Абрикос: новейшие московские сорта и гибриды

Голыш, Иноходец и другие непохожие

В 2005 г. в Госреестр были внесены сразу 8 сортов абрикоса, выведенных в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина РАН в Москве: Алёша, Лель, Айсберг, Царский, Графиня, Водолей, Монастырский, Фаворит. Это были первые сорта московских абрикосов. С тех пор продолжается непрерывная работа, получены новые отборные формы, пока не зарегистрированные в Госреестре, но заслуживающие места в саду.

Сады в монастырях

В селекционной работе мы не используем метод искусственного скрещивания по причине элементарной нехватки времени. Ведь скрещиванием занимаются в период цветения, а в нашей работе этот период самый напряжённый по количеству других неотложных работ. Кроме того, хотя традиционный способ искусственного скрещивания позволяет ограничить число косточек для посева и ждать в потомстве проявления желательных признаков родительских форм, однако дети не всегда похожи на своих родителей, и появление особей с признаками бабушек и дедушек, дядей, тётей, а также «заезжих молодцов» представляет большую вероятность.

Поэтому мы прибегаем к более простому и естественному способу получения новых форм абрикоса. Замечено, что чаще всего абрикосы опыляются ближайшими соседями. Учитывая это, мы прививаем на одно дерево несколько сортов и лучших отборных форм (на одном дереве бывает до 20 разных прививок). Кроме этого, в каждой абрикосовой популяции, т.е. в каждом абрикосовом саду на определённой изолированной территории, мы не держим деревья с плодами неудовлетворительных качеств. Такие деревья либо выкорчевываем, либо прививаем необходимыми сортами и формами. Поэтому при посеве косточек от сортов и форм мы всегда знаем «маму», а впоследствии при вступлении сеянцев в плодоношение нередко можем вычислить и «папу», зная ближайших соседей.

Основная трудность нашего способа состоит в больших объёмах посевов. Затем отобранные сеянцы-двухлетки (а отбор производится исключительно по их зимостойкости и здоровью) необходимо высадить в подходящие места для наблюдений. С этой целью уже больше 20 лет мы пользуемся территориями монастырей, которых насчитывается на сегодняшний день около 30. В некоторых монастырях насельники оказывают посильную помощь при уходе за деревьями. Три монастыря в центре Москвы - Новоспасский, Зачатьевский и Крутицкое подворье - стали настоящими лабораториями для селекционной работы и содержат на своих территориях весь генофонд московской популяции абрикоса.

Достойны быть сортами

Наконец наступает самый интересный и приятный момент в селекционной работе - оценка первых урожаев. Первый урожай бывает, как правило, с небольшим числом мелковатых плодов. С течением лет при повторных урожаях число и масса плодов увеличиваются. К сожалению, при этом возрастает и степень поражения деревьев грибными заболеваниями.

Отборные формы Эдельвейс, Иноходец, Гвиани, Зевс и ДВб-25 были выделены ещё в 90-х годах прошлого столетия из культурной популяции абрикоса, посаженной на территории ГБС РАН проф. А. К.Скворцовым. Свойства их хорошо известны, т.к. формы испытываются уже много лет, а некоторые из них вполне могли бы именоваться сортами, но по тем или иным причинам пока не зарегистрированы.

Иноходец . Дерево высотой до 3 м. Плоды массой 20-25 г, овальные, малоопушённые, с очень красивым акварельным румянцем, шов выражен сильно. Мякоть плотная, вкус отличный. Косточка удлиненная, отделяется не совсем чисто. Урожайность средняя. Созревание плодов в конце августа. В 2007 г. после тёплой зимы, когда все сорта и формы были без урожая, этот сорт единственный из всех дал хороший урожай.

Гвиани . Высокое дерево (до 6-7 м). Плоды массой 15-25 г, красивые, малоопушённые, блестящие, оранжевые, на солнце с ярко-розовым румянцем. Плоды очень вкусные, сочные, кожица кислая. Косточка отделяется хорошо, это единственная форма абрикоса со сладким ядром косточки. Урожайность высокая, созревание плодов во второй половине августа. В дождливые годы плоды растрескиваются.

Эдельвейс . Дерево высотой до 3 м. Плоды массой 25-35 г, опушённые, жёлтые, редко с небольшим румянцем, с красивым носиком, шов выражен. Мякоть не слишком сочная, плотная, хрящеватая, вкус замечательный. Плоды хорошо хранятся. Косточка сердцевидной формы, прекрасно отделяется. Урожайность средняя. Созревание плодов в первой половине - середине августа.

Зевс . Высокое (до 6-7 м) сильнорослое дерево. Однолетние побеги жёлтого цвета, в отличие от обычных красно-бурых. Листья крупные, крупнозазубренные, с длиннооттянутым кончиком, похожи на листья абрикоса маньчжурского, осенью имеют желтую окраску. Форма самобесплодная, т.к. тычинки недоразвиты. Цветки небольшие, часто имеют по 2 пестика. Плоды массой 15 г, с толстой кожицей, поэтому в варенье никогда не развариваются, сохраняя форму. Кожица опушённая, жёлтая, без румянца. Мякоть плотная, оранжевая, вкусная, косточка небольшая, отделяется отлично. Урожайность средняя, созревание плодов в середине - второй половине августа.

ДВб-25 . Дерево небольших размеров с умеренным ростом. Плоды массой 25-35 г овальной формы, бледно-лимонно-жёлтые с небольшим крапчатым румянцем. Вкус отличный, косточка отделяется. Урожайность высокая. Созревание плодов во второй половине - в конце августа.

Добеле . Самая старая отборная форма из деревьев, посаженных автором данной статьи в ботаническом саду. Косточки были привезены в 1984 г. из местечка Добеле, недалеко от Риги (Латвия). Из нескольких сот сеянцев сохранился только этот экземпляр. Главная особенность - позднее цветение, почти на 2 недели позднее всех остальных сортов и форм, которые цветут практически одновременно. Плоды массой 15-25 г, светло-жёлтые, иногда с небольшим румянцем, овально-округлые, неравнобокие, с выраженным швом, опушённые. Мякоть плотная, сочная, очень сладкая. Содержание сахара в плодах самое высокое по сравнению с другими московскими абрикосами. Косточка отделяется плохо. Созревание плодов очень позднее - в самом конце августа. Поражаемость грибными болезнями высокая.

Лучшие формы абрикоса последних лет

Они выделены совсем недавно на территориях монастырей из посаженных там сеянцев.

Новоспасский . Сеянец первого поколения из украинских семян. Дерево с густой кроной, высотой 6 м. Плоды массой 25-35 г, опушённые, жёлтые с красивым ровным румянцем. Мякоть оранжевая, плотная, кисло-сладкая, вкус отличный, косточка очень маленькая, отделяется хорошо. Урожайность средняя, созревание плодов в середине августа. Зимостойкость этой формы нуждается в проверке, т.к. дерево растет в Новоспасском монастыре в центре Москвы, где очень тепло.

Тимирязевский (У-С-7). Сеянец сорта Царский от свободного опыления. Дерево средних размеров, с раскидистой кроной. Плоды массой 15-30 г, округлые, блестящие, с очень большим ярким румянцем. Мякоть сочная, прекрасного вкуса. Косточка маленькая, отделяется хорошо. Урожайность непомерно высокая, требуется прореживание завязи, чтобы плоды не давили друг друга и были крупнее. Созревают они в первой половине - середине августа.

Княгинин . Крупное мощно растущее дерево, высоту трудно указать, т.к. проводится ежегодная обрезка. Зимостойкость высокая, это единственное уцелевшее дерево (из 7 посаженных) на территории Свято-Успенского Княгинина монастыря в г. Владимире. Частично самоплоден, уже 2 года даёт небольшой урожай, находясь в полном одиночестве. При наличии других деревьев абрикоса урожаи были высокими. Плоды массой 25-35 г, оригинальной формы - ширина намного превышает высоту, блестящие по причине небольшого опушения, с красивым акварельным румянцем. Плоды очень вкусные и сочные, но косточка отделяется не чисто и в мякоти присутствуют жестковатые волокна. Созревание плодов в первой половине - середине августа.

Остальные отборные формы (У-С-4, У-С-14, СМ-1, ДП-I V-1 и Голыш) выделены предварительно по итогам плодоношения последних двух лет (2012 и 2013 гг.), первые 3 - на территории Николо-Угрешского монастыря (Московская область), последние 2 - в ботаническом саду. Наиболее интересны следующие.

У-С-4 . Сеянец Иноходца от свободного опыления. Небольшое компактное дерево со сдержанным ростом и узковатой кроной. Плоды массой 15-20 г, оригинальной формы: обычно плоды абрикоса сплющены с боков и толщина плода всегда намного меньше его ширины, здесь толщина плода равна его ширине и даже её превышает. Имеется небольшой носик. Опушение небольшое, окраска кожицы бледно-жёлтая с нежным акварельным румянцем. Мякоть плотная и сочная, очень вкусная. Косточка удлинённая, отделяется немного не чисто. Урожайность высокая. Созревание плодов в первой половине августа.

Голыш . Сеянец Графини от свободного опыления. Дерево средних размеров, с раскидистой кроной. Плоды массой 20-25 г, удлиненной формы, совсем без опушения. Имеется небольшой румянец. Окончательно окраску и вкус трудно определить, т.к. плоды ещё незрелыми съедаются посетителями ГБС РАН. Косточка отделяется. Урожайность высокая. Созревание плодов во второй половине августа.

Такие разные «дети»

В потомстве абрикоса крайне редко получаются дички, плоды в основном бывают от удовлетворительных до очень хороших, часто похожи на своих «мам». Интересен факт, что от посеянных сортов с отделяющейся косточкой очень часто получается потомство с плохо или не чисто отделяющейся косточкой, несмотря на то что среди опылителей также отсутствовали формы с неотделяющейся косточкой. В то же время радует появление многочисленных разновидностей с блестящими плодами, т.е. с небольшим опушением и даже без него, хотя у родительских форм такие признаки были незначительными или вовсе отсутствовали.

Л. Крамаренко , кандидат биологических наук, ГБС РАН, Москва

О выращивании абрикоса в нетрадиционных районах в других статьях в разделе

Инжир, фига, смоковница - это всё названия одного и того же растения, которое у нас стойко ассоциируется со средиземноморской жизнью. Кто хоть раз пробовал на вкус плоды инжира, знает, какая это вкуснятина. Но, кроме нежного сладкого вкуса, они ещё и очень полезны для здоровья. И вот какая интересная деталь: оказывается, инжир - совершенно неприхотливое растение. К тому же, его с успехом можно выращивать на участке в средней полосе или в доме - в контейнере.

Довольно часто сложности по выращиванию рассады томатов возникают даже у бывалых дачников. У кого-то вся рассада получается вытянутая и слабая, у кого-то - внезапно начинает падать и гибнет. Все дело в том, что в квартире трудно поддерживать идеальные условия для выращивания рассады. Сеянцам любых растений нужно обеспечить много света, достаточную влажность и оптимальную температуру. Что еще нужно знать и соблюдать при выращивании рассады томатов в квартире?

Вкусный винегрет с яблоком и квашеной капустой - вегетарианский салат из сваренных и охлажденных, сырых, квашеных, солёных, маринованных овощей и фруктов. Название произошло от французского соуса из уксуса, оливкового масла и горчицы (vinaigrette). Винегрет появился в русской кухне не так давно, примерно в начале 19 века, возможно рецепт позаимствовали в австрийской или немецкой кухне, так как ингредиенты для австрийского селёдочного салата весьма похожи.

