Станок для гибки профильных труб своими руками. Методы и технологии изготовления прокатного станка своими руками Станок для раскатки профильной трубы чертежи

При изготовлении металлоконструкций из профильных труб необходимость в их сгибании возникает часто. Арочные перекрытия, каркасы теплиц, элементы детских площадок - вот лишь небольшой перечень объектов, требующих монтажа скруглённых профилей. На производстве для получения труб с заданным радиусом кривизны используют специальное оборудование. Учитывая громоздкость и высокую стоимость таких станков, для нерегулярного использования в бытовых целях их приобретение нецелесообразно. Для домашней мастерской или гаража профилегиб можно изготовить своими руками. Всё, что для этого понадобится, найдётся в той же мастерской или отыщется по гаражам друзей и знакомых. Заинтересовались такой конструкцией? Тогда облачайтесь в рабочую одежду и беритесь за дело!

Профилегибочный станок. Для чего он нужен?

Универсальный производственный гибочный станок

О назначении профилегибочного станка говорит его название. Это сгибание металлических профильных труб в целях получения определённого радиуса закругления на необходимом участке или по всей длине заготовки. Воспользовавшись профилегибом, или по-другому трубогибом, можно выполнить несколько технологических операций с металлопрокатом различного типа:

• сгибание металлического прутка или арматуры, включая заготовки из пружинистой стали;
• гибка профильного металлопроката квадратного или прямоугольного типа;
• получение колен из круглых труб или их сгибание под нужным углом;
• скругление деталей любой длины из сортового проката (уголки, двутавры, швеллеры).

Существует несколько моделей гибочных станков. Одни позволяют прилагать усилия только на определённом участке заготовки. Другие прокатывают трубу между роликами, осуществляя давление по всей длине. Почему-то именно последние получили у специалистов название «профилегибы», хотя и те и другие напрямую относятся к оборудованию одного типа. Кстати, прокатывание заготовки позволяет без предварительного нагрева получить изделие сложной конфигурации, причём изгибы можно сделать под углом от 1° до 360° в произвольных плоскостях.

Профилегиб прокатного типа

Так же, как и промышленные аналоги, самодельные профилегибы имеют электрический привод или работают на мускульной тяге. Разумеется, использование электродвигателя позволяет не только облегчить процесс обработки заготовок, но и значительно его ускорить.

Классификация профилегибов

В зависимости от типа привода, который, в свою очередь, непосредственно влияет на мощность и производительность станка, профилегибы разделяют на несколько типов.

Гидравлические станки

Профилегибочный станок с гидравлическим приводом. Мощный и очень дорогой

Гидравлические трубогибы представляют собой промышленное оборудование, поэтому имеют высокую мощность и предназначены для стационарной установки. Такие агрегаты используют преимущественно в условиях мелкосерийного и серийного производства, когда требуется получить большое количество однотипных заготовок. Гидравлический привод полностью снимает нагрузку с оператора, предоставляя ему возможность управления станком нажатием кнопок.

Достоинства гидравлических станков:

• высокая скорость работы;
• полное отсутствие ручного труда;
• простота эксплуатации;
• возможность изгиба профиля большого сечения.

К недостаткам устройств этого типа относится высокая стоимость, стационарная конструкция и сложность, обусловленная применением гидравлического привода.

Электрические профилегибы

Электрический профилегиб с винтовой передачей. Недорого и функционально

Гибочные станки, использующие электромоторы, также представляют собой стационарное оборудование, поскольку требуют подключения к электрической сети. Электропривод обычно сочетается с винтовой передачей, что удешевляет стоимость оборудования, однако и делает невозможным изгиб профилей большого сечения. Именно поэтому такие станки встречаются на небольших предприятиях и даже в частных мастерских. Кстати, существуют конструкции самодельных устройств с электрическим приводом, которые функционируют никак не хуже заводских аналогов.

Достоинства электрических профилегибов:

• относительно низкая стоимость;
• скорость обработки заготовок;
• простота конструкции;
• высокая точность сгибания;
• возможность применения цифровых технологий управления станком.

К недостаткам можно отнести всё то же отсутствие мобильности и невозможность сгибания профилей увеличенного размера.

Ручные станки

Ручной профилегиб. Дешёвый, мобильный вариант

Ручное гибочное оборудование отличается простотой, компактностью и низкой стоимостью. Благодаря несложной конструкции с приводными валиками и подвижным роликом, работа с профилегибами этого типа не требует никакой квалификации. При необходимости станок можно легко перенести к месту монтажа, а доступная цена подобных устройств обуславливает их широкое применение в домашнем хозяйстве. Конечно, конструкция не лишена и недостатков:

• нет возможности точно контролировать радиус изгиба;
• увеличенное время обработки заготовок;
• высокие физические нагрузки на оператора;
• обработка профилей с небольшим поперечным сечением.

Преимущества и простота конструкции ручных профилегибов делают их привлекательными для изготовления в кустарных условиях, поэтому такие станки получили огромную популярность у домашних умельцев. Кстати, ручные гибочные приспособления можно перенести в среднюю категорию, при необходимости дополнив конструкцию электрическим приводом.

Конструкция и принцип действия гибочных агрегатов

Конструкция простейшего профилегиба прокатного типа

Основными элементами профилегибочного станка являются валы, закреплённые на прочной металлической станине. При этом пара прокатных валиков отвечает за продольное перемещение заготовки, а подвижный ролик обеспечивает нажатие на деталь. В зависимости от конструкции агрегата, усилие прижима регулируют в широких пределах при помощи винтовой пары, домкрата или гидравлического механизма. Прокатные валики приводятся в действие при помощи электродвигателя или вручную. Последний вариант применяется на небольших приспособлениях и чаще всего повторяется умельцами в домашних условиях.

Кроме этого, существуют и другие конструкции профилегибов:

• агрегаты с левым подвижным роликом используют для получения спиралей. Чаще всего такие станки оснащаются ЧПУ и позволяют сгибать детали, точно контролируя градиент гибки;
• станки с подвижными нижними валами сгибают габаритные заготовки, поэтому оснащаются гидравлическим приводом. Наличие контроллера положения каждого вала позволяет получать детали сложной формы, вплоть до закручивания заготовок в спирали;
• модели, в которых все ролики являются подвижными, представляют собой элиту профилегибочного оборудования и могут работать с деталями любой конфигурации и толщины.

