Полировка дерева: выбор средств для финишной обработки. Технология
После окончания изготовления изделий из натуральной древесины остается один из наиболее важных этапов – финишная отделка поверхности. Существует большое количество способов и методов финишной отделки: покрытие морилками, прозрачными и непрозрачными лаками, обжиг открытым пламенем, покрытие обыкновенными красками, вощение, покрытие маслами и т. д. В некоторых случаях используется комбинация нескольких методов с дополнительной обработкой против вредителей и гниения, древесину отбеливают химическими растворами, делают ее «моложе» и наоборот, проводят искусственное состаривание. Изучить сразу все методы просто нереально, да и не нужны такие знания для обыкновенных мастеров. Лучше «входить в курс дела» постепенно, по мере надобности и по мере повышения мастерства. В статье рассмотрим только наиболее часто применяющиеся варианты финишной отделки, их краткие характеристики и способы применения.
Любой вариант финишной отделки предполагает, что поверхность дерева будет предварительно отшлифована, для конечной шлифовки нужно пользоваться шкурками №100 и более. Старайтесь шкурить вдоль волокон, а последние «штрихи» нужно делать поперек волокон. Есть еще один метод качественного убирания мельчайшего ворса – ошкуренную поверхность протрите хорошо смоченной тряпочкой или мочалкой и оставьте для подсыхания. Во время высыхания весь ворс поднимется и зафиксируется в стоячем положении. Аккуратно ошлифуйте его еще раз мелкой шкуркой. После шлифования тщательно очистите поверхности от пыли и можете приступать к различным финишным покрытиям.
В домашних условиях можете применять полиуретановые лаки или лаки на масляной основе – работать с ними легко и безопасно, а конечное качество получается вполне удовлетворительное. Лаки бывают прозрачными и непрозрачными, матовыми и глянцевыми. Наносить можно обыкновенной кисточкой или при помощи пневматического краскопульта. Если вы изготовляете деревянные изделия довольно часто, то советуем вам приобрести краскопульт, а кисточкой пользоваться только для лакирования небольших поверхностей. Какие преимущества краскопульта?
- Высокая производительность труда.
- Улучшенное качество покрытия. Дело в том, что частички лака ударяются о деревянную поверхность на большой скорости, за счет этого повышается адгезия состава с древесиной, исключаются образования «ненадежных» участков.
- Современные пневматические краскопульты имеют возможность многочисленных регулировок силы, объема и формы струи. Это дает возможность достигать существенной экономии лака при одновременном повышении качества покрытия.
Покрытие лаком нужно делать минимум в два слоя, после высыхания первого слоя его очень желательно ошкурить мелкой наждачкой. Второй слой может иметь увеличенную толщину в сравнении с первым.
Отбеливание древесины
Цель отбеливания – сделать внешнюю поверхность древесины белой, белый цвет всегда символизировал чистоту намерений и значимость владельца мебели. Отбеливание надо делать перед покрытием дерева прозрачными лаками. В настоящее время для отбеливания в домашних условиях используют 20% перекись водорода, более профессиональный раствор – перекись водорода + аммиачная вода + жидкое стекло. Этим составом можно обрабатывать дерево только после того, как оно было смочено раствором каустической соды. После замачивания древесина должна промываться под проточной водой и высушиваться.
Некоторые мастера применяют «фальшотбеливание» – простой и довольно эффективный способ придания древесине благородного вида. Для этого используется специальный состав: в прозрачный лак добавляют немного белой краски на основе идентичного растворителя. Как пример можем привести такой состав: один литр лака НЦ-218, литр растворителя 646 и 0,1 литра белой краски НЦ. Все компоненты тщательно перемешать и наносить в два слоя на подготовленную поверхность изделия.
Финишная отделка натуральным маслом (лессировка и глазуровка)
Один из наиболее старых методов отделки древесины, сочетает в себе несколько полезных функций – дерево не только становится красивее, но и увеличивается его сопротивляемость к воздействию повышенной влажности. Чаще всего используется масло льна, но его можно вполне заменять обыкновенным подсолнечным нерафинированным. Масло надо подогреть до t°+50÷60°С и в нагретом состоянии перемешать со скипидаром в равных соотношениях. Этим раствором покрывают поверхность древесины несколько раз, первый раз наносите максимальное количество раствора для повышения глубины впитывания. Некоторые мастера добавляют в раствор масляную краску (такой краской пользуются профессиональные художники). Выбор цвета краски и насыщенности тона нужно определять опытным путем, а для этого необходим большой опыт работы. Новичкам не советуем «баловаться» красками, делайте прозрачный раствор и обрабатывайте им деревянные поверхности.
Вощение поверхности
Тоже очень древний метод обработки древесины, но иногда применяется и сегодня. Наши бабушки еще помнят, как паркетные полы натирались воском, правда, это уже был не натуральный пчелиный воск, а окрашенный парафин. Натуральные восковые мастики сейчас реализуются в специализированных магазинах. Если у вас отсутствует возможность его купить, то можно сделать и самостоятельно. Натуральный воск продается в магазинах для пчеловодов, его нужно нагреть до t° +50÷60°С и размещать в пропорции 1:1 со скипидаром. На поверхность раствор нужно наносить теплым, не стоит делать слишком толстым слой воска. После полного высыхания поверхность изделия нужно отполировать мягкой тряпочкой или войлоком. При необходимости операцию можно повторить, но, как правило, достаточно и однократной обработки.
Обработка открытым огнем
Поверхности из дерева обугливаются открытым огнем, в зависимости от степени обугливания древесина изменяет свой цвет от желтого до темно-коричневого и черного. В результате тепловой обработки улучшается внешний вид поверхности, лучше видна структура дерева. После обжига поверхность можно покрывать прозрачными лаками обыкновенными способами.
1st_Pilot 07-05-2010 21:04
В этой теме можно обсудить различные вопросы обработки дерева.
Комрады! Обнаружил после первого сезона охоты что покрытие дерева ИЖМЕХА поистерлось! т.е. его практически не осталось. Встал само собой вопрос по обработке дерева! У меня орех. Кто чем обрабатывал? Я так понимаю что не я первый столкнулся с такой проблемой... Рассматривал вариант обработки дерева льняным маслом по всем технологиям, но очень уж заморочно... На стенд поездить хочется! А в масле ну уж очень много времени весь процесс занимает, еще бы хотелось что бы дерево цвет не поменяло при обработке. Так что жду советов на этот счет! всем заранее спасибо!
Murlakatam 07-05-2010 21:56
У меня орех. Кто чем обрабатывал?
Вопрос аналогичный
Да и вообще думаю, что такая подменка одежки не будет лишней в зависимости от условий охоты
mnkuzn 11-05-2010 12:59
Я пропитывал приклад с цевьем льняным маслом. Вобрало дерево его немало. Перед пропиткой затонировал марганцовкой. Получилось неплохо, но темновато.
Сохнет масло долго, это таки да. Точнее, полимеризуется. А еще у него такая особенность - если напитывать постоянно, не давая маслу сохнуть, то оно будет проникать внутрь дерева слишком глубоко. Если этого не нужно, можно взять олифу - она проникнет не так глубоко, буквально на несколько мм, а застынет быстрее. В хорошей натуральной олифе есть добавки, ускоряющие полимеризацию. Поищите в теме про Иж43кн. Там Посторонним В хорошо расписал технологию пропитки олифой. Хорош, говорят, Шафтол от Клевера (та контора, что Баллистол делает). Лаком ни в коем случае не надо...