Когда мы мечтательно перебираем в руках яркие пакетики с семенами, то порой подсознательно уверены, что обладаем прототипом будущего растения. Мысленно выделяем ему место в цветнике и предвкушаем заветный день появления первого бутона. Однако покупка семян далеко не всегда гарантирует, что в конечном итоге вы получите желанный цветок. Мне хотелось бы обратить внимание на причины, вследствие которых семена могут не взойти или погибнуть в самом начале прорастания.

Наступает весна, и работ у садоводов прибавляется, причём с наступлением тепла изменения в саду происходят стремительно. На растениях, вчера ещё спавших, уже начинают набухать почки, всё буквально на глазах оживает. После долгой зимы это не может не радовать. Но вместе с садом оживают и его проблемы – насекомые-вредители и возбудители болезней. Долгоносики, цветоеды, тли, клястероспориоз, манилиоз, парша, мучнистая роса - перечислять можно очень долго.

Тосты на завтрак с авокадо и яичным салатом - отличное начало дня. Яичный салат в этом рецепте выступает в роли густого соуса, которым приправлены свежие овощи и креветки. Мой яичный салат довольно необычен, это диетический вариант всеми любимой закуски - с сыром «Фета», греческим йогуртом и красной икрой. Если утром у вас есть время, никогда не отказывайте себе в удовольствии приготовить что-нибудь вкусное и полезное. День нужно начать с положительных эмоций!

Пожалуй, каждая женщина хоть раз получала в подарок цветущую орхидею. Неудивительно, ведь такой живой букет потрясающе выглядит и долго цветёт. Орхидеи нельзя назвать очень сложными в выращивании комнатными культурами, но не выполнение главных условий их содержания часто приводит к потере цветка. Если вы только начинаете знакомство с комнатными орхидеями, вам стоит узнать правильные ответы на главные вопросы по выращиванию этих прекрасных растений в доме.

Пышные сырники с маком и изюмом, приготовленные по этому рецепту, в моей семье съедают в мгновение ока. В меру сладкие, толстенькие, нежные, с аппетитной корочкой, без лишнего масла, словом, именно такие, как в детстве жарила мама или бабушка. Если изюм очень сладкий, то сахарный песок можно не добавлять вовсе, без сахара сырники лучше поджарятся и никогда не пригорят. Готовьте их на хорошо разогретой сковородке, смазанной маслом, на маленьком огне и без крышки!

Помидоры черри отличаются от своих крупных собратьев не только маленьким размером ягодок. Для многих сортов черри характерен неповторимый сладкий вкус, который очень отличается от классического томатного. Тот, кто никогда не пробовал подобных помидоров черри, с закрытыми глазами вполне может решить, что дегустирует какие-то необычные экзотические фрукты. В этой статье я расскажу о пяти разных томатах черри, которые имеют самые сладкие плоды необычной расцветки.

Выращивать однолетние цветы в саду и на балконе я начала более 20 лет назад, но никогда не забуду своей первой петунии, которую посадила на даче вдоль дорожки. Прошло всего пара десятилетий, но диву даешься, насколько же отличаются петунии прошлого от современных многоликих гибридов! В этой статье предлагаю проследить историю превращения этого цветка из простушки в настоящую королеву однолетников, а также рассмотреть современные сорта необычных расцветок.

Салат с пряной курицей, грибами, сыром и виноградом - ароматный и сытный. Это блюдо можно подавать как основное, если готовите холодный ужин. Сыр, орешки, майонез - продукты калорийные, в сочетании с пряной жареной курочкой и грибами получается очень питательная закуска, которую освежают кисло-сладкие ягоды винограда. Куриное филе в этом рецепте маринуется в пряной смеси из молотой корицы, куркумы и порошка чили. Если любите еду с огоньком, используйте жгучий чили.

Вопросом, как вырастить здоровую рассаду, озабочены все дачники ранней весной. Вроде бы, и секретов тут нет никаких - главное для быстрых и крепких всходов обеспечить им тепло, влагу и свет. Но на практике в условиях городской квартиры или частного дома это сделать не так уж и просто. Безусловно, у каждого опытного огородника есть свой проверенный способ выращивания рассады. Но сегодня мы поговорим об относительно новом помощнике в этом деле - пропагаторе.

Сорт томата «Санька» – один из самых востребованных в России. Почему? Ответ прост. Он самым первым плодоносит на грядке. Помидоры созревают тогда, когда другие сорта еще даже не отцвели. Конечно же, если соблюдать рекомендации по выращиванию и приложить усилия, даже начинающий растениевод получит богатый урожай и радость от процесса. А чтобы усилия были не напрасны, мы советуем сажать качественные семена. Например, такие, как семена от ТМ «Агроуспех».

Задача комнатных растений в доме - своим видом украшать жилье, создавать особенную атмосферу уюта. Ради этого мы готовы за ними регулярно ухаживать. Уход – это не только вовремя полить, хотя и это важно. Необходимо создать и другие условия: подходящее освещение, влажность и температуру воздуха, сделать правильную и своевременную пересадку. Для опытных цветоводов ничего сверхъестественного в этом нет. А вот новички часто сталкиваются с определёнными трудностями.

Нежные котлеты из куриной грудки с шампиньонами приготовить просто по этому рецепту с пошаговыми фото. Бытует мнение, что из куриной грудки трудно приготовить сочные и нежные котлеты, это не так! Мясо курицы практически не содержит жир, именно поэтому оно суховато. Но, если добавить к куриному филе сливки, белый хлеб и грибы с луком, получатся обалденно вкусные котлеты, которые понравятся и детям, и взрослым. В грибной сезон попробуйте добавить в фарш лесные грибы.

Абрикос обыкновенный (лат. Prunus armeniaca) – вид плодового дерева рода Слива семейства Розовые. Ученые до сих пор точно не знают, откуда произошел абрикос. Одни считают, что из района Тянь-Шань в Китае, другие уверены, что родиной растения является Армения. Во всяком случае, в Европу абрикос попал именно из Армении: существует версия, что Александр Македонский привез его в Грецию, а оттуда дерево попало в Италию, однако документальных подтверждений этому нет. На территорию России абрикос был завезен из Западной Европы в XVII веке, а в Украину и на Кавказ он попал со Среднего и Ближнего Востока. На персидское происхождение абрикоса указывает название «жердель», принятое в то время в Украине. В России абрикос тоже иногда называли «жердель», а еще «желтосливник» и «морель».

Посадка и уход за абрикосом (вкратце)

• Посадка: с середины до конца апреля, на юге можно сажать в конце сентября или в начале октября.
• Цветение: с начала апреля.
• Освещение: яркий солнечный свет.
• Почва: легкий суглинок нейтральной или слабощелочной реакции.
• Полив: производится по кольцевым канавам. Первый – во время цветения, второй – в мае, в период интенсивного роста побегов, третий – в начале июля, за две недели до сбора урожая. Влагозарядковый полив проводят в октябре.
• Подкормки: 2-3 подкормки весной азотными удобрениями (куриным пометом, навозной жижей, мочевиной или селитрой): ранней весной, перед цветением и после него. Летом проводят обработку растворами микроэлементов по листьям. Со второй половины лета внесение азота прекращают, а в конце августа или в сентябре вносят калийно-фосфорные удобрения. Органику вносят один раз в 2-3 года, а навоз под перекопку можно вносить только один раз в 4-5 лет.
• Обрезка: в середине октября – регулирующая и санитарная обрезка, ранней весной – санитарная и формирующая. В середине июня один раз в три года – санитарная прочистка и омолаживающая обрезка для стимуляции роста новых побегов.
• Размножение: порослью, корневыми отпрысками, прививкой.
• Вредители: плодожорки, гусеницы боярышниц, листовертки, тля.
• Болезни: монилиоз, клястероспориоз (дырчатая пятнистость), гриб Валса, вертициллез, оспа, вирусные болезни увядание и мозаика.

Подробно о выращивании абрикоса читайте ниже

Дерево абрикос – описание

Абрикос – листопадное плодовое дерево, достигающее в высоту 5-8 м. Кора абрикоса серовато-бурая, на старых стволах растрескивающаяся. Молодые побеги голые, красно-коричневые, блестящие. Листья абрикоса черешковые, очередные, округло-яйцевидные, оттянутые на верхушке, мелкозубчатые по краю, иногда удвоенно-зубчатые, длиной до 9 см. Одиночные сидячие белые с розовыми прожилками цветки диаметром 25-30 мм на коротеньких цветоножках распускаются в марте или апреле, раньше, чем появляются листья. Цветущий абрикос так же прекрасен, как яблоня , груша , или вишня . Плод абрикоса – сочная однокостянка желто-оранжевого цвета, округлая, эллиптическая или обратнояйцевидная с продольной бороздкой. Косточка плода толстостенная, шероховатая или гладкая.

Живет абрикос до ста лет, плоды начинают формироваться с трехлетнего возраста, длится плодоношение 30-40 лет. За счет глубокого проникновения корней в почву, абрикос засухоустойчив. Большая часть деревьев способна выдержать холода до -25 ºC, а самые стойкие сорта не боятся тридцатиградусных морозов. Абрикос является родственником таких плодовых культур, как персик , слива , ирга , рябина, арония , айва, мушмула, шиповник, яблоня и груша . В этой статье мы вам расскажем о том, как вырастить абрикос: как его правильно посадить, как ухаживать за абрикосом, как формировать его крону обрезкой, чем подкормить абрикос, как размножать его прививкой или другими способами, как обрабатывать абрикос от вредителей и болезней.

Посадка абрикоса

Когда сажать абрикос

Лучшее время сажать абрикос в саду в северных широтах – ранняя весна, с середины до конца апреля, пока на деревьях не начали раскрываться почки. В южной местности можно посадить абрикос осенью, в начале октября, с расчетом, чтобы саженец успел укорениться до наступления зимы. В средней полосе можно сажать эту культуру как весной, так и осенью. Поскольку абрикос из всех косточковых культур самый свето- и теплолюбивый, высаживать его желательно на хорошо освещенной и защищенной от сильного ветра возвышенности, где есть сток холодного воздуха в более низкие места. Представители рода Слива не терпят кислых грунтов, поэтому такую почву перед посадкой придется известковать. Оптимальный грунт для абрикоса – легкий суглинок.

Как посадить абрикос весной

В какое время года вы бы ни решили сажать абрикос, яму нужно выкапывать с осени. Примерный размер котлована 80х80х80 см, хотя габариты зависят от размеров корневой системы саженца. В дно котлована по центру вбивают колышек такой высоты, чтобы он выступал над уровнем почвы на полметра, затем в яму в качестве дренажа насыпают слой щебня. В вынутый из котлована грунт в пропорции 2:1 добавляют торф или перегной, 500 г суперфосфата, 2 кг золы, старательно перемешивают почвосмесь и высыпают ее в яму, чтобы над поверхностью участка образовалась горка. В таком виде котлован можно оставить для осадки.

Лучший посадочный материал – годовалые саженцы абрикоса. Они быстро приживаются, их крону легче формировать. Приобретать посадочный материал нужно в хорошо зарекомендовавших себя питомниках или специализированных магазинах, иначе вместо сортового саженца можно купить дичок. У саженцев культурных сортов толстые однолетние ветки, на которых нет колючек, а у основания прививки есть шипик. Обратите внимание на состояние корневой системы саженца: если она подмерзла или пересохла, деревце вряд ли приживется.