Основным отличием профилегибочных станков от другого трубогибочного оборудования заключается в том, что конфигурация заготовки меняется не загибом вокруг неподвижного ролика, а методом холодного проката. Это позволяет изменять конфигурацию заготовок любого сечения и длины. Подобная конструкция и послужит основой для самодельного станка, который мы предлагаем сделать самостоятельно.

Схема, которая показывает принцип работы прокатного трубогиба

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления станка для гибки профильных труб понадобится достаточно большое количество деталей, однако это не значит, что все позиции из списка придётся покупать. Преимущественное число необходимых материалов найдётся в любом гараже или мастерской. Вот то, что потребуется в процессе работы:

Инструмент, который понадобится в процессе работы, найдётся у каждого мастера:

• угловая шлифовальная машина;
• электрическая дрель;
• набор свёрл по металлу;
• молоток;
• сварочный аппарат;
• набор рожковых и торцевых ключей.

Единственная трудность, с которой придётся столкнуться, это изготовление приводных валиков и нажимного ролика. Возможность выточить их из заготовки на токарном станке есть лишь у счастливых обладателей подобного оборудования. Тем не менее, не стоит отчаиваться - в любой организации найдётся токарь, который недорого изготовит детали по представленным чертежам. Остальные элементы станка можно использовать б/у.

Всё, что понадобится для изготовления профилегиба

Механизм цепной передачи можно позаимствовать от привода газораспределительного механизма автомобильных двигателей, а корпуса подшипников (и сами подшипники) - из старой сельхозтехники.

Варианты изготовления ручных профилегибочных станков

Чтобы изготовить профилегибочный станок, необязательно в точности повторять существующую конструкцию. Намного проще создать устройство по собственным чертежам, исходя из того, что есть под рукой. Это позволит сэкономить время и деньги и даст возможность сконструировать приспособление, которое идеально подойдёт как по назначению, так и по месту для установки. Именно поэтому в сети можно найти множество приспособлений, использующих один и тот же принцип, но различающихся по исполнению.

Чертёж трубогиба с радиальным воздействием на заготовку

Одна из конструкций позволяет выполнять радиальное сгибание прямоугольных профильных труб благодаря использованию двух роликов, один из которых является подвижным, а другой - опорным (направляющим). Деформация заготовки по нужному радиусу осуществляется нажатием и перемещением рабочего ролика вокруг направляющего. Корпус устройства изготавливают из стального листа толщиной до 8 мм и металлических уголков. Чтобы избежать непроизвольного смещения заготовки, перед сгибанием её зажимают между неподвижным роликом и специально установленным упором.

Самодельный прокатный станок для гибки для профильных труб

Более универсальным является станок прокатного типа, конструкция которого описана выше.

Кроме того, существуют и другие, по-настоящему простые конструкции, позволяющие сгибать трубы по шаблону. К сожалению, качество и точность выполняемой деформации оставляют желать лучшего, а для получения другого радиуса придётся изготавливать новый шаблон.

Приспособления для гибки труб по шаблону

При изготовлении ручного станка следует учесть некоторые моменты:

• чтобы при сгибании габаритных заготовок профилегиб не опрокидывался, его станину делают устойчивой и массивной. Лучшим материалом для изготовления можно считать швеллер или двутавровую балку;
• вальцы станка должны иметь низкую шероховатость и повышенную твёрдость. Лучше, если их конфигурация будет повторять форму профилей самых используемых размеров;
• конструкция корпуса должна обеспечивать изменение расстояния между осями приводных валов. Увеличенная дистанция позволит прокатывать заготовки с большим поперечным сечением, тогда при уменьшении межосевого расстояния можно будет получать изгибы малого радиуса;
• рычаг привода должен обеспечивать лёгкость вращения при работе, поэтому его не следует делать слишком коротким.

Большинство соединений при изготовлении профилегиба выполняют при помощи сварочного аппарата. Тем не менее, полностью обойтись без болтовых соединений не удастся - подвижные элементы конструкции крепятся именно таким способом.

Изготовление прокатной конструкции своими руками

Для самостоятельного изготовления рекомендуем воспользоваться наиболее распространённой конструкцией профилегибочного станка с двумя нижними валами и нажимным роликом. Проще всего установить на агрегат ручной привод, который при необходимости можно будет легко переоборудовать в электрический.

Чертежи устройства

Как уже говорилось, профилегиб лучше спроектировать самостоятельно, исходя из собственных условий и предпочтений. В работе можно ориентироваться на чертежи станков, которыми с удовольствием делятся изготовившие их мастера.

Инструкция по сборке

1. Изготовление приводных (опорных) валов и ролика. Эту работу лучше доверить токарю, после чего детали необходимо закалить.

   Изготовление валов и опорных колец придётся доверить токарю

   Можно изготовить цилиндрические валики без проточек под профильные трубы. В таком случае на каждый вал изготавливают по два ограничительных кольца. Такие цилиндрические насадки устанавливают с учётом ширины заготовки и фиксируют при помощи болтов.

2. Подшипники устанавливают в обоймы. Если нет возможности использовать заводские детали, то их можно также выточить на токарном станке.

   Опоры валов с установленными подшипниками

3. На валы примеряют звёздочки и определяют расположение шпоночных канавок. Пазы под шпонку можно нарезать при помощи дрели и напильника или дремеля.

   Шпоночный паз можно сделать дрелью

4. В ограничительных насадках сверлят отверстия и нарезают резьбу под зажимные болты.

   Резьба для фиксации ограничительных колец

5. Изготавливают площадку для установки прижимного ролика. Для этого берут толстую металлическую пластину или швеллер, в котором сверлят по две пары отверстий для крепления обойм с подшипниками. Кроме того, на обратной стороне будет установлен гидравлический домкрат, поэтому в некоторых случаях придётся срезать одну полку швеллера.

