Весенний уход за смородиной и крыжовником. Обрезка смородины и крыжовника осенью: рекомендации по уходу
На тяжелых суглинках или песчаных почвах требуется внесение больших доз органических удобрений. Кислотность почвы должна быть слабой. На кислых почвах (при рН ниже 5,5) кусты растут плохо, поражаются грибными болезнями, усиливается осыпание ягод.
Перед посадкой следует провести глубокое окультуривание почвы с углублением гумусового горизонта, известкованием и внесением органических и минеральных удобрений. Готовят почву в полосе шириной 1 м по линии рядов (ленточное) или в посадочных ямах (местное окультуривание). При ленточной подготовке почвы на каждые 10 м 2 перед перекопкой вносят от 60 до 150 кг компоста или навоза, по 120- 600 г фосфора и 120-400 г калия (по действующему веществу). При внесении высоких норм удобрений в последующие годы применяют только азотные удобрения.
При местном окультуривании почвы копают посадочные, ямы диаметром 50 см, глубиной 30-40 см и в них вносят удобрения, перемешивая их с землей: 8-10 кг компоста или навоза, 200 г суперфосфата, 40-60 г сернокислого калия, 300 г древесной золы, на кислых почвах - 50-100 г молотого известняка или доломита. На песчаных почвах на дно посадочных ям закладывают смесь навоза и глины, а высокие дозы удобрений не применяют.
Смородину и крыжовник лучше сажать на отдельном участке, но можно и в междурядьях молодого плодового сада. Обычно посадку проводят на ровной поверхности. На участках, страдающих от верховодки или грунтовых вод, смородину и крыжовник следует сажать на холмах или грядах шириной 1 м. Размещают растения на расстоянии 2,5-3 м между рядами и 0,8-1 м в ряду в зависимости от формы куста (раскидистый или компактный).
Растения сажают осенью (до середины октября) или рано весной, до распускания почек. Перед посадкой или после нее побеги саженцев укорачивают до 10-15 см, оставляя 2-3 почки на каждом побеге. При посадке корни тщательно расправляют, чтобы они не загибались кверху, и засыпают неудобренной землей верхнего гумусного горизонта, утаптывают ногами, чтобы между корнями не было пустот. Кусты сажают на 5-7 см глубже, чем они росли в питомнике (рис. 34). После посадки саженцы обильно поливают, а поверхность лунки мульчируют слоем перегноя или торфа толщиной 5-10 см.
УХОД ЗА ПОЧВОЙ. Во время вегетации 4-5 раз почву рыхлят, пропалывают сорняки, удобряют. Глубина обработки почвы около кустов (на расстоянии 10-30 см) не должна превышать 4-7 см, в середине междурядий - 9-12 см.
Для нормального роста и плодоношения смородины и крыжовника необходимо поддерживать влажность почвы на уровне 75-80% от полной полевой влагоемкости. В засушливые периоды, особенно перед цветением, в период активного роста, созревания ягод и после сбора урожая растения поливают.
Хорошим приемом, способствующим сохранению влаги и поддерживающим рыхлость почвы, является мульчирование. Осеннее мульчирование предохраняет корни от подмерзания в малоснежные зимы.
В условиях Нечерноземной зоны почвы нуждаются в постоянном улучшении, поэтому под смородину и крыжовник необходимо регулярно вносить органические удобрения (навоз, навозную жижу, перегной, фекалий, компост, птичий помет, торф и др.). Их можно применять в качестве мульчи с последующей заделкой в почву, или перед осенней перекопкой ее, или в виде жидкой под- Оптимальная норма на один молодой куст 8-10 кг, на плодоносящий - до 30 кг в год.
После предпосадочного внесения в почву минеральных удобрений в первые три года фосфорные и калийные удобрения не применяют. В последующие годы их вносят перед осенней обработкой почвы. Азотные удобрения начинают применять со второго года после посадки: 40% - рано весной, 30% - после цветения и 30% - осенью, под перекопку. Средняя годовая норма действующего вещества в расчете на один куст составляет: 24 г азота, 30 г фосфора, 20 г калия или в туках - 50 г мочевины (70 г аммиачной селитры), 150 г суперфосфата (70 г двойного суперфосфата), 33 г хлористого калия (50 г калийной соли или 40 г сернокислого калия). После цветения и сбора урожая смородину и крыжовник подкармливают навозной жижей, птичьим пометом, золой и минеральными удобрениями, хорошо растворимыми в воде. Навозную жижу разбавляют водой в 6-8 раз, птичий помет - в 10-12 раз. На куст расходуют 1-2 ведра раствора. Минеральные удобрения в сырую погоду вносят в сухом виде, а в засушливую - растворяют в воде. В 10 л воды разводят 50 г мочевины или 20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 10-20 г сернокислого калия или 100 г золы.
При правильном применении удобрений урожай увеличивается на 40-50%.
Рис. 34. Посадка смородины: / - места обрезки прироста; 2 - корневая шейка |
ОБРЕЗКА. Уход за кустами смородины и крыжовника заключается в основном в обрезке. Правильная и своевременная обрезка, регулируя соотношение ветвей различного возраста, способствует получению ежегодного высокого урожая ягод. Без обрезки кусты быстро загущаются. Внутри куста при недостатке света и воздуха начинается усыхание плодовых образований. Ягоды мельчают. Постепенно снижается урожай.