Весной выкопайте в осевшем за зиму грунте котлована ямку по размеру корневой системы саженца. Перед посадкой удалите на саженце подгнившие, поврежденные или подсохшие корешки, слегка укоротите здоровые корни и опустите их в глиняную болтушку с добавлением коровяка, после чего разместите корни саженца в яме таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 5-6 см выше уровня поверхности, прикопайте саженец, утрамбуйте грунт и вылейте в приствольный круг два-три ведра воды. Когда влага впитается, а корневая шейка, опустившись, сровняется с поверхностью участка, саженец следует привязать к колышку.

Посадка абрикоса осенью

Осеннюю посадку абрикоса осуществляют так же, как и весеннюю. Яму готовят на две-три недели раньше. И, кстати, глиняная болтушка должна быть такой густоты, чтобы на корнях оставался, не стекая, слой глины толщиной в 3 мм. Если вы высаживаете не одно, а несколько саженцев абрикоса, имейте в виду, что каждому взрослому дереву понадобится в будущем площадь не менее 5 м².

Уход за абрикосом

Уход за абрикосом весной

Ранней весной, до того, как в деревьях начнется сокодвижение, осуществляют формирование абрикоса и его санитарную обрезку – удаляют поломанные, обмороженные за зиму и больные ветки. Штамбы деревьев и основания скелетных веток обрабатывают раствором извести.

Как любое другое плодовое дерево, абрикос весной нуждается в удобрениях. Чем подкормить абрикос, чтобы он не испытывал недостатка в жизненно важных элементах? Первая весенняя подкормка, она же обработка абрикоса, может быть проведена раствором мочевины – эта мера не только насытит грунт азотом, но и защитит дерево от зимовавших в его коре и в грунте приствольного круга вредителей из насекомых и возбудителей заболеваний. Однако прежде, чем обработать абрикос мочевиной, убедитесь, что почки на деревьях еще не набухли, иначе вы можете сжечь их.

Если вы не успели опрыскать абрикос мочевиной до начала сокодвижения, то придется в целях профилактики от болезней и вредителей прибегнуть к обработке деревьев препаратами Агравертин, Искра-био, Акарин или Здоровый сад, а подкормку внести в сухом виде в приствольный круг из расчета 70 г азотного удобрения и 50 г аммиачной селитры на один абрикос. Вторую весеннюю подкормку можно внести органикой, если вы не удобряли ею грунт по меньшей мере два года.

После бесснежной зимы и весны без дождей абрикос нуждается в поливе.

Уход за абрикосом летом

Абрикос летом, особенно в засушливую погоду, нуждается во влаге, поэтому в июне обязательно проведите полив абрикоса, если вы не сделали этого в мае.

В летнее время начинается рост новых плодовых веток, поэтому может понадобиться обрезка абрикоса, иначе в загущенной кроне не будут зреть плоды, а вместо аккуратного садового дерева у вас вырастет исполин, с которого будет трудно снимать урожай.

Если есть такая необходимость, проведите обработку абрикоса против сезонных вредителей и болезней.

Лето – время сбора и переработки урожая. Не забывайте, что абрикосы не дозревают после сбора, поэтому снимайте их с дерева вовремя, начиная с нижних веток.

После сбора урожая, абрикос в августе нуждается в поливе – это будет последний, так сказать, подзимний полив, который напитает почву влагой и поможет дереву пережить зиму.

Уход за абрикосом осенью

Осенью ваша задача подготовить дерево к зимовке. Какие мероприятия вам предстоят? Во-первых, санитарная обрезка абрикоса, при которой нужно удалить ветки, поломанные во время уборки урожая, а также засохшие и больные побеги.

После листопада с участка убирают растительные остатки, а почву в приствольных кругах перекапывают. И, наконец, осенью проводят профилактическую обработку абрикоса против болезнетворных организмов и вредителей, которые устроились на зимовку в коре штамба или в грунте приствольного круга.

Обработка абрикоса

Для каждого заболевания есть свой способ лечение, а для любого вредителя – методы борьбы с ним. Однако лучше не дожидаться, когда лечение абрикоса от опасного заболевания или от последствий жизнедеятельности вредных насекомых станет необходимым, а принять, как говорят юристы, превентивные меры. Для этого нужно проводить весенние и осенние профилактические обработки деревьев специально разработанными для этого препаратами. Первая обработка, по спящим почкам, осуществляется раствором 700 г мочевины в 10 л воды. Но если почки на деревьях уже набухли, мочевину использовать нельзя, поэтому обработку проводят медным купоросом, бордоской жидкостью или препаратами, которые мы перечислили ранее. Одновременно с этой защитной обработкой можно провести опрыскивание деревьев раствором Циркона или Экоберина, которое послужит повышению устойчивости абрикоса к погодным условиям и заболеваниям.

До цветения при температуре воздуха не ниже 18 ºC необходимо обработать абрикос от клещей, личинки которых зимовали в земле, коллоидной серой или Неороном, а от долгоносиков и листоверток Децисом или Кинмиксом. После цветения проводят профилактическую обработку абрикоса от монилиоза Оксихомом или Ридомилом в соответствии с инструкцией.

В период роста плодов деревья защищают препаратами Хорус и коллоидной серой от коккомикоза и мучнистой росы, но обработка должна проводиться не позднее, чем за 2 недели до сбора урожая.

Осенью, после листопада, абрикос опять можно обработать мочевиной.

Подкормка абрикоса

Абрикос в течение вегетационного периода подкармливают несколько раз. Весной растение нуждается в азотных удобрениях, которые в основном вносят в грунт. До начала лета таких подкормок может быть 2 или 3: в самом начале весны, перед цветением и после него. В качестве удобрения чаще всего используют мочевину, навозную жижу, куриный помет и селитру.

Летом подкормки осуществляют по листьям. Обрабатывают абрикосы азотосодержащими составами, а также растворами микроэлементов, в которых деревья нуждаются в эту пору. Начиная со второй половины лета перестают вносить азот, заменив его калийно-фосфорными удобрениями.

После сбора урожая, в конце августа или в сентябре, абрикос подкармливают минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий – оба эти элемента содержатся в древесной золе. В это же время желательно добавить в грунт немного кальция в виде мела.

Предупреждаем: навоз в качестве органического удобрения из расчета 4 кг на м² можно вносить один раз в 2-3 года, не чаще. Компост вносят в грунт в количестве 5-6 кг на м², добавив в него минеральные удобрения. Куриный помет, в котором содержится как азот, так и калий с фосфором, вносят в количестве 300 г на м² участка, предварительно смешав его с компостом. Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года, а если деревья растут под задернением, то органика им вообще не нужна.

Азотные удобрения обладают свойством затягивать период роста побегов, тем самым снижая их зимостойкость, поэтому, начиная со второй половины лета, их внесение нецелесообразно. Во время первых трех подкормок (ранней весной, до и после цветения) дозировка азотных удобрений составляет 30-40 г/м².

Потребность в калии возникает в период созревания плодов, поэтому сорокапроцентную калийную соль следует вносить в течение сезона с интервалами в один месяц несколько раз, заделывая ее в бороздки глубиной 20-30 см по периметру приствольного круга из расчета 40-60 г/м².

В период формирования, роста и созревания плодов растениям нужен также фосфор в виде суперфосфата. Его в обязательном порядке вносят до и после цветения в количестве 200 г/м².

Такими элементами, как марганец и бор, можно подкормить абрикос летом по листьям. Например, раствором 1 столовой ложки борной кислоты в 10 л воды абрикос обрабатывают 2-3 раза за сезон, а однопроцентным раствором сернокислого марганца деревья опрыскивают, как только раскроются все листья. Через месяц-полтора обработку повторяют.

Зимовка абрикоса

Из всех косточковых растений у абрикоса самая зимостойкая корневая система, поэтому зима в средней полосе ему не страшна. Но молодые растения все же нуждаются в утеплении на зиму. Штамбы одно- и двухлетних саженцев обвязывают лапником, а сверху оборачивают лутрасилом или спанбондом, после чего высоко окучивают низ ствола. Снимают укрытие в конце марта.

Обрезка абрикоса

Когда обрезать абрикос

Выращивание абрикоса предполагает формирование его кроны, а также своевременную санитарную и омолаживающую обрезку. Обрезка – один из самых важных пунктов ухода за деревьями и кустарниками, ее осуществляют ежегодно. Как и когда правильно обрезать абрикос?

Абрикос, в отличие от других плодовых деревьев, завязей не сбрасывает, поэтому он часто страдают от перегруженности плодами, в результате чего его ветки обламываются. Для поддержания баланса между плодами, ветвями и листьями дерева необходимо в середине октября провести регулирующую, формирующую и санитарную обрезку абрикоса.

Ранней весной формирующую и санитарную обрезку проводят, как только потеплеет, но нужно успеть сделать это до распускания листьев. Удаляют, как правило, подмерзшие или поломанные ветки и побеги, а также подрезают ветки и проводник в целях формирования кроны.

Летом, в середине июня, один раз в три года проводят санитарную и омолаживающую обрезку, чтобы стимулировать прирост новых побегов на 30-50 см и закладку урожайных почек на вторичных побегах.

Молодые саженцы обрезают первый раз через год после посадки.

Как обрезать абрикос

Абрикос плодоносит на плодовых ветках, они же плодушки, шпорцы и букетные ветки. Плодушки активны не более трех лет, после чего их нужно менять. Если абрикос не обрезать, он будет плодоносить нерегулярно – через год, а то и через два. Кроме того, деревья с загущенной кроной склонны к заболеванию коккомикозом.

Формируют крону абрикоса по-разному: традиционно в форме шара, в форме кипариса, а есть еще форма пальметта и разновидность этой формы пальметта Верье – лучший вариант кроны по коэффициенту урожайности с одного кубического метра пространства. Подробное описание того, как формировать эти кроны – тема отдельной статьи. Сегодня поговорим о том, как формируют привычную для деревьев наших садов разреженно-ярусную крону.

В первый год все силы саженца уходят на мощный проводник. В начале осени проводник посаженного прошлой осенью дерева укорачивают на одну четверть. На следующий год нужно определиться со скелетными ветками: оставьте две самые сильные и укоротите их наполовину, а остальные ветки вырежьте на кольцо. Центральный проводник обрежьте так, чтобы он был длиннее скелетных ветвей на 20-25 см. Удалите с веток побеги, растущие под острым углом.

В последующие годы закладывают еще 3-5 скелетных веток и формируют на них разветвления второго порядка, находящиеся на расстоянии 30-40 см друг от друга. Следите за тем, чтобы верхние побеги не обгоняли в росте нижние. Лишние побеги удаляйте. После закладки последней, седьмой скелетной ветки, следующей весной обрежьте проводник вровень с ней – он больше вам не понадобится. Когда формирование кроны завершено, поддерживайте ее в оптимальном состоянии – не позволяйте загущаться. Побеги у сортов с хорошим ветвлением укорачивают на треть, а у тех сортов, что ветвятся плохо, только наполовину. Сильно растущие деревья обрезают три раза в год: слабые побеги укорачивают на четверть, сильные – наполовину.

Когда у взрослых деревьев ежегодный прирост станет меньше 40 см, абрикос начинают омолаживать: скелетные ветви обрезают на трех-четырехлетнюю древесину, делая срезы на сильные ответвления, растущие в правильном направлении.