   Опорная площадка верхнего ролика

6. Прикручивают прижимной вал и приваривают к площадке проушины из гаек М8 для крепления пружин.
7. При помощи сварочного оборудования изготавливают опорные ноги и станину. Особое внимание следует уделить той части корпуса, в которой будет находиться опорная площадка верхнего ролика. Уголки, которые будут её формировать, должны быть ровными, а при их монтаже следует тщательно соблюдать геометрию, используя измерительное оборудование.

   Станина с установленной площадкой верхнего ролика

8. Площадку с установленным роликом подвешивают на пружинах к верхней поперечине станины.

   

Появление сотового поликарбоната для изготовления теплиц определило новый тип конструкций сооружений защищенного грунта – арочные конструкции. Чтобы создавать металлокаркас для подобных зданий, нужно иметь станок, способный выполнять изгибание конструкционных профилей по определенной кривой. Самодельные вальцы для профильной трубы призваны помочь в изготовлении арок по заданному радиусу.

Технологический процесс профилирования длинномерных заготовок основан на протягивании детали через вальцы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга. Для придания изгиба в ту или другую сторону проход длинномера осуществляется не в прямом направлении, один или два валика смещены.

Трубопрокатный станок

При прокатывании длинномерных труб на станке смещают центр движения. За счет подобного смещения между вальцами образуется кривая. Один ролик давит изнутри радиального контура, а два других – образуют внешний контур будущего изделия.

Чертёж трубогиба для протягивания профильных труб. Указаны все необходимые для изготовления размеры деталей:

Конструктивно подобное устройство выполняется на прочной опоре, изготавливаемой из швеллера. Нижние ролики располагаются в подшипниках. Обычно расстояние между ними не меняется (существуют варианты станка, где изменив расположение нижних роликов, создают другой радиус проката).

Сверху располагается верхний валик. Его можно перемещать по высоте. Двигая опорную часть по резьбе вниз, можно развивать значительные усилия. Они будут действовать на трубу в процессе прокатывания.

Чтобы совершать прокатку, нужно прилагать дополнительные протягивающие усилия в продольном направлении. Для этой цели устанавливается рукоятка. Вращая ее, можно заставить трубу двигаться в ту или другую сторону.

Для самостоятельного изготовления можно пойти другим путем. Из листа толщиной 2…4 мм вырезают стенки устройства, где устанавливают валики.

Упрощенная конструкция трубогиба:

Самое сложное – это изготовить боковины, внутри которых располагаются:

1. Опорные валы – 2 шт.
2. Прижимной вал, размещенный на соответствующем устройстве.
3. Рукоятка, позволяющая производить прокатывание профильной трубы.

Промышленные станки изготавливают с ручным или электрическим приводом. При изготовлении электрифицированного станка обязательно предусматривают возможность реверса. Тогда прокатывать можно, заставляя длинномер двигаться в обоих направлениях.

Изготовление трубогиба своими руками

Простейший трубогиб изготавливается сравнительно несложно. Нужно приобрести:

• подшипники № 206;
• корпуса подшипников;
• валы Ø 35 мм из закаленной стали HRC 40…45 (подходят под внутренний размер подшипников);
• велосипедные звездочки одинакового диаметра;
• педаль от велосипеда;
• ходовой винт с гайкой;
• швеллер № 8;
• швеллер № 6;
• болты М8 с гайками;
• полоса 40 мм, толщиной 4 мм.

Для изготовления нужно использовать:

1. Электродрель.
2. Напильник.
3. УШМ с отрезными и зачистными дисками.
4. Сварочный аппарат.
5. Набор гаечных ключей.

Пошаговое изготовление станка

Подготовив набор комплектующих, приступают к изготовлению.

Общий вид станка. Он устанавливается на брус 100·50 мм.

Все детали раскладываются на видном месте. Предварительно проверяется работоспособность подшипников и ходового винта.

Вырезаются заготовки из швеллеров. Из них сваривается вертикальная стойка, устанавливаемая перпендикулярно к опорному швеллеру.

Сверлится отверстие под ходовой винт. К нему приваривают гайку. Потом вкручивают винт. Сверху варят поперечину, она понадобится для перемещения винта по резьбе.

По опорному швеллеру перемещают подшипники. Они предварительно установлены в корпуса. Внутрь вставлены валы. К одному из торцов приваривают цепные звездочки.

К одному опорному валу приваривают велосипедную педаль. Вращая ее в ту или другую сторону, можно заставить перемещаться трубу в нужном направлении.

Изготовив прижимной механизм, производится проверка расположения всех элементов. Стараются установить их согласно чертежу, представленному ранее.

Установив детали по месту, их приваривают. Наступает черед проверить работоспособность устройства.

Ставят трубу и прокатывают ее в обе стороны. Нажима сверху еще нет, проверяется, насколько легко перемещается труба.

Поворачивая винт, прижимают нажимной валик вниз, продавливают трубу. Сместив прижимной валец, прокатывают трубу. После каждого прохода смещают валик вниз. Периодически вынимают деталь и сравнивают ее с шаблоном.

Изготовив станок, можно приступать к изготовлению теплиц и парников, в основе которых используют профильные трубы. Ниже показаны образцы и дана информация, как сделать подобные сооружения.

Видео: самодельный трубогиб для профильной трубы.

Арки для теплиц и парников

Разные виды теплиц используются в практике огородников

Металлокаркас теплицы 3·4 м:

Чаще всего выбирают трехметровые дуги. С торцов создают вход. Дополнительно устанавливают форточку, которую можно открыть, оставив дверь закрытой. Используют профильные трубы 20·20 и 25·25 мм.

Усиленная дуга арочной теплицы:

В зимний период нагрузка может достигать свыше 200 кг/м². Поэтому к наружному контуру приваривают изогнутую дугу внутри. Дополнительно варят радиальные связи. Теперь работает более жесткий контур, который выдержит высокое нагружение.

Парник стационарный «Бабочка»:

Небольшие конструкции парников можно делать стационарными и переносными. Они удобны тем, что для работы с выращиваемыми растениями не нужно заходить внутрь. Достаточно приоткрыть дверки, чтобы получить доступ. Парники получили название «Бабочка», так как они открываются в обе стороны. С торца приподнятые дверки выглядят похожими на крылья бабочки.