Можно выделить два этапа обрезки: первый - период формирования куста, второй - поддержание хорошего роста и высокой продуктивности.
Формирование куста смородины и крыжовника начинают в первую весну после посадки. При осенней посадке обрезку следует отложить до весны, так как необрезанные растения лучше задерживают зимой снег. Весной каждое разветвление укорачивают, оставляя по 2- 4 почки. Центральный побег может быть на 2- 3 почки длиннее, поскольку при формировании куста следует стремиться к созданию небольшой пирамидальной кроны. Сильная обрезка способствует росту побегов из оставшихся почек и прорастанию нулевых побегов из подземной части куста.
В последующие годы обрезка сводится к созданию куста с разновозрастными ветвями. Ежегодно оставляют по 3-4 самых сильных и удобно расположенных прикорневых побега для формирования новых скелетных ветвей, а остальные удаляют до основания. Для увеличения количества боковых ответвлений и усиления их роста оставленные прикорневые побеги укорачивают: у сортов, плохо ветвящихся, - на одну треть или до половины (если прирост слаб); у хорошо ветвящихся сортов обрезают лишь невызревшие верхушки со сближенными слаборазвитыми почками.
У черной смородины и крыжовника рекомендуется укорачивать однолетние приросты 1-го и 2-го порядков ветвления, если их длина превышает 20 см. Удаляют самую верхнюю часть со слаборазвитыми почками. У красной смородины нельзя укорачивать однолетние боковые приросты, так как в их верхней части сосредоточено большое количество плодовых почек, а в последующие годы на их месте образуются укороченные плодовые образования - букетные веточки (рис. 35).
Рис. 36. Формирование смородины на проволочной шпалере
Кроме лишних прикорневых побегов ежегодно удаляют ветви, лежащие на земле, растущие внутрь куста и перекрещивающиеся, сухие, поломанные, поврежденные вредителями (стеклянницей, стеблевой галлицией, почковым клещом), подмерзшие в суровые зимы. Удаляют искривленные верхушки побегов, пораженные мучнистой росой. Отклоняющиеся вниз ветви можно укоротить, приподнять путем перевода на более вертикальную ветку.
Сформированный плодоносящий куст смородины и крыжовника должен иметь по 3-4 ветви от 1 года до 5 лет, т. е. 15-20 ветвей разного возраста. В дальнейшем вырезают стареющие ветви с ослабленным приростом (до 5-10 см). У черной смородины начинают вырезать ветви старше 4-6 лет в зависимости от сорта и состояния ветви. У красной смородины и крыжовника скелетные ветви более долговечны, чем у черной смородины, и дольше сохраняют высокую продуктивность. Удаляют их через 6-8 лет. Оставленные в кусте более старые ветви можно омолодить, срезав центральную верхушечную часть с ослабленными приростами и очень слабыми плодовыми образованиями до сильного бокового ответвления.
Для повышения продуктивности запущенных кустов проводят омолаживающую обрезку. Чтобы вызвать отрастание нулевых побегов и проредить кусты, вырезают поломанные и малоплодоносящие затененные ветви - нижние, лежащие на земле и находящиеся внутри куста. Удаляют слабые однолетние нулевые побеги, оставляя 2-3 сильных. Если сильных нет, вырезают в разных частях куста 2-3 старые, но сильные ветви. Это вызывает развитие почек в подземной части куста и рост прикорневых побегов. У оставленных старых ветвей срезают усыхающие верхние части до более сильных боковых ответвлений. За 3-4 года можно довести соотношение ветвей различного возраста до нормального.
В суровые зимы сильные морозы могут повредить ветви куста выше уровня снегового покрова, а в малоснежные зимы - полностью кусты. Если корневая система осталась неповрежденной, то такой куст может восстановиться за счет нулевых побегов. При этом восстановление идет тем быстрее, чем раньше будут вырезаны отмершие ветви.
При возделывании смородины и крыжовника наиболее распространена естественная форма многоствольного куста. Но их можно выращивать на проволочной шпалере или в штамбовой форме. Это более интенсивные приемы, и они требуют больших затрат труда. Растения получаются более декоративные, а ягоды - лучшего качества.
Плоская форма на проволочной шпалере (рис. 36) подходит для создания живой изгороди. В качестве посадочного материала желательно иметь саженцы с 5-7 ветвями. Сажают их на расстоянии 1-1,2 м в ряду и так, чтобы 3-4 наиболее сильные ветви располагались параллельно проволочной шпалере. Затем эти ветви расправляют веерообразно по самой нижней проволоке и подвязывают к ней, оставляя место, для двух-трех дополнительных ветвей, которые будут сформированы из нулевых побегов в первый или второй год после посадки. Остальные побеги укорачивают на одну четверть. При наличии хорошо развитой корневой системы обрезку исключают. Побеги продолжения основных ветвей в следующие два- три года обрезают очень слабо. Как только они достигнут верхней проволоки, их нужно обрезать, переводя на нижерасположенные боковые ветки. При обрезке боковых разветвлений укорачивают побеги 1-го и 2-го порядков для усиления их ветвления. Появляющиеся в кроне сильные вертикальные, а также новые нулевые побеги следует удалять.
Омолаживание можно начинать с четвертого-пятого года после посадки путем обрезки на молодую веточку у основания ветви, подлежащей омолаживанию, или посредством замены ее одним из побегов нулевого порядка.