Обрезка абрикоса весной

В результате отмирания плодушек скелетная ветка абрикоса оголяется. Плодоносящий абрикос обрезают в целях поддержания его ростовой активности, чтобы ежегодные приросты были не менее 40-50 см. Как только прирост уменьшается до 30 см, необходимо провести чеканку побегов на двухлетнюю древесину. Кроме того, весной осуществляют прореживание кроны: вырезают усыхающие и слабые ветки, переводят полускелетные и скелетные ветки на боковые и наружные ответвления, расположенные в свободном пространстве. В зависимости от размеров и густоты кроны дерева за один раз прорезают от двух до четырех лопастей-проемов.

Обрезка абрикоса летом

В теплых районах целесообразно проводить после весенней летнюю обрезку абрикоса, при которой побеги длиной 30-40 см укорачивают наполовину. Летняя обрезка обеспечивает обильный прирост еще до конца текущего года: дерево до конца вегетации успевает восстановить листву и заложить генеративные почки на побегах второй волны. Главное условие успешного восстановления после летней обрезки – обеспеченность абрикоса влагой и питанием. В случае, если возникают объективные трудности с поливом, летнюю обрезку лучше не проводить.

Обрезка абрикоса осенью

Осенняя обрезка абрикоса осуществляется в целях подготовки деревьев к зиме. С молодых деревьев удаляют больные, слабые и сухие ветки, раны и трещины на дереве зачищают и обрабатывают садовым варом. Чтобы осветлить крону, удаляют ветви, направленные внутрь. Сильные побеги в целях предупреждения перегрузки во время плодоношения и оголения ветвей обрезают на двух-трехлетнюю древесину.

На зрелых деревьях ветки укорачивают, используя ответвления следующего порядка. Обрезать ветки в оголенной части нельзя. Сильно загущенную крону начинают прореживать с периферийных веток – полускелетных. Сначала нужно обрезать поврежденные, мешающие друг другу и затеняющие ветки, а потом, если этого будет недостаточно, 15-20 % здоровых веток укорачивают на нижнее ответвление. После этого обрастающую плодоносную древесину освобождают от сухих, больных и поврежденных веточек.

Скелетные ветки первого порядка вырезают только в случае крайней необходимости.

Размножение абрикоса

Как размножать абрикос

Размножается абрикос семенами и вегетативными способами. Из-за того, что многие сорта абрикоса перекрестноопыляемые, предположить, что вырастет из их семян, проблематично. Исключением является сорт Карлик, семена которого полностью наследуют материнское растение.

Вегетативные способы позволяют получить потомство без сюрпризов. Чаще всего в любительской культуре используется способ размножения прививкой, однако если вы хотите вырастить точную копию понравившегося вам дерева, можно использовать способ размножения порослью или корневым отпрыском.

Размножение корневыми отпрысками или порослью

Поросль вокруг абрикоса образуется обычно в результате повреждения дерева животными, морозами или слишком сильной обрезкой, а корневые отпрыски свидетельствуют о том, что была нарушена корневая система абрикоса. Размножать абрикос этим способом легко, но проблематично, поскольку здоровое дерево не образует ни поросли, ни отпрысков. Если же они есть, откопайте годовалый отросток, растущий как можно дальше от материнского растения, чтобы не повредить корневую систему дерева, и отсадите его. Имейте в виду, что есть смысл размножать отростками только корнесобственный абрикос, поскольку у привитых деревьев корневые отростки дает не сортовой привой, а подвой.

Семенное размножение абрикоса

Для тех, кто увлекается экспериментами, предлагаем познакомиться с правилами семенного размножения абрикоса. Достоинство дерева, выращенного из косточки самоплодного абрикоса, в устойчивости к климату.

Косточки промывают, заливают на сутки водой, выбрасывают те, что всплыли, а остальные высаживают в грунт влажными на глубину 6 см в начале или середине осени. При более поздней посадке косточки могут сразу растащить грызуны. Сверху грядки присыпают перегноем и травой и поддерживают их все время во влажном состоянии. Можно посадить косточки абрикоса в середине весны, но тогда еще с осени их нужно сложить в ящик с песком и поместить на всю зиму в холодильник. Всходы накрывают пластиковыми бутылками с обрезанным горлышком. Уход за молодыми сеянцами включает поливы, рыхление грунта, прополку и подкормку. В сентябре подросшие сеянцы пересаживают на постоянное место.

Прививка абрикоса

В качестве подвоя для прививки используют саженцы абрикоса, сливы домашней, персика, горького миндаля и алычи . Перед тем, как привить абрикос, нужно определиться, какое дерево вы в итоге хотите получить. Прививка на миндаль и персик дает абрикос с низкой морозостойкостью, а прививка на подвой абрикоса, сливы и алычи позволяет вырастить деревья средней выносливости в отношении холодов. Что касается размеров, то самыми высокими вырастают абрикосы на подвоях мирабели, алычи и персика, среднерослыми – на подвоях непривитого абрикоса, слив-венгерок и миндаля, а прививка на терн дает возможность выращивать полукарликовые и карликовые деревья, за которыми несложно ухаживать и с которых легко снимать урожай.

В качестве подвоя используют двухлетние саженцы с толщиной ствола не менее 8 мм. Лучшее время для прививки апрель или май, когда сокодвижение в абрикосе наиболее сильно. Самым простым способом прививки является копулировка – ее используют, когда привой и подвой одной толщины. Подвой обрезают на высоте 7 см от поверхности, затем на привое и подвое делают одинаковые косые срезы, прикладывают срезы друг к другу, замазывают садовым варом и плотно оборачивают изолентой или скотчем. Если диаметры ненамного отличаются, используют способ односторонней копулировки, а если подвой намного толще привоя, используют способ прививки за кору.

Болезни абрикоса

Абрикосы поражаются такими заболеваниями, как монилиоз, гриб Валса, вертициллез, клястероспориоз, оспа, ленточная мозаика и вирусное увядание.

Монилиоз сначала поражает цветки, от чего они вянут, затем грибок переходит на побеги, листья, а затем и на ветки, которые в результате развития болезни покрываются трещинами. Абрикос сохнет.

Способы борьбы. В той фазе, когда бутоны еще зеленые, обработайте дерево трехпроцентной бордоской жидкостью. В период цветения используйте против монилиоза препарат Тельдор. После цветения проведите обработку препаратом Хорус. В период созревания плодов дважды с интервалом в 10 дней опрыскайте дерево раствором 5 г препарата Свитч в 10 л воды, вторую обработку проведите за две недели до сбора урожая.

Клястероспориоз, или дырчатая пятнистость, образует на листьях растения пятна бурого цвета, которые постепенно превращаются в дыры. На побегах тоже появляются пятна, затем на них образуются трещины, а из трещин течет камедь. Места, пораженные заболеванием, становятся уродливыми.

Способы борьбы. Ранней весной и осенью, после опадания листьев, абрикос обрабатывают однопроцентным раствором медного купороса или четырехпроцентной бордоской жидкостью. В дождливое лето абрикос придется опрыскивать каждые две недели. Вместо указанных препаратов в фазе, когда зеленые бутоны становятся розовыми, можно применять Хорус.

Гриб Валса – инфекционное заболевание, которое приводит к образованию наростов-язв оранжевого цвета.

Способы борьбы. Чтобы избежать заражения, не делайте обрезку деревьев в период покоя. Следите за тем, чтобы почва в приствольном кругу всегда была рыхлой. Обработка дерева проводится раствором 10 г препарата Свитч в 10 л воды. Интервалы между сеансами обработки 7-10 дней, но последнее опрыскивание проведите не позже, чем за две недели до сбора урожая. Можно использовать фунгицидный спрей. И обязательно стерилизуйте инструменты перед обрезкой.

Вертициллезное увядание приводит к пожелтению листьев нижней части дерева, верхушка же остается зеленой. Грибок накапливается в черешках и жилках листьев, с которых попадает в почву и заражает другие, как правило, молодые растения.

Способы борьбы. Избегайте переувлажнения грунта, а также не выращивайте вблизи абрикоса растения семейства Пасленовые и землянику . В качестве профилактики весной и после листопада проведите обработку абрикоса двухпроцентными растворами бордоской жидкости, Топсина-М, Превикура, Фундазола или Витароса.

Оспа – вирусная болезнь, которая образует на плодах абрикоса вдавленные коричневые полосы и пятна. Мякоть вокруг пятен становится сухой. Плоды созревают раньше срока, их вкусовые качества оставляют желать лучшего.

Вирусное увядание. Определить его можно по факту распускания листьев абрикоса во время его цветения. На листьях появляются светло-зеленые пятна, листовая пластина утолщается и скручивается. В образовавшихся плодах мякоть вокруг косточки темнеет и отмирает. Передается заболевание обычно во время прививки.

Ленточная мозаика – тоже вирусное заболевание, которое проявляется желтыми полосами на листьях, постепенно превращающимися в кружевной узор. Пораженные листья отмирают.

Способы борьбы с вирусными болезнями. Вылечить вирусные заболевания нельзя. Поэтому так важно не заболеть ими. Посадка и уход за абрикосом должны осуществляться строго по правилам. Высаживайте только здоровый посадочный материал, в качестве привоя используйте верхушку побега. Следите за чистотой участка и здоровьем деревьев. Немедленно уничтожайте вредных насекомых, которые могут быть переносчиками вирусных заболеваний. При обрезке и прививке используйте только стерильные инструменты. Обрабатывайте ствол абрикоса известью с медным купоросом.

Вредители абрикоса

Нельзя сказать, что абрикос так уж сильно страдает от вредителей, но с теми из них, которые чаще других досаждают этой культуре, мы вас познакомим.

Тля – вездесущее насекомое, высасывающее из растений сок, от чего они слабеют. В результате на листьях абрикоса может поселиться сажистый гриб, питающийся отходами жизнедеятельности тлей. Кроме того, именно тля чаще всего является переносчиком вирусов, лечения от которых нет. Уничтожают тлю обработкой дерева мыльными растворами табака или золы. Если ваши усилия не увенчаются успехом, всегда можно прибегнуть к Актеллику или Карбофосу.

Плодожорка – небольшая бабочка, зимующая в коконе в верхнем слое почвы или в трещинах штамба. В первой декаде июня плодожорки вылетают и откладывают яйца на черешках листьев и в завязях плодов. Во второй половине лета появляется и откладывает яйца второе поколение вредителя. Хорошие результаты в борьбе с плодожоркой дает осенняя и весенняя профилактическая обработка абрикоса. Кроме этого, необходимо регулярно рыхлить почву в приствольном круге, а также обрабатывать штамб и основание скелетных веток известью с добавлением медного купороса.

Гусеница бабочки-боярышницы повреждает листья и почки абрикоса, выгрызая в них дыры. Ее собирают механически в течение сезона, а осенью нужно снять с деревьев и уничтожить кладки яиц боярышницы, завернутые в скрученные листья.

Листовертка – ее гусеницы, пробуждаясь после зимовки в коре дерева или в верхнем слое почвы, активно поедают листья и почки абрикоса, потом окукливаются, а в июле появляются бабочки, откладывающие яйца на побегах и листьях дерева. Борьба с листоверткой и ее гусеницами ведется обработкой штамба и основания скелетных веток концентрированным раствором Хлорофоса после сбора урожая и весной, как только температура воздуха достигнет 15 ºC.