Парник «Хлебница»:

На грядках на весенний и осенний периоды устанавливают переносные парники «Хлебница». В этой конструкции дверка открывается подобно тому, как это вопрос решен в хлебницах. Она приподнимается вверх и перемещается вдоль задней стенки. Подобные устройства пользуются завидным спросом у овощеводов.

Теплица «Капелька»:

Стремление снизить снеговую нагрузку и создать прочный металлокаркас подвигает конструкторов на создание теплиц, похожих на каплю. Образующие стенок построены по сложным кривым. Верх остроконечный, снег скатывается вниз, не задерживаясь на поверхности.

Стыковка полуарок в теплице «Капелька»:

Внутри полуарки соединяются в центре каркаса. Подобное решение облегчает изготовление и доставку изделий на участок огородника. Остается изготовить половинки и собрать их на месте.

Конструируя теплицы, проектировщики рассчитывают на длину проката, а также рулонов поликарбоната. Стандартная длина профильных труб составляет 6 м. Согнуть их можно разными способами. Но остается условие, что между концами труб должно получиться расстояние 3 м.

Чертеж радиальной арки для теплицы из профильной трубы 20·20 мм. Дверной проем:

Самая распространенная конструкция выполняется по радиусу 1500 мм (наружный профиль). В ней в центре конструкции достигается высота 2115 мм. По бокам образующей дуги создаются вертикальные участки, их длина составляет 615 мм. Пользователи будут проходить внутрь через дверной проем шириной 780 мм. Высота проема 1830 мм достаточна для прохода людей среднего роста.

Практика показывает, что подобная теплица востребована в большинстве районов. Внутри достаточно места для размещения грядок и проходов.

Арка для телицы шириной 2800 мм:

Некоторым нравится использовать теплицу, имеющую несколько меньшую ширину (2800 мм). В ней высота в центральной части несколько выше, составляет 2195 мм. Здесь вертикальные участки по краям имеют высоту 795 мм. Радиус образующей кривой составляет 1400 мм (наружный размер).

Привлекает большая высота (2085 мм) и ширина (800 мм) дверного проема. Даже пользователи высокого роста будут свободно проходить внутрь, не сгибаясь при входе.

Для теплицы длиной 6 м требуется:

• 7 дуг, их расставляют на расстоянии 1 м друг от друга;
• для изготовления торцевых элементов требуется 33,3 м;
• продольные элементы между дугами суммарно составят 42 м;
• для изготовления металлокаркаса потребуется 20 профильных труб (6 м) . Расчет выполнен для профильной трубы 20·20 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Общая масса составляет 99 кг.

Арка для теплицы типа «Павильон»:

При изготовлении конструкции типа «Павильон» создают усиленную дугу. Расстояние между вертикальными опорами составит 5400 мм. Используются профильные трубы 40·60 мм (стенка 2 мм). В качестве опор применяют трубы 40·40 мм (можно и большего размера при изготовлении навесов для автомобилей).

Усиление необходимо для того, чтобы подобная арка могла выдерживать снеговую нагрузку в зимний период, равную 200…220 кг/м². Их расставляют на расстоянии 1 м и покрывают сотовым поликарбонатом толщиной 6…8 мм. Для зимних теплиц используют поликарбонат толщиной 10 мм.

Чертеж малогабаритного парника хлебница:

Используя станок для прокатывания профильных труб, можно изготовить для себя и на заказ самые разнообразные дуги для теплиц и парников.

Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать вам про мой самодельный трубогиб, который я сделал этой зимой.
Мысль о том, чтобы собрать такой станок была у меня давно. С его помощью можно прокатывать профильные трубы, придавая им форму дуги. Такая операция очень востребована - можно собрать, например, теплицу, навес, козырёк над входом. Можно придать интересную форму верхнему краю ворот, или металлического забора...

И вот этой зимой я нашёл время и занялся этой самоделкой . При проектировании я обдумал следующие моменты:
Учитывая то, что я не собираюсь пользоваться им профессионально, я решил сделать относительно лёгкую конструкцию, которую легко к тому-же перевозить, и которая не будет занимать много места при хранении. (Ведь гнуть трубы я буду или возле дома, или на даче. Пользоваться я им буду не каждый год. И уж точно не придётся мне гнуть трубы большого сечения). Поэтому мощную стационарную конструкцию с большим ресурсом я решил не делать...

В сети есть множество описаний подобных станков. Принцип действия у них одинаков - основу составляют три вала, один из которых подвижен в вертикальной плоскости. Именно он прогибает трубу и она, прокатываясь по этим валам, приобретает форму дуги.

... В основном, они все делятся на два типа:
1. С "ломающейся" станиной:

2. С подвижной центральной кареткой.

Второй тип более компактен (хоть и более сложен), поэтому я решил сделать именно такой.

В свою очередь, трубогибы с подвижной центральной кареткой подразделяются тоже на два типа: С ведущим центральным валом и с двумя ведущими крайними валами, соединёнными между собой приводной цепью.

Если сделать ведущим центральный вал, то есть возможность легко изменять расстояние между крайними, что даст дополнительную регулировку работы в зависимости от сечения (а значит жёсткости) различных профильных труб.

Я вначале сомневался, не будет ли проскальзываний, если только один вал будет ведущим, но пронаблюдав в работе трубогиб с одним ведущим валом, понял, что на не особо больших сечениях этого усилия вполне достаточно. А я не собираюсь гнуть трубы высотой больше, к примеру, 60-ти мм... Поэтому я остановился на таком устройстве.

И вот спустя какое-то время, у меня получился трубогиб, который вы увидите в этом видеоролике:

Итак, подробнее... Мне понадобилось:
1. Старый неисправный гидравлический домкрат
2. Профильные трубы различных сечений.
3. Круг диаметром 40 мм, длинной 500 мм.
4. Подшипники 6206 4шт
5. Подшипники 6202 8 шт.
6. Швеллер №65
7. Упорные подшипники 2 шт.
8. Метизы (болты, гайки, шайбы, шплинты)

Начал я с изготовления основных рабочих элементов - валов. У меня был 40-ка мм кругляк, длинной полметра. Можно было взять потолще, но... этот у меня был!))). А посему я распилил его на три части. Две - по 130 мм, и одну - всё, что осталось))))). На токарном станке проточил валы под подшипники (до 30-ти мм диаметра)

Валы готовы. Приступил к сборке каретки. Её я решил изготовить из 65-го швеллера - в него хорошо укладывались 206-е подшипники...