Наиболее морозоустойчивые сорта смородины (черной и красной) и крыжовника можно выращивать в штамбовой форме. Такие растения бывают корнесобственными или привитыми. В качестве подвоя - штамбообразователя - для крыжовника используют крыжовник древовидный или смородину золотистую. Последняя может служить подвоем и для красной смородины.
Для получения штамбовой формы смородины или крыжовника поступают следующим образом (рис. 37). В первый год после посадки оставляют один наиболее сильный побег, на котором удаляют боковые почки. Остальные побеги вырезают на уровне почвы. То же самое делают и на второй год. Двухлетнее растение должно быть прямое, высотой 30-35 см. Весной третьего года оставляют верхушечную и 4-5 боковых почек, из которых развиваются основные скелетные ветви. Штамб и побег продолжения крепят к вертикальной опоре. Когда растение начинает плодоносить, его подвязывают к высокой опоре, с конца которой спускают ленточки к веткам с урожаем.
У привитых растений смородины и крыжовника высота штамба должна быть 80-90 см (для высокоштамбовых форм) или 40-50 см (для низкоштамбовых).
Целесообразны миниатюрные пирамидальные кроны с центральным проводником и 4-5 основными ветвями, отходящими под углом 45-90°. На таком остове формируют плодовую древесину. Угол отхождения ветви можно регулировать установкой распорок и подвязкой (в приподнятом положении). При посадке растения подвязывают к заранее вбитому в почву опорному колу у места прививки, а высокоштамбовые - также на середине высоты штамба. Затем укрепляют в вертикальном положении центральный проводник и укорачивают его на высоте 20-25 см (от верхней ветви), а 4-5 основных ветвей - на одну из ориентированных к периферии почек. Лишние веточки вырезают целиком.
При второй обрезке дополнительно оставляют удачно расположенные основные ветви, если их было недостаточно. Затем проводят прореживание, удаляя конкуренты, ветки, растущие внутрь и слишком густо расположенные. И наконец, укорачивают побеги продолжения основных ветвей и боковых разветвлений на половину их длины.
При омолаживании кроны начиная с четвертого года после посадки можно переводить отдельные ветви на молодые приросты, развивающиеся вблизи центра кроны на основных ветвях. Нулевые побеги и приросты на штамбе вырастают от подвоя, и поэтому их нужно удалять.
Обычно рекомендуют проводить обрезку ягодных кустарников осенью или ранней весной до начала распускания почек, а после суровых зим - в период распускания почек. Имеется положительный опыт и по летней обрезке смородины и крыжовника сразу после сбора урожая. В результате прореживания возрастает ассимиляционная деятельность листьев на оставленных ветвях. Это оказывает положительное влияние на почки, от которых зависит урожай следующего года, в частности увеличивается размер ягод. При летней обрезке удаляют старые ветви, растущие внутрь, и слабые прикорневые побеги, поникшую часть ветвей обрезают (переводят) на сильную вертикальную ветку.
Кроме прореживания смородины в июле - августе проводят легкое укорачивание - прищипку побегов некоторых сортов. Такая летняя прищипка прикорневых побегов и боковых приростов способствует увеличению количества цветковых почек, ускоряет и усиливает плодоношение.
Для обрезки ягодных кустарников кроме обычных секаторов используют секаторы с длинными ручками и садовые пилки.
При вырезке ветвей срез надо делать как можно ближе к поверхности земли, не оставляя пеньков, которые могут служить убежищем для вредителей и возбудителей болезней. Все срезанные ветви следует немедленно вынести с участка и сжечь.
На зиму кусты смородины и крыжовника обвязывают шпагатом, а в местах накопления толстого слоя снега растения огораживают зонтом из прочных кольев.
На зиму кусты окучивают снегом. Весной растения освобождают от снежного наста, а с наступлением более теплых дней снимают обвязку.
Как только молодые кусты смородины и крыжовника тронутся в рост, вокруг каждого из них роют неглубокую канавку (на расстоянии 35-45 см от основания куста), куда вносят водный раствор навозной жижи, коровяка или азотных удобрений (15-20 г мочевины или аммиачной селитры на 10 л воды), затем поливают. Через 4-5 часов канавки заравнивают, почву мульчируют навозом.
Весенний уход за смородиной и крыжовником
Тщательного ухода требуют и плодоносящие кусты смородины и крыжовника. Рано весной, как только растает снег, при температуре 5 градусов тепла плодоносящие кусты смородины и крыжовника на даче опрыскивают нитрафеном. При выращивании черной смородины очень важно постоянно выделять наиболее урожайные, здоровые кусты и безжалостно выкорчевывать больные, слабоурожайные растения. Весной во время распускания почек и появления первых зачатков листьев осматривают кусты. Если на ветвях имеются чрезмерно набухшие, вздутые, кочанообразные почки (в них находятся клещи), то их выщипывают, собирают в ведро и заливают кипятком. Если таких почек очень много, то куст сильно заражен клещами и его немедленно выкорчевывают. Перед цветением кусты смородины и крыжовника опытные опрыскивть карбофосом.
Во время массового цветения смородины тщательно осматривают цветки и выясняют зараженность растений махровостью.
У больных кустов цветки деформированы, имеют махровый вид, синеватый цвет, почти не завязывают ягод (осыпаются). Такие кусты тоже выкорчевывают. Перед первым сбором ягод кусты осматривают и выбраковывают слабоурожайные, больные кусты.