1st_Pilot 11-05-2010 04:31
Да, спасибо! Прочитал несколько веток пришел к выводу что торопиться не буду а сделаю как полагается, зато надолго... Пропитывать буду натуральной льняной олифой а финиширую это дело DANISH OIL. Очень красивый цвет получается
zmei-66 22-06-2010 12:49
Красиво......готовый результат от пропики шафтолом, похоже быстрей получается, чем льняным маслом?
1st_Pilot 22-06-2010 01:25
На все про все ушло 8 дней! Полимеризуется дней за 5
Agava 07-07-2010 14:24
quote: Originally posted by mnkuzn:
И еще, браза, а сработает ли Шафтол по льнянке или его только на голое дерево имеет смысл наносить?
Сработал. Недавно испытал на своем Иже (орех). Предыдущий хозяин обрабатывал льнянкой. Нанес 5 слоев шафтола, каждый день по слою. Щас заполировал куском драпа. Отлично все получилось. Не воняет, к рукам не липнет, вода скатывается крупными каплями.
Agava 07-07-2010 14:29
А может есть у кого МР-133? Интересно, подойдет ли от нее пистолетная рукоятка с 153-й мурке. Было бы совсем замечательно, если кто-то выложит фото места и способа крепления к ствольной коробке. Знаю, что винтом, но лучше один раз увидеть.
Zol51 08-07-2010 23:36
Рукоятки и приклады 133 и 153 взаимозаменяемы и имеют одно и то же крепление.
Murlakatam 11-07-2010 19:49
Люди, подскажите тонкость
при обработке дерева покрывается все или только внешняя часть?
особенно меня интересует внутри цевья
Уже переодел свою красавицу в пластик на время, все подготовил, но вот этот вопрос поставил в ступор...
1st_Pilot 11-07-2010 22:06
Я изнутри наносил шафтол тонкой кистью, в общей сложности нанес наверно слоев 5, посчитал что достаточно. На насечку вообще нанес 1 слой по советам Константиныча. Если нанести больше насечка сильно затемнится, будет не гут. Так как там волокна дерева полностью раскрыты то шафтол впитывается очень и очень хорошо
Murlakatam 11-07-2010 22:27
quote: Originally posted by 1st_Pilot:
Если нанести больше насечка сильно затемнится
Так я буду пропитывать для качества сохранности, а не для просто красоты
1st_Pilot 12-07-2010 01:32
одного слоя на насечку хватит! и сохран будет и красота!
Agava 12-07-2010 07:51
у меня, правда не на мурке, а на Иж-12, насечка темнее остального дерева из-за преклонных лет. Таки на нее (насечку) нанес 2 слоя зубной щеткой. Этого хватило. Цель, как и у большинства, сохран, а потом уже красота.
fider 26-07-2010 09:31
Скажите, а есть смысл обработать дерево на новом ружье, естественно неснимая заводского покрытия.
1st_Pilot 26-07-2010 09:36
Заводское покрытие полюбому снимать придется, а смысл есть... после пары тройки охот под дождем (или даже в тумане) поверьте от заводского покрытия мало что останется.. а с пропиткой и красиво и практично!
fider 26-07-2010 09:56
А шафтол, по вашему мнению, надежен и надолго?
1st_Pilot 26-07-2010 10:12
вот посмотрите в этой ветке там есть пару тем по обработке дерева, выводы сами сделаете
алхимик 26-07-2010 12:44
удаляем старое покрытие - и не менее 5 слоёв даниш ойла...
скаска!
fider 26-07-2010 14:12
алхимик 26-07-2010 14:26
quote: Originally posted by fider:
Где купить -то его можно. В каких магах он бывает?
На выставках, во многих магазах по деревяхам есть...
http://yandex.ru/yandsearch?text=Danish+oil&lr=213
алхимик 26-07-2010 15:03
сейчас в такую жару - даниш ойл за день - 5 слоёв только в путь
особенно, если бодяжить его для первых слоёв.
1st_Pilot 28-07-2010 10:46
алхимик, если не трудно приложите фото ваших трудов... очень интересно что получилось
алхимик 28-07-2010 13:42
фото... до сейфа не скоро доберусь, можно на словах?
1. То что делал сашка Hummel - он снимал старое покрытие, на иж 27, всё полировал стальной ватой, обезжиривал, первые слои разбавлял бензином, каждый слой полировал. Потом без бензина и так много слоёв, пока дерево не перестаёт брать даниш ойл. Получилось классно, вода сбегает... но блястит
1st_Pilot 28-07-2010 13:51
да технология везде примерно одинаковая, просто хотелось на результат глянуть
алхимик 28-07-2010 22:36
Выложу, просто до сейфа ща не достать)))
У мну светлый орех получился не блестящим, слои сохли на балконе при аццкой жаре.
ну и иж 54 так же обработал.
Скажу так - за собаком лазал так, что приклад был полностью в воде. Ничо не разбухло не потрескалось. К рукам приятно.
Leshiu 16-09-2010 09:12
А нужно ли снимать заводское покрытие в местах рисунка (или как его назвать) на ложе?
mnkuzn 18-09-2010 09:28
quote: А нужно ли снимать заводское покрытие в местах рисунка (или как его назвать) на ложе?
Нужно или нет - решать вам. Я считаю, что если делать полную обработку, то снимать надо. Делаем так: берем зубную щетку с обрезанной наполовину щетиной и смываем покрытие при помощи, допустим, ацетона. Можно взять также щетку для чистки нубука - она жесткая и в ней есть металлические ворсинки.
Leshiu 18-09-2010 10:11
А внутри ложи тоже нужно обрабатывать? Или достаточно внешней стороны?
mnkuzn 18-09-2010 10:41
Я обрабатывал и внутри - особенно по торцам. Т.к. при разрезе дерева поперек волокон оно очень хорошо впитывает жидкости. Поэтому надо обрабатывать поверхность детали по возможности максимально, в т.ч. и внутри.
сергей56 21-09-2010 19:34
ПАРНИ.... расскажите подробно, для таких как я (мягко говоря чайников)как надо по технологии покрывать этим шафтолом а именно:
1. по зачистке всё ясно...
2. при наличии вмятин удалять наждачкой или при помощи гликоля и паяльника?
3. обезжиривать надо???
4. какой кистью наносить????
4.1. материал кисти,
4.2.сколько мазков на одном месте,
5 как растекается
6.как добиться равномерности
7.межслойная выдержка
8.в каком состоянии лучше водвешивать для нанесения и сушки
9. сколько луше слоёв в день и вообще
10. как определить что полностью высохла
11. чем полировать???
Прошу отзовитесь поскорей... лежит новый ортопедический приклад, послезавтра прийдёт цевьё и уже не терпиться переодеть свою мурку
1st_Pilot 21-09-2010 23:42
2. Не очень старые вмятины паяльником удаляются (до 1 года точно) ну и если не очень глубокие. Если глубокие то наждачкой.
3. Обезжиривать ненадо, удалить старое покрытие растворителем (если лак).
4. Любой! лучше маленькой ей удобнее. Можно тряпичным тампоном из неворсистой ткани.
4.1. Любой.
4.2. Наносите тонким равномерным слоем, так чтобы было покрытие но не очень жирно чтоб не стекало, к тому же на первых этапах практически сразу впитывается.
5. Достаточно жидкий (хз сами определитесь не так все критично))))).
