Как установить межкомнатную дверь своими руками: от замера проема до навески полотна и монтажа облицовки. Установка межкомнатных дверей, основные правила Установка межкомнатных дверей в квартире

⁰

Каждый хозяин хочет сэкономить на постройке дома или ремонте квартиры. Поэтому всё чаще и чаще владельцы жилья стремятся многие ремонтно-строительные работы выполнить самостоятельно. Установка межкомнатных дверей своими руками поможет существенно сэкономить.

Ничего сложного в этих работах нет даже для начинающего мастера. Нужно лишь внимательно изучить пошаговую инструкцию и посмотреть видео.

Как установить внутриквартирные двери из натуральной древесины или МДФ? Эти двери весьма востребованы благодаря хорошему качеству при приемлемой стоимости.

Существует определенный порядок выполнения действий:

Распаковать приобретённый дверной набор и дверные коробки. Делать все надо аккуратно, чтобы не повредить конструкции.
Скомпоновать дверной каркас. В наборе для этого имеются 3 составляющих части и 1 стяжная планка, которая будет использована для кратковременной фиксации.

Удобнее делать сборку на ровном полу, подстелив мягкую подложку. На фронтонных панелях есть вставки (пластмассовые вставные части). Они забиты в особые пазы. Их нужно осторожно выбить, чтобы не повредить лутку. Применять для этого древесные брусочки, поскольку молотком стучать по хрупким вставкам из пластика нельзя.

Скрепить все части дверной неподвижной основы по схеме «паз в паз», придавая ей П-образную форму. Необходимо соблюдать строгую геометрию, неточности при сборке допускать нельзя. Закрепить каркас выбитыми раньше из пазов вставками, забивая их в сформированные отверстия. Работать молотком, но осторожно.

Если детали коробки сместились при забивании вставок, то нужно корректно выровнять корпус с помощью молотка, подложив деревянную планку.

Продумать направление открытия дверей. Здесь всё зависит от планировки.

Совет! В ванной комнате, кладовой и туалете лучше сделать двери, открывающиеся наружу, поскольку открывающая внутрь дверь уменьшит и без того малое пространство. Двери в большие комнаты (гостиная, спальня, кабинет) нужно наоборот делать открывающимися внутрь, иначе дверное полотно будет мешать в проходах и прихожей.

В дальнейшем для работы понадобятся некоторые инструменты:

дрель;
шуруповёрт;
торцевая пила и стамеска;
фрезерная головка;
строительный уровень;
дюбели, рулетка и пена монтажная.

Собрав верх коробки, нужно перейти на нижнюю зону. Пригодится стяжная дощечка из купленного набора, которой зафиксировать ширину дверного короба по низу. Привинчивают её шурупами в тех зонах, которые в дальнейшем будут заделаны в стену. Шурупы ввёртывайте под углом, начиная работу не от самого края, в противном случае можно запросто расщепить планку.

Подогнать лутку по размерам дверного проёма. Обычно длина фабричных дверей на 5–6 см больше стандартных проёмов. После замера проёма обрезать торцевой пилой низ коробки.

Определяясь с размерами дверного проема, нужно учесть высоту порожка (если таковой есть) или его отсутствие (когда предусмотрено устройство двери межкомнатной без порога).

Вставить для примерки в собранную лежащую на полу коробку дверное полотно, не снимая с него целлофан. Достаточно лишь обрезать его в районе ручек и замка.
Смонтировать подогнанную по всем параметрам готовую коробку в проём и с помощью строительного уровня установить её идеально ровно. Прикрутить шурупами по дереву коробку к проёму, вкручивая их под углом на тех участках, которые после закроются пеной и дверной отделкой.

Если дверной проём сделан не из дерева или гипсокартонных листов, где имеются деревянные бруски, то для крепления придётся использовать дюбеля или аналогичные им крепёжные материалы.

Нельзя крепить дверную раму через фасадную сторону, чтобы не испортить её внешний вид и не затруднить со временем работу (открывание/закрывание) двери.

Расщелины между проёмом и коробом запенить позднее, используя сухие отделочные смеси, выполнить на этом месте откос.

Пока пена застывает, можно начать установку на подвижной части двери петель и ручек, а также врезку замка. Отметить на фронтоне место для замка и очертить абрис согласно его форме. Фрезерной пилой осторожно снимать верхний древесный слой до тех пор, пока лицевая сторона замка не сравняется с дверным полотном.

Для внутренней части замка дрелью с подходящим сверлом сделать более глубокую выемку.

Зафиксировать замок имеющимися в наборе крепежами, гармоничными по колеру и стилю с замками, петлями, дверью, заглушками и дверными ручками. Для этого вставить сердцевину замка в высверленное гнездо, надеть на неё с обеих сторон ручки и зажать всё крепёжными деталями.

Подошло время для установки петель, штыри которых должны смотреть вверх, на них после одевается полотно. Работать как с замком. Следить, чтобы петли были с полотном на одном уровне.

Вернуться к лутке, разметить и навесить петли, определить место входа замка, сделать стамеской отверстие и закрепить заглушку.
Навесить дверное полотно.

Повсюду, где высверливался, резался и пилился древесный массив, необходимо его оголённые места покрыть краской в общий тон или лаком. Это не только улучшит внешний вид, но и сохранит деревянную поверхность.

При желании легко можно установить межкомнатную дверь самостоятельно.

Фабричные дверные комплекты изготавливаются под типичную для городских квартир толщину стен около 7–8 см. Отчего хозяевам жилья, где стены толще, приходится приспосабливаться к промышленным размерам

При толщине стены от 25 см и выше места проёма, не охваченные дверным косяком, заделывают штукатурными, пластиковыми или гипсокартонными откосами. До 25 см можно установить межкомнатные двери с доборами, что намного быстрее и легче.

