Высокоскоростная синхронизация вспышки - это возможность вашей фотокамеры использовать вспышку при выдержках более быстрых, чем при родной синхронизации камеры. Большинство камер имеют синхронизацию 1/250 доли секунды. В большинстве случаев этой скорости вам будет достаточно, но порой может возникнуть ситуация, когда потребуется использовать короткие выдержки. В данном случае вам поможет высокоскоростная синхронизация вспышки.

Как использовать высокую скорость синхронизации вспышки?

Высокоскоростная синхронизация вспышки используется тогда, когда вы хотите использовать выдержку большей скорости синхронизации вспышки, чем предусмотрено на камере, или когда вы хотите использовать более широкую диафрагму, которая требует более высокой скорости затвора.

Желание использовать большое открытие диафрагмы возникает при съемке на улице в дневное время суток. Например, вы собираетесь фотографировать портрет с красивым боке, на фоне, но ваша камера рекомендует установить значение диафрагмы на f/16, а выдержку 1/125 сек., так что бы сработала синхронизация. Эти параметры дадут вам слишком большую глубину резкости, и требуемый результат не будет достигнут. Почти все объекты, находящиеся в поле зрения, будут резкими и четкими в кадре. Для достижения красивого боке, необходимо установить значение диафрагмы на F / 2, что само по себе означает, что выдержка будет около 1/4000 секунды. Для того, что бы сделать такой кадр со вспышкой вам потребуется вспышка с высокой скоростью синхронизации. В таком случае вы получите и красивый портрет, и привлекательный мягкий фон.

Так же вспышка с высокой скоростью синхронизации будет очень полезна при съемке с телеобъективом. Поэтому такие вспышки актуальны среди спортивных фотографов и фотографов дикой природы.

Как работает вспышка с высокой скоростью синхронизации?

Мы разобрались в преимуществах высокоскоростной вспышки, но как она работает на самом деле? При высоких скоростях затвора задняя шторка начинает закрываться перед тем, как передняя шторка полностью откроется. Таким образом, только узкая щель видимости перемещается вдоль изображения. Вспышка должна освещать объект на протяжении всего времени работы выдержки. Когда выдержка достаточно быстрая, то синхронизация происходит автоматически. В стандартном режиме вспышки, длительность вспышки намного короче, чем время, необходимое для выдержки. Если случится так, что затвор не успеет открыться полностью, то кадр будет испорчен. В результате у вас получится фотография, с черным участком на изображении, который является шторкой, не успевшей отъехать. Такой результат ни как не скрасит ваше фото, а в некоторых случаях, фотографию будет даже невозможно удачно кадрировать.

Что такое задняя и передняя шторки?

В конструкции затвора используются передняя и задняя шторки. Передняя и задняя шторки открываются и затем закрываются в назначенное время выдержки (т.е. при выдержке 1/500сек., передний затвор открывается, а затем переходит на заднюю шторку и закрывается по завершении 1/500 доли секунды). По умолчанию вспышка сработает, как только передняя шторка начнет двигаться, таким образом, объект будет освещен в течение всего срока выдержки. Однако, многие 35мм зеркалки дадут вам возможность использовать вспышку непосредственно перед задней шторкой (такая вспышка называется, вспышкой синхронизированной по задней шторке).

Фотографируя при больших выдержках со вспышкой, по передней шторке, вы сможете достичь необыкновенных и творческих эффектов. На ваших изображениях могут появляться «призраки», или же вы можете создавать интересные эффекты движения объектов. Для этого вам потребуется выдержка более одной секунды.

Заключение

Высокоскоростная синхронизация дает вам возможность создавать более художественные фотографии, в частности, в режиме приоритета диафрагмы. Когда вы познакомитесь со всеми тонкостями работы со вспышкой, вы сможете делать фотографии, которые будут не просто привлекать внимание зрителей, но и заставят их восхищаться вашими работами. Высокоскоростная синхронизация преодолевает ограничения родной синхронизации вспышки камеры, тем самым открывая перед фотографами новые горизонты для творчества.