Весной и в первой половине лета кустарники хорошо отзываются на внесение навозной жижи, водного раствора коровяка, птичьего помета и на мульчирование почвы навозом и компостом. При уходе за крыжовником учитывают, что он положительно реагирует на внесение калийных удобрений, перепревшего навоза, но не переносит применения препаратов, содержащих серу. Кусты смородины и крыжовника 2-3 раза (интервалом 7-8 дней) опрыскивают против мучнистой росы раствором кальцинированной соды и хозяйственного мыла (50 г соды и 50 г мыла на 10 л воды). К опрыскиванию приступают в начале появления мучнистого налета на листьях, побегах, ягодах.
Поливочный уход за смородиной и крыжовником
Поливать необходимо не менее 3-4 раз за лето.
Особенно требовательны к поливам кустарники во время активного роста побегов, в период усиленного нарастания массы ягод и после уборки урожая.
Обычно еще до наступления массового созревания ягод единичные из них приобретают черный цвет. Раньше других чернеют и опутываются паутиной ягоды, поврежденные огневкой (в них находятся зеленоватые гусеницы). Такие ягоды собирают в ведро и заливают кипятком. Ветви смородины и крыжовника от тяжести ягод постепенно сгибаются вниз, попадают в затенение, что отрицательно влияет на качество продукции. Чтобы не допустить этого, под отяжелевшие ветви устанавливают подпорки. Ягоды смородины снимают в 2-3 приема по мере созревания. Крыжовник убирают для варки варенья в недозрелом, еще твердом состоянии, а для потребления в свежем виде - зрелые ягоды. Не допускают их перезревания, растрескивания и осыпания.
Уход за смородиной и крыжовником после уборки ягод
Сразу после уборки урожая кусты смородины обрезают:
- Удаляют поломанные, почерневшие стебли (старые 4-5 лет), пониклые и загущающие ветви.
- Ежегодно оставляют для обновления кроны 3-4 молодых, сильных побега, выросших у основания куста.
- В каждом кусте оставляют 15-20 ветвей разного возраста.
- Плодоносящие кусты крыжовника обрезают весной, так как за зиму некоторые ветви могут подмерзнуть.
- При обрезке удаляют ветви, старше 7-8 лет, больные, искривленные стебли, а также загущающие тонкие побеги, появившиеся у основания куста.
- В то же время бережно сохраняют сильные, длинные однолетние приросты.
Фосфорные, калийные удобрения и навоз под кустарники вносят после уборки урожая (перед перекопкой почвы). Азотные удобрения применяют в два приема: сразу после съема ягод (перед поливом) и рано весной (перед первым рыхлением почвы). Кусты смородины используют 10-12 лет, крыжовника- 14-16 лет и выкорчевывают. К этому времени закладывают новую плантацию на другом участке.
Обработка почвы.
Главное внимание при обработке почвы должно уделяться максимальному сохранению влаги в почве и проникновению воздуха в нее. Необходимо постоянно содержать почву, и особенно ее верхний слой, в рыхлом состоянии. В течение весны, лета и осени, после того как почва подсохнет после таяния снега, ее периодически рыхлят, особенно после дождя и полива.
Своевременное рыхление заменяет во многом поливы. Эту работу лучше выполнять после окончания листопада и обрезки кустов, но до наступления устойчивых осенних дождей.
Осенняя перекопка почвы особенно требуется на тяжелых почвах и почвах, содержащих много ила (пойменные заливные почвы), сильно уплотняющихся. Если почвы легкие и достаточно рыхлые, то можно ограничиться неглубоким рыхлением около кустов.
Под кроной куста корни размещаются неглубоко. Поэтому, чтобы не повредить их, почву обрабатывают не глубже 6-8 см, за пределами кроны допустимо более глубокое рыхление или перекопка - до 10-15 см. Рыхление почвы в течение лета и перекопка поздно осенью способствуют борьбе с вредителями, перезимовка и развитие которых происходят в почве (галлицы, крыжовниковая огневка, пилильщики и др.).
Рыхлят почву садовыми вилами с плоскими зубьями, мотыгой или плоскорезом Фокина. Очень удобно рыхлить плоскорезом Фокина, т.к. и корешкам не навредишь и сорную траву подрезаешь под корень, которая там и остается, как мульча.
Мульчирование почвы.
При всякой перекопке в какой-то степени повреждаются корни растений, что нежелательно, но и уплотнение, особенно тяжелых почв, а следовательно, и недостаток в почве воздуха тоже отрицательно сказывается на растениях. Поэтому некоторые садоводы-любители почву в рядах и даже в междурядьях не перекапывают, а применяют мульчирование толстым слоем (до 10 см) навозом, перегноем или другим рыхлым материалом, не содержащим вредных веществ для ягодников (листьями, растительными остатками).
Мульчирование почвы - один из агротехнических приемов, способствующих сохранению влаги в почве. Оно заменяет неоднократное рыхление почвы, а отчасти и поливы насаждений, что очень важно в условиях засушливого Поволжья. Кроме этого, мульча препятствует прорастанию семян многих сорняков, а также промерзанию почвы в малоснежные зимы. Толстый слой мульчи уменьшает степень уплотнения почвы в междурядьях и около кустов в рядах.
Удобрение.