Добор (доборные доски) - это расширитель коробки, который совместно с наличником играет эстетическую роль, скрывая неровные поверхности, делая дверь намного прочнее и препятствуя её перекосу.

Изготавливают его из шпунтованной и обрезной доски для толстых стен или из авиационной фанеры (впоследствии задекорированной самоклеящейся плёнкой) для очень толстых стен. Добор, собранный из 3 составных частей, по форме копирует букву П и крепится (можно ПВА клеем):

к дверной коробке;
к стене в зоне проёма;
на вертикальный брус между добором и проёмом.

Преимущества доборов:

скорость сборки и монтажа дверного блока;
отсутствие «мокрых» отделочных работ, которые нежелательны для древесины;
продление срока службы дверей.

Коротко о петлях. Заводские изделия нередко продаются с уже закреплёнными петлями. Тогда вопрос установки петель не является ключевым. Но иногда приходится устанавливать их самим. Вот тут многие задумываются о том, использовать петли классические или бабочки.

Петля-бабочка из разряда неврезных элементов, т.е. при её использовании не нужно вырезать пазы. Это плюс.

Внимание! Но такая конструкция не даёт возможность быстро снимать двери по необходимости. Придётся выкручивать петли, а это неудобно во время ремонтных работ или при вносе или выносе мебели.

Бабочки легко устанавливаются, однако при выборе этого вида петель нужно знать: даже минимальное отклонение из-за возможного дефекта дверного полотна или самой петли приведёт к тому, что двери не будут плотно закрываться. Оттого работать с бабочками нужно предельно осторожно.

Решать, какие устанавливать петли, хозяину. Бабочки больше подойдут на лёгкие двери, а для массивных тяжёлых дверей лучше выбрать классический вариант, поскольку он предусматривает более прочное соединение, благодаря чему классические петли способны удерживать больший вес.

Установка раздвижных межкомнатных дверей

В последнее время большим спросом пользуются не обычные распашные межкомнатные двери, а раздвижные (слайдер), которые скользят по рельсам или ездят в сторону (в проём, пенал, стену) на роликах.

Бывают они двух видов:

раздвижная дверь-гармошка, состоящая из небольших пластиковых или деревянных ламелей, которые, легко сдвигаясь, значительно экономят место;
вмонтированная в пенал или стену дверь, работающая по технологии шкафа-купе.

На заметку! Недорогие двери-гармошки не практичны. К раздвижным дверям любой модификации обычно прилагается пошаговая инструкция от производителя по их сборке.

Достоинства раздвижных дверей:

нестандартный дизайн:
больше места в помещении для меблировки;
безопасность;
не открываются самопроизвольно при сквозняках.

К недостаткам можно отнести:

плохую шумо- и звукоизоляцию, а также проникновение запахов, но это нетрудно устранить, установив на фронтон прокладку из войлока;
сложность в её ремонте и в уходе за поверхностью, куда сдвигается дверь;
высокую стоимость монтажа, но если установка раздвижных межкомнатных дверей делается своими руками, тогда затраты практически не выше чем при наладке распашных.

Двупольные межкомнатные двери

В больших квартирах или домах, где много места, хозяева нередко предпочитают двупольные двери между комнатами (распашные или раздвижные). Установка двойных дверей любой версии тоже несложная, но имеет свою специфику.

Ригель (шпингалет) установить до врезки петель. На каждой створке врезать петли в саму дверь и в боковую стойку. Снять сделанный ранее фрагмент.

Навесить на петли первую дверь, выравнивая её по уровню, как и при установке однопольной распашной двери. Вслед за тем аккуратно навесить и вторую, регулируя её в соответствии с первой, обозначить место для второго бруса и закрепить его саморезами.
Удостоверившись, что обе створки относительно друг друга стоят ровно, запенить швы. При застывании пена многократно увеличивается в объёме, поэтому лучше применять пену с малым коэффициентом расширения.
Перед врезкой ручек закрепить в дверной коробке ответную пластину ригеля.
Нащельник (рельефная рейка профильная) прибить гвоздями, промазав изначально его термоклеем для большей прочности, и установить наличники.

Установить межкомнатные двери своими руками не сложно. Важно последовательно выполнять все этапы монтажа.

С установкой межкомнатной двери в состоянии справиться практически любой начинающий мастер, имеющий минимальный опыт обращения с уровнем и ножовкой по дереву. Наличия особых навыков здесь не потребуется. Установить дверной блок у себя в доме вполне можно самостоятельно. Надо лишь правильно все промерить перед монтажом, а в процессе сборки следить, чтобы не образовалось перекосов.

Необходимые материалы и инструменты

Большого набора инструментов и расходных материалов для установки деревянной межкомнатной двери не требуется. Это не устройство канализации, электрики или водопровода в частном доме . В случае с дверным блоком все расходники (анкерные болты, саморезы, гвоздики, ручки и навесы) идут уже в комплекте поставки изделия. Дополнительно приобрести потребуется только монтажную пену.

Установить двери самостоятельно не так уж трудно, но тем не менее эта работа требует внимания и определенных навыков

Чтобы установить межкомнатную дверь, из инструментов понадобятся:

ножовка с мелким зубом;
строительный уровень;
рулетка с карандашом;
отвертка (шуруповерт);
стамеска;
молоток.

Также понадобятся небольшие тонкие деревяшки для распорок, чтобы дверь после запенивания не заклинило. Монтажная пена на воздухе расширяется в два–три раза. Чтобы полотно и косяки при ее нанесении не повело, нужно будет предварительно вставить в нескольких местах клинья на время схватывания и застывания клеящего вещества.