Болезни и вредители абрикоса не так уж многочисленны, однако лучше, чтобы их не было вообще. Добиться этого можно, убирая каждой осенью сад, сжигая растительные остатки, перекапывая почву в приствольном круге и не пренебрегая весенними и осенними профилактическими обработками.

Сорта абрикоса

Сорта абрикоса для Подмосковья

В Украине абрикосы растут в каждом дворе, на улицах, вдоль дорог и в посадках. Они ежегодно плодоносят, хотя многие из них никогда не знали обрезки и не подкармливались. А в Подмосковье абрикосовое дерево не такое уж частое явление, поскольку в климатических условиях Московской области абрикос требует постоянной заботы, да и не каждый сорт этой культуры подходит для выращивания в этой местности. Какие же сорта адаптированы к условиям Подмосковья?

• Краснощекий – урожайный, зимостойкий, устойчивый к болезням и самоплодный сорт абрикоса с округлой раскидистой кроной и крупными яйцевидными или округло-плоскими плодами весом до 50 г золотисто-оранжевого цвета с ярким румянцем. Кожица плодов тонкая, мякоть ароматная, светло-оранжевая, сладкая с незначительной кислинкой. Плоды предназначены для употребления в свежем виде, а также для приготовления компотов, варений и сухофруктов.
• Медовый – урожайный, очень морозостойкий высокорослый сорт с раскидистой кроной. Плоды этого сорта некрупные, равнобокие, желтого цвета в мелких красных точках. Опушение плодов слабое. Мякоть желтая, плотная, волокнистая и сладкая. Используются плоды для еды и домашних заготовок.
• Триумф северный – высокоурожайный, устойчивый к болезням сорт с крупными овальными плодами весом до 55 г желто-оранжевого цвета с незначительной прозеленью на теневой стороне. Кожица средней толщины, с опушением. Мякоть оранжевого цвета однородной консистенции, очень приятная на вкус.
• Выносливый – морозостойкий, самоплодный, устойчивый к болезням сорт высокой и стабильной урожайности. Дерево крупного размера, плодоношение наступает на 5-6 год после посадки. Плоды абрикоса среднего размера, округло-плоские, весом до 45 г, золотисто-оранжевого цвета с ярким красным румянцем. Кожица с опушением. Мякоть ароматная, ярко-оранжевая, очень сладкая. Косточка отделяется легко.
• Снегирек – лучший абрикос с точки зрения зимостойкости высотой всего полутора метров. Сорт отличается высокой урожайностью, самоплодностью, неприхотливостью к составу почвы, однако имеет такой недостаток, как неустойчивость к пятнистости листьев и монилиозу. Плоды упругие, при правильном хранении способные лежать до середины зимы.

Ранние сорта абрикоса

Сегодня существует более полусотни сортов абрикоса обыкновенного отечественной и зарубежной селекции. По срокам созревания они делятся на три группы. Первая группа – абрикосы ранние, созревающие в начале июля – представлены такими сортами:

• Мелитопольский ранний – устойчивый к болезням зимостойкий сорт с высокой пирамидальной кроной и крупными плодами весом до 60 г овальной, слегка приплюснутой формы, желто-оранжевого цвета. Кожица у плодов тонкая, мякоть ароматная, плотная, без волокон, сладкого вкуса;
• Лескоре – скороспелый сорт чешской селекции с высокой обратнопирамидальной кроной и средней величины ароматными плодами весом до 45 г приятного вкуса. Единственным недостатком сорта можно считать подверженность заболеванию монилиозом;
• Алеша – урожайный зимостойкий сорт с округлыми ярко-желтыми плодами в красную точечку. Вес плодов не больше 20 г. Мякоть оранжевая, кисло-сладкая;
• Воронежский ранний – гибрид среднеазиатского сорта Ахрори и мичуринского сорта Товарищ. Самый ранний десертный, частично самоплодный сорт средней зимостойкости с небольшими плодами весом до 20 г. Плоды сладкие с легкой кислинкой, косточка хорошо отстает от мякоти;
• Ранний из Морден – канадский морозоустойчивый сорт, начинающий регулярное и обильное плодоношение уже со второго года. Плоды этого абрикоса средней величины, весом до 50 г с не очень сладкой, но легко отходящей от косточки оранжевой мякотью;

Кроме описанных, к раннеспелым сортам относятся Самбурский ранний, Царский, Айсберг, Июньский, Альянс, Ранний Марусича, Червневый, Ветеран Севастополя.

Среднеспелые сорта

Эти абрикосы созревают к середине или концу июля. Самыми популярными из среднеспелых сортов можно назвать:

• Полесский крупноплодный – устойчивый к грибкам, урожайный, зимостойкий скороплодный сорт с округлой кроной и ярко-оранжевыми с красным румянцем ароматными, нежными, кисло-сладкими плодами весом до 55 г. Несмотря не среднюю высоту дерева, урожай придется снимать со стремянкой;
• Ананасовый – широко известный, неприхотливый и высокоурожайный скороспелый сорт с негустой кроной и крупными, вкусными, сладкими плодами. Иногда деревья этого сорта поражаются пятнистостью. Плоды употребляются как в свежем виде, так и в качестве варений, джемов и компотов;
• Погремок – частично самоплодный сорт универсального назначения со слегка сдавленными с боков кругло-овальными плодами зеленовато-желтого цвета без румянца. Мякоть оранжево-желтая, плотная и сладкая. Косточка легко отделяется от мякоти;
• Куйбышевский юбилейный – устойчивый к грибкам зимостойкий и засухоустойчивый сорт с некрупными, слегка сплюснутыми оранжевыми плодами с небольшим румянцем на солнечной стороне. Вес плодов не более 25 г. Кожица тонкая, мякоть оранжевая, немного волокнистая, сочная, кисловато-сладкая;
• Десертный – зимостойкий урожайный сорт с пышной кроной. Плоды среднего размера весом до 30 г, светло-желтого цвета, кисловато-сладкого вкуса. Кожица плодов тонкая, мякоть нежная.

К среднеспелым относятся также сорта Ботсадовский, Запорожец, Шаламарк, Сардоникс, Шелудько, Десертный, Надежный, Мичуринец, Ялтинец, Амурский, Водолей, Монастырский, Молодежный, Авиатор, Буревестник, Фелпс, Олимп, Альтаир.

Поздние сорта абрикоса

Некоторые сорта абрикоса созревают уже в августе, когда лето на исходе. К позднеспелым сортам абрикоса относятся:

• Фаворит – зимостойкий сорт с блестящими оранжевыми округлыми плодами среднего размера весом до 30 г с плотной, сочной оранжевой мякотью самых высоких вкусовых качеств. Их употребляют в свежем виде и делают их них заготовки на зиму;
• Искра – зимостойкий, урожайный и устойчивый к некоторым заболеваниям сорт, рано вступающий в плодоношение с ассиметричными оранжевыми плодами в красных точках и розовым румянцем. Вес плодов до 45 г. Мякоть средней плотности, сочная с кисло-сладким вкусом;
• Красень Киева – созревающий во второй декаде августа зимостойкий самобесплодный сорт, требующий опылителей, с крупными широкоовальными плодами массой до 55 г интенсивно желтого цвета и кисловато-сладкого вкуса. Плоды едят свежими, консервируют и сушат;
• Огонек – зимостойкий сорт с раскидистой кроной и плосковато-округлыми оранжевыми плодами весом до 25 г с густым ярко-красным румянцем, покрывающим почти весь плод. Мякоть плотная, сладкая, красно-оранжевая, косточка отделяется легко;
• Успех – один из самых зимостойких гибридов, полученный от сортов Люизе, Товарищ и Лучший мичуринский с округлыми желтыми плодами среднего размера весом до 30 г в красноватых точках по солнечной стороне. Мякоть желто-янтарная, кисловато-сладкая, средней сочности. Косточка от мякоти отходит хорошо. Сорт самоплодный.

Камолов Н., Ахмедов Т.А., Назиров Х.Н.

Институт садоводства и овощеводства Таджикской
Академии сельскохозяйственных наук

Технология выращивания абрикоса

Биологические особенности, сортимент и закладка абрикосового сада

Введение

Рост и развитие садоводства и виноградарства в республике – это потребность времени, потому что обеспечение населения фруктами первоочередная задача садоводства.

Среди плодовых культур, как производителей пищевого продукта (разнообразие производимой продукции) и экономическим эффектом, абрикос занимает одно из ведущих мест. Поэтому развитие абрикосоводства на сегодняшний день стала насущной необходимостью. Внимание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к производству и производимой продукции абрикоса дал толчок для развития этой культуры. Согласно указу Президента от 27 августа 2009 года в период с 2010 по 2014 гг. в республике должно быть создано 46 тыс.901 га садов и виноградников, в том числе 16 тыс. 714 га абрикоса.

Претворение в жизнь данного указа и создания современных садов из числа высококачественных сортов, отвечающих спросу рынка, намного зависит от знаний и способностей дехканина (фермера) — садовода.

Доводим до внимания дехкан (фермеров), что абрикосовые сады в большом объеме рекомендуется закладывать в районах Сугдской области, частично западного Памира и долинной части Хатлонской области.

Поскольку в районах республиканского подчинения и предгорной зоне Хатлонской области абрикос во время фазы цветения часто страдает от весенних заморозков, продолжительных осадков, а также пасмурных дней, рекомендуем выращивать абрикос в этих зонах только для себя на приусадебных участках. В этих зонах хороший высокий урожай абрикоса можно получить только 1-2 раза в течение 10-ти лет.

Для чего выращивают абрикос

Приятный цвет, вкус и специфический аромат абрикоса издавна привлекал к себе внимание человека, который выращивает его как пищевой продукт.

За 4 тысячелетний период истории абрикос распространился с Китая и Центральной Азии по многим частям света. Он сейчас выращивается от 35° южной до 50° северной широты, частично 61° (Норвегия) северной широты (1).

В мире создано более 2 тысяч сортов и форм абрикоса, которые выращиваются в настоящее время. К сегодняшнему дню в коллекциях Всесоюзного Научно-исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова сохраняется около 1800 сортов и форм абрикоса из 30 стран мира (2).

На территории Таджикистана выявлено более 300 сортов и форм абрикоса. Ряд из них составляет основной сортимент абрикоса в республике (Рис.1).

Сорт абрикоса - Харкот

Химический состав плодов абрикоса намного зависит от почвенно-климатических условий местности произрастания. В свежих плодах содержится 7,8-32,8% сухих веществ, 4,7-20% сахаров, 1,12-1,35% азотных веществ, 0,38-6,8% кислот (лимонная, частично яблочная), 4,0-7,1% пектина, 0,62-0,72% щелочи (солей калия, магния и фосфорного ангидрида); 3,1- 1,75мг/100 г витамина С; 5,15мг/100г каротина (витамин А) и 0,05мг/100 г витамина В. В сухофруктах имеется 51,6-92,6% сахаров. В свежих и сушеных плодах имеется в большом количестве макро- и микроэлементов (3,4).

Также ядра абрикоса содержат до 60% высококачественного масла, 27% белков и до 27% лимонной кислоты (провитамин F). Пищевая ценность белков в ядрах абрикоса по отношению эталона ФАО равен 79% (5).

Рис. 1. Сорта абрикоса

Благодаря богатому химическому составу абрикос отнесен к диетическим продуктам. Кроме этого, содержание в плодах абрикоса биологически активных веществ, имеет лечебное свойство. Более того, содержащиеся фенольные соединения витамина С, витаминов из группы В, А- токоферолы и другие имеют биоантиокислительные свойства.