Задумываясь о том, каким образом улучшить вид фотографий, новички часто приходят к неправильным выводам. Многие могут считать, что достаточно купить дорогую оптику и камеру, и красивые фотографии будут получаться автоматически. На деле, дорогая камера дает некое преимущество перед дешевой, но интересные снимки она сама по себе не делает.

Если вы хотите, чтобы ваши снимки выглядели “не как у всех”, лучше применять внешние вспышки , с помощью которых формируется особый светотеневой рисунок, позволяющий показать на снимке то, что обычно люди не видят, и, тем самым, вызвать удивление у зрителя.

Конечно, наилучший вариант искусственного освещения для фотосъемки - студийное оборудование . Но на самом деле, любую внешнюю накамерную вспышку можно подключить к камере через устройство, называемое синхронизатором , и она будет срабатывать в таком режиме (кроме того, такой вариант можно использовать не только в студии, но и в любом месте, благодаря автономному питанию).

Итак, мы знаем, что есть такое устройство, нужно понять, как оно работает и какие разновидности синхронизаторов бывают. Перечислим их.

Инфракрасные синхронизаторы

Это самый универсальный вариант, который подходит ко всем вспышкам, в том числе студийным.

Устройство такого синхронизатора простое - это вспышка фиксированной мощности, которая работает, как можно понять из названия, в инфракрасном диапазоне. Соответственно, никакого приемника не требуется, внешняя накамерная или студийная вспышка регистрирует этот сигнал и срабатывает сама.

Радиосинхронизаторы

Как можно понять из названия, связь в таких синхронизаторах работает по радиоканалу.

Здесь всегда имеется два устройства: передатчик и приемник. Передатчик является отдельным устройством, которое ставится на камеру, в то время как приемник нможет быть встроен во вспышку производителем.

У радиосинхронизаторов всегда присутствует возможность выбора канала связи, чтобы избежать помех и дать возможность работать нескольким парам передатчик-приемник одинаковых моделей в пределах зоны их действия.

Комплектация и питание

С синхронизатором могут идти в комплекте кабели для подключения его в разъем для пульта дистанционного спуска камеры, синхрокабель. В отдельных случаях в комплекте идет чехол.

Радиосинхронизаторы работают от батареек форматов AA, AAA, CR2032, CR2 и некоторых других. Желательно, чтобы доступ к замене батареек был легким. При желании, можно использовать и аккумуляторы вместо одноразовых батареек, но их стоимость будет окупаться довольно долго, так как синхронизаторы не так быстро разряжают источник питания.

Выводы

Как сделать свои фотографии лучше с наименьшими материальными затратами? Если у вас уже есть фотоаппарат и вспышка к нему, ответ очевиден - стоит приобрести синхронизатор , который позволит делать снимки такими, как вы хотите, без оглядки на то, какое сейчас время суток, какие посторонние источники света оказывают влияние на кадр и так далее.

Естественно, это не получится просто так, здесь нужны талант и умение, но, на наш взгляд, именно такой подход наиболее оправдан, если вы собираетесь серьезно заниматься фотосъемкой.

В спецификациях фотоаппаратов мало кто обращает внимание на “sync speed” (то есть, минимальное время синхронизации со вспышкой) и FP mode. Однако, вооружившись знаниями и при наличии определённой аппаратуры, это очень полезные вещи.

Про скорость синхронизации вы вспомните, когда попытаетесь сфотографировать что-нибудь со вспышкой в яркий солнечный день. Вы наверняка получите пересвеченный кадр и неприятно удивитесь, когда камера откажется сокращать выдержку ниже определённого значения (обычно 1/250). Всё дело в sync speed.

Sync speed или X-Sync – это минимальная выдержка, которую вам позволит ваша камера с включённой вспышкой. Это аппаратное ограничение, связанное с конечной скоростью срабатывания механического затвора, который находится перед сенсором:

Затвор состоит из двух шторок: передней и задней. Тут возникает путаница в связи с тем, что на самом деле они двигаются друг за другом. Сначала сенсор закрыт передней шторкой, она открывает сенсор целиком, поднимаясь или опускаясь (в разных камерах по-разному), кадр экспонируется, а потом закрывается задней шторкой, следующей за передней.