Пошаговая инструкция

Если устанавливаемые межкомнатные двери точно подходит под имеющийся проем, то их монтаж рекомендуется производить на завершающем этапе ремонта коттеджа или квартиры. Тогда, когда уже побелен потолок и поклеены обои. Но если дверной проем нужно расширять, то делать эту работу стоит на этапе черновой отделки. Грязи и пыли при разбивании стен образуется немало.

Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей

Непосредственно установка межкомнатных дверей своими руками производится в шесть шагов:

Сборка коробки.
Установка петель.
Навес дверного полотна.
Монтаж порога и доборов.
Крепление наличников.
Монтаж фурнитуры двери (замков и ручек).

Сборка коробки

При изучении, какие трубы лучше для водопровода и проще монтируются, приходится рассматривать множество металлических и пластиковых вариантов. С дверными блоками для интерьеров гораздо проще. Практически все они сделаны из пиломатериалов. Конструкции из пластика или алюминия в частных домах встречаются крайне редко. В итоге работать при установке межкомнатных дверей приходится только с древесиной, что не так уж сложно.

Виды дверных коробок

Собрать деревянную дверную коробку можно двумя способами:

срезом углов верхней перекладины и вертикальных стоек под 45 градусов;
соединение перекладин и стоек встык без уголковых обрезов.

Первый вариант смотрится элегантней. Однако второй более прост в самостоятельном раскрое. Только при нем надо быть очень аккуратным при срезе бортика на верхней перекладине, чтобы вертикальные бруски встали ровно и без зазоров. При этом выбирать способ сборки внешнего каркаса межкомнатной двери рекомендуется в зависимости от дизайна интерьера.

Необходимые размеры и допуски для сборки дверной коробки

Чтобы полотно потом не сидело в коробе слишком плотно, при обрезке перекладины следует заложить по 3 мм дополнительно слева и справа. Скрепление горизонтальной и вертикальных деталей производится в углах сверху саморезами в торец стоек снаружи. А чтобы при вкручивании этих шурупов бруски коробки не треснули, надо вначале просверлить в отверстия тонким сверлом (на миллиметр тоньше, чем крепеж).

При этом несущую стойку, где будут петли, не стоит на этом этапе установки двери притягивать до конца жестко. Ее следует лишь слегка зафиксировать на предназначенном месте.

Установка петель

Петли сначала навешиваются на полотно с отступом сверху и снизу в 200–250 мм. Шарниры у межкомнатных дверей бывают накладными («бабочки») и потайными. Первые достаточно приложить к торцу внутренней малой частью и закрепить саморезами. А для вторых придется предварительно вырезать канавки.

Необходимые замеры для установки петель

Далее полотно вставляется в уложенный на полу короб. И производится разметка мест крепления петель на стойках. Но сначала между торцом полотна и деталями коробки надо вставить деревяшки (кусочки ДВП) толщиной в 3 мм, чтобы там потом остались зазоры.

Затем незатянутая до конца несущая стойка откручивается от перекладины и к ней прикручиваются петли. А потом она ставится на место и окончательно фиксируется саморезами.

Установка полотна двери

После практически полностью собранную межкомнатную дверь следует поставить в проем и отрегулировать по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Для фиксации блока в нужном положении применяются клинья и деревяшки.

Заделка щелей, отверстий и установка добора

Между внешней стороной блока и торцом стены допускается оставлять просвет толщиной от 0,5 до 3 см. Но если дом деревянный, то этот зазор должен быть не менее 1,5 см на случай усадки сруба.

Варианты добора для межкомнатных дверей

Крепление коробки осуществляется анкерными болтами, которые размещаются под петлями и замочной накладкой. Для этого вначале в вертикальных стойках с обеих сторон просверливаются отверстия до стены. Затем блок убирается и сверлится уже сама межкомнатная перегородка. Если работать дрелью без уборки короба, то есть серьезный риск нечаянно повредить его декоративное покрытие.

Также коробку закрепить можно металлическими подвесами. Они сначала прикручиваются к стойкам, а затем после загиба на стену притягиваются к ней дюбель-саморезами.

Если стена толстая, то потребуется ставить доборы (фальш-откосы, доборный брус). У короба есть так называемая зона охвата. Это внутреннее пространство и необходимо задекорировать. Изготавливаются доборы из массива, ДВП или МДФ. После распила под необходимые размеры их надо просто приставить к коробке и прикрутить к ней длинными саморезами. Затем по всему периметру проема под них также подкладываются распорочные клинья и распорка посередине.

Инструкция по монтажу добора

Дальше остается лишь распылить монтажную пену и оставить блок в закрытом состоянии на некоторое время в покое. Продолжать устанавливать межкомнатную дверь рекомендуется уже на следующий день. Вспененный клей должен полностью застыть и зафиксировать дверной короб.

Установка порога и наличников

Порог и наличники устанавливаются уже после фиксации коробки анкерами и монтажной пеной. Первый представляется собой металлическую планку с отверстиями под дюбель-саморезами. Ее требуется отрезать по ширине проема, просверлить отверстия в полу и «прибить».

Наличники на межкомнатные двери бывают по форме:

полукруглыми;
плоскими;
каплевидными;
фигурными.

Крепятся они при помощи замкового соединения («шип-паз»), гвоздиками либо клеем. Обрезка их в верхних углах двери производится под 45 либо 90 градусов. При этом стыки перекладины и вертикальных планок следует делать максимально плотными. Малейшие неровности и ошибки при отпиливании окажутся потом на виду.