Биологические особенности абрикоса

В процессе эволюции абрикос приобрел ряд биологических особенностей. Во-первых, абрикос светолюбивая и теплолюбивая культура, поэтому при загущенной посадке плодоносящие ветки нижнего слоя и внутри кроны высыхают. В то же время загущенная часть кроны во время продолжительного влажного периода повреждается грибковыми заболеваниями.

Сорт абрикоса - Харгранд

Для роста и развития абрикоса необходима сумма положительных температур не менее 2500°С.

В период органического покоя деревья абрикоса выдерживают температуру до -25°-27°С и кратковременные заморозки до -30оС, а абрикос сибирский до -50°С. Однако, в период вынужденного покоя, генеративные почки начинают повреждаться при температуре -20°С. Критическая отметка температуры, при которой почки абрикоса погибают на 80- 100%, составляет -25°С.

В связи с тем, что местом происхождения абрикоса является горная зона, он особо не реагирует на тип почвы, однако очень требователен к воздухообмену местности.

Абрикосы растут на различных почвах: тяжелой, глинистой, даже на галечниковых и каменистых землях. Но на легких теплых и плодородных песчаных почвах они хорошо плодоносят, а плоды становятся вкуснее.

Рост и развитие абрикоса немного зависит от водно- физической особенности почвенного слоя. Поэтому водонепроницаемый слой почв, который образован из известняка и конгломератов должен находиться на глубине 115-120см. Большая часть корней размещается на глубине 50-60см, поэтому при соблюдении режима полива абрикос выдерживает высоко расположенные грунтовые воды. В землях с толстым слоем почвы корни уходят до глубины 4-5м, и не страдают он от недостатка почвенной влаги.

Среди листопадных плодовых культур абрикос относительно устойчив к засолению почвы. Для абрикоса рискованно наличие таких солей как карбонат натрия, бикарбонат натрия и магний. Предел существования ядовитых солей связан с уровнем грунтовых вод. При размещении грунтовых вод на глубине 1,5м, общий предел этих солей достигает до 2-3м.экв., а на глубине 0-50см количество хлоридов находится в пределах 0,2-0,7м.экв (7).

По засухоустойчивости и жаростойкости абрикос уступает миндалю. Без каких либо препятствий его можно выращивать в тех местах, где среднесуточные температуры в июле месяце выше 30°С и абсолютный максимум доходит до 45-47°С.

Для выращивания абрикоса подходят богарные земли с годовыми осадками выше 500мм. Несмотря на это, абрикос нуждается в поливе.

Абрикос быстрорастущее и скороплодное растение. Большинство сортов начинают плодоносить на 3-4 год, и на 5-6 год происходит массовое плодоношение. Регулярное плодоношение зависит от климатических условий местности.

Абрикос – само- и перекрестноопыляющаяся культура. Известно, что большинство европейских сортов самоопыляющиеся, а центрально-азиатские сорта нуждаются в перекрестном опылении.

Абрикос раноцветущая и скороспелая культура. Раннее цветение абрикоса зависит от выхода ее из органического покоя и осенне-зимних климатических условий.

Набухание почки начинается при среднесуточной температуре выше +5°С в течение 8-10 дней.

В условиях Вахшской долины раноцветущие сорта абрикоса зацветают при среднесуточной температуре +9,2°С (конец февраля), среднецветущие при температуре +11°С, поздноцветущие сорта при +13°С.

Как выращивать саженцы абрикоса

Саженцы абрикоса выращивают двумя способами. Первый — сеют семена, выращивают сеянцы и на сеянцы прививают культурные сорта. Это основной способ выращивания саженцев для закладки абрикосовых садов Второй — сеют семена, выращивают сеянцы, и высаживают их на постоянное место. В основном этот способ используется в селекционной работе и при закладке лесных культур.

Во время созревания абрикоса, собирают свежие без обработки косточки, высушивают на открытом месте, в тени и после сушки сохраняют в бумажных мешках, или мешковинах, ящиках в сухом месте.

Рис 2. Поле окулянтов: слева абрикос, справа персик

Осенью (октябрь, декабрь) готовится земля с внесением органических и минеральных (фосфор, калий) удобрений, нарезают ряды с междурядьями 70-80см. Косточки сеют сплошь по рядам или гнездовым методом через 20-25см по 3-4 косточки в гнездо.

Если нет возможности посева семян осенью, то проводят их стратификацию. В зависимости от количества семян выкапывают яму, на дно насыпают слой речного песка толщиной 5-6см, потом слой семян, опять слой речного песка и т.д. Последним слоем должен быть песок. Сверху нарезают гребень, чтобы при поливе вода не уходила вниз. Рано весной до появления корешков (раскрытие косточек) их высевают в землю. При осеннем посеве, ранней весной для получения равномерных всходов семян, ряды необходимо рыхлить.

После всходов растений, в период вегетации, обрабатывают междурядья 5-8 раз на глубину 6-12см. При беспересадочном способе сеянцы прореживают на расстоянии 20-25см друг от друга. Для поддержания влажности почвы на уровне 70-80%, в период вегетации, её поливают 10-12 раз. Сроки между поливами 8-10 дней.

С целью обеспечения хорошего роста и развития растений 2-3 раза дают подкормку навозной жижей и азотом.

При хорошем агроуходе сеянцы готовы к окулировке: в Вахшской долине к 15-20 июню, а в других зонах республики к 15-20 июлю.

Перед проведением окулировки необходимо подготовить сеянцы, для этого до высоты 15-20см очищается стволик каждого сеянца, удаляются сорные растения и все тонкие непригодные к окулировке сеянцы. За два-три дня перед началом окулировки их поливают.

Окулировку можно проводить тремя способами: окулировка в Т-образный разрез, в приклад и дудкой, но в производстве широко используются первый и второй способы.

Черенки заготавливают рано утром с апробированных маточных участков, где известно название сорта. Их заворачивают в мокрую хлопковую ткань и полиэтиленовую пленку, сохраняя в тени.

Окулировку в большом объеме проводит звено из двух человек. Один прививает, другой обвязывает пленкой. Таким образом, звено за одну смену может заокулировать 700-1500 шт. глазков. Через 15-20 дней проводится ревизия, не прижившиеся окулянты окулируют повторно тем же сортом.

Однолетние стандартные саженцы можно получить, если проводить окулировку до 20-22 июня. С 20-22 июня по 15-20 июля окулировки не проводятся, привитые растения в этом сроке не растут, и им не хватает времени для подготовки к зиме, а зимой они повреждаются морозами.

Сеянцы, окулированные 15-20 июля и 10-15 сентября, приживаются, но не растут, сохраняясь до весны. Рано весной необрезанные полиэтиленовые пленки удаляют. На высоте 0,5-1см от прививки сеянцы обрезают.

Чтобы окулянт хорошо рос, в первую очередь во время вегетации 2-3 раза удаляют появившиеся поросли.

Рыхление междурядьев, удаление сорняков, полив, подкормка и другие мероприятия проводятся также как у сеянцев. У окулянтов, достигших высоты 80-90см, для образования боковых веток удаляют их точки роста.

Осенью выкапывают саженцы, отвечающие стандартам, сортируют их по сортам I, II, III и прикапывают для временного хранения.

Какими саженцами эффективно закладывать сады

Во время выбора саженцев необходимо обратить внимание на его качество, потому что от этого зависит их долголетие, продуктивность, урожайность и экономический эффект сада. Во-первых, саженцы должны быть привитые и чистосортные, соответствовать стандарту первого сорта, т.е. иметь прямой, здоровый без повреждений ствол, иметь не меньше 5 основных корней длиной более 30см, при полном отсутствии карантинных объектов, тлей, черного рака, полусухих основных корней, морозобоин у корней камбия. Их высота должна быть не меньше 150см, диаметр ствола, выше места прививки, 15мм.

Рис. 3 Слева однолетние саженцы, справа двухлетки

Также можно использовать саженцы второго сорта, высота их не менее 120см, диаметр ствола выше прививки – 12мм, основные корни 3 шт. длиной 25см.

Как заложить абрикосовый сад

Для создания абрикосовых садов выбор участка является основным фактором. Во-первых, грунтовые воды должны находиться не выше 2м и количество ядовитых солей в целом не больше 2-3м.экв. Также необходимо учесть источник воды для полива и наличие автомобильных дорог.

После выбора участка необходимо провести очистку его от камней, пеньков, корней, кустарников и др. При необходимости провести планировку. Перед глубокой вспашкой необходимо разбрасать равномерно по полю навоз в норме 20-30т на гектар, минеральные удобрения (фосфор 90кг и калия 60кг по д.в.), поднять плантаж на 60-70см или вспахать на глубину 35-50см.

Если сад закладывается осенью эти операции необходимо проводить в конце весны или в начале лета. Перед закладкой сада сначала проводится планировка и чизелевание, затем разбивка. В зависимости от будущей конструкции сада, рекомендуются следующие схемы посадки: 8м×8м; 8м×7м; 8м×6м; 8м×5м.

В зависимости от типа, структуры и глубины пахоты почвы выкапываются ямки следующих размеров: в твердом карбонатном слое и на каменистых землях 50×50×50см; 50×50×60см; 60×60×70см, а на неглубоких твердо карбонатного слоя почвах 1×1×1м. Во время выкопки ямок верхний плодородный слой земли складывают в одну сторону, а нижний в другую.

Если перед глубокой пахотой не внесены органические и минеральные удобрения, рекомендуется во время посадки на дно ямки укладывать смесь — по 15-20кг перегноя, 300-500г фосфора и 100-150г калия.

Готовые саженцы привозят в поле и готовят к посадке, обрезают лишние ветки, поломанные и поврежденные корни, 2-3 часа выдерживают в болтушке.

Деревья сажают два человека. Один держит саженец вертикально и равняет по ряду, таким образом, чтобы место прививки находилось на 2-5см выше земли. Если посадочная яма глубокая, на дно ямки сбрасывается почва и делают холмик, на холмик устанавливают саженец, чтобы корни смотрели в разные стороны. Второй рабочий забрасывает сначала верхний слой почвы, а затем нижний и затаптывает почву. Независимо от влажности почвы необходимо после посадки полить каждое дерево из расчета 10-15л воды на дерево. После завершения посадки все деревья обрезают на высоте 70-100см.

Для того чтобы дерево было прямое и не ломалось, необходимо деревце подвязать на высоте 60-70см в виде восьмерки к деревянному колу длиной 100-120см.

Какая форма кроны соответствует деревьям абрикоса

В результате многолетних научных исследований в садоводстве республики рекомендовано 4 вида формировки кроны плодовых деревьев: разреженно ярусная, свободно растущая, улучшенная вазообразная или уплощенная и пальметта , которые используются в зависимости от типа сада и вида плодовых культур.

Абрикос формируют в основном по типу разреженно ярусной и уплощенной формы. Крона разреженно-ярусной системы формируется из ограниченного количества скелетных ветвей не более 5-7шт. Такая форма кроны формируется по нескольким схемам: 1 — в первом ярусе оставляют 3, на втором ярусе 2-3 ветки и выше 2-3 ветки отдельно вокруг ствола; 2 — первый ярус состоит из 3 скелетных ветвей, а следующие 3-4 ветки располагают отдельно. Таким образом, крона формируется за 6-7 лет после посадки сада.