В нормальном режиме вспышка срабатывает в тот момент, когда кадр открыт целиком. Но очевидно, что это не может произойти, пока передняя шторка полностью не открылась. Это и есть аппаратное ограничение, вызванное скоростью открытия механической шторки. Длительность самого импульса порядка 1/1000 секунды после открытия, поэтому ограничение складывается из суммы времени открытия и импульса. На современных зеркальных камерах суммарное время получается 1/250с.

Если выдержка короче 1/250, то задняя шторка начинает закрываться, не дождавшись, пока передняя полностью откроет кадр. Получается, что по кадру движется щель, образованная двумя шторками. Чем короче выдержка, тем уже щель. И если при естественном освещении это отлично работает, то со вспышкой начинаются проблемы.

Вот график интенсивности вспышки от времени:

T1 на графике – это время, когда интенсивность уменьшилась вдвое, типичное значение – 1/1000с. Жуликоватые производители вспышек указывают именно это время в качестве длительности импульса. На самом деле, в детализированной спецификации оно называется время T.5. Время T.1, когда вспышка почти погасла, гораздо больше, но это тема отдельной статьи.

Сейчас важны не параметры импульса, а его форма. Мы видим, что максимум приходится только на первые 1/1000сек, а далее света очень мало. Учитывая, что шторки пробегают кадр в 4 раза медленнее, мы понимаем, что в таком режиме нормально освещено будет только 25% кадра или меньше. Это понимают и производители, поэтому они блокируют выдержки короче sync speed, когда включена вспышка, чтобы не было претензий.

“Ну и что делать? Как фотографировать со вспышкой при ярком солнце?” – спросите вы. Есть два способа.

Первый способ дорогой, им пользуются профессиональные фотографы. Для этого нужна вспышка и камера, которая поддерживает режим синхронизации FP mode (FP sync или High speed sync у Кэнона). В этом режиме вспышка работает вот как:

Если по-русски, то вместо одного большого залпа, вспышка делает серию маленьких на протяжении всего периода, когда щель из шторок проходит сенсор.

В этом режиме вы можете выставить любую выдержку, вплоть до 1/8000. Но есть и минусы: энергии потребляется больше, а эффективность вспышки снижается. Это значит, что аккумуляторы вы посадите гораздо быстрее и вам придётся сокращать дистанцию до объекта, чтобы его подсветить.

Вот что происходит в FP режиме:

Синее – это передняя шторка, которая открывает кадр. Красное – задняя, которая закрывает. Жёлтая расчёска внизу – это серия быстрых импульсов в FP режиме. Жёлтая полоса на кадре – это щель, через которую на сенсор падает свет.

Вот отличный пример, на котором видна щель, которая проходит по кадру в режиме серийной съёмки с короткой выдержкой:

Из никоновских вспышек режим FP не поддерживает только одна – маленькая SB-400 . Так же не работают в этом режиме встроенные вспышки, за исключением Nikon D700 , но у неё ограничение 1/320с.

Второй способ сфоткать на солнце со вспышкой – нейтральный затемняющий фильтр , либо поляризационный . Затемняющий фильтр – экзотика, а вот поляризационный всегда должен быть с собой в ясную погоду. Минус этого подхода с поляриком в том, что выдержку меньше sync speed вы всё равно не получите, а фильтр вам добавит всего 2-3 стопа.

А зачем вообще нужна высокоскоростная синхронизация вспышки, так ли она необходима? Если честно, то острой необходимости в этом нет. FP синхронизация упрощает вам жизнь, но кардинально её не меняет. Вы сможете днём не задумываясь фотографировать со вспышкой быстродвижущиеся объекты или портрет на открытой диафрагме:

Но если вам не лень задуматься, то всё это вы сделаете и в обычном режиме. В повседневной жизни FP синхронизация не очень нужна. Следующее фото сделано в обычном режиме с выдержкой 1/250:

Ну да, немного размазолось. Но пока вы свои фото не продаёте, на это можно не обращать внимания.