Варианты обустройства порога межкомнатных дверей

Установка фурнитуры межкомнатных дверей

В завершении монтажа устанавливается запорная фурнитура. Причем обычно для межкомнатных дверей выбирается врезное изделие два в одном (ручка+замок). Подобное устройство может быть поворотного либо нажимного типа. Но в обоих случаях принцип работ одинаков.

Установка врезной ручки производится следующим образом:

Делается разметка полотна на высоте около метра от пола.
Высверливается отверстие под фурнитуру.
Ставится ручка с накладками (розетками) и соединяется болтами воедино.
Напротив в брусе косяка вырезается паз под язычок и ставится ответная металлическая планка.

Пошаговая инструкция установки дверной руки

Высверливание отверстия правильней всего делать коронкой соответствующего диаметра, чтобы оно получилось ровным. А ответная на коробке и монтажная на полотне планки должны быть утоплены, чтобы не мешать закрытию двери.

Чтобы самостоятельная установка межкомнатных дверей не закончилась плачевно, следует:

все саморезы вкручивать только после высверливания тонких отверстий под них, иначе брус и полотно могут треснуть;
блок устанавливать строго вертикально (даже если откосы кривые или идут под углом);
грамотно дозировать монтажную пену, большое ее количество может привести к перекосу блока;
между полотном и порогом оставлять зазор в 10–15 мм для обеспечения естественной вентиляции.

Делать все следует внимательно и без спешки. Разметку и раскрой деревянных деталей необходимо выполнять только после двух-трех перемерок. Лишний сантиметр убрать, а тем более добавить, здесь не получится. Это почистить и подготовить к зиме

Установить межкомнатные двери не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если у мастера есть хоть небольшой опыт работы с дверями, то это большой плюс. Единственное, что лучше доверить специалисту - это врезку фурнитуры. Неправильно установленная фурнитура может испортить весь результат работы.

Этапы

Установка межкомнатных дверей происходит в несколько этапов:

Монтаж коробки.
Монтаж полотна.
Установка доборных элементов.

Предварительный этап

Технология установки межкомнатных дверей достаточно проста. Однако перед тем как начинать работу, предстоит один ответственный этап, который невозможно пропустить. Это этап выбора двери.

От того, насколько ответственно подойти к выбору, во многом зависит конечный результат.

Первое, что нужно сделать, это обойти магазины. Не стоит брать первый попавшийся вариант. Если речь идет об интернет-магазинах, то здесь надо тщательно сверить характеристики конструкций.
Дверное полотно должно идеально подходить к коробке по размеру. Все характеристики двери надо знать заранее. Без замеров тут не обойтись.
Иногда в магазинах появляются очень дешевые варианты. После покупки владелец может обнаружить, что коробка или фурнитура не идут в комплектации. Приходится затрачивать время и подбирать остальные части. Не всегда удается сделать это правильно. Поэтому не надо смотреть на слишком дешевые дверные конструкции. В крайнем случае, надо предварительно уточнить наличие в комплекте тех или иных частей.

Материалы и инструменты

Материалы и инструменты для монтажа надо подготовить заранее. Из инструментов потребуются:

ножовка по дереву;
шуруповерт;
уровень.

Из материалов надо приобрести:

монтажную пену (баллон);
саморезы;
клинья.

Сборка и установка коробки

Когда дверь куплена, можно приступать к работе. На первом этапе собирают коробку.

Сборка коробки - процесс несложный. Единственное, нужно помнить, что необходимо отторцевать стоевые коробки, чтобы установить зазор между полотном двери и полом. Для обычных квартир зазор устанавливается около 10 мм.

После того как зазор установлен, стойки соединяются при помощи саморезов. После сборки наступает этап установки коробки в проем.

Желательно, чтобы проем предварительно был обработан. Для этого проверяется вертикальность стен, а также высота и ширина проема.

Установка коробки происходит при помощи уровня и клиньев. Уровнем проверяется положение конструкции в проеме. Порядок действий следующий:

Коробка фиксируется в проеме клиньями сверху и снизу.
Сначала дверь надо зафиксировать клиньями снизу, перед этим проверив уровнем положение конструкции в двух измерениях.
Средний зазор между коробкой и проемом со всех сторон должен быть около 10 мм.

Дверное полотно навешивается на петли. Коробка в это время закреплена только распорками и клиньями.

Запенивать дверную коробку до навешивания полотна не следует. Дело в том, что надо еще убедиться, не будет ли дверь в таком положении сама открываться.

После того как навешено полотно, можно запенивать зазор между коробкой и проемом.

Необходимо следить, чтобы пена не попала на поверхность двери. Состав монтажной пены может запросто повредить поверхность, поэтому работать следует аккуратно.

Теперь нужно установить доборный элемент.

Доборная планка вымеряется под размер расстояния от края коробки до края стены.
С помощью ножовки она обрезается по краю.
Доборный элемент монтируется в паз и запенивается. Запенивание производится в нескольких точках.

Наличники

После того как доборный элемент установлен, надо подождать, чтобы пена высохла. При любой работе с монтажной пеной надо помнить про ее свойство расширения. Следует всегда наносить вещество дозировано.

Следующий этап после установки доборной планки - наличники.

Для установки наличников надо определить их размер.
После этого наличники запиливаются с помощью ножовки.
Просверливаются отверстия под гвозди.
Наличник закрепляется.

Если наличник «с клювом», то он крепится на жидкие гвозди. Запиливать его не нужно.

Виды межкомнатных дверей

Сегодня в магазинах можно найти двери из натурального дерева, стекла, пластика, металла и композитов. Также встречаются смешанные конструкции.

Обычно выбор делается с учетом дизайна помещения и это правильный подход. Однако надо рассмотреть все основные разновидности этих конструкций, чтобы знать их достоинства и слабые места, а также тонкости ухода.