После того, как я вырезал швеллер нужной длины, я просверлил в его центре отверстие, а по бокам приварил поперёк по уголку:

После этого я приступил к изготовлению центрального винта. Его я взял из старого гидравлического домкрата, который нашёл на металлоломе. Когда я убедился, что он уже никогда не будет домкратом, я решил его использовать.

Сам винт был диаметром 30 мм. В его торце, сверлом 8мм я просверзил глухое отверстие, забил туда шпильку и прихватил её сваркой:

Винт в домкрате вкручивался в поршень. Я отрезал от него верхнюю часть (с резьбой) и ещё одно кольцо, шириной 20 мм.

Это колцо я одел на винт, сам винт вставил шпилькой в отверстие каретки и приварил кольцо к каретке:

Это будет посадочное место для опорного подширника. (Его я подобрал по наружному диаметру)

На шпильку я навернул гайку, и просверлил отверстие в гайке и в шпильке:

Можно было только в шпильке, но так мне показалось надёжнее. Теперь гайку можно зашплинтовать после сборки узла. А узел, как вы догадались, состоит из винта, подшипника, каретки, второго подшипника и гайки.

Теперь, при нажатии винт будет упираться в каретку через верхний подшипник, а при подъёме каретка повиснет на нём через нижний.
По бокам каретки я приварил по обрезку профильной трубы 50 на 20 - это будут направляющие, а в углах просверлил отверстия и нарезал резьбу М6 . В них вкрутятся болты крепления хомутов ведущего вала.

Сами хомуты крепления подшипников я вырезал из жести - крепости там не надо, лишь бы вал не падал при подъёме каретки:

Далее я приступил к изготовлению верхней плиты. Её нужно сделать очень прочной - на неё придётся всё усилие винта при прогибании им трубы. Поэтому я её изготовил из того-же 65-го швеллера. Так как для вертикальных стоек я решил использовать профильную трубу 50 на 25 (расстояние между полками 65-го швеллера как раз 50 мм. Стойки войдут в него и закркпятся болтами М10 с гайками), то ширина верхней плиты у меня должна быть на 50 мм больше ширины каретки (2 раза по 25). Я вырезал два таких куска швеллера.

Ещё один разрезал на половиу и распустил вдоль:

В центр вставил резьбовую часть, отрезанную от поршня домкрата:

Всё сварил и обрезал лишнее:

Далее я приступил к изготовлению станины. Её тоже собрал из профильной трубы. Сечение взял 60 на 30:

Я решил сделать по три положения для каждого вала. Посадочные для подшипников я тоже сделал из профильной трубы, поэтому отрезал 12 одинаковых отрезков по 50 мм каждый. (Здесь, и не только здесь, мне очень помог мой , о котором я вам рассказывал в предыдущей публикации):

После чего я приварил к станине вертикальные стойки и посадочные для подшипников:

А так же четыре "уха" по краям. В них позже будут просверлены отверстия для крепления трубогиба шурупами к верстаку.

Основная часть готова. Можно приступить к предварительной сборке:

К винту сверху приварил кусок трубы 20 на 20. Оставил его длинным. Решил, что в процессе испытаний, если он будет мешать, то я его обрежу и буду использовать съёмный рычаг из трубы 15 на 15, который вставляется внутрь... Но, забегая вперёд, скажу, что этого не потребовалось. Рычаг действительно мешает крутить приводную рукоятку, если его повернуть на четверть оборота (торчит поперёк трубогиба). Но выяснилось, что закручивать винт с интервалом в полоборота вполне нормально.

Далее я приступил к изготовлению приводной рукоятки...Саму рукоятку я решил изготовить из профильной трубы 15 на 15 и шпильки. Просверлил в конце отверстие, вставил в него обрезок шпильки М14, приварил и зачистил:

Теперь на самом рычаге нужно сделать изгиб - трубогиб будет устанавливаться на краю стола или верстака.

Далее - соединить её с валом. Я заранее решил сделать её не только съёмной, но и чтобы она переворачивалась и в транспортном положении не болталась и не цеплялась. На валу я сделал вот такой профиль:

После чего просверлил глухое отверстие и нарезал в нём резьбу М8. Рукоятка будет одеваться на вал и крепиться через шайбу барашковым болтом.

Теперь надо сделать ступицу на рукоятке. Я использовал обрезки уголка:

Потом, как скульптор, отсёк всё лишнее:)))))

Рычаг готов. На саму рукоятку (которая у меня изготовлена из шпильки М14) я просто одел обрезок полиэтилленовой водопроводной трубы и закрутил колпачковую гайку.

Вообще хочу отдельно остановиться на использовании мною колпачковых гаек. Я часто их использую, если нужна ось вращения. Выбрав правильную длину оси, можно закрутить колпачковую гайку и затянуть её с максимальным усилием - она упрётся в ось колпачком, и откручиваться легко не будет. Конечно, фиксировать таким образом ось, на которой расположено, к примеру, колесо, без шплинтовки, не стоит, но для "неважных" осей, типа "завес" на которых что-то открывается-закрывается, это вполне подходит.

Вернёмся к трубогибу... Как я уже говорил, мне был важен такой момент, как очень простая переустановка валов. (Потому что, зная, к примеру, себя, я уверен, что не буду пользоваться до последнего опцией, если её сложно задействовать... К примеру, если валы стояли бы близко, а труба попалась бы с большим сечением, я попробовал бы аккуратно её прокатать на таком положении валов, если для изменения приходилось бы откручивать много каких-то гаек... И скорей всего, смял бы...). Именно поэтому я сделал установочные места подшипников из профильной трубы. Вал просто вкладывается в нужную пару стоек.