Полив ягодников ЭМ-раствором 1:1000, ОМ-5 1:500 дает значительное увеличение урожая, устойчивость к болезням и сильный прирост кустов. Однако здесь есть и отличительные особенности. Слишком ранний полив кустов может вызвать преждевременное пробуждение почек, что может привести к слишком раннему цветению кустов, а значит, и к попаданию цвета под заморозки.
Аналогичный осенний полив может помешать кустам правильно подготовиться к зиме. Таким образом, начинать опрыскивать кусты следует в середине мая, а прекратить – в середине августа. Вместе с тем, опыление кустов в начале - середине марта (но не в апреле) ЭМ-раствором в концентрации 1:100 при положительной температуре воздуха аналогичен их защитному ошпариванию кипятком.
Формирование и обрезка кустов
Кусты черной, красной и белой смородины могут жить и давать плоды в благоприятных условиях до 20 лет и более. Эти благоприятные условия создаются хорошим уходом за растениями, о чем говорилось выше, в том числе правильной и регулярной обрезкой, своевременной заменой устаревших ветвей молодыми, более продуктивными. С этой целью с момента посадки и в течение 4-5 лет с помощью обрезки формируется куст с ветками разных возрастов.
В последующие годы обрезкой поддерживают это сформированное соотношение ветвей разного возраста, удаляя устаревшие и малопродуктивные и оставляя молодые наиболее сильные и хорошо размещенные в кусте, так называемые побеги замещения (нулевые побеги).
Обрезка способствует не только более усиленному росту прикорневых побегов из подземной части куста (нулевых побегов), но и усиливает образование мощных боковых разветвлений, а это значит - увеличивает поверхность плодоношения. Обрезкой также предупреждается загущение куста, улучшаются условия освещения всех его частей, что положительно влияет на размер и качество ягод и на урожайность куста в целом.
Во время посадки черной смородины у саженца укорачивают (обрезают) каждую веточку надземной части, оставляя 2-4 сильные почки. У сильных двухлетних саженцев можно оставлять на ветках и больше почек. Чем слабее саженец, тем меньше нужно оставлять почек на обрезанной ветке, то есть укорачивать ее следует сильнее.
Это делается для того, чтобы восстановить нарушенное равновесие между корневой и надземной частями растения, побудить к прорастанию большее количество побегов из подземной части куста и усилить их рост. К концу первого года роста куст должен иметь 5-6 однолетних побегов.
В последующие 3-4 года осенью, после того как опадут листья (октябрь месяц), или рано весной следующего года оставляют по 3-4 выросших из почвы наиболее сильных нулевых побега в наиболее удобных местах куста, а остальные нулевые побеги целиком вырезают.
Рекомендуется осенью первого и второго года роста куста у черной смородины однолетние ветки (нулевые побеги), а также однолетние приросты на двухлетних скелетных ветках укорачивать примерно на 1/3 годового прироста.
Если куст рос слабо, то и у трехлетнего куста укорачивают однолетние приросты на всех ветках, так как они часто бывают плохо вызревшими. Эта операция нужна также для лучшего ветвления скелетных веток в кусте.
Итак, к пятому году куст черной смородины сформирован. В нем должно быть по 3-4 ветки разных возрастов, а всего 14-18 скелетных веток.
Формирование красной и белой смородины, а также крыжовника почти ничем не отличается от формирования кустов черной смородины. Только у них ежегодно рекомендуется оставлять не более 2-3 побегов замещения. Формирование кустов у этих культур обычно растягивается на 6-7 лет и в кустах к концу этого срока должно быть 15-20 скелетных веток.
Скелетные ветки и плодовые почки крыжовника, красной и белой смородины более долговечны, поэтому замену (вырезку) устаревших веток начинают в более позднем возрасте, то есть с 7-8-го года их роста. Нулевые побеги у красной и белой смородины и крыжовника укорачивают гораздо слабее, чем у черной смородины, и главным образом в тех случаях, если не вызрели верхушки побегов и на них слабые почки или побеги ослаблены вредителями (тля) или болезнями (мучнистая роса).
Однолетние приросты двухлетних и старшего возраста ветвей укорачивать нельзя, в связи с тем, что большинство плодовых почек у этих культур формируется вблизи верхушки годовых приростов и в случаях их подрезки будет сильно снижен урожай.
В остальном существенных различий в обрезке красной и белой смородины, а также крыжовника в сравнении с черной смородиной нет. Следовательно, начиная с 5-6-го года у черной смородины и с 7-8-го года у крыжовника, красной и белой смородины удаляют устаревшие скелетные ветки как утратившие свою продуктивность.
Концевые приросты разветвлений таких веток обычно меньше 10-15 см. Они тонкие, хилые, со слабыми почками. На них перестают образовываться новые плодовые веточки и почки; старые же в большинстве отмирают. Таким образом, плодоношение устаревших ветвей значительно снижается, они просто усыхают. Старые ветки обычно имеют более темный цвет коры, как у смородины, так и у крыжовника. Взамен вырезанных 2-3 устаревших ветвей у этих культур оставляют столько же наиболее сильных и удобно расположенных побегов замещения (нулевых побегов). Все остальные нулевые побеги удаляют.
При обрезке загущенного куста в первую очередь удаляют больные, поломанные, затем лежащие на земле и растущие внутри куста ветви. Потом вырезают наиболее слабые, имеющие мало разветвлений. Вырезают волчки, отросшие в нижних частях старых ветвей, чтобы побудить куст к образованию нулевых сильных побегов.