6. Да никак, он сам ляжет равномерно! Точнее впитается. Ну соответственно исходя из структуры дерева.
7. Я наносил слои с перерывом в 30-40 минут, ждал до полного впитывания (когда исчезнет блеск то можно наносить новый слой) у меня в первый день получилось около 15 слоев (вроде).
8. Я наносил в руках потом просто ставил на торец на подоконник, подложите полиэтилен, потому что удалить шафтол будет проблематично если что заляпаете.
9. Да на сколько времени хватит. Сооринтируетесь потом по цвету, как получите нужной "темности" так сказать, можно прекращать. Я наносил 3 дня, в первый день 15 слоев и в последующие 2 дня по слою каждый вечер.
10. На поверности образуется стойкая пленочка и не будет липнуть к рукам. Сушка (полимеризация правильнее) займет примерно 5-7 дней.
11. Я полировал в процессе до нанесения шафтола наждачкой 280, 400, 800, 1500, 2000. После полимеризации войлоком и суконкой. Очень важный момент это так называемое убирание ворса, его нужно проводить после окончательной шлифовки пока еще не начали наносить шафтол! мочите влажной салфеткой дерево и даете ему высохнуть примерно 10-15 минут (за это время поднимается ворс)убираете ворс наждачкой 1500 и по новой мочите! Этот процесс надо повторить не менее 5 раз! Я делал 7! После этого полируете 2000 и вперед!)) Именно этот процесс повлияет на окончательный результат! Дерево будет гладким и блестящим!
уф.. вроде все! Удачи!
1st_Pilot 22-09-2010 12:04
вот теперь все)))
сергей56 22-09-2010 11:07
quote: мочите влажной салфеткой дерево и даете ему высохнуть примерно 10-15 минут (за это время поднимается ворс)убираете ворс наждачкой 1500 и по новой мочите! Этот процесс надо повторить не менее 5 раз! Я делал 7! После этого полируете 2000 и вперед!)) Именно этот процесс повлияет на окончательный результат! Дерево будет гладким и блестящим!
а если влажной 2000 по влажному дереву???? для уборки ворса????
1st_Pilot 22-09-2010 11:18
не надо, влага нужна для того чтобы ворс поднялся... а удалять его лучше когда он высохнет
сергей56 23-09-2010 15:50
и ещё в назедание тем кто будет это делать: решотку (насечку) надо смывать первой, а потом шкурить остальное
zabuqrai78 23-09-2010 18:46
Бывалые, подскажите. Купил новое ружье МР-153, можно ли цевье и приклад покрыть лаком, и на сколько это будет надежно. Заранее спасибо.
1st_Pilot 24-09-2010 12:40
Вообще не надежно, попадете под дождь на охоте пойдет белыми пятнами, абсолютно не защищает.. Пропитывайте льнянкой шафтолом и тп
сергей56 24-09-2010 14:49
ещё лак на морозе расколяется.... то же самое что за ствол голой рукой держаться....
Щас шафтолом своё дерево обрабатываю..... прикольно получается (приклад бук а цевьё орех, и хрен отличишь)
сергей56 24-09-2010 14:53
мои наблюдения в процессе подготовки дерева и нанесения первого слоя шафтола:
орех лучше полируется, можно на чистом дереве получить шикарный блеск, но бук ловчее впитывае этот шафтол....
сергей56 24-09-2010 17:40
Странно..... чё за хрень?????? на третьем слое шафтол начал плохо впитываться и много лака просто растекается и стекает на целофан.....
приклад и цевьё поставил вертикально и при пропитке на третьем слое лак этотт равномерно растекался по дереву, минут через 10 сверху впитывался (может стекал... х..з.) а внизу ещё глянцевый и на целофане под прикладом появляются подтёки.... чё получается хорошь???? или....
1st_Pilot 24-09-2010 18:23
ждите пока впитается и по новой! три слоя это мало
1st_Pilot 24-09-2010 18:24
тонким слоем мажтье и ждите пока впитается
zabuqrai78 24-09-2010 20:29
А чем шафтол лучше наносить, а то купил а там ни слова по русски?
сергей56 24-09-2010 23:11
смотри пост NN 55,56 там всё есть
сергей56 25-09-2010 18:36
И так.... кончал флакон шафтола и..... выводы по обработке: для бука (цевьё+приклад)достаточно и половины флакона 6-8 слоёв, потому что потом оно очень плохо впитывает, а вот ореху весь флакон требуется 10...15 слоёв впитывает капитально...
был сегодня в магазине, хотел купить ещё флакончик, но продавци отговорили... -у нас его оружейные реставраторы берут и говорят что флакона на два приклада хватает а весь флакон на цевьё с прикладом кончал....
по цвету одинаковые (приклад бук а цевьё орех) но текстура подводит если приглядываться...
жду полимеризации... через неделю отпишусь про приколы полировки
dankvart 27-09-2010 06:07
Я вообще облажался конкретно.
Снял заводское покрытие, все зашкурил, поднял ворс.
Начал пропитку шафтолом. Нанес 4 слоя, а цевье возьми, да и тресни.
Очевидно, это из-за того, что висело на солнце.
Придется пластиком руки по зиме морозить:-(
сергей56 27-09-2010 13:48
у нас комплект пластика 1600, а приклад в дереве 2500, заказал ортопедический (с доставкой получился 4100) пока не треснул, сохнет на печке вторые сутки....
а лопнут он у тебя во время, а так на морозе, на охоте, да после выстрела магнумом.... представь что было бы?????
по пластику выигрыш только в том что он не мокнет и не царапается.... в остальном (красота, баланс, ремонтопригодность) вообще не АЙС
сергей56 27-09-2010 13:51
блин... всё попутал... (цевьё с прикладом) а цевьё около 900р стоит... посмотри и интернет магазине Дед Мазай там и шафтол дешовый...
сергей56 29-09-2010 19:44
Сохнет уже четыре дня.... чвет на пол тона посветлел и начал поялятся матовый глянец.... подождём ещё пару дней а поотоом полировать начну
сергей56 30-09-2010 15:13
А да! Еще важный момент! Насечку лучше очистить при помощи растворителя 646-647 и зубной щетки с обрезаным на половину ворсом! И на насечку не наносите больше 2 слоев шафтола.. так как там волокна древесины срезаны он впитывается оч хорошо и если нанести больше 2-х слоев получиться разница в цвете! насечка будет темнее что не оч красиво выглядит!
вот теперь все)))
1st_Pilot слушай.... получается что обрабатывая приклад мы приследуем цель пропитки дерева и защиты оного от внешних атмосферных осадков а тут получается что насечку нифига не защищаем??? (2...3 слоя мало это то же твои слова) или наоборот... если 2...3 слоя для насечки достаточно то и для остального дерева то же вполне хватает или я что то не понимаю????
если 2...3 слоя на приклад то как раз влакона хватает на два приклада (как и делают у нас оружейные реставраторы)
Парни... давайте обсудим...
1st_Pilot 30-09-2010 21:12
На насечке волокна "открыты" там шафтол лучше впитывается, моментально... К тому же при дальнейшей пропитке на насечке шафтол будет как бы задерживаться, засрется она короче. Двух слоев за глаза, сам делал по инструкции гуру по пропитке лож модератора Константиныча, он в этом деле спец. Просто будет очень некрасиво! Дерево будет с рисунком, правильного цвета а насечка будет черная
mnkuzn 01-10-2010 09:40
quote: Дерево будет с рисунком, правильного цвета а насечка будет черная
На льнянке подобного не увидел.
