• к снижению плодоношения;
• к неправильному формированию кроны.

Для того чтобы обрезание культуры принесло пользу, следует:

• обрезку проводить только после наступления заморозков, что снижает вероятности травмирования;
• откорректировать количество побегов, но все удалять не стоит;
• удалить все высохшие и заболевшие ветки, обеспечив дорогу для роста новым и здоровым побегам в следующем сезоне;
• перед проведением процедуры ознакомиться с особенностями обрезки на конкретной культуре.

Время, когда заканчивается движение сока по стволу и ветвям растения, считается оптимальным для обрезки плодовых культур. При проведении мероприятия в летнее время можно его обречь на болезни, тем самым снизив его показатель плодоношения не на один сезон.

Сроки обрезки плодовых деревьев отличаются в зависимости от региона страны. Например, в южных районах страны их можно обрезать осенью, а в северных районах – не рекомендовано проведение такого мероприятия. Это объясняется тем, что на месте среза зимой может произойти вымерзание коры культуры. Молодое деревце до двухлетнего возраста после проведения осенней обрезки может полностью погибнуть.

Схемы обрезки деревьев осенью

Следует помнить, что каждая культура обладает своими индивидуальными особенностями формирования кроны, которые обязательно нужно учитывать при обрезании дерева и формировании его кроны.

При этом необходимо учитывать, что любая схема обрезания веток направлена на удаление ненужных ветвей, но никак не на разрушение основной древесины дерева.

Схема обрезки зависит от того, насколько запущено дерево и насколько давно проводилась данная процедура.

Для неухоженного дерева план обрезания таков:

1. Выбор схемы будущей кроны дерева, для ее формирования в течение нескольких лет.
2. Обрезка лишних ветвей начиная от середины дерева, с самых сухих и поврежденных веток.
3. Молодые побеги в небольшом количестве после первой обрезки рекомендовано оставить

Обрезание подовых культур производится двумя методами:

• укорачивание с целью формирования высоты и ширины растения;
• прореживание.

При прореживании ветки удаляют, начиная со средней части кроны у их основания. Такая схема позволяет увеличить доступ воздуха и солнечного света к стволу и оставшимся ветвям.

Укорачивание проводится для культур, возраст которых не превышает 2 года. При этом проводится обрезка и центрального ствола, и боковых веток на уровне почки. Такая схема обрезания позволяет:

• контролировать рост ветвей и размер кроны;
• способствовать развитию боковых ветвей;
• повышать урожайность по причине появления новых молодых веточек.

Виды срезов

При проведении обрезания растения важно правильно осуществить срез,не повредив при этом ткани стволовой части культуры.

Следует запомнить главное правило выполнения срезов – нельзя повредить основную ткань дерева, а именно древесину. Если процедура была проведена без лишних повреждений, то срез на дереве быстро затянется.

1. Обрезание живых веток . При этом нельзя задеть древесину основного ствола дерева. Изначально находят карман, образовывающийся под местом, к которому крепится ветка. Две основные задачи сохранения здоровья культуре заключаются в том, чтобы не срезать лишнюю часть кармана и не задеть в районе верхней складки древесину.
2. Обрезание сухих веток . При этом быстро определяется карман и складка, после чего производится надрез.

Различают несколько видов срезов:

Сроки проведения

Корректировка состояния культуры зависит:

• от степени его запущенности;
• от повреждения его кроны и ветвей заболеваниями;
• от заражения и степени поражениями вредителями.

Сроки восстановления растения в зависимости от сложившихся различных обстоятельств различны:

1. Если плодовая культура ранее не подвергалась уходу и имеет внешне запущенный вид, то на его восстановление до нормального ухоженного и здорового вида должно уйти не менее 5 лет. Невозможно за один год привести ее в нормальное состояние по причине необходимости обрезания в таком случае большого количества веток, что может значительно снизить показатели урожайности на несколько лет.
2. При поражении культуры вредителями или заболеванием, пораженные ветви удаляются за одну обрезку. Однако такая процедура уменьшит плодоношение на многие годы. По этой причине, в таких ситуациях следует оценить целесообразность восстановления больного дерева. В некоторых случаях быстрее может вырасти новое растение, чем восстановиться старое.

Периодичность обрезки зависит от возраста растений:

1. На старых деревьях рекомендовано проводить обрезание (чаще омолаживающее) 1 раз в 3 года.
2. Молодые культуры должны обрезаться регулярно с целью формирования правильной кроны.

Как повысить урожайность?

Плодородность растения напрямую связана:

1. Со свободой пространства . Считается, что чем больше веток – тем меньше места для плодов. Поэтому следует регулярно контролировать густоту веток при помощи своевременного их обрезания.
2. Со здоровьем дерева . Различные заболевания культур способствуют нарушению функции поступления питательных веществ к ветвям, где должны располагаться плоды. Наличие вредителей может подвергать опасности уже завязавшиеся плоды, что гарантированно не даст применить их в пищу владельцу культуры.

Дополнительные меры

К дополнительным мерам повышения урожайности можно отнести удобрение корней деревьев. Удобрения различают двух видов:

• природные , такими, как навоз и зола от сожженных сухих веточек;
• искусственные , изготовленные на заводе-производителе в результате проведения определенных химических превращений.

Немаловажными факторами, влияющими на показатель урожайности культуры, являются:

• влияние сквозняков;
• защищенность от ветра;
• воздействие солнечных лучей;
• регулярность полива.