Но такая конструкция противоречила моему другому требованию - мобильности! Ведь при переноске станка валы приходилось бы снимать и переносить отдельно... При этом, с них нужно было бы снимать подшипники (Я проточил под неплотную посадку и они могут спадать). Это меня не устраивало. Поэтому я решил изготовить деталь, которая прижимала бы подшипники сверху и фиксировала их. Я взял два отрезка профильной трубы, сечением 50 на 20 мм, стенка 2мм.

После чего я разрезал их вдоль по широкой части, разделив стенку на 10 и 40 мм. При этом, с другой стороны я разметил этот размер зеркально. У меня получились четыре вот таких заготовки:

Учитывая, что ширина 206-го подшипника 15 мм, он достаточно плотно входит внутрь этой заготовки.
Отмерял необходимую длину, остаток я вырезал вот таким образом:

После чего, верхнюю часть загнул вниз на 90 градусов, сделав соответственно, запил угла:

На них же я вырезал по такому вот "зубу":

Теперь я установил оба вала с одной стороны трубогиба, одел на них получившиеся детали, к вертикальным стойкам, просверлив насквозь, я прикрепил их длинными винтами М4 с колпачковыми гайками (получились оси). Впереди же я загнул навстречу друг другу торчавшие вперёд полоски боковых стенок. Теперь, если их склепать между собой, мы получим П-образную крышку, которая, будучи опущенной вниз, накроет подшипники валов и плотно их зафиксирует:

Стандартные профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения, благодаря высокой прочности на изгиб при малом весе широко применяются в строительстве. В случаях превышения допустимых значений нагрузки, которые возникают при сильных изгибах, изделия деформируются и разрываются. Исключить негативные последствия позволяет применение труб с усиленным профилем.

Станок усиления профильной трубы

Под усилением подразумевают формирование рёбер на углах квадратного или прямоугольного профиля в процессе прокатки на вальцах специальной формы.

Трубы с усиленным профилем характеризуются высокой прочностью на изгиб, применяются для создания изогнутых конструкций любой степени сложности.

Усиление профиля осуществляется на специализированном оборудовании.

Область применения

Для получения нужной конфигурации профильные трубы последовательно обрабатываются на станках для усиления профиля, кузнечном блоке и на трубогибе.

Трубогиб позволяет согнуть профильные трубы по продольному сечению по заданному радиусу. Такие изделия применяются при монтаже навесов, беседок, козырьков.

Усиление – необходимый этап подготовки профильной трубы к изготовлению завитка методом холодной ковки. Кузнечный блок позволяет создать декоративные элементы из труб с квадратным или прямоугольным сечением, изогнутых самым причудливым образом. Полученные изделия отличаются объёмностью, лёгкостью, низкой ценой.

Конструкция

Станок для усиления профиля по принципу работы и по конструкции во многом напоминает обычный прокатный станок.

Кроме станины и привода движения, основными узлами станка для усиления профильной трубы являются:

1. Нижний (опорный) вал – 1 шт. Является ведущими, с его помощью трубы перемещаются.
2. Верхний вал – прижимной. Осуществляет деформацию профиля – прижимает трубу к нижнему валу.

Подающий и приёмный валы надёжно крепятся на массивное основание (корпус), оно должно обеспечивать устойчивость установки во время работы. Механизм подачи обеспечивает вращение валов вокруг своей оси.

Технология процесса

Процесс усиления на простейшем станке выполняется последовательно, с двумя установками труб:

• 1-ый шаг – установка трубы на вальцы.
• 2-ой шаг – прокат первых 2-х симметричных сторон.
• 3-ий шаг — переустановка трубы (поворот на 90 0).
• 4-ой этап — прокат вторых 2-х симметричных сторон профиля.

Станок для усиления профиля

Усиление профиля выполняется на станке холодной ковки, оборудованном роликами для сдавливания профильной трубы перед гибкой в завиток.

Профильная труба

Процесс вальцовки зависит от толщины стенок профильных труб и марки материала, из которого они изготовлены

Приводной механизм

По принципу работы существуют разные виды проводных механизмов:

• ручной;
• электрический;
• гидравлический.

Станок с ручным приводом отличается простой конструкцией, компактностью, рассчитан на небольшие объёмы работ. Работать на нём сможет только физически развитый человек. Деформировать металл придётся при помощи мышечной силы.

Станок с электроприводом для усиления профильной трубы так же занимает не много места. Работает он от электродвигателя, производительность – высокая.

Оборудование с гидроприводом слишком громоздкое. Позволяет прокатать профильную продукцию с максимальными размерами. Предназначено для больших объёмов работ.

Функциональность

Повышенным интересом пользуются многофункциональные модули стационарного типа, которые оснащены:

• вальцами для усиления профильной трубы;
• вальцами для раскатывания концов заготовок в виде художественных элементов;
• кузнечным блоком для холодной ковки.

Все операции выполняются без переналадки оборудовния и смены инструмента. Модули позволяют изготовить различные декоративные кованные элементы разного размера и требуемой формы.

Примером многоцелевой установки является блок усиления с прокаткой гусиных лапок (ПГЛ), выпускающийся серийно, приспособленный для нескольких операций:

• усиление по типу «гусиные лапки» (обжимка, сдавливание);
• раскатывание концов заготовки.

После такой обработки труба полностью готова для изготовления декоративного завитка на кузнечном блоке.

Изготовление станка своими руками

Не всегда есть смысл приобретать профессиональный станок. Для разовых работ больше подойдут простейшие установки, сделанные своими руками. Главное, иметь чертежи, тщательно изучить принцип устройства и работу станка, подобрать качественные материалы для заготовок и необходимые инструменты для сборки.

Схема

Принципиальная схема станка для проката 2-х видов сечений профиля в разрезе. На её основании можно получить представление о конструкции и сопряжении основных узлов и принципе обработка труб. В данном случае, верхний вал является ведущим.

Схема станка

Комплектующие детали

Комплектующие вальцевателя прокатки не должны иметь сколов, выбоин, иметь приличный запас прочности, изготавливаться из определённых марок стали.

Валы, оси вытачивают на токарном станке. Некоторые комплектующие можно купить в магазине или снять с других механизмов, например:

• самоцентрирующиеся подшипники качения (4 шт.);
• звёздочки (4 шт.);
• цепь от велосипеда, мопеда.