сергей56 01-10-2010 11:16
[Б]На насечке волокна ъоткрытыъ там шафтол лучше впитывается, моментально... К тому же при дальнейшей пропитке на насечке шафтол будет как бы задерживаться, засрется она короче. Двух слоев за глаза, сам делал по инструкции гуру по пропитке лож модератора Константиныча, он в этом деле спец. Просто будет очень некрасиво! Дерево будет с рисунком, правильного цвета а насечка будет черная
Так при удалении ворса то же волокна открываются... их да же видно... особенно на буке...
Так сколько слоёв шафтола считать достаточным при пропитке????? Сколько надо для ЗАЩИТЫ ДЕРЕВА а не для красоты?????
1st_Pilot 01-10-2010 12:45
Все по разному деалют, кто то до получения нужного цвета (если шафтол темный), а кто то до того момента как впитывать перестанет... То есть мажут по слою каждый день пока не перестанет впитывать. У меня например получилось около 20 слоев... в первый день нанес около 15 (может чуть больше) и потом еще два дня по слою. На охоте попадал под конкретный дождь при чем вымокли до нитки дождь весь день лил, дереву хоть бы хны. Если цвет не важен то покрывай пока впитывать не перестанет
сергей56 18-10-2010 22:14
вчера приехал с охоты.... приклад оказался длинным (вскидывать трудно).... сегодя решил укоротить на 15мм... после отпиловки, на срезе дерева увидел такую картину: ШАФТОЛ, вернее его 10 слоёв проникли в дерево на 1,5...2мм вглубь. думаю что результат не плохой....
1st_Pilot 19-10-2010 09:07
Выкладывай фоты, что получилось?
сергей56 19-10-2010 10:18
Щас "остатки" приклада, вернее торец опять прохожу шафтолом... полирну и сфоткаю...
rexfy 21-10-2010 21:03
quote: Originally posted by Murlakatam:
Вопрос аналогичный
Поделитесь опытом есть ли вариант обработки без гемора во весь зад
Кстати, на время обработки лично я уже присмотрел комплект пластика
rexfy 21-10-2010 21:06
Оригиналлы постед бы Мурлакатам:
[Б]
Вопрос аналогичный
Поделитесь опытом есть ли вариант обработки без гемора во весь зад
Кстати, на время обработки лично я уже присмотрел комплект пластика
Да и вообще думаю, что такая подменка одежки не будет лишней в зависимости от условий охоты
Два года назад покрыл все дерево лаком тиккурила для катеров, ни одного скола нет.
сергей56 26-10-2010 21:02
quote: Вопрос аналогичный
Поделитесь опытом есть ли вариант обработки без гемора во весь зад
Кстати, на время обработки лично я уже присмотрел комплект пластика
Да и вообще думаю, что такая подменка одежки не будет лишней в зависимости от условий охоты
всё просто:
короче рекомендую как сам попробывавший
zabuqrai78 27-10-2010 19:17
Тоже сегодня купил Полеуретановый Яхтный лак, сегодня покрыл, посмотрим как будет выглядеть. Хочу в 3 слоя забабахать. Потом выложу фотки.
zabuqrai78 30-10-2010 18:53
Получилось супер. Доволен как слон.
никохот 30-10-2010 21:52
Ясно, а то написано:
quote: сегодня купил Полеуретановый Яхтный лак
Я яхтным лаком покрываю птичьи клетки,а на прикладе-цевье признаю только масло-
оно не облупливается со временем,а только тускнеет, но это не портит вид (как в случае с лаком) и легко восстанавливается(протиркой после охоты тем же маслом).
Возможно,что у кого то и с лаком получится здорово и долговечно, НО - не моё.
zabuqrai78 31-10-2010 12:58
Подскажите где в Москве можно сделать насечку и сколько примерно будет стоить. Заранее спасибо.
Petrovich34 01-11-2010 13:52
quote: реально шафтол рулит, за неделю уделаешь свой приклад как господь черепаху...
всё просто:
зачищаешь растворителем и зубной щёткой насечку (рефлёнку под руку), затем обдираешь остальное Р240, Р320, Р600, Р1000, потом удаляешь ворс (смачиваешь влажной тряпочкой, даёшь высохнуть и проходишься Р1500, и так 7 раз)
выбираешь цвет шафтола наносишь кисточкой и на печьку (или к батарее) слой утром и вечером (если есть возможность то и в обед)
по инструкции каждый слой дубеет за 8...12 часов...
тюбика шафтола хватает на комплект вполне (8...12 слоёв, как наливать, вернее проливать будешь)
8...10 слоёв проникает на 1,5...2,5мм вглубь дерева и будет тебе счастье...
а в дальнейшем.... подтёрлось -слой накинул.... поцарапал-подмазал
офигенно и ремонтопригодно... я свой приклад пока отпиливал и тыльник дорабатывал весь его кончал, потом прошёл 2 слоя и ровно всё....
короче рекомендую как сам попробывавший
А в каких магазинах искать этот шафтол?
Я имею в виду в оружейных или нет?
1st_Pilot 01-11-2010 14:24
В оружейных, покупайте BALSIN SHAFTOL он провереный!
Petrovich34 01-11-2010 15:23
ShAV 30-11-2010 08:39
После каждой охоты, вычистили, смазали железо и чистой тряпочкой смоченной льняным маслом протерли дерево. И через пять лет будет как новое.
SIBIRAK 01-01-2011 12:34
Я своё льнянкой и воском обработал и больше не замарачиваюсь. Не блестит и полирнуть суконкой всегда можно.
Bombardir 29-01-2011 17:11
Вот, вроде что запомнил рассказал, может кому и пригодится. Сам, как дождусь пластик и "переодену" Мурку обязательно обработаю орех тунговым маслом и карнаубским воском.
dmb@ 21-02-2011 07:42
А кто-нибудь цевье изнутри чем нибудь обрабатывает, чтобы нагар не въедался?
MenK 21-02-2011 11:09
Если дерево - орех, то какой цвет SHAFTOLа брать? Прозрачный или все-таки с оттенком?
Поясню: я еще не зачищал дерево, а так как ружье первое, то не знаю точно какой цвет родной (затемняет ли его заводская обработка). Но тот цвет, который есть сейчас, очень нравится.
SIBIRAK 21-02-2011 11:18
Зачисть и решишь какой нужен.Что за вопросы7
Forohelg 12-05-2011 21:37
mazai1982 03-07-2011 12:08
добрый вечер.спец есть и не простой я видел его работы и моя мурка там по бывала всякие там беретты бенелли отдыхают если интересно номерок могу подсказать
igor gemranov 18-01-2014 18:59
quote: Originally posted by Forohelg:
Купил новое дерево на 153, подскажите кто нибудь где его подогнать можно? Или может тут спец есть. Я своими руками туда не рискнул лезть.
глаза боятся а руки делают. аккуратно и неспеша.зазоры- лучше чуть больше оставить, чем потом лопнет.внатяг ничего не должно быть. в местах где драл, пропитать льнянкой.(шавтол и прочие бяки нафиг мне нужны,тем более лак. никогда. тогда уж воск. воск растворяется в растворителе, растворитель потом испаряется..) и изнутри тоже на новых.(льнянка полимеризуется от ультрофиолета (солнечный свет или лампа китайская пойдёт за 200р).