Филенчатые из твердых пород древесины. Такие конструкции очень долговечные и престижные. Кроме того, они очень дорогие. Самые распространенные филенчатые двери выполнены из дуба и ореха. Конструкции делаются либо с использованием клея, либо без него. Последний тип - самый прочный. Уход за такой дверью необходим, как и за любыми натуральными поверхностями. Дверь надо беречь от влажности и высоких температур. Рекомендуется протирать их салфеткой. Использование абразивов запрещено.
Филенчатые из мягких пород древесины. Идеально подходят для дач и коттеджей. В обычных квартирах такие двери смотрятся не очень уместно. Они больше подходят под кантри-стиль. Уход за такими конструкциями такой же, как и за дверями из твердых пород.
Филенчатые комбинированные двери. Эти конструкции изготавливаются из шпона. Ценных пород древесины они содержат мало. Поэтому такие двери достаточно недорогие. Срок их службы, правда, меньше, чем у конструкций из цельной древесины. Однако они могут простоять около 50 лет, что тоже очень неплохо. Особого ухода за шпоновыми дверями не требуется, это является их достоинством.
Щитовые конструкции. Достоинство щитовых дверей в том, что они недорогие, не требуют особого ухода, легко заменимы, имеют презентабельный вид. Кроме того, они хорошо декорируются и подходят под любой интерьер. Около 85–90% всех дверей именно щитовые. Такую конструкцию можно остеклить, украсить натуральным шпоном или искусственными материалами. Щитовые двери - оптимальный вариант для большинства квартир и офисов.

Видео: инструкция по установке межкомнатных дверей

Фото

Схемы

Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.

1. Приготовьте инструменты и материалы

Дверное полотно и коробка.
Наличник и доборные планки.
Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
Пила, шуруповёрт и свёрла.
Карандаш, шило и нож.
Стамеска и молоток.
Уровень, рулетка и клинья.
Шурупы, гвозди, .

2. Демонтируйте старую дверь

Если вставляете новую дверь, а не заменяете старую - переходите к следующему шагу.

Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.

Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей - 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см - это 60 + 60.

Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.

Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине - 91 см, а вверху - 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.

4. Определитесь со стороной открывания и навески

Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате - то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.

Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево - с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой - в комнату.

5. Распакуйте дверь

Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.

6. Навесьте петли

Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.

Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом - это будет центр петли.
Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая - к дверной раме.
Повторите ту же процедуру для второй петли.

7. Врежьте замок

Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, - вверху.
Правильно расположите - по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место - иначе тяжело будет доставать.
Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм с одной, а затем с другой стороны.
Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.

8. Соберите дверную коробку

Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.

9. Навесьте полотно на дверную раму

Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
«Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.

10. Установите коробку с полотном в проём

Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие - по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной - лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.

11. Проверьте правильность установки

Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры - они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.

12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка

Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской - выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.

Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.

Срежьте и отколите стамеской выступающие по бокам рамы кусочки, чтобы они не мешали. Уберите остатки монтажной пены по периметру дверной коробки.
Замерьте ширину проёма и отрежьте верхнюю доборную планку соответствующего размера. Приложите её к нужному месту и, если она выступает за границы проёма, отметьте карандашом и удалите лишнюю часть. Вставьте подрезанный добор в коробку, выровняйте и закрепите клиньями по бокам.
Таким же способом замерьте, отрежьте и подгоните боковые доборные планки. Установите их на место и выровняйте.
Нанесите сплошную полоску монтажной пены в месте стыка добора с дверной рамой сверху и по бокам. У внешнего края доборной планки заполните стык со стеной небольшими полосками. Не заливайте пеной всё пространство, иначе она расширится и деформирует добор.

14. Набейте наличники

Срежьте острым ножом выступающую за плоскость дверной коробки пену.
Приложите наличник к раме со стороны петель вплотную к ним и посмотрите, какой получается зазор до внутреннего края коробки. Такое же расстояние нужно выдержать по всему периметру на других наличниках.
Стыки верхней и боковых планок наличников можно делать под углом 45 или 90 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы и вы устанавливаете дверь впервые - лучше остановиться на втором варианте. Он значительно проще.
Установите боковую планку, прижав её к петлям, и прибейте гвоздиками с шагом в 20–25 см. Не забивайте их до конца и не забудьте предварительно сделать в наличнике отверстие сверлом меньшего диаметра, чем гвоздь.
Приложите вторую боковую планку и, выдержав необходимый зазор, сделайте метку карандашом и отрежьте лишнее до нужной длины. Прибейте наличник гвоздиками, как предыдущий.
Примерьте верхнюю планку, отрежьте её в размер и закрепите. Важно! Она должна не лежать на боковых, а находиться между ними. В этом случае резаный торец верхнего наличника будет скрыт.
По такому же принципу набейте наличники с другой стороны двери. Если установлены доборные планки, то ровняйте края наличников по ним. Если доборов нет, выдерживайте одинаковый зазор по периметру дверной коробки, как с противоположной стороны.

Считается, что установка межкомнатных дверей своими руками требует высокой квалификации мастера, но это не совсем так. Если у человека есть инструмент и он знает порядок установки межкомнатных дверей, то все реально. Далее мы разберем, как правильно установить межкомнатную дверь, причем с подготовкой и в 2 вариантах.

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь не имея фундаментальных знаний в столярном деле

Какие межкомнатные двери лучше

Вопрос как поставить межкомнатную дверь, начинается с выбора самих дверей, ведь от размера и материала из которого сделано полотно, напрямую зависит технология установки межкомнатных дверей. Если размеры еще можно подкорректировать, то на параметры материала уже повлиять нельзя, поэтому начнем мы с материала.