Учтите, что не только вспышка должна поддерживать режим FP, но и камера. К сожалению, бюджетные камеры Nikon D40 /D3100 /D5000 /D5100 /D3200 /D5200 /D3300 /D5300/ D5500 FP mode не поддерживают. Зато в Nikon

Специалистам и консультантам по студийному оборудованию постоянно приходится отвечать снова и снова на вопрос фотографов - как выбрать синхронизатор? Этим вопросом задаются обладающие какими-то уже навыками пользователи и, как ни странно, очень старые фотографы, которые раньше просто не пользовались вспышкой или пользовались очень давно.

Итак, делятся на три основные группы:

Все эти типы делятся тоже на подгруппы по различным признакам, но для необходимо разобраться в сути.

Для чего нужны синхронизаторы

С ними все просто - синхронизатор что-то с чем-то синхронизирует. В 99,99% случаев - это синхронизация фотоаппарата и вспышки. Наверняка все видели кадры из старых фильмов, когда фотограф снимает крышечку и в это время производит вспышку. Это был первый способ синхронизации.

Но с тех пор скорости выросли и сейчас, если такое и делают, то уже только с целью сделать нечто особое. В то время, когда шторки фотоаппарата открываются, а на современных камерах это происходит очень быстро, в этот и только в этот момент должна сработать вспышка. То есть фотоаппарат, снимающий на выдержке 1/250, открывает шторки на 0,004 секунды и вручную фотограф просто не можете запустить вспышку, поэтому необходимо использовать синхронизатор.

Для каких вспышек используют синхронизаторы

Технически любой синхронизатор можно тем или иным способом подключить к любой вспышке, но удобнее всего использовать специализированный. Существуют синхронизаторы для , существуют для студийных, но в последнее время производители стараются делать универсальные синхронизаторы, которые подходят и для накамерных, и для студийных, а также могут служить пультом дистанционного управления для камеры.

Синхрошнуры

Еще совсем недавно являлись самым надежным способом синхронизации. С их помощью можно напрямую соединить вспышку и фотокамеру. Синхрошнуры бывают для накамерных вспышек с TTL и для студийных вспышек.

У классического синхрошнура для накамерной вспышки один конец устанавливается в горячий башмак фотоаппарата, а на другой крепится вспышка. Данный шнур хорош тем, что через него передается сигнал TTL и таким образом вспышка «не видит» разницы - установлена она на камере или нет. Фотографу, использующему синхрошнур, доступны автоматические режимы и при этом нет необходимости в дополнительных батарейках для синхронизации.

Недостатком же этой системы является физическое наличие связи. Если шнур короткий, то и вспышку невозможно далеко отнести от фотоаппарата. А если шнур длинный, то он будет мешать всем - от фотографа до тех, кто будет ходить мимо.

Существуют шнуры с возможностью подключения нескольких вспышек. Чаще всего такими шнурами пользуются репортажники, так как у них нет задачи расставлять вспышки вокруг модели, а есть необходимость использовать вспышку слегка сбоку или сверху, чтобы избежать эффекта «вспышкой в лоб».

Некоторые накамерные вспышки имеют синхроконтакт типа PC

что делает возможным синхронизацию в ручном режиме. Разъем PC для синхронизации - один из старейших стандартов и большинство зеркальных камер, даже пленочных, оснащены таким.

Для синхронизации со студийными вспышками с помощью синхрокабеля используют этот же pc-контакт на камере. В студийных же вспышках существует три основных разъема - 2,5; 3,5 и 6,3 мм.

Четкого деления нет: какой разъем присутствует в каком студийном моноблоке, нужно смотреть в инструкции или описании на сайте . Обычно разъем 2,5 мм используется только у патронных вспышек, 3,5 мм - у небольших импульсных моноблоков, а 6,3 мм - у профессиональных. Но, конечно же, есть исключения!

Стоит упомянуть, что не каждый зеркальный фотоаппарат оснащен разъемом для синхронизации. Например, младшая линейка зеркальных камер Canon - 400D, 500D. Для них доступна синхронизация через горячий башмак с помощью инфракрасных или радиосинхронизаторов.