------------------
С Уважением Гемранов.
Мимо проходящий 08-12-2015 09:57
Парни, подскажите. При обработке цевья, пластиковые стакана внутри цевья изымаете или нет? Если да, как они снимаются?
mnkuzn 10-12-2015 08:47
При обработке цевья, пластиковые стакана внутри цевья изымаете или нет?
Я при пропитке льняным маслом не удалял.
Мимо проходящий 13-12-2015 12:56
Спасибо. Тоже не буду снимать
Мимо проходящий 16-12-2015 17:24
quote: Originally posted by Мимо проходящий:
Спасибо. Тоже не буду снимать
Снял)))) Не было покоя. Закрепленно на клею. Аккуратно постукивая по ребрам пластика разболтал и вытащил. И правильно сделал. Зачистил, при обработке будет защит, под пластик все равно может попасть вода. После обработки посажу на герметик - навсегда).
Nivelir4ik 26-07-2017 12:48
В современном мире существует немало видов отделки древесины. Два самых популярных это полиуретановые лаки и тунговое масло. В то время как полиуретановый лак представляет собой синтетический материал, а тунговое масло органический и выжат прессованием из семян тунгового дерева. В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы этих двух видов финишных отделок, а также рассмотрим варианты дальнейшего обслуживания отделанной древесины.
Полиуретановый лак.
Полиуретан как жидкий пластик полная противоположность древесины. Требуется некоторое умение, чтобы правильно его нанести на поверхность, но и новички тоже могут лачить поверхность древесины в рамках не коммерческих (домашних) работ. В конечном результате должен получиться крепкий защитный слой глянца на поверхности древесины. Лачить можно как не обработанную, так и недавно окрашенную древесину, или старую покрытую лаком древесину, но её нужно сначала отшлифовать.
Лачить древесину лучше всего там, где она подвержена влаги, грибку и плесени и обязательно покрывают лаком доски, которые будут использоваться в морской среде. Лодки повторно лачить нужно каждый год, а в закрытых помещениях поверхность может оставаться без повреждений несколько лет. При использовании на мебели и шкафах, поверхность лака можно защитить с помощью воска или серея антипыль. Самый большой недостаток у лака то, что он со временем растрескается и начнет шелушиться, а влага и плесень проникнув под слой лака, обесцветят древесину.
Тунговое масло.
Ваш дом это не лодка, верно? Тунговое масло используется, в основном на мебель, шкафы, межкомнатные двери и обшивку, оно очень легко наносится и поддерживается дальнейшим повторным нанесением. Хорошо проникает в древесину, в отличие от лака никогда не трескается и не шелушится. Оно меньше блестит, чем лак, но поверхность становится бархатной. Для обслуживания достаточно протирать сухой тряпкой (но никогда не используйте спрей-воск, потому что после это нельзя будет повторно нанести масло). Самое большое преимущество в том, что масло можно повторно наносить без шлифовки поверхности.
Нанесения лака.
Чтобы нанести лак на поверхность нам потребуется тонкая кисть, предназначенная для масленых красок, растворитель, небольшое ведерко с ручкой, безворсовые тряпки (старые хлопчатые футболки), проволочная щетка, наждачная бумага 220 номера, и много терпения.
- В некотором смысле лак похож на нитроглицерин, а именно при размешивании он начинает пузыриться. Чтобы избежать пузырей в лаке при переливании в маленькое ведерко наливать нужно по краю стенки ведерка. Наливайте очень медленно.
- Влажной щеткой вытрите края ведерка, чтобы не было потеков и луж. Держите кисть под острым углом и наносите лак длинными размазываниями. Первый слой должен быть самым тонким из всех, поэтому не переусердствуйте с ним.
- Маленькие пузырьки могут исчезнуть во время сушки или их можно отшлифовать во время нанесения следующего слоя. Через 24 часа перед нанесением следующего удалите лишнюю пыль влажной тряпкой с поверхности. Старайтесь использовать лучше два тонких слоя вместо одного толстого. Тонкие слои необходимы, чтобы избежать трещин от воздействия солнечных лучей. Окончательный высушенный слой может быть сглажен стальной шерстью 0-го номера, но старайтесь не трогать острые углы, шлифуйте только ровные участки. Опять же, куча терпения и плавные длинные движения это ключ к красивой финишной отделке.
Нанесение тунгового масла.
Для нанесения тунгового масла вам понадобятся: глянцевое тунговое масло, губка для окрашивания (маленькая губка, покрытая махровой тканью), чистые хлопковые тряпки и маленькое ведерко. В зависимости от поверхности если есть труднодоступные участки, щели, то используйте шлицевую отвертку обернутую тряпкой для удаления жира. Для начала налейте масло в ведерко. Смочите губку в масле выжмите излишки. Быстрыми движениями смажьте как можно большую часть древесины в течения 4-5 минут.
Не забывайте в течение пяти минут удалить излишки масла сухой тряпкой, трите до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Нанесите минимум три слоя, с паузой в 24 часа между каждым слоем. Если вы отполировали слои тряпкой, то шлифовка не потребуется. Позже если понадобится нанести слой масла, чтобы восстановить блеск нужно протереть тряпкой смоченной в растворителе.
Очистка.
Для очистки кисти от лака замочите её в ведерке, используя металлическую щетку, удалите лак из щетины кисти. Затем похлопайте кисть об деревяшку и вытрите чистой тряпкой. Для очистки ведерка протрите его тряпкой и промойте окончательно мылом с теплой водой.
А насчет масла просто выкиньте губку, которой работали и протрите ведро сухой тряпкой и также помойте водой с мылом.
Именно поэтому использовать масло намного проще. Не потребуется ни оборудования, ни специальных навыков. Неважно, что вы выберете главное, помните, терпенье, и труд всё перетрут, удачи!
Прежде чем завершить отделочные работы, необходимо подготовить лицевую сторону поверхности. В процессе монтажа на ней могли образоваться трещины и сколы, царапины или выбоины, которые портят общий вид изделия. Чтобы устранить все неровности используют шпаклевку. Этот материал годится для реставрации любых поверхностей, в том числе и дерева.
Для любой обрабатываемой поверхности можно подобрать состав, который легко сделать своими руками. Обычно для самостоятельного приготовления раствора используют клей, масло, замазки и различные добавки.
В промышленных условиях изготавливают шпаклевки на основе смол, растворителей, олифы, лака, красителей, разнообразных наполнителей и пластификаторов. В зависимости от смешанных ингредиентов получают нитрошпаклевку или масляно-клеевую шпаклевку.
Дерево – довольно своенравный материал, который меняет свою фактуру при изменении влажности окружающего воздуха. Если в помещении климатические условия часто меняются, деревянные изделия теряют свою плотность: могут покрыться трещинами, рассыхаются, деформируются. Последствия таких метаморфоз может скрыть только прочный и эластичный пастообразный состав, который после примет форму дефектов.
Шпаклевка по дереву. Как приготовить смесь своими руками?
Важным свойством отделочного состава считается его прочность и эластичность. Поэтому при смешивании ингредиентов необходимо добавлять те вещества, которые смогут придать массе требуемые качества. Есть тринесложных рецепта, которые предполагают использование легкодоступных материалов. Их можнонайти в магазинах. Смешанный своими руками раствор обойдется дешевле, чем заводские смеси.