Для сборки каркаса (основания) потребуется металлопрокат (швеллер, трубы), листы толщиной 5-10 мм. Основание обеспечивает стабильность установки в процессе работы.

Сборка каркаса

Вальцы (по 2 шт. каждого вида) для усиления профиля лучше выточить из легированной стали, для небольшого объёма работ подойдёт и Ст3, Ст10. Заготовки вальцов подвергают закаливанию.

Вальцы и оси должны многократно превосходить по твёрдости обрабатываемые трубы. В противном случае, вальцы придётся часто заменять новыми. Твёрдость вальцов на профессиональных установках не менее 52 НRС.

Инструменты

При сборке станка потребуются навыки (а так же соответствующее оборудование):

• токаря;
• сварщика;
• слесаря.

Крепление сваркой в некоторых местах можно заменить резьбовыми соединениями.

Необходимые инструменты:

• дрель, с набором свёрл;
• гаечные ключи разного размера;
• уровень для выставления лини горизонта;
• штангенциркуль, рулетка.

Конструкция входящих деталей

По краям вальцов вытачивают специальные валики, которые надёжно фиксируют положение трубы во время проката.

Вальцы

Получить размеры вальцов для протяжки профиля можно с комплекта от профессиональных установок. Чертежи вальцов и осей по полученным размерам не сложно разработать самому. Ниже представлен пример чертежа.

Чертеж вальцов

Прокатка каждого размера профиля выполняется вальцами соответствующих размеров. Сделать модель со съёмными элементами не просто, по этой причине вальцы для усиления профильной трубы при сборе станка своими руками рекомендуется делать многоступенчатыми. Это позволит проводить обработку труб разных размеров без переустановки вальцов.

Обе оси имеют одинаковые размеры, но различную длину. На более длинной оси (ведущей) закрепляют рукоятку движения. Ниже представлен чертёж оси с посадочным местом под рукоятку.

Чертёж оси с посадочным местом под рукоятку

Сборочные работы

Каркас создаётся постепенно, по мере сборки остальных деталей. Отдельные элементы основания соединяют между собой сваркой или крупногабаритными болтами.

Расстояние между верхней и нижней осью зависит от диаметров вальцов. При неимении точных сборочных чертежей размеры между осями определяют опытным путём:

• устанавливают вальцы на оси;
• вымеряют расстояние между осями;
• высверливают отверстия на боковых стенках каркаса под установку подшипников;
• затем оси убирают в сторону, занимаются установкой подшипников.

Соединение оси и вальцов осуществляется несколькими способами:

• при помощи шпонки, размером около 8х8 мм;
• сваркой через заранее просверленные потайные несквозные отверстия, выполненные сверлом большого диаметра.

Второй способ доступен, если имеется аппарат для ручной электродуговой или полуавтоматической сварки.

Далее ось вставляется в подшипник, который предварительно закрепляется в буксе, заранее приваренной к стенке каркаса с внутренней стороны. Надёжность крепления – максимальная. В первую очередь оси с вальцами устанавливают в ту боковую стенку каркаса, где предполагается расположить цепную передачу. Затем оси вставляются в подшипники, закреплённые на 2-ой боковой стенке каркаса.

После установки основных элементов укрепляют каркас:

• сварочными швами;
• резьбовыми соединениями.

Сборка цепного механизма на практике так же происходит с определением размеров по месту:

• на нижнюю ось устанавливают 1-ю звёздочку;
• на верхнюю ось – 2-ю звёздочку;
• примеривают цепь, намечают расположение ещё 2-х звёздочек.

Сборка цепного механизма

Вальцы должны вращаться без затруднения при натянутой цепи. Рукоятка приваривается к ведущей оси в последнюю очередь.

Цепной механизм

Для механизма подачи движения в виде червячной передачи необходимо запастись шестерёнками нужного размера.

Механизм подачи движения

Особые требования предъявляются к соосности вальцов: они должны располагаться в одной вертикальной плоскости и быть строго параллельными. Любое нарушение соосности приведёт к неравномерному сдавливанию профиля, что значительно снизит качество проката.

Станок, сделанный в домашних условиях специально для усиления профильных труб, не должен в процессе работы представлять опасность для человека. При сборке следует:

1. Максимально надёжно фиксировать все движущиеся детали. Исключить их отскакивание в процессе работы.
2. Предусмотреть защитные заслонки.

Правильно собранные самодельные установки не уступают профессиональным моделям по качеству выпускаемых изделий.

Не каждый в состоянии приобрести себе заводской станок для гибки различных металлических профилей, да и потребность в нем может возникать редко. В таких ситуациях на помощь придет профилегиб – несложное ручное устройство, которое можно изготовить самостоятельно.

Для чего необходим профилегиб?

Сделать профилегиб своими руками совсем несложно, а применять его еще проще. Как следует из его названия, он необходим для придания изогнутой формы металлическим профилям различного сечения. При помощи профилегиба можно выполнять следующие технологические операции:

• сгибание заготовок с цельным профилем квадратного или прямоугольного сечения;
• гибка различных видов сортового проката (швеллеры, двутавры, уголки);
• придание изогнутой формы трубам, изготовленным из различных металлов;
• выполнение гибки металлических прутков различного сечения.

Конструкция профилегибов разработана таким образом, что их рабочие органы – ролики – могут как воздействовать на отдельный участок заготовки, так и оказывать давление по всей ее длине. Благодаря особенностям своего устройства, профилегибочные станки эффективно выполняют гибку металлических профилей без их предварительного нагрева и позволяют получать контуры с различными углами изгиба – вплоть до 360°.

Профилегиб дает возможность получать металлические контуры с различающимися или одинаковыми углами изгиба, симметричной или ассиметричной конфигурации. Сделать изгиб металлической заготовки в горизонтальной или вертикальной плоскости с помощью такого приспособления можно за один прокат через его ролики.

Профилегиб позволяет получать гнутые металлические изделия следующих конфигураций:

• замкнутые и открытые;
• спиралевидные, выполненные из металлических профилей или труб;
• окружности различного диаметра.