ИК-синхронизаторы

Делятся также на TTL и «ручные» («мануальные»). Все устанавливаются в горячий башмак камеры. Одно из основных преимуществ, почему инфракрасные синхронизаторы получили широкое распространение - их относительная дешевизна. Но с развитием современных технологий радиосинхронизаторы в последние два года сравнялись по цене с инфракрасными, поэтому постепенно старые технологии уходят на второй план и отмирают.

обзор Yongnuo ST-E2

Все ИК-синхронизаторы обладают рядом недостатков - передача идет только в прямой видимости или в помещении, где стены отражают свет. То есть в студии, где стены выкрашены в серый цвет или черный, чтобы они не мешали управлять светом, вспышки должны быть расположены перед фотографом.

К тому же студийные вспышки легко загораются друг от друга. Достаточно, чтобы одна вспышка «увидела» сигнал от ИК-синхронизатора, остальные уже будут зажигаться одна от другой, хотя и в этом случае бывают проблемы.

Еще одним недостатком ИК-синхронизаторов является то, что при солнечном свете ловушки на вспышках слепнут, и сигнал от ИК-синхронизатора могут не увидеть.

Третий недостаток: ловушки на вспышках должны быть включены, а значит при использовании на выставках или семинарах вспышки будут срабатывать от чужих вспышек. Дело в том, что ловушка на каждой вспышке одна, она срабатывает как от ик-импульса, так и от обычного импульса.

Самыми распространенными ИК-синхронизаторами являются синхронизаторы для студий. В студиях не светит солнце, поэтому они очень просты по конструкции. Работать с ними достаточно легко - вставил в горячий башмак и снимай! На синхронизаторе для студий предусмотрена только одна кнопка «тест» - для тестового срабатывания.

Радиосинхронизаторы

На данный момент это самый перспективный и самый надежный способ синхронизации. Единственным недостатком радиосинхронизаторов в плане надежности является необходимость для работы батареек.

Уже недороги, поэтому вытесняют ИК-синхронизаторы. Для примера: в 2007 году ИК-синхронизатор Hensel стоил порядка 3 тысяч рублей, а сейчас радиосинхронизатор можно приобрести уже всего лишь за 1 тысячу.

Радиосинхронизатор всегда имеет два устройства: передатчик (трансмиттер) и приемник (ресивер). Трансмиттер устанавливается в горячий башмак фотокамеры, а ресивер крепится к вспышке. Если вспышка накамерная, то чаще всего вспышка устанавливается на горячий башмак ресивера.

Если вспышка студийная, то приемник устанавливается в гнездо для синхрошнура.

Сегодня все чаще встречается, что приемник встроен во вспышку. Это дает некоторые преимущества, так как чаще всего такие синхронизаторы используют не только для синхронизации, но и для управления мощностью вспышки, мощностью пилотного света и прочее.

Григорий Васильев , специалист направления "Студийное оборудование"

У меня есть телефон. Нет, не совсем телефон - он умеет читать, писать и говорить, умный телефон, знает обо всех моих контактах и встречах, но главное его преимущество не в этом. При всем при этом он умеет все эти контакты хранить в интернете, рядом с почтой, где-то на американском сервере. С одной стороны, это удобно, а с другой, безопасно. при этом контакты в интернете полностью соответствуют контактам в телефоне, одни и те же данные хранятся в карточках, которые синхронизируются .

Изменил я карточку в телефоне, а она раз - и в сети очутилась. Поработал с ней в сети, а она взяла и обновилась в телефоне!

Со времени написания оригинальной статьи уже время прошло, и сейчас никого синхронизацией телефонов не удивить, но, поскольку синхронизация вспышек для многих нова, оставлю это на будущее здесь, в качестве вечного напоминания.

Я не ошибся - синхронизацией сейчас можно назвать все что угодно, в том числе и систему управления вспышками. Раньше все это делалось по проводам (провод так и назывался, синхрокабель), теперь в моде беспроводные технологии - телефон, телеграф, интернет… практически схема захвата мира. Сегодня количество передаваемых по воздуху данных растет на порядки с каждым годом. Так как сегодня есть некоторые различия в трактовке и употреблении термина «синхронизация» применительно к вспышкам, мы поговорим сначала о режимах работы вспышек , а потом собственно о способах поджига вспышек .