- Если обрабатываемая деревянная поверхность не сильно испорчена и имеет только небольшие трещинки, можно использовать самую простую пластичную массу из клея ПВА, деревянной стружки и мела. Все составляющие смешивают таким образом, чтобы полученный раствор имел текстуру густой сметаны или пасты. Такая шпаклевка проста в приготовлении, но имеет одно неудобство в использовании: сохнет долго. Наличие клея ПВА удлиняет процесс застывания.
- Немного усложненный состав позволяет заделывать более крупные и заметные дефекты поверхности. Для его приготовления к приведенным выше материалам добавляют водорастворимый лак. Смесь застывает гораздо быстрее, но при этом не теряет свои прочностные характеристики. Готовить отделочную массу лучше с вечера. В этом случае деревянные опилки и стружка лучше размякнут.
- Самый трудоемкий в приготовлении, но максимально приближенный по своему качеству к заводскому состав делается с применением масел и желатина.Сначала с терпентинным маслом (60 г) смешивают сильно измельченную пемзу (30 г), сюда же добавляют льняное масло (280 г). Когда состав станет однородным, в него добавляют 290 г воды, 12 г буры, 20 г белого желатина, 20 г казеина и 18 г аммиака (18%).Получившуюся смесь ставят на водяную баню, нагретую до 90 градусов. Постоянно помешивая, добиваются пастообразной консистенции. Шпаклевать таким раствором можно после того, как он остынет до 50 градусов. Работу желательно завершить до момента полного остывания шпаклевки. Разогревать повторно ее нельзя, так как это нарушит ее свойства.
Как сделать шпаклевочную смесь в домашних условиях.
Правила нанесения шпаклевки
Лучше всего шпаклеватьдеревянные изделиясвоими руками получается резиновым шпателем. Такой инструмент достаточно эластичный и тонкий. Благодаря гибкости резины, шпателем возможно тщательно замазать все выбоины и сколы дерева.После высыхания смесь прочно держится в пазах. Со временем шпаклевка деформируется вместе с поверхностью и не выбивается из трещин.
Кроме шпателя существует еще один инструмент – распылитель. Для того чтобы раствор, нанесенный этим аппаратом, надежно скрывал дефекты, при смешивании ингредиентов необходимо добиться пастообразной консистенции шпаклевки. В противном случае распылитель забьется густой и быстротвердеющей смесью, после чего будет безнадежно испорчен.
Наносить шпаклевку нужно быстро, но аккуратно. Обычно более густым раствором заделывают единичные дефекты, а тестообразным можно шпаклевать всю поверхность целиком.
Перед обработкой дерево обязательно грунтуется. Эта процедура помогает впоследствии нанести финишное покрытие равномерно и качественно.Кроме того, грунт проникает вглубь дерева, защищает его от проникновения влаги. Нанесение грунтовки позволяет снизить количество используемого отделочного раствора за счет уменьшения влагопоглощения деревянной поверхности.
Для лучшего схватывания грунтовка наносится в 2-3 слоя при температуре в помещении не менее 5 градусов. Между нанесениями слоев необходимо выждать некоторое время, необходимое для впитывания и высыхания грунта. Своими руками выполнить грунтование несложно, главное соблюдать инструкцию производителя.
Как правильно обработать финишный слой?
Обработанное финишной отделкой дерево нельзя оставлять в незавершенном виде. Чтобы довести результат до ума, нужно выровнять верхний слой. Своими руками этот этап отделки выполняют одним из двух способов: сухим или мокрым. Выбор зависит от качества и текстуры финишного покрытия.
Если в основе шпатлевки был клей или масло, достаточно обработать высохший раствор наждачной бумагой со средней зернистостью, срезая неровности и шероховатости. Нитрошпаклевку легче шлифовать после предварительного смачивания.В качестве увлажнителя используют воду или скипидар, а шлифовку проводят влагостойкой наждачной бумагой. Кстати, нитрошпаклевку тоже можно сделать своими руками. Для ее приготовления мел и опилки смешивают с нитролаком.
Обработать деревянную поверхность можно самостоятельно, используя самодельные смеси. При аккуратном выполнении работ, соблюдении правил приготовления и нанесения финишногослоя, изделие будет долго служить своему хозяину.
И немного о секретах Автора
Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:
- невозможность легко и комфортно передвигаться;
- дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
- неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
- боль во время или после физических упражнений;
- воспаление в области суставов и припухлости;
- беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах...
А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже "слили" на неэффективное лечение? Правильно - пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Домашние мастера работающие с деревом и изготавливающие из него мебель и различные поделки в 95% случаев сталкиваются с финишной, окончательной отделкой дерева и изделий из него.
Даже тем поделкам из дерева, которые казалось бы не нуждаются в ней по декоративным соображениям она все таки необходим чтобы защитить их от загрязнений, деформации от попадания влаги и т.п. Вот поэтому вопрос выбор вида окончательной отделки это очень важно.
Конечно, можно вообще не отделывать изделие. Его натуральный вид - это самый привлекательный вариант. Но кроме изменения внешнего вида отделка изготовленного столяром предмета защитит древесину и позволит эксплуатировать изделие многие годы.
Применяемые для отделки материалы, можно свести к четырём группам: неразбавленные масла, смеси лак/масло, лаки и синтетические составы на водной основе.
Большинство отделочных материалов. за исключением шеллака и политуры, попадают в одну из перечисленных четырёх групп.
Что же касается приёмов нанесения, то любую отделочную жидкость можно наносить вручную. Для получения очень качественной поверхности изделия потребуется тщательная обработка фото 1-4).
Эта операция займёт некоторое дополнительное время, но вы сразу почувствуете разницу между хорошей и очень хорошей отделкой.
НЕРАЗБАВЛЕННЫЕ МАСЛА
К категории неразбавленных масел, применяемых при отделке изделий из древесины, относятся: чистое тунговое масло, сырое льняное масло, ореховое и минеральные масла. Они проникают в древесину и не образуют на поверхности плёнку. Хотя масляные пропитки не защищают дерево от царапин и истирания, но всё равно отсутствие плёнки можно считать преимуществом.
Покрытая неразбавленными маслами древесина сохраняет естественный вид и приобретает матовый блеск, придающий изделиям дополнительную привлекательность. Но такие масла не подходят для мебели, поскольку собирают пыль и грязь на её поверхности. Это происходит потому, что тунговое и минеральные масла застывают не полностью, хотя они и безопасны даже при попадании в организм.
Для отделки декоративных изделий и иногда в качестве первого слоя под другие составы отделок, используют сырое льняное масло и олифу. Первое редко пускают в дело, так как оно может сохнуть целую неделю. А в олифе есть сиккативы, значительно сокращающие время сушки.
Также по теме: Нанесение масляных отделок - лёгкий процесс, особенно если использовать тампон, которым наносят и растирают покрытие. Для больших поверхностей подходят валики. Дайте маслу полчаса или час на впитывание, а затем чистой тряпкой вдоль волокон снимите с поверхности лишнее.
Если вы отделываете изделие застывающими маслами, подождите, пока они полностью высохнут, затем нанесите следующий слой. Чтобы получить прочное и блестящее покрытие, надо нанести по крайней мере пять слоев.
Если вы покрываете маслом разделочные доски или салатницы, то при мойках водой с мылом масло вымывается, поэтому храните бутылочку с маслом под раковиной и всякий раз, когда деревянный предмет высохнет, наносите на него новый слой масла.