У оставленных старых ветвей удаляют сухие веточки и отмирающие верхушки до наиболее сильного бокового побега, чтобы усилить его рост. Если в кусте остается мало скелетных веток и они имеют мало разветвлений, то волчки не удаляют, а сильно их укорачивают. Так же поступают и с нулевыми побегами из числа сильных. Если та или иная ветка в кусте еще не устарела, но имеет тенденцию роста слишком наклонно, то направление роста такой ветки можно изменить, обрезав ее до сильного бокового побега, растущего и направленного вверх.
После вырезки не следует оставлять пеньков, так как они
являются местом зимовки и устройства гнезд для некоторых вредителей сада. На
больших пеньках могут отрастать волчки, которые затрудняют рост нулевых побегов
из подземных почек. Нулевые побеги наиболее ценны для образования из них новых
ветвей, чем волчковые побеги.
Главное внимание при обработке почвы должно уделяться максимальному сохранению влаги в почве и проникновению воздуха в нее. Необходимо постоянно содержать почву, и особенно ее верхний слой, в рыхлом состоянии. В течение весны, лета и осени, после того как почва подсохнет после таяния снега, ее периодически рыхлят, особенно после дождя и полива. Своевременное рыхление заменяет во многом поливы. В этих же целях проводят осеннюю перекопку междурядий и пространства между кустами в рядах. Эту работу лучше выполнять после окончания листопада и обрезки кустов, но до наступления устойчивых осенних дождей.
Осенняя перекопка почвы особенно требуется на тяжелых почвах и почвах, содержащих много ила (пойменные заливные почвы), сильно уплотняющихся. Если почвы легкие и достаточно рыхлые, то можно ограничиться неглубоким рыхлением около кустов. Под кроной куста корни размещаются неглубоко. Поэтому, чтобы не повредить их, почву обрабатывают не глубже 6-8 см, за пределами кроны допустимо более глубокое рыхление или перекопка - до 10-15 см. Рыхление почвы в течение лета и перекопка поздно осенью способствуют борьбе с вредителями, перезимовка и развитие которых происходят в почве (галлицы, крыжовниковая огневка, пилильщики и др.). Рыхлят почву садовыми вилами с плоскими зубьями, мотыгой, граблями, ручным рыхлителем трех- пятизубковым, а иногда просто лопатой - в зависимости от состояния почвы и удобства работы.
Мульчирование почвы.
При всякой перекопке в какой-то степени повреждаются корни растений, что нежелательно, но и уплотнение, особенно тяжелых почв, а следовательно, и недостаток в почве воздуха тоже отрицательно сказывается на растениях. Поэтому некоторые садоводы-любители почву в рядах и даже в междурядьях не перекапывают, а применяют мульчирование толстым слоем (до 10 см) навозом, перегноем или другим рыхлым материалом, не содержащим вредных веществ для ягодников (листьями, растительными остатками).
Мульчирование почвы - один из агротехнических приемов, способствующих сохранению влаги в почве. Оно заменяет неоднократное рыхление почвы, а отчасти и поливы насаждений, что очень важно в условиях засушливого Поволжья. Кроме этого, мульча препятствует прорастанию семян многих сорняков, а также промерзанию почвы в малоснежные зимы. Толстый слой мульчи уменьшает степень уплотнения почвы в междурядьях и около кустов в рядах.
Удобрение.
При хорошей предпосадочной заправке почвы смородина и крыжовник в первые 4 - 5 лет обычно не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. В этот период, начиная с третьего года, вносят только азотные удобрения, преимущественно в один срок - ранней весной под первое рыхление почвы из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м 2 .
Смородина и крыжовник - отзывчивые на удобрения культуры. Плодоносящие насаждения их постоянно нуждаются в регулярном внесении органических удобрений (раз в 3 года по 6-8 кг на 1 м 2). Из минеральных смородина особенно отзывчива на фосфорные удобрения, а крыжовник - на калийные, но эти культуры нуждаются в сбалансированном питании и другими элементами. Под осеннюю перекопку почвы на смородине ежегодно вносят суперфосфат по 20-25 г и калийные удобрения по 15-20 г на 1 м 2 , под крыжовник - суперфосфат по 15-20 г и калийные удобрения по 20-25 г, отдавая предпочтение из них сульфату калия.
Вместо указанных удобрений можно внести комплексные удобрения (нитроаммофоску, аммофоску и т. д.) примерно в тех же дозах. Под крыжовник можно периодически вносить золу около 100 г на куст. Азотные удобрения в годы с умеренным урожаем вносят в один срок: ранней весной из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м 2 , а в годы с высоким урожаем в два: весной и в период формирования завязей - в первой половине июня. В этот период хорошие результаты дает подкормка коровяком, птичьим пометом с одновременным поливом (приготовление раствора описывается в разделе ).
Формирование и обрезка кустов
Кусты черной, красной и белой смородины могут жить и давать плоды в благоприятных условиях до 20 лет и более. Эти благоприятные условия создаются хорошим уходом за растениями, о чем говорилось выше, в том числе правильной и регулярной обрезкой, своевременной заменой устаревших ветвей молодыми, более продуктивными. С этой целью с момента посадки и в течение 4-5 лет с помощью обрезки формируется куст с ветками разных возрастов.