Вспышка и режимы работы вспышки

Вспышка - потрясающий инструмент фотографа. Это такое солнышко в кармане, которое, правда, в отличие от светила, светит не во все стороны, а более или менее в одну. Впрочем, если говорить о нашей планете, здесь солнечный свет тоже светит лишь в одном направлении и довольно жестко. Единственное отличие вспышки от солнца в том, что она светит не постоянно, а лишь в течение ограниченного времени, которое ограничивается, как правило, 1/1000 долей секунды. Такой период называется импульсом (важный параметр вспышки), а вспышку из-за этого недостатка/достоинства относят к импульсному свету . Солнце, в противовес, относится к свету постоянному (с рядом естественных говорок, которые позволяют его отнести и к естественному освещению ).

Говорят, если увидеть статью в интернете и репостнуть у себя в фейсбуке, мир станет на одного человека светлее.

Как вы понимаете, 1/1000с - это гораздо меньше большинства выдержек (хотя и достаточно, чтобы осветить кадр полностью), но в механике есть ряд требований, когда требуется закладывать определенную погрешность . Именно поэтому раньше со вспышкой фотоаппараты снимали на выдержке 1/60с - чтобы был запас по времени на срабатывание всех механизмов. Диафрагма при съемке только за счет импульса вспышки уже имеет не столь большое значение, потому подбирается под нужную глубину резкости. Сейчас, за счет использования более точной механики выдержка съемки со вспышкой может быть поднята до 1/200с, а были и фотоаппараты с электронными затворами, работавшие на 1/500с (Nikon D70, к примеру), да и сейчас в среднеформатниках есть лепестковый затвор, работающий даже быстрее, но вам он, скорее всего, не грозит. Короткая выдержка - гарантия фиксации движения, к примеру, хотя обычно это движение фиксирует сама вспышка.

Если знаете устройство затвора зеркального фотоаппарата, то смысла объяснять про шторки нет, для остальных же мы немного распространимся.

Пленка (а сейчас матрица) обычно была закрыта черной шторкой из довольно плотного материала. Когда начинается экспозиция, эта шторка уходит в сторону (обычно вверх), когда заканчивается, пленка вновь закрывается такой же шторкой, двигающейся в ту же сторону. Открывающая матрицу шторка называется первой (передней), закрывающая второй (задней). В обычных условиях это некритично, импульс вспышки происходит где-то между ними.

Кстати, такой обычный режим называется стандартным . При его использовании кадр освещается полностью за счет вспышки. Количество света потому здесь всегда примерно одно и то же (в зависимости от предварительного оценочного импульса, следующего непосредственно перед экспозицией), вне зависимости от выдержки, хоть 1/60с, хоть 1/500с, ведь вспышка имеет свою выдержку. Если вы будете закрывать диафрагму, вспышка просто будет увеличивать мощность, результат такого изменения вы заметите только по глубине резкости.

Недостаток такого режима в том, что вспышка подчиняется действующим законам физики и фотографии - свет не может распространяться бесконечно, есть даже формула, что на каждые дополнительные 40% расстояния (т.е., в 1.4 раза дальше) будет доходить в 2 раза меньше света (это для ручного режима, чтобы в студии рассчитывать мощность источников). Если возникнут мысли, откуда такая непоследовательность, вспомните формулу площади круга или хотя бы стандартные значения диафрагменных чисел. На практике выразится это в том, что лицо фотографируемого по интенсивности освещения будет сильно превосходить фон, т.е. фон будет черным, а лицо пересвеченным. Несмотря на то, что это стандарт фотосъемки во времена пленочных мыльниц, нравится это далеко не всем.

С внешними вспышками обойти такой недостаток довольно просто - надо лишь направить вспышку в потолок, от которого все объекты равноудалены, и такой разницы в освещении заметно не будет.