Двери из ДВП – легкая пустотелая конструкция, состоящая из деревянного каркаса, обитого с обеих сторон листами ДВП. С установкой дверей из ДВП зачастую проблем не бывает, плюс цена на них более чем доступна, но спешить с покупкой не стоит.

Вставить межкомнатные двери из ДВП не сложно, но качество у них оставляет желать лучшего

Древесноволокнистая плита боится повышенной влажности, соответственно в службах ее ставить нельзя. Прочность такого полотна крайне низкая, толщина листа ДВП составляет 3 – 4 мм, поэтому при механическом воздействии лист легко повреждается, проще говоря, проломить полотно можно даже кулаком.

Выбор отделки у ДВП небольшой, такую дверь можно либо оклеить ПВХ пленкой, либо покрасить, причем не о какой фактуре здесь речь не идет

Двери из МДФ – такие двери сейчас занимают около 50 % рынка. Эти полотна на порядок крепче и надежней ДВП, плюс они вполовину дешевле деревянных дверей. В домашних условиях, когда нет денег на установщиков, МДФ будет отличным выходом.

При ограниченном бюджете монтаж межкомнатных ламинированных дверей из МДФ будет отличным выходом

Массив МДФ обладает высокой прочностью, что позволяет наносить на него оригинальную фактуру. На фрезерном станке с ЧПУ из такого полотна можно сделать произведение искусства. Что касается отделки, то обычно такой лист ламинируется или оклеивается шпоном натурального дерева, второй вариант на порядок дороже.

Если МДФ качественно ламинировано, то ему не страшны перепады влажности и температуры

Деревянные двери – установка деревянных дверей всегда считалась идеальным вариантом, но это не совсем так, здесь есть свои подводные камни. Часто полотно из МДФ ламината на порядок лучше деревянной двери.

Прежде всего, нужно проверять качество и уровень влажности древесины, из которой сделано полотно. Если массив усеян темными сучками – это не оригинальный дизайн, а очень плохое качество древесины. Примерно через 1 – 2 года дверь усохнет, и часть этих сучков выпадет.

Неправильно думать, что обилие сучков на деревянном массиве является частью натурального дизайна, темные сучки со временем начнут выпадать и это станет проблемой

Но самые опасные «грабли» которые поджидают любителя – это двери из свежеспиленного, влажного дерева. Человеку предлагают пахнущую лесом, красивую дверь, по бросовой цене и он ее покупает, а через полгода, при усушке полотно ведет так, что восстановить его уже не реально.

Совет! Прежде чем поменять межкомнатные двери на деревянные, подумайте о финишной отделке полотна. В домашней мастерской, без соответствующего оборудования, качественно нанести лак не получится. Соответственно нужно либо покупать дверь с отделкой, либо довольствоваться деревенским стилем.

Собрать и установить деревянную межкомнатную дверь – это только половина дела, если полотно не обработано вам еще предстоит долгий процесс приведения дверей в надлежащий вид

Габариты допуски и разного рода ГОСТы

Размер проема для установки дверей считается наиболее важным из стартовых параметров. От него уже рассчитывается ширина полотна и допуски на дверной короб. У нас все «привязано» к ГОСТ6629-88, который является обновленной версией ГОСТ 6629-74, в обоих документах тема габаритов и допусков по габаритам прописана одинаково.

Рабочим нормативом по межкомнатным дверям считается ГОСТ6629-88, который является обновлением старого ГОСТа 6629-74

Мы не зря упомянули об отечественных ГОСТах, дело в том, все китайское производство дверей, а также производство дверей в странах СНГ, завязано на эти нормативы. В Европе хоть и заявляется единый стандарт, но в действительности это не правда.

Немцы и восточная Европа выпускают двери аналогичные нашим стандартам, а Франция и часть западной Европы используют свои нормативы. Так двери межкомнатные по отечественным нормам имеют ширину от 600, до 900 мм, градация идет с шагом 100 мм. А у французов ширина полотна идет от 690 мм и далее, но также с шагом 100 мм.

Таблица соотношения ширины дверного проема к ширине дверного полотна по ГОСТ 6629-88

Зазор между дверным коробом (луткой) и полотном колеблется в пределах 3 – 5 мм;
Порог в межкомнатных дверях ставится только в службах и то не всегда. Дверь в комнату делается без порога, с зазором от пола до полотна 10 – 20 мм (для вентиляции);
В блочном доме зазор между коробом и дверным проемом устанавливаем от 10 мм, он используется для заливки монтажной пены;
Установка межкомнатной двери в деревянном доме имеет свои тонкости. Так в старом доме по бокам и сверху оставляется зазор от 15 мм;
Чтобы установить межкомнатные двери в новом деревянном доме, сверху нужно оставить зазор 100 – 150 мм (по бокам также 15 мм). Дело в том, что в старом доме усадка уже закончилась, остались лишь небольшие подвижки на которые достаточно 15 мм, а новое строение усаживается от 3, до 7 лет и дверной проем опустится минимум на 50 – 70 мм.

Когда нужно установить дверной короб в деревянном доме своими руками, то в старых домах зазор по периметру равен 15 мм, а в новых над верхней перекладиной оставляется до 100 – 150 мм на усадку

Когда выбирается любая межкомнатная дверь установка и отделка считаются последними этапами. До этого вам необходимо свериться с описанием товара. Цена варьируется от комплектации, существует 3 варианта:

Если коробка в хорошем состоянии и менять ее вы не планируете, то вам нужно одно дверное полотно. Дома замеряете коробку и с учетом допусков покупаете дверь нужного размера;
Чаще всего реализуются комплекты с разобранной коробкой и дверным полотном без замка и навесов – это самый удобный вариант. В данном случае, перед тем как установить межкомнатную дверь своими руками, вам нужно подрезать и собрать коробку по размерам проема, после чего уже навешивать полотно и вставлять замок;
Там, где подготовка проема не нужна, устанавливаются готовые комплекты. В них короб уже собран, а навесы и замки врезаны, вам остается только отрегулировать по высоте боковые части короба и установить межкомнатную дверь самому.