После посадки деревьев, на высоте 50-60см из 3 скелетных ветвей и побегопродолжения формируется первый ярус. Скелетные ветви обрезаются равномерно, а побег продолжения обрезается на 20-25см длиннее скелетных ветвей. Расстояние междоузлий скелетных ветвей должно составлять 15-20см, а угол между ними около 120°.

В последующие годы формируют верхние ярусы, расстояние между которыми у высокорослых деревьев должно быть 80-100см, у среднерослых 60-80см, а у слаборослых 40-60см.

Начиная с третьего года, в скелетных ветвях нижнего яруса оставляют по 2-3 и у верхнего яруса по 1, иногда 2 ветки второго порядка. Ветки 2-3 порядка располагают на расстоянии 40-60см друг от друга.

На 5-7 год вегетации, побегопродолжение переводится на боковые побеги и на этом заканчивается формирование дерева. При такой схеме формировки высота кроны должна составляет 3,5 – 4,5м, а ее ширина 4 — 6м.

Улучшенная вазообразная крона формируется в течение 1-2 лет из 3-4 скелетных ветвей. Скелетные ветки располагаются вокруг ствола на расстоянии 10-20см друг от друга. В дальнейшем на расстоянии 40-60см от ствола и друг от друга оставляют ветки второго порядка таким образом, чтобы они не находились напротив других веток. Внутри кроны всегда оставляют свободное пространство, ветки прямые и растущие в сторону ствола срезают. Объем такой кроны не должен превышать высоту 3,5-4м и в ширину 4-5м.

Одним из украшений Новоспасского монастыря является уникальный сад. И это не просто сад, а научная площадка Ботанического сада. C 1996 года здесь собрана вся коллекция московских абрикосов.
Об истории появления абрикосовых деревьев в Новоспасском монастыре, о разновидностях сортов, видов и способах ухода за культурой, а также об удивительном преображении человеческой души при соприкосновении со святыней рассказала кандидат биологических наук Лариса Андреевна Крамаренко.

- Лариса Андреевна, как появились абрикосы в Москве и в Новоспасском монастыре?

У нас на Ленинских горах в Ботаническом саду МГУ работал замечательный профессор Алексей Константинович Скорцов, который в начале 50-х годов стал создавать в Москве культурную популяцию абрикосов. В 70-е годы он перешел в главный Ботанический сад, и трудился там до конца своих дней. Я присоединилась к этой работе в 1984 году и с тех пор вот уже 33-й год занимаюсь абрикосами.

В этом году исполняется 60 лет как Алексей Константинович Скворцов создал популяцию абрикосов.

Он собирал косточки абрикоса по периметру всего Советского Союза, начиная от Прибалтики и заканчивая Дальним Востоком, особенное внимание уделяя Средней Азии. Из Тянь-Шаня много привозил, потому что Тянь-Шань является первоисточником зоны происхождения абрикоса и там находится наибольшее количество форм, то есть, это материал, из которого можно что-то выстраивать и в других регионах, потому что там находится богатый генофонд абрикосов и именно из таких мест нужно брать растения для перенесения их в другие места.

Культурная популяция у нас образовалась в основном из Тянь-Шанских абрикосов. Но, конечно, и другие принимали участие. Профессор Скворцов сеял все косточки без разбора, не отмечал откуда какие. Он тысячами сеял, они тысячами погибали. А когда выжившие деревья плодоносили, он из них снова собирал косточки и сеял. Таким образом, к началу моей работы в 1984 году в Ботаническом саду сформировалась культурная популяция, насчитывающая 200 плодоносящих деревьев и примерно 3-4 своих поколения уже в Москве.

Зимостойкость была достаточная для роста в Москве. Когда мы сеянцы раздавали по Московской области и другим областям, то там дела обстояли уже хуже - деревья гибли. Потому что в Москве более благоприятный микроклимат, а в области у многих садоводов низины. Скворцов что смог - сделал. Он создал в Москве популяцию, а я сейчас пытаюсь ее продвинуть дальше, севернее, чтобы садоводы по всем близлежащим к Москве областям могли выращивать абрикосы.

Что касается Новоспасского монастыря. У нас в Ботаническом саду нет охраны и постепенно стало нарастать воровство. В первые годы еще можно было работать, народ держал себя в рамках старых запретов, а когда все поняли, что можно безнаказанно брать что угодно, воровство приобрело такие масштабы, что я никакие сеянцы не могла вырастить - их все растаскивали. И тогда я подумала, что надо посадить в такое место, где уже есть охрана. Как раз в начале 90-х повсеместно стали возрождаться монастыри. Первым монастырем, в который я обратилась, был Новоспасский. Это было в 1991 году.

Когда я сюда пришла, здесь еще стен местами не было. На территории обители были руины, строительный мусор горами лежал. Только что отсюда съехала реставрация и другие организации. Монастырь совсем недавно был передан Русской Православной Церкви. Куда же сажать деревья, если даже стен нет, разруха?! И тогда меня познакомили с монахинями Свято-Троицкого Ново-Голутвинского монастыря в Коломне. Он уже был достаточно возрожден, хотя там тоже шла стройка и реставрация. Но, по крайней мере, стены были целы и присутствовала охрана. Там в течение 12 лет, в продолжение которых я постоянно приезжала туда на обрезку и по другим делам, был создан сад из более чем 50-ти деревьев. Когда деревья вступили в плодоношение, удалось выделить три сорта.

Тем временем я не забывала про Новоспасский монастырь. Почему не забывала? Потому что здесь рядом, на Таганке, я училась в школе и мы, еще будучи подростками, прибегали сюда. Нам интересно было: руины, стены, разрушенные храмы монастыря и Крутицкое подворье рядом.

В 1996 году я снова пришла в Новоспасский, и в этом же году удалось посадить первые деревья. Потом еще подсаживали неоднократно. Здесь суглинок легкий, но очень много строительного мусора, кирпичи, камни. Ямки не столько копали, сколько выбивали ломом. Приглашали на помощь добровольцев. Как-то раз посадили несколько деревьев близко к Покровскому храму и они в первую же зиму были раздавлены снегом. Потом мы стали сажать немного подальше.

Осенью 1996 года начали посадку, и в 2000 году был первый небольшой урожай на нескольких деревьях. Затем урожай здесь был ежегодно и до сегодняшнего дня, за исключением 2006 года, когда была очень морозная зима. Несмотря на то, что здесь микроклимат очень благоприятный по сравнению с территорией всей Москвы, - центр города и монастырские стены защищают, образуя теплый котел, в котором находятся деревья, - в ту зиму цветочные почки погибли. В 2007 году тоже была неблагоприятная зима - слишком теплая. Начиная с декабря и до праздника Крещения, 19 января, была голая земля - не поймешь, то ли весна, то ли осень. Потом начались морозы, но тем не менее, в 2007 году небольшой урожай на некоторых сортах был. Ну а потом деревья снова бесперебойно плодоносили.

- Чем для Вас ценен Новоспасский монастырь, кроме того, что Вы его знаете с детства?

У меня здесь на многих деревьях были привиты все сорта и отборные формы, которая существует в Москве, которые были выведены профессором Скворцовым и мною впоследствии. И другие сорта абрикоса из многих регионов России - Воронежские, Орловские, Саратовские, а также зарубежные - из Словакии, Канады.

Здесь было собрано все, что только может расти в Москве.

Если посчитать: наших сортов восемь и столько же отборных форм, плюс импортные. Итого - около тридцати форм было собрано. Здесь сохранилась коллекция. Но в последние два года некоторые деревья погибли и, конечно, у меня очень большие потери. Некоторые сорта погибли безвозвратно. Их можно восстановить, но на этот потребуется время - пока вырастет подвой и потом это все нужно прививать.

До того дошло бедствие, что некоторые наши московские сорта оказались на грани исчезновения. И сейчас они держатся буквально в нескольких местах, поскольку я старалась эту коллекцию продублировать. Она существует в Ботаническом саду, здесь, в Новоспасском монастыре, в Крутицах и в Зачатьевском монастыре, где всего восемь деревьев (там территория совсем небольшая), и они там соседствуют с ёлками, яблонями и клёнами. Но растут! На одном дереве привиты 22 сорта и формы и тоже продублирована вся коллекция.

На будущий год передо мной стоит задача сохранять, прививать сорта и формы, их возобновлять и поддерживать.

- Расскажите, какие сорта абрикосов представлены в Новоспасском саду и каковы их особенности?

Универсального сорта, который отвечал бы всем требованиям, нет. У армян есть сорт Шалах - действительно, универсальный, на всё годится. Есть универсальные сорта в Средней Азии. А в целом, каждый сорт имеет свои достоинства и недостатки. Например, у сорта Новоспасский, который в углу сада сидит, косточка небольшая, мякоти много, но у него недостаток - он поздно созревает. Абрикосы других сортов уже спелые валяются, а этот всё зеленый. Сорт Царский очень хороший - абрикос сочный, ароматный, но косточка отделяется плоховато.

Сейчас в Новоспасском монастыре остались деревья сортов Лель, Царский, Новоспасский, Эдельвейс и Ураган.

Сорт Новоспасский появился одним из первых, но плоды были мелкими, а потом с годами оно набралось сил и стало давать более крупные плоды, которые достаточно хороши для Москвы. А самое главное, что они мясистые и очень вкусные, косточка отделяется, плоды ароматные, румяные. Это очень хороший сорт. От Новоспасского уже плодоносят сеянцы в Николо-Угрешском монастыре.

У деревьев, как и у людей, есть свой характер. Бывают сорта «строптивые». Иное дерево то сидит, то бурно растет. Сейчас плодоносит новый сорт "Профессор Скворцов", урожай чрезмерно большой, лишнюю завязь надо обрывать на ранней стадии. А я больше всех люблю сорт Лель - с ним легко работать. Лель стабильный: растет умеренно, урожай умеренный. У Леля все предсказуемо. Бывают такие люди, которые никогда не опаздывают, у них всё аккуратно, всё вовремя, всё умеренно. Лель красивый, у него небольшое опушение, плоды блестящие, с жемчужным блеском. Он самый вкусный - содержание кислоты и сахара гармоничное.

- Какие виды абрикосов используют в селекции?

Разные авторы насчитывают от 4 до 14 видов абрикоса. Если посмотреть зарубежных и наших, мнения сильно будут расходиться. Здесь момент чисто человеческий. Каждый, кто находит что-то отличающееся, новое, хочет описать новый вид. А тут нужно соблюдать объективность, которой отличался профессор Скворцов. Он закрывал ненужные лишние виды. Абрикосы - лишь часть его работы, Во всем мире он известен как выдающийся ботаник и систематик. Открыть и описать виды легко, а закрыть - тяжело. И он всю жизнь посвятил тому, чтобы навести порядок в ботанике.

Профессор Скворцов рассматривал четыре хорошо отличающихся вида:
1) Абрикос обыкновенный, на основании которого создано все множество сортов по всему земному шару;
2) Абрикос маньчжурский, который растет на территории Манчжурии, Дальнего Востока, Сибири и Северного Китая.
3) Абрикос сибирский. Он китайский, но к нам заходит, растёт на юге Сибири и на Дальнем Востоке. Абсолютно несъедобен.
4) Абрикос муме, косточка которого похожа на косточку миндаля. У нас он растет в Никитском Ботаническом саду, где была собрана большая коллекция, которая славилась во всем мире. На сегодняшний день её раскорчевали. А Никитский Ботанический сад считался резервуаром, хранилищем всего мирового фонда...