В последующие годы обрезкой поддерживают это сформированное соотношение ветвей разного возраста, удаляя устаревшие и малопродуктивные и оставляя молодые наиболее сильные и хорошо размещенные в кусте, так называемые побеги замещения (нулевые побеги). Обрезка способствует не только более усиленному росту прикорневых побегов из подземной части куста (нулевых побегов), но и усиливает образование мощных боковых разветвлений, а это значит - увеличивает поверхность плодоношения. Обрезкой также предупреждается загущение куста, улучшаются условия освещения всех его частей, что положительно влияет на размер и качество ягод и на урожайность куста в целом.
Во время посадки черной смородины у саженца укорачивают (обрезают) каждую веточку надземной части, оставляя 2-4 сильные почки. У сильных двухлетних саженцев можно оставлять на ветках и больше почек. Чем слабее саженец, тем меньше нужно оставлять почек на обрезанной ветке, то есть укорачивать ее следует сильнее. Это делается для того, чтобы восстановить нарушенное равновесие между корневой и надземной частями растения, побудить к прорастанию большее количество побегов из подземной части куста и усилить их рост. К концу первого года роста куст должен иметь 5-6 однолетних побегов.
В последующие 3-4 года осенью, после того как опадут листья (октябрь месяц), или рано весной следующего года оставляют по 3-4 выросших из почвы наиболее сильных нулевых побега в наиболее удобных местах куста, а остальные нулевые побеги целиком вырезают. Рекомендуется осенью первого и второго года роста куста у черной смородины однолетние ветки (нулевые побеги), а также однолетние приросты на двухлетних скелетных ветках укорачивать примерно на 1/3 годового прироста. Если куст рос слабо, то и у трехлетнего куста укорачивают однолетние приросты на всех ветках, так как они часто бывают плохо вызревшими. Эта операция нужна также для лучшего ветвления скелетных веток в кусте.
Итак, к пятому году куст черной смородины сформирован. В нем должно быть по 3-4 ветки разных возрастов, а всего 14-18 скелетных веток.
Формирование красной и белой смородины, а также крыжовника почти ничем не отличается от формирования кустов черной смородины. Только у них ежегодно рекомендуется оставлять не более 2-3 побегов замещения. Формирование кустов у этих культур обычно растягивается на 6-7 лет и в кустах к концу этого срока должно быть 15-20 скелетных веток.
Скелетные ветки и плодовые почки крыжовника, красной и белой смородины более долговечны, поэтому замену (вырезку) устаревших веток начинают в более позднем возрасте, то есть с 7-8-го года их роста. Нулевые побеги у красной и белой смородины и крыжовника укорачивают гораздо слабее, чем у черной смородины, и главным образом в тех случаях, если не вызрели верхушки побегов и на них слабые почки или побеги ослаблены вредителями (тля) или болезнями (мучнистая роса). Однолетние приросты двухлетних и старшего возраста ветвей укорачивать нельзя, в связи с тем, что большинство плодовых почек у этих культур формируется вблизи верхушки годовых приростов и в случаях их подрезки будет сильно снижен урожай.
В остальном существенных различий в обрезке красной и белой смородины, а также крыжовника в сравнении с черной смородиной нет. Следовательно, начиная с 5-6-го года у черной смородины и с 7-8-го года у крыжовника, красной и белой смородины удаляют устаревшие скелетные ветки как утратившие свою продуктивность. Концевые приросты разветвлений таких веток обычно меньше 10-15 см. Они тонкие, хилые, со слабыми почками. На них перестают образовываться новые плодовые веточки и почки; старые же в большинстве отмирают. Таким образом, плодоношение устаревших ветвей значительно снижается, они просто усыхают. Старые ветки обычно имеют более темный цвет коры как у смородины, так и у крыжовника. Взамен вырезанных 2-3 устаревших ветвей у этих культур оставляют столько же наиболее сильных и удобно расположенных побегов замещения (нулевых побегов). Все остальные нулевые побеги удаляют.
При обрезке загущенного куста в первую очередь удаляют больные, поломанные, затем лежащие на земле и растущие внутри куста ветви. Потом вырезают наиболее слабые, имеющие мало разветвлений. Вырезают волчки, отросшие в нижних частях старых ветвей, чтобы побудить куст к образованию нулевых сильных побегов.
У оставленных старых ветвей удаляют сухие веточки и отмирающие верхушки до наиболее сильного бокового побега, чтобы усилить его рост. Если в кусте остается мало скелетных веток и они имеют мало разветвлений, то волчки не удаляют, а сильно их укорачивают. Так же поступают и с нулевыми побегами из числа сильных. Если та или иная ветка в кусте еще не устарела, но имеет тенденцию роста слишком наклонно, то направление роста такой ветки можно изменить, обрезав ее до сильного бокового побега, растущего и направленного вверх.
После вырезки не следует оставлять пеньков, так как они являются местом зимовки и устройства гнезд для некоторых вредителей сада. На больших пеньках могут отрастать волчки, которые затрудняют рост нулевых побегов из подземных почек. Нулевые побеги наиболее ценны для образования из них новых ветвей, чем волчковые побеги.
Обрезку кустов обычно выполняют с помощью острого и хорошо отрегулированного секатора. Удаление наиболее толстых старых веток иногда приходится производить садовой пилой-ножовкой.