Как электрические, так и ручные профилегибы активно используются для производства деталей и оборудования для энергетической, нефтеперерабатывающей, химической, мебельной, строительной и многих других отраслей промышленности. Широкое применение нашли такие приспособления и в небольших частных мастерских.

Виды профилегибочных станков

Профилегибы делятся на три основные категории.

Гидравлические

Это наиболее мощные из профилегибов, используемые преимущественно для оснащения промышленных предприятий. Профилегибочный станок гидравлического типа относится к категории стационарного оборудования, с его помощью на производственных предприятиях можно эффективно и оперативно выполнять гибку профилей любого сечения в любых количествах. Гидравлический профилегиб имеет такие значимые преимущества, как простота эксплуатации и отсутствие необходимости в применении физической силы в процессе гибки. В качестве недостатка таких профилегибов можно отметить только то, что для их работы необходимо подключение к электрической сети.

Гидравлический профилегибочный станок — HPK 65

Электрические

Хотя это оборудование и обладает меньшими размерами, чем гидравлическое, оно также относится к категории стационарного. Использование электрических профилегибов дает возможность изготавливать гнутые контуры, точно соответствующие чертежу, а также обеспечивать прочность готовых изделий в местах сгиба. Электрические профилегибы используются для оснащения небольших предприятий и мастерских (то есть там, где нет необходимости гнуть профили большого сечения). Существует также электромеханическое оборудование, которое работает в полуавтоматическом режиме под контролем оператора.

Ручные

Такое оборудование для гибки металлических профилей отличается небольшими габаритами, простотой эксплуатации и доступной ценой. Именно ручной профилегиб чаще всего можно встретить в частных мастерских или гаражах, где он применяется для того, чтобы при необходимости сделать гнутый профиль из металлического профиля или трубы небольшого сечения. Следует иметь в виду, что при использовании такого профилегиба практически невозможно проконтролировать и уж тем более получить изгиб, соответствующий чертежу. Кроме того, чтобы сделать на ручном профилегибе, придется приложить значительные физические усилия. Однако все эти недостатки с лихвой окупаются доступной стоимостью ручного профилегиба, особенно если сравнивать ее с ценой гидравлических или электрических станков.

Два варианта простейших самодельных профилегибов

Ручное приспособление для сгибания металлических профилей различного сечения, как уже было сказано выше, легко сделать своими руками. Профилегиб может оказаться полезным во многих бытовых ситуациях. Самодельное устройство, с помощью которого можно гнуть профили небольшого сечения, поможет вам самостоятельно изготовить или отремонтировать конструкции, в которых используются изогнутые под разными углами трубы или профили.

Прежде чем приступить к изготовлению, необходимо точно определиться с конструкцией самодельного профилегиба и выполнить хотя бы простейший чертеж. На этом этапе могут помочь многочисленные фото и видео подобных приспособлений, которые можно найти в интернете.

Начнем с самых простых конструкций, простота которых автоматически означает, что функционал таких устройств будет весьма ограниченным. Но в ряде случаев возможностей таких приспособлений вполне хватит, а простота и дешевизна их производства позволят в сжатые сроки приступить к работе.

Для того чтобы сделать приспособление для гибки труб диаметром до 20 мм, вам не придется даже смотреть обучающее видео. Такой профилегиб имеет очень простую конструкцию, состоящую из бетонного основания и зафиксированных в ней стальных штырей, между которыми и производится гибка.

Прежде всего, необходимо утрамбовать участок грунта небольшого размера, засыпать его щебнем и выровнять. Затем этот участок надо залить бетонным раствором, который готовится из смеси песка и цемента (в соотношении 4:1). Прежде чем вы начнете заливать бетонный раствор, на подготовленном основании необходимо укрепить несколько отрезков швеллеров или труб диаметром не меньше 70 мм. При этом зафиксировать их необходимо так, чтобы с поверхностью основания они составляли угол 90°, а между выставленными металлическими отрезками было выдержано расстояние порядка 4–5 см.

Неказистая на вид, но вполне работоспособная самоделка

После того как будет залит бетонный раствор, надо выдержать определенное время. Через 2–3 дня таким самодельным трубогибом уже можно пользоваться. Сгибаемую трубу или профиль помещают между выступающими над бетонным основанием штырями и загибают на требуемый угол. Что удобно, такой , можно успешно использовать для сгибания изделий из нержавеющей стали.

Если же вам надо сгибать трубы с диаметром более 20 мм, то самодельное приспособление для этого будет выглядеть несколько сложнее. Чтобы , вам также необходимо залить бетонное основание и зафиксировать в нем два металлических прутка круглого сечения. Штыри в данном случае будут служить осями для размещения на них роликов, размеры желобков которых должны соответствовать диаметру сгибаемой трубы. Используют такой профилегиб следующим образом: трубу заводят между роликами и один ее конец надежно фиксируют. Второй конец посредством металлического троса крепят к ручной или электрической лебедке, которая и создает необходимое усилие для выполнения изгиба.

Существует еще один вариант несложного устройства, которое позволит вручную сгибать профильные трубы на угол 90°. Его конструкция вполне понятна по фото, стоит лишь отметить, что невысокая борозда на сгибе значительно упростит работу и уменьшит необходимое усилие, которое нужно будет прикладывать при сгибании профильных труб.

Чертежи для изготовления самодельного гибочного устройства

Для того чтобы сделать качественный и работоспособный трубогиб, лучше всего использовать чертеж (его можно как начертить, так и найти в интернете). В качестве примера рассмотрим схему одного из таких приспособлений, которое можно сделать своими руками для гибки труб или прямоугольного сечения.

Чертеж ручного профилегиба с тремя роликами

Основными элементами такого устройства являются три ролика, два из которых используются в качестве опор, а третий является рабочим валом. Чтобы облегчить гибку трубы, рабочий ролик профилегиба деформирует ее постепенно, пока не будет получен изгиб с требуемыми параметрами. Постепенное воздействие на сгибаемую трубу обеспечивается тем, что рабочий вал обладает некоторым свободным ходом, который ограничивается специальными направляющими.

Схема профилегиба в заводском исполнении, который можно взять за основу для самодельного устройства