От подвоя может зависеть сочность плодов, созревание, но основные характеристики сорта не меняются. На какой бы подвой не привили, абрикосы сохраняют свойства сорта.
Новоспасский монастырь предоставил свою территорию для сохранения коллекции, которая представляет собой генофонд московских абрикосов. Моя главная задача - сохранить то, что выведено в Москве. Некоторые говорят: вот, в Сибири выращивают абрикос. И раз он в Сибири вырос, значит, у меня точно будет расти. А это большое заблуждение. Потому что каждый сорт выводится для своей зоны. Что в Сибири растет, не будет хорошо расти у нас.

Я прививала уральские сорта: Челябинский 10 лет сидел, так и не дал плодов; лучший уральский сорт Снежинский давал плоды, но они были такого качества, которые я бракую. Для Урала они и такие хороши, а для нас - нет. Хотя по зимостойкости он не был лучше, чем наши, одинаковые примерно. А что касается абрикоса сибирского, так он вообще у нас не растет. А некоторые питомники предлагают его на продажу. Я об этом говорю, чтобы люди не покупали то, что у нас заведомо не будет расти.

Гораздо лучше, если садоводы возьмут то, что у нас растет, и будут это продвигать. Тогда культура будет в целом продвигаться. С абрикосом сибирским намучился еще Мичурин. Он писал, что все сеянцы исправно погибали на второй год. Потом сеял Скворцов, и они у него тоже погибали. Потом я тоже сеяла. И если в первый год они еще всходят, то на второй все погибают, потому что очень отличается ритм развития. К тому же абрикос сибирский непригоден в пищу. Возможно, в Сибири можно найти какие-то формы со съедобным околоплодником, а потом использовать их в селекции, чтобы получить морозостойкий сорт. А у нас не бывает минус 50 градусов, нам это не нужно.

Я предпринимала несколько экспедиций в Среднюю Азию. Была в Киргизии, Таджикистане. Привезла материал. И в Новоспасском монастыре с осени 2015 года уже два маленьких киргизских деревца посажены, и два индуса из Индии привезли коллеги. Посмотрим, что получится. Там богатый генофонд.

Если говорить об импортозамещении, наше садоводство и, в частности, выращивание абрикосов, может заместить импортные фрукты на прилавках?

Мы пока не дотягиваем до промышленного производства. В Москве и в Московском регионе абрикосоводство находится на уровне садоводов-любителей. Нет таких сортов, которые мы могли бы рекомендовать для промышленного выращивания.

В Саратовской области селекционер Александр Михайлович Голубев вывел замечательный сорт Саратовский рубин. Он был здесь привит в Новоспасском монастыре и в Крутицах, но эти деревья погибли. У меня сохранились черенки, постараюсь их размножить. Этот сорт мне сразу понравился. Он гораздо лучше московских: плоды крупнее, у него более плотная мякоть. Все косточковые ценятся за плотность мякоти. Он хорошо хранится и за счет этого его можно куда-угодно транспортировать. Александр Михайлович рекомендует его для промышленного выращивания, но не в Московской области, а в более южных областях.
Я как селекционер рада, что есть такой сорт, и рекомендую его во всех статьях. Он у меня прошел испытания в монастырях, а теперь я его испытываю в Ботаническом саду и на севере Владимирской области.
Много лет назад в Москве не было даже слив, а теперь слива у каждого растет. Я надеюсь, что так будет и с абрикосами. Но нужно, чтобы как раньше, в советское время, этим занимались целые институты, научные коллективы. Одна я очень мало могу сделать. Поэтому стараюсь привлекать всех, раздаю черенки, косточки. Пусть люди размножают.

В своих статьях я всегда пишу правду - какие сорта идут, какие не идут. Вот, говорят, сорт Краснощекий. Да, это очень хороший сорт народной селекции, но только для Юга России. Он может расти в Краснодарском крае, возможно, в Саратовской, Воронежской области, но не севернее. В нашей зоне есть будущее только для сортов московских абрикосов. Я пытаюсь раздавать людям сеянцы и прошу общими усилиями продвигать эту культуру, потому что только общими усилиями её можно продвинуть.

Достаточно много времени Вы проводите в монастырях, которые предоставляют свои территории для сохранения генофонда абрикосов. Это помогло Вам прийти к вере?

Я не могу себя назвать воцерковленным человеком, но посещаю богослужения, причащаюсь, стараюсь не нарушать Божии заповеди и церковные правила. Естественно, это пришло со временем. И во многом этому способствовало общение с монашествующими.

Первый раз я пришла на богослужение именно в Новоспасский монастырь. Хочу подчеркнуть, что именно добровольно пришла. В других монастырях меня приглашали на богослужения, но я не могла вмиг перемениться и стать другой. Мне нужно было время.

Сюда я пришла на свою первую службу. Помню, это было зимой, на Крещение. Когда я услышала пение монастырского хора, была потрясена. Службу еле выстояла: у меня болела спина, болело всё. Это было в 2000 году. Уже 16 лет прошло. Сейчас я нормально чувствую себя в храме, а тогда я была на столько лет моложе, и не могла стоять, казалось, что сейчас прямо здесь упаду. Оглядываюсь, куда упасть, и смотрю, что стоят старушки. Как они стоят?! Думаю, какой будет стыд, я сейчас упаду, а старушки стоят. И все-таки я тогда как-то выстояла. Потом постепенно мне стало привычнее. И с тех пор на службы я ходила в Новоспасский монастырь. Сейчас я почти все время проживаю во Владимирской области и там хожу в церковь, но если бываю в Москве, то прихожу именно сюда. Общаюсь с отцом Иаковом, благочинным. У него же всегда беру благословение, когда еду в экспедиции и другие поездки.

- Что необходимо для прививки?

Нужны молодые деревья. Старые деревья плохо воспринимают прививку. У меня был опыт прививки дерева 17-летнего возраста, приходилось спиливать толстые скелетные ветви. Это не очень хорошо.
Чтобы получить новые сорта нужно высеять как можно больше сеянцев. Я в питомнике их выращиваю (сейчас питомник находится на севере Владимирской области, около Стефано-Махрищского монастыря XIV века).
Сеянцы, которые я выращиваю, нужно куда-то сажать. В последнее время в Новоспасском я посадила шесть и в Крутицах семь. Но мне еще нужны площади. А в Москве монастырей не так много, и площади у них совсем небольшие, все уже засажено. Когда сеянцы вырастают и начинают давать урожай, я смотрю, что получилось.

По первому урожаю не судят. Чтобы оценить сорт, нужно, чтобы прошло хотя бы три урожая. Совсем плохие плоды получаются крайне редко. Бывает, что плоды вкусные, но косточка не отделяется. Это очень большой недостаток. Как сорт я его уже не могу рекомендовать. Или, косточка отделяется, плоды крупные, а вкус неинтересный. Очень трудно получить форму с плодами, сочетающими в себе все желаемые качества.
Я не использую искусственное опыление, изоляторы не вешаю. Но у меня в каждой изолированной популяции в каждом монастыре подобраны только хорошие сорта и формы. И когда они между собой переопыляются, можно брать любые косточки, их сеять в надежде получить что-то хорошее. Чем больше разнообразие родительских форм - тем больше возможностей получать новые формы.

Если посадить два-три сорта, будет обедненный генофонд и ничего извлечь из него нельзя. Иногда садоводы-любители посеют две-три косточки и считают, что вырастили новый сорт. У нас есть знаменитый ученый-селекционер по яблоням, который вывел десятки сортов, Евгений Николаевич Седов, ему сейчас около 90 лет. Его удивляет, когда садоводы пишут, что пять сеянцев вырастили и получили три сорта. Он выращивает пять тысяч сеянцев, хорошо, если из них три сорта получится. То есть, должен быть отбор.

Если я сокращу посевы, мне не из чего будет выбирать. Эта работа трудоемкая. У меня в последние годы появились помощники на обрезку - сотрудники из Ботанического сада, из Московского общества испытателей природы (этой организации уже более 200 лет), мои друзья, и самый неоценимый помощник - монах Афанасий, который в этом году один вытащил обрезку всех деревьев во всех монастырях.
В Новоспасском монастыре есть садовники, которые обеспечивают уход за деревьями, чем очень облегчают мне труд. Обрезка - трудоемкий процесс, который нужно проводить в сжатые сроки - в период с марта до середины апреля.

- Какие существуют требования к сортам абрикоса?

Они должны обладать зимостойкостью и устойчивостью к болезням, хорошим качеством плодов, отделимостью косточки. Желательно, чтобы созревание было не поздним.

- Расскажите подробнее о болезнях и методах борьбы с ними.

С грибными болезнями абрикоса нельзя справиться. Можно только ослабить степень поражения профилактическими мерами:
1. Обрезка;
2. Побелка стволов и основных скелетных ветвей на зиму;
3. Сбор и сжигание опавших листьев;
4. Лечение ран;
5. Опрыскивание медесодержащими препаратами.

Это должно исполняться неукоснительно.

Абрикос не требователен к питательности почвы, он требователен к её составу. То есть, почва должна быть воздухо- и влагопроницаемой, не должна быть тяжелой и однородной, как например, одна глина или один торф. Песок легкий, но тоже не очень подходит - в нем не хватает микроэлементов. Лучше всего смесь глины, песка и торфа в равных частях. Для абрикоса также не подходит высокое стояние грунтовых вод.

- Как правильно подкармливать?

Подкормкой я особо не увлекаюсь. В этом вопросе нужно ориентироваться на рост дерева: если бурно растет - не подкармливайте; если рост ослаблен, побеги стали слабыми, значит, ему кушать нечего и надо подкормить.

Здесь обычное правило: поздней осенью или весной - вносить азот, а во второй половине лета - фосфор и калий. Для абрикоса очень хорошо подходят зола и яичная скорлупа.

- А как насчет полива?

У многих садоводов бытует заблуждение, что абрикосы засухоустойчивы. Это совсем не так. Абрикосы выносят сухость воздуха, но не почвы. В Средней Азии все абрикосы на поливе. Мне приходилось видеть там погибшие абрикосовые сады, которые по каким-то причинам были отключены от полива. Полив особенно обязателен после пересадки в течение месяца-двух. И еще полив нужен, когда идет интенсивный рост побегов. Когда рост закончен, дерево переходит в покой, и тогда его поливать не нужно.

Активный рост приходится на весь май, который у нас часто бывает сухим, даже с конца апреля можно начинать поливать и маленькие, и большие деревья, а особенно те, которые только пересажены.

Во второй половине лета и осенью поливы не нужны. Нужно полить также, когда дерево отплодоносило, если в этот момент стоит засуха, - чтобы восстановить силы.

Полив для абрикосов гораздо важнее подкормки, а у нас все почему-то зациклены на подкормках. Абрикосы не очень нуждаются в подкормках.

- Что делать, если на стволах образуются раны?

Раны нужно лечить: зачистить ножом до живой ткани; обработать медным купоросом или натереть конским щавелём, который обеззараживает; замазать садовым варом, Кузбаслаком (его получают из нефти и по химическому составу он полезен для деревьев).

Ничего нельзя замазывать до тех пор пока не зачищена рана. По всему периметру раны должна быть живая ткань, чтобы ничего бурого или коричневого там не оставалось. Если у кого-то есть паяльная лампа, после зачистки можно еще ею провести, чтобы там погибли все патогены, а потом замазать. Этим нужно заниматься постоянно.

Когда рану зачистили, важно, чтобы она зарастала, поэтому заниматься этим нужно весной и летом.

Лариса Андреевна Крамаренко,