Обрезку кустов проводят ежегодно осенью (конец сентября) до осенней перекопки и рыхления почвы или весной до распускания почек. При ежегодной обрезке кусты плодоносят регулярнее и выполняется она быстрее и легче и качество ягод улучшается.
Самое благоприятное время для посадки крыжовника и смородины – осень, но многие садоводы, опасаясь повреждения саженцев зимними морозами, предпочитают проводить эти мероприятия весной. Не забывайте, что посадка и уход за смородиной и крыжовником предусматривают обязательную обработку кустов от вредителей и болезней. Уделив уходу за растениями достаточно внимания, можно рассчитывать на богатый урожай.
Смородину и крыжовник лучше сажать осенью, во время листопада, но можно осуществить посадку и пересадку весной. Однако, посаженные весной, они приживаются несколько хуже.Для весенней посадки и ухода за крыжовником и смородиной подходят теплые дни, когда земля достаточно прогреется. При этом на саженцах не должны к этому времени распуститься почки. По этой причине времени на посадку у садовода остается крайне мало. Для посадки выбирайте незатененные места, но слабое затенение и легкое переувлажнение почвы эти кустарники все-таки выдерживают. Красная и белая смородина более теплолюбива, переувлажнения не переносит совсем. Черная смородина относится к морозостойким и урожайным культурам.
Смородина и крыжовник хорошо растут на плодородных рыхлых нейтральных почвах, плохо переносят плотные и кислые почвы, заболоченные места. При посадке этих культур, если грунтовые воды расположены ближе, чем 1 м к поверхности земли, необходимо выполнить дренаж.
Расстояние между кустами выдерживается в среднем 1,5 м, а в междурядьях - 2-2,5 м. Для посадки выкапывается яма примерно 50 х 50 X 50 см. На дно желательно положить дренаж, после чего обязательно добавить 0,5 ведра перегноя, 0,5 стакана древесной золы и минеральные удобрения (суперфосфат и калий).
Подготовку ямы для весенней посадки смородины или крыжовника лучше провести заранее осенью. А если яму вы копаете весной, то делайте это за 2 недели до посадки.
Все тщательно перемешивают, в яму вливают 1 ведро воды. Когда вода впитается, саженец опускают в яму (он должен находиться под наклоном от 30 до 45° с направлением на юг), расправляют корни и засыпают оставшейся землей. У саженца должен быть хотя бы один длинный побег, который после посадки укорачивают до 2-3 почек. Корневую шейку засыпают землей на 5-7 см.
После посадки саженцев почву мульчируют торфом или соломой с целью сохранить ее в рыхлом состоянии. Кроме того, это и дополнительное укрытие для защиты корневой системы от заморозков. Полноценное плодоношение смородины и крыжовника наблюдается на третьем и четвертом году жизни растений.
При уходе за смородиной и крыжовником землю вокруг кустов каждый год необходимо рыхлить. Кроме того, следует своевременно удалять сорняки и мульчировать почву, вносить минеральные и органические удобрения, не забывая проводить осенний полив.
Подкормки смородины и крыжовника в весенний период наиболее эффективны. В качестве удобрений используют водные растворы навоза, птичьего помета, а также мульчируют почву навозом или .
Крыжовник лучше всего подкармливать весной калийными удобрениями, а использования серосодержащих надо избегать. Также крыжовник предпочитает не свежий, а хорошо перепревший навоз.
Как бороться с вредителями и чем опрыскать смородину и крыжовник
Обработка смородины от вредителей – залог хорошего роста и высокой урожайности кустарника. То же самое касается и крыжовника.
Прежде чем опрыскать смородину и крыжовник, весной следует внимательно осмотреть кусты, все больные и приносящие мало урожая растения следует выкорчевать. Здоровые и высокоурожайные кусты, наоборот, надо выделить и тщательнее за ними ухаживать.
Признаки заражения смородины и крыжовника клещами - слишком крупные, вздувшиеся почки, в которых зимуют эти насекомые. Если таких почек не слишком много, можно отщипнуть их и залить в отдельной емкости кипятком. В том случае если вы не знаете, как бороться с вредителями крыжовника и смородины, а куст сильно поражен, его следует удалить с участка.
Ранней весной, когда температура установится на уровне 5 °С, а снег полностью растает, можно опрыскать кустарники нитрафеном. Этот препарат уничтожает зазимовавших на растениях вредителей, таких как клещи, вирусы, бактерии.
Среди инсектицидных препаратов чаще всего для опрыскивания в период пробуждения растений используют карбофос. Это препарат широкого спектра действия, эффективен против , возбудителей грибковых и гнилостных заболеваний.
Чем обработать кусты смородины и крыжовника от болезней
Когда смородина и крыжовник зацветут, можно определить наличие или отсутствие у растений поражений махровостью.
Если заболевание затронуло куст, цветы выглядят поврежденными, приобретают синий оттенок, опадают, ягоды не завязываются. В этом случае все зараженные растения, не применяя никакого лечения, необходимо выкорчевать. Если вы не знаете, чем обработать кусты смородины и крыжовника от болезней, в качестве профилактики примените опрыскивание инсектицидами.
Против мучнистой росы кусты смородины и крыжовника хорошо опрыскать следующим раствором: на 50 г кальцинированной соды взять 50 г хозяйственного мыла, растворить в 10 л горячей воды. Раствор наносят на пораженные участки растения 2-3 раза за весенний сезон один раз в неделю.