Однако, равномерно осветить кадр можно и другими способами. Так как импульс у вспышки довольно короткий, его можно принудительно вставить в начале или конце экспозиции, только экспозицию рассчитывать, исходя из освещенности кадра без использования вспышки. Такой режим называется медленной синхронизацией вспышки (slow-sync, rear curtain, 1st/2nd curtain) . Кадр экспонируется в нормальном режиме, а вспышка лишь подсвечивает то, что находится рядом с ней. В этом режиме есть два варианта - когда вспышка поджигается в начале и в конце экспозиции. Название получили они как синхронизация по первой и второй шторке (передней и задней). На деле, эффект их заметен при съемке движения на довольно длинных выдержках - уже на 1/50с и на 1/30с становится заметен смаз движения.

Вспышка же, так как дает довольно много света, «замораживает» объект: при синхронизации по первой шторке объект будет заморожен в начале, а потом от него следует шлейф смазанного движения, а по второй - сначала шлейф, а потом уже объект, причем самим объектом часть шлейфа забивается, отчего синхронизацию по задней шторке, в большинстве случаев, предпочитают передней.

Все фотоаппараты снимают сегодня в режиме TTL - когда автоматика аппарата принуждает вспышку сделать предварительный импульс, чтобы оценить освещенность кадра и скорректировать соответственно мощность вспышки. Такое происходит всегда, как в стандартном режиме, так и в режиме медленной синхронизиции. TTL помогает автоматике определить, какая мощность нужна вспышке, но эту мощность в некоторых аппаратах можно ставить и вручную. Nikon позволяет устанавливать это прямо в фотоаппарате в режиме Manual, другие производители - прямо на вспышке. Это непринципиально, но позволяет решить одну важную проблему: у 10% населения слишком чувствительные глаза, и при съемке со вспышкой они реагируют на предварительный, оценочный импульс морганием под второй, то есть, когда происходит экспонирование кадра. В итоге, получается, что человек выходит в кадре с закрытыми или полузакрытыми глазами. В ручном же режиме импульс будет только один, и человек моргать будет уже «за кадром», остается только правильно подобрать мощность вспышки.

Если вы попытаетесь снимать со вспышкой в яркий солнечный день (например, чтобы лицо человека на ярком фоне подсветить), то в полуручных режимах, в особенности, в режиме приоритета диафрагмы, вы можете столкнуться с ситуацией, когда фотоаппарат начнет ругаться, что не может установить корректную экспозицию (хотя снимать будет, правда, с пересветами). Проблема в том, что часто в таких случаях он не может установить выдержку короче выдержки синхронизации со вспышкой. Здесь приходит необходимость использования высокоскоростной синхронизации (FP sync/HSS) . Режим этот применим, однако, только со внешними вспышками - на встроенных его не дает использовать производитель. В отличие от стандартного, вспышка в таком режиме делает не один импульс, а серию, чтобы попасть в узкую щель между шторками, потому что двигаются они очень быстро, чтобы обеспечить нужную выдержку. Банальная физика предполагает, правда, что мощность вспышки тогда перераспределяется в пользу скорости, т.е. как раз и делится на количество этих импульсов, падая в 10-20 раз. Как результат, ведущее число (дистанция пробивания света) тоже сокращается, так как живет все по тем же физическим законам, и если ведущее число вашей вспышки в обычном режиме 38, при быстрой синхронизациии оно упадет до 2-3, да и то в лучшем случае. Понятно, что при съемке светосильным портретником отойти подальше уже не получится. Вспышку надо оторвать от фотоаппарата и поднести ближе к лицу. Вот тут мы и упираемся в особенности синхронизации вспышек.

Синхронизация вспышек в ручном режиме

Современная вспышка сегодня обязательно имеет на корпусе светоловушку , которая подает команду на срабатывание. Они есть везде, начиная с топовых вспышек основных производителей и заканчивая дешевыми китайскими полуручными экземплярами по 40-60 баксов (есть вспышки и дешевле, там просто светоловушек нет). Такие светоловушки есть даже в дешевых вспышках-лампочках, они вкручиваются в стандартный патрон и питаются от 220В. Светоловушки позволяют делить вспышки на ведущие и ведомые - это не звания, а скорее, что-то вроде должностей. Сегодня можно назначить ведущей одну (как правило, встроенную в фотоаппарат), а ведомыми все остальные, а завтра завести другой порядок. Главное, чтобы ведущая вспышка умела работать в ручном режиме.