СМЕСИ МАСЛО/ЛАК
Датское масло получают смешиванием небольшого количества лака с большим количеством неразбавленного тунгового или льняного масла. Датское масло разбавляют минеральными спиртами (разжижителями краски) и добавляют сиккативы, ускоряющие время сушки смеси. В результате вы получите смесь,
обладающую лучшими качествами масел и лаков. Она защитит изделие надёжнее, чем неразбавленная масляная отделка, ведь каждый слой такого покрытия создаёт тонкую прочную плёнку. Вы можете усилить защиту, добавив в датский лак, например, полиуретановую отделочную смесь на масляной основе. Я предлагаю смешать их в соотношении 3 к 1. Но не добавляйте смеси с полиуретаном больше 25%. Такую смесь будет трудно наносить из-за её консистенции.
Смесь масло/лак великолепно подходит для всего, кроме предметов, подверженных сильному износу, например, для кухонных столов, на которые часто проливают жидкости и которые подвергаются температурным и механическим воздействиям. Но зато это прекрасная отделка для таких изделий, как кофейные, прикроватные и ночные столики, кровати, рамы картин или зеркал.
Наносить смеси так же просто, как и неразбавленные масла. Если оставить слишком толстый слой, то поверхность становится клейкой. Для сушки каждого слоя смеси необходимо по крайней мере 12 часов, а лучше - 24 часа. Но учтите, что низкая температура и высокая влажность увеличивают время сушки любых отделок.
ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА
Хотя есть и природные смолы, но сегодня большинство лаков делают на основе синтетических смол, таких как полиуретан, акрил или их смеси, обладающие повышенной прочностью.
Реечный или морской яхтный лак похож на обычный лак, но содержит много масляного компонента, придающего его плёнке большую эластичность. Это важно для изделий, находящихся вне помещения, где изменения влажности вызывают набухание древесины и её коробление. В этот лак входят и ингибиторы для защиты от ультрафиолета, продлевающие жизнь мебели на открытом воздухе подсолнечными лучами.
Чтобы лак хорошо приникал в древесину, его разводят минеральными спиртами. Жидкий раствор лучше наносить на поверхность деревянных изделий с помощью тампонов. В этом случае каждый слой получается очень тонким, поэтому вам придётся нанести больше слоев.
Можно самому изготовить втираемый лак, если купить полиуретановый лак на масляной основе и добавить одну или две части окрашенного растворителя. Чтобы лак было легко втирать, сделайте его жидким, но тогда придётся наносить больше слоев. Наносите лак как можно равномернее длинными проходами от одного конца изделия до другого вдоль волокон и затем оставьте сушиться. В отличие от смесей масло\лак или неразбавленных масел вы должны быть внимательны к направлению втирания лака и опасаться его излишков. Если плёнка лака окажется толстой, то лак будет сохнуть долго. Вы не сможете вытереть его излишки позже, так как он схватывается быстро и при этом становится клейким.
Количество растворителя имеет очень важное значение при разбавлении любого лака. Я сначала наношу первый тонкий слой густого лака, который впитывается в дерево и заполняет мелкие поры. Для следующих двух или трёх слоев, чтобы сократить время сушки и быстро «нагнать» толщину покрытия, использую более жидкий продукт.
Лак наносят кистью длинными проходами от середины доски к её концам. Если вы обнаружили дефекты, не пытайтесь их исправить сразу. Если вы попытаетесь, например, удалить волос, то будет только хуже.
Чтобы исправить выявленные дефекты, ворс или прилипшую пыль, слегка зачистите это место шкуркой зернистостью 320 или более мелкой (400-600).
Неглубокие царапины от зачистки легко закрыть последующим слоем.
Если вы перед лакировкой морили дерево в какой либо цвет, не зачищайте покрытие, пока не нанесете два слоя лака, иначе протрёте лак, а заодно и морилку.
Я наношу минимум три слоя кистью, затем удаляю дефекты шкуркой, а потом наношу один отделочный слой лака, который даёт очень гладкую поверхность.
Читайте также:
ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Лучший по экологическим и эксплуатационным соображения - это лак на водной основе. Эти лаки в готовом виде всегда молочно-белого цвета, а в процессе высыхания становятся прозрачными.
Уникальность таких лаков в том, что они абсолютно прозрачны. Все другие имеют жёлтый янтарный опенок. Если вы хотите прозрачную отделку, то используйте лак только на водной основе. Сквозь него без искажения цвета просматривается любая морилка. Даже такие краски, как белая, кремовая, персиковая или естественный цвет древесины передаются без искажений.
Масляные же лаки полностью изменяют тон светлых морилок.
Для нанесения лаков на водной основе используют кисти с синтетической (например, из нейлона) щетиной.
Температура воздуха и лака в банке при работе должны быть не ниже 23’С. Если банка холодная, то до начала работы опустите её в кастрюлю с тёплой водой на полчаса или час, чтобы лак тоже стал тёплым. Никогда не нагревайте лак, поставив банку на печку или на открытый огонь.
Отделки на водной основе не разводятся как масляные лаки. Любой растворитель может их испортить. Поэтому основное правило - используйте только дистиллированную воду и не разбавляйте лак более, чем на 10%.
Научиться высококачественной отделке вам поможет только опыт. Советую сначала проверить, как это получится на обрезке доски той же породы, которая использована в вашем изделии и зачищена такой же шкуркой. В этом случае вы будете знать точно, каков будет результат.
- Неразбавленные масла и смеси масло/лак равномерно и легко распределяются роликом из вспененного материала. Лишнюю отделку удаляйте ветошью движениями по направлению волокна древесины изделия.
- На спонж губку набирайте лак на водной основе. Наносите его, нажимая на тампон.
- Лак наносите кистью из натуральной щетины. На сушку дайте время, по крайней мере, от половины до целого дня.
- Последний слой лака нанесите тампоном. Так вы не оставите следов от кисти.
- Использование шкурки зернистостью “400» выравнивает отделку и удаляет шероховатости с изделия. Из смеси минеральных спиртов, минерального масла и размолотой пемзы сделайте жидкое «тесто». Нескольких минут растирайте смесь по поверхности изделия, а затем удалите этот состав чистыми тряпками. Чтобы покрытие ещё больше блестело, повторите операцию с использованием в качестве наполнителя молотого известняка.
- Положите щепотку восковой отделочной пасты на хлопчатобумажную тряпочку-тампон.
- Натирая тампоном поверхность, вы покроете её восковой плёнкой, но при этом избегайте излишнего количества пасты.
- Располируйте воск чистой тряпкой до зеркального блеска.
Инструменты и материалы для финишной отделки дерева и изделий из него:
1 – очищающие салфетки из марли с пропиткой для сбора пыли;
2 – шкурка зернистостью «320», «400» и «500» для влажной и сухой шлифовки отделочного покрытия и промежуточных слоев;
З и 4- порошок пемзы и молотый известняк, обработка поверхности пемзой со смазкой уменьшает блеск отделки, известняк -повышает;
5 – салфетки для снятии излишнего лака изготавливают из материала без ворса,
6 и 7- восковая отделочная паста, которую наносят на отделку для повышения блеска и защиты покрытия;
8 – планки для размешивания осадка на дне банки;
9 – валик из пеноуретана, с помощью которого отделочные масла быстро и равномерно распределяют по поверхности изделия;
10 – кисть с синтетической щетиной только для нанесения отделок на водной основе;
11 – кисть с натуральной щетиной используется для нанесения лака на масляной основе;
12 – спонж из вспененного материала. Некоторые мастера предпочитают его традиционной кисти. Этот круглый тампон может быть использован для нанесения водной или масляной отделки, но не для политуры или шеллака;
13 – отделочный тампон из хлопчатобумажной ткани должен быть без швов;
14 – оправка для кистей и валиков. С её помощью выжимают растворитель из кистей или валиков;
15 и 16 – стальная путанка №0000 и путанка из синтетики используются для сглаживания поверхности отделки или для приглушения блеска последнего её слоя.