Когда требуется сборка короба, монтаж навесов и врезка замка, установка межкомнатных дверей усложняется, но зато у вас есть возможность подогнать конструкцию по вашим размерам

Важно! Когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Инструкция по установке межкомнатных дверей предписывает – двери устанавливаются после финишной отделки стен, потолка и пола, но перед монтажом плинтусов.

Монтаж дверей в 2 вариантах

Двери выбрали, размеры и допуски узнали, теперь осталось разобраться, как самому установить межкомнатную дверь, но для установки межкомнатных дверей нам нужен еще инструмент и дальше пару слов о нем.

Инструмент и вспомогательные материалы

Инструмент, конечно, бывает разного качества и разной стоимости, к примеру, торцовочной пилой работать легче, чем ручной ножовкой, но она дороже ножовки в несколько десятков раз. Поэтому мы постараемся ограничиться минимальным набором самого необходимого.

Ножовка ручная;
Клинья деревянные или пластиковые;
Молоток;
Набор стамесок;
Электродрель;
Уровень;
Рулетка;
Угольник строительный;
Шуруповерт;
Отвес;
Карандаш;
Шило.

Без качественного инструмента и приспособлений установить межкомнатную дверь самостоятельно невозможно

Важно! Если вам дорого ваше здоровье, то даже не пытайтесь резать древесину при помощи болгарки, правила Т/Б и народный опыт мастеров строго-настрого запрещают это делать.

Кроме того для установки дверей нужен небольшой набор вспомогательных материалов:

Саморезы в ассортименте;
Анкера
Монтажная пена;
Малярный скотч.

Как подготовить дверной проем

По правилам подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери заключается в оштукатуривании и полном выравнивании периметра под ноль. Но так как зазор между коробом и стеной зачастую задувается пеной, а потом все это закрывается наличником, особого смысла в такой работе нет.

Перед тем как ставить межкомнатную дверь необходимо, хотя-бы грубо выровнять периметр проема

Для того чтобы проверить геометрию проема, вам нужно замерить его в 3 точках по горизонтали (верх, середина, низ) и в 2 точках по вертикали (по краям). Но самое главное, промерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Если с диагоналями непорядок, то берете отвес и выясняете, куда и на какое расстояние отклонен проем.

Для установки межкомнатных дверей геометрия проема должна быть идеальной, а для этого диагонали должны быть одинаковыми, при этом состояние краев проема играет второстепенную роль

Важно! Если установка двойной межкомнатной двери требует увеличения ширины проема, то на простенках ширину можно увеличивать без ограничений, а при работах на несущей стене, проем можно расширять не более, чем на 50 – 70 мм. Иначе могут быть серьезные проблемы, как с самой стеной, так и с проверяющими органами.

Как собрать дверной короб

Несущий короб под двери своими руками собирается в 2 вариантах. Первый предусматривает стыковку секций с подрезкой под 45 градусов, а во втором варианте притолока с боковыми стойками соединяются под прямым углом.

Совет! Выполнить качественную подрезку смежных планок короба под 45º можно только при помощи торцовочной пилы или профессионального столярного стусла, дешевым пластиковым стуслом вы просто испортите короб. Если такого инструмента нет, то стыкуйте короб под прямым углом.

Покупка дешевого пластикового стусла – это выброшенные деньги, подобный инструмент выходит из строя уже после 5 – 7 резов ручной ножовкой

Пошаговая инструкция подрезки дверного короба под 45º
Фото	Рекомендации
	Первыми под 45º подрезаются вертикальные стойки.
	Верхняя горизонтальная планка (притолока) подрезается с учетом величины зазора между коробом и дверным полотном 3 мм. Чтобы не вымерять вручную рулеткой, можно использовать кусочки ДВП в качестве шаблона зазора. Просто закладываете их по периметру дверей и ставите отметки.
	Теперь поэтапно складываете всю конструкцию и проверяете ее на наличие перекосов.
	Перед тем как собрать короб нам нужно высверлить отверстия под саморезы, без них короб может треснуть при вкручивании саморезов. Стандартный диаметр самореза 3,5 мм, соответственно сверло под него берем 2 – 2,5 мм.
	С каждой стороны угла загоняется по 2 самореза. На данном этапе плотно затягивать саморезы не нужно, возможно их еще придется выкручивать.

Как уже упоминалось, стыковка элементов короба под прямым углом на порядок проще углового соединения, поэтому начинающему мастеру лучше остановиться на ней. Вообще особого смысла в угловой подрезке короба нет, так как короб потом будет закрываться дверными наличниками и эти углы в любом случае видно не будет.

Пошаговая инструкция подрезки дверного короба под углом 90º
Фото	Рекомендации
	Если нужно, верхние стойки подрезаются под прямым углом, но обычно они уже подрезаны. Совет! Притолока может монтироваться как между стойками, так и на стойки, разницы здесь нет никакой.
		Сейчас мы рассматриваем случай, когда притолока вставляется между двумя боковыми стойками. По внутреннему периметру короба идет планка, в которую упирается дверь при закрывании. Чтобы притолока четко зашла между стойками, нам нужно вырезать кусочки этой планки на толщину притолоки. Для этого планка подрезается ножовкой, после чего откалывается и зачищается стамеской.
		Как и в случае с угловой подрезкой, сначала нужно высверлить сбоку пару отверстий под саморезы, а потом загнать в них саморезы.
		Монтаж своими руками притолоки поставленной на стойки выполняется аналогично, с той лишь разницей, что планка для упора дверей здесь подрезается на притолоке, а не на стойках.

Как врезать навесы

Для любой двери установка навесов считается одним из наиболее важных этапов. Врезать их можно как до, так и после установки короба. Но если вы устанавливаете двери самостоятельно и помочь вам некому, то навесы лучше врезать на полу.

Важно! Если дверь распахивается влево, то навесы вставляешь слева, соответственно если полотно открывается вправо, то и навесы крепятся на правую стойку. (Вроде-бы понятно, но любители часто ошибаются).

Есть навесы накладные и врезные (потайные), накладные сейчас называют «петли бабочки». Работать с бабочками проще, особенно любителю, поэтому мы их монтаж рассмотрим более подробно.

Фото	Рекомендации
	Расстояние от верхнего и нижнего краев полотна до навесов составляет 200 – 250 мм. Совет! Стандартный размер бабочки 100 мм, так что если рулетки под рукой нет, то можно отложить расстояние при помощи навеса.
	Маленький (внутренний) сектор бабочки крепится к полотну, а большой (наружный) фиксируется на коробе. На бабочках сделаны, потаи под шляпки саморезов, по ним вы определите лицевую сторону.
	Короб у нас собран, теперь нам нужно вложить в него дверное полотно с навесами, вставить кусочки ДВП для обеспечения зазора 3 мм и отметить сектор установки навеса.
	Чтобы на полу, в лежачем положении точно прикрутить навес к стойке короба, нужно эту стойку отсоединить от притолоки.
	Самостоятельная установка врезных навесов не сильно отличается от монтажа бабочек. Здесь при помощи стамески и молотка, под каждый сектор навеса вырезается ложе, по толщине навеса. В остальном, все так же, как и с бабочками.

Способы установки межкомнатных дверей зависят от конкретной ситуации. Далее мы разберем 2 самых популярных варианта монтажа межкомнатных дверей.

Вариант №1. Классическая установка дверей

На этом этапе у нас уже собран короб, в него вставлены двери, врезаны петли и установлен замок. Теперь всю эту конструкцию нужно установить в проем.

Иллюстрации	Рекомендации
	Схема установки межкомнатных дверей с использованием клиньев показана на фото слева. Клинья забиваются поэтапно, в шахматном порядке, к примеру, один клин слева, второй справа и так пока не войдут все. Если идти цепочкой по периметру, то короб обязательно перекосит.
	Теперь берем уровень с отвесом и проверяем установку конструкции по горизонтали и вертикали. При необходимости ослабляем или наоборот подбиваем клинья в нужных местах.
	В блочных и наливных домах короб лучше фиксировать анкерами в деревянных, саморезами. Отверстие под анкер высверливается через стойку короба на нужную глубину. Помимо анкеров короб можно фиксировать саморезами, но если для анкеров диаметром 8 – 10 мм достаточно 4 точек фиксации (по 2 на стойку), то саморезы загоняются с шагом 50 см.
	На момент заполнения пеной, все должно быть собрано и установлено, плюс короб закреплен анкерами и в двери вставлены прокладки из ДВП. Пена задувается дозировано, иначе она может деформировать короб. Совет! Не стоит пытаться сажать двери только на пену (без анкеров), они долго не простоят.

После установки короба вам нужно еще установить дверные наличники, тема эта довольно обширная, подробную инструкцию в нескольких вариантах с фото, видео и разбором важных моментов вы найдете .

Вариант №2. Монтаж на подвесы

Установка на подвесы обычно выполняется при монтаже двухстворчатых межкомнатных дверей. Там короб намного шире и кроме боковых стоек необходимо фиксировать еще и верхнюю перекладину.

Металлический перфорированный подвес считается основной фурнитурой при обустройстве гипсокартонных коробов и цена на него относительно небольшая. Сама технология не сильно отличается от крепления короба анкерами.

Размер перфорированных металлических подвесов оптимально подходит для монтажа межкомнатных дверей

Сборка дверного короба и врезка навесов выполняется по выше описанной схеме;
Дальше нужно вставить конструкцию в проем и разметить точки установки подвесов. Обычно подвесы монтируются с шагом 50 – 70 см;
Вынимаете коробку и прикручиваете к ней подвесы саморезами, на каждый подвес по 2 самореза, отверстия там уже предусмотрены;

К коробу подвесы крепятся парой саморезов при помощи шуруповерта или отвертки

Теперь обратно вставляете короб в проем, расклиниваете его и проверяете правильность установки по горизонтали и вертикали;
Загибаете планки подвеса с обеих сторон стены;
Определяетесь с точкой фиксации подвеса и ставите отметки на стене;
Отгибаете крылышко подвеса и просверливаете в стене отверстие диаметром 6 мм под пластиковый дюбель и сразу вставляете в него дюбель;
Отгибаете крылышки подвесов на место и фиксируете их дюбель-гвоздем или саморезом;
На последнем этапе задувается пена, после чего монтируются наличники.

Для фиксации подвесов на стене отлично подходят дюбель-гвозди или саморезы с пластиковыми дюбелями

Вывод

Описанные выше варианты неоднократно проверены и точно работают. На видео в этой статье показаны похожие способы обустройства межкомнатных дверей. С пошаговым монтажом раздвижных межкомнатных дверей купе можно ознакомиться . А если остались вопросы пишите в комментарии, чем смогу, помогу.