Дополнительно для интересующихся:
Что такое шпонирование как делать и зачем шпонирование нужно
Еще один распространенный прием для повышения декоративности – шпонирование. Шпон – это очень тонкий (1-1,5 мм) слой древесины, который срезают с бревна либо вдоль волокон (строганный шпон), либо поперек, раскручивая бревно как катушку с нитками (лущёный шпон). Строганный шпон жесткий и применяется для отделки больших прямых поверхностей. Его набирают по ширине заготовки из нескольких частей, подгоняя их между собой острым резцом. Лущёный шпон гибкий и имеет большую площадь, что позволяет оклеивать им широкие и округлые поверхности.
Горячий и холодный способ шпонирования
На мебельных фабриках шпон наносят на детали с помощью тяжелых прессов с высокой температурой сушки, применяют синтетические клеи и смолы. В домашних условиях шпон можно наклеить с помощью столярного клея ПВА и горячего утюга. Для этого нужно равномерно нанести клей на шпон и заготовку и дать ему полностью высохнуть. Затем шпон промазанной стороной укладывается на заготовку, вся поверхность накрывается бумагой и проглаживается утюгом. Когда заготовка остынет, с нее зачищают излишки клея и шпона и шлифуют. Горячий способ нанесения шпона применим только на листовых материалах (фанера, ДСП) или толстом массиве дерева, так как деревянные щиты могут покоробиться или расклеиться от нагрева.
Если поверхность отделки небольшая, можно применить холодный способ наклейки: нанести ПВА или казеиновый клей на обе склеиваемые поверхности, накрыть прямой жесткой основой и положить под пресс (мешок с песком, кирпичи) на 8-10 часов.
Физика и химия
Как загорается древесина? При термическом воздействии она сначала обезвоживается, потом по мере возрастания температуры начинает выделять горючие газы. При соприкосновении с нагретым воздухом (при температуре +27,5 °С) эти газы воспламеняются, провоцируя дальнейшее горение.
Некоторые соли, в частности фосфат и борат аммония, фосфорная и борная кислота, задерживают воспламенение горючих газов. При высоких температурах они начинают выделять негорючие иену и газы или образуют поверхностный слой (корку), которые не дают открытому пламени добраться до древесины.
Огнезащитные составы и препараты, конечно, не могут превратить древесину в негорючий материал, но предотвратить ее возгорание при небольших очагах пламени (короткое замыкание в электропроводке, вспыхнувшая от непогашенного окурка занавеска) и замедлить его распространение способны. Это ласт дополнительное время для того, чтобы успеть спастись и начать тушить пожар.
Использование антипиренов точно эффективная мера, к тому же самая экологичная. Они настолько безопасны для человека, что есть даже специальные
средства, которые используют для пропитки ковровых покрытий и тканей внутри помещений.
Для комбинированной защиты домов и их деревянных конструкций как от пожара, так и от гниения в состав антипнренов часто добавляют антисептики, не снижающие их огнезащитных свойств.
Требования к антипиренам
- создавать препятствия тлению и распространению огня по поверхности защищаемого материала;
- предохранять деревянные конструкции от возгорания как минимум в течение 15 минут;
- быть безопасными в неактивном состоянии для животных и людей;
- быть совместимыми с лакокрасочными покрытиями, не вызывать коррозию металлических деталей, не повышать гигроскопичность деревянных конструкций;
- под действием высоких температур не выделять вредных для человека газов и запаха.
Существует два типа (вида) антипиренов.
Первый под воздействием высокой температуры начинает вспучиваться, образуя на обработанной поверхности так называемый пенококсовый защитный слой. Он препятствует доступу тепла и кислорода к дереву. Такие вспучивающиеся антипирены способны защищать деревянные конструкции от воспламенения до 1 часа. Второй тип при высоких температурах выделяет окислы фосфора, которые образуют на поверхности устойчивую к горению пленку.
Антипирены также можно разделить на влагостойкие и невлагостойкие. Нанесение влагостойких антипиренов позволяет отказаться от дальнейшей окраски древесины, так как они создают достаточно прочный к атмосферным явлениям защитный слой, под которым древесина не теряет своих декоративных качеств.
Невлагостойкие просто впитываются в материал, и основное требование к ним (помимо защиты от пламени) – сохранение хорошей адгезии для краски, а также нейтральная реакция, не ухудшающая качества лакокрасочного или иного покрытия.
Одним из лучших считается антипрен, в состав которого входит диаммоний фосфат. При высоких температурах он образует на деревянной поверхности защитную пленку из окислов фосфора и выделяет газ аммиак, не поддерживающий горение. Неплохо показал себя антипирен, состоящий из смеси сульфата аммония и фосфорнокислого натрия.
Способы обработки
Различают глубинную и поверхностную обработку древесины антипиренами.
При глубинной обработке готовые изделия пропитываются в специальных ваннах или автоклавах. Это промышленный способ» с высоким качеством пропитки огнезащитным составом. Изделия из древесины вначале погружают в ванну с горячим раствором антипирена, потом их переносят в холодный раствор. При этом проникший в древесину горячий раствор антипирена быстро охлаждается и впитывается в древесину еще глубже. На предприятиях в ванны, заполненные раствором антипирена, добавляют антисептики, которые дополнительно защищают деревянные стройматериалы, например, клееный брус, от гниения и древоточцев. Далеко не все производители деревянных стройматериалов обрабатывают свою продукцию. Требуйте сертификат!
В быту антипиреновый состав наносят на поверхность древесины кистью, валиком или при помощи краскопульта. В ходе ручной пропитки кистью, смоченной раствором, проводят по одному месту 3-4 раза. В дерево состав впитывается довольно хорошо. После просушки в течение 3-4 часов эту операцию повторяют еще два раза. Древесина, пропитанная антипиреном на глубину 6-10 мм, уже будет обладать достаточной защитой от возгорания.
Другие виды огнезащитных составов для дерева
- Специальные лаки с низкой температурой плавления. При повышении температуры они плавятся и образуют на обработанной поверхности пористый слой, который препятствует доступу кислорода к дереву. Помимо огнезащитного свойства лаки сохраняют декоративную текстуру древесины.
- Эмали и краски. Двухкомпонентный состав из пигмента и огнезащитного вещества. Эти компоненты смешивают друг с другом перед самым началом работы. Объем готового состава надо рассчитывать таким образом, чтобы израсходовать его менее чем за 1 час.
- Огнестойкие пастообразные обмазки. Используют для защиты чердачных, технических и вспомогательных помещений и строений.
- Консерванты. Комбинированные составы для защиты деревянных конструкций не только от огня, но и от гниения.
Внимание!
При высокой температуре горит практически все, а что не горит, то плавится. Дерево загорается первым. Вначале оно тлеет и дымится, а потом резко вспыхивает огнем. При температуре +500 °С теряют жесткость и обрушаются стальные конструкции. Что касается кирпичных стен дома, то после пожара они теряют до 80% прочности.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