Ведущей вспышкой может быть любое устройство, способное подать довольно яркий импульс - все та же встроенная вспышка, внешняя вспышка, инфракрасный пускатель, импульс которого отличается от обычной вспышки только спектром, который нашему глазу, к примеру, не виден. Интересно, что, если выстроить вспышки на определенном расстоянии друг от друга в одну линию, они смогут улавливать импульс соседних вспышек, от него поджигаться, а своим импульсом поджигать уже следующие за ними вспышки, которые импульс от предыдущих уловить были не в силах. Гуру вспышечного дела, Джо МакНелли, таким образом с помощью 53 вспышек как-то осветил целый самолет , причем очень большой.

Работает такая система благодаря одному очень важному моменту: реальная выдержка (то есть, продолжительность импульса) большинства вспышек соответствует 1/1000с , чего обычно при съемке нам и не требуется - мы работаем, как правило при куда более длинных выдержках (1/30-1/200, в большинстве случаев), потому что светим вспышками только тогда, когда уже довольно темно. Другими словами, у вспышки просто уйма времени, пока открыт затвор, чтобы сработать, и не так важно, насколько позже сработает 53-я вспышка, пусть даже на 53/1000с - это все равно попадает в нашу выдержку, а соответственно, будет зарегистрировано в кадре.

Более того, многие ведомые вспышки могут настраиваться таким образом, чтобы срабатывать на второй импульс, а не на первый . Нужно это тогда, когда включить ведущую в ручной режим нет никакой возможности, и она довольно нудно продолжает работать в режиме TTL. Такое распространено в случае с поджигом от встроенной вспышки в стане или - в первом случае, никто, а во втором, большинство фотоаппаратов попросту не поддерживают работу встроенной вспышки в ручном режиме. в этом плане более демократичен, равно как и многие более мелкие производители - системы управления вспышками у некоторых из них вообще отсутствуют, так хоть синхронизацию обеспечивают. Nikon же считается одним из самых крутых производителей в плане близости к фотографу, обеспечивая толпы стробистов своими фотоаппаратами, благодаря гибкости именно в плане работы со вспышками. Впрочем, благодаря все тем же китайцам, такое преимущество можно нивелировать всего за 10-50 баксов, приобретя ИК-пускатель или комплект ручных радиосинхронизаторов, на которых мы остановимся чуть ниже.

Преимущество ручной синхронизации заключается в том, что вы сами задаете мощность каждой вспышки , и можете внедрять их в световую схему в таком количестве, какое захотите. Мощность регулируется, естественно, в соответствии с характеристиками самой вспышки. Например, ведомые «лампочки» Rekam из набора Mini-light светят всегда на полную мощность. Чуть более дорогие FalconEyes имеют две ступени мощности: полную и 1/2 полной. Чем более продвинутая вспышка, тем больше ступеней регулировок может быть. Так, например, если у вспышки указывается, что она может регулировать мощность с точностью до 1 ступени до 1/64, это значит, что она имеет 7 регулировок мощности: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 - даже для слабенькой китайщины это очень хорошо. Следует, правда, учитывать, что «полная мощность» здесь понятие относительное и представляет собой максимальную мощность каждой отдельно взятой вспышки: для ведомых и студийных указывается в виде NNN Дж, для портативных - в виде ведущего числа, которые, при определенном техническом таланте, можно и конвертировать, если требуется. Нужно лишь помнить одно: ведомые «лампочки» и студийные вспышки, в любом случае, будут мощнее портативных.

Недостаток ручной синхронизации заключается в том, что устанавливать мощность вспышки нужно вручную на каждой вспышке . А это выглядит так: щелкнули портрет, побежали подкрутили пару вспышек, щелкнули снова, опять побежали. При отсутствии ассистентов, вы довольно быстро поймете крайнее неудобство такого варианта, который будет ухудшаться с увеличением числа вспышек. Есть, правда, вариант регулирования света на самом фотоаппарате: , как минимум, два будут на вашей стороне, диафрагма и ISO. Диафрагма физически может уменьшать количество света в объектив и влиять на всю картинку в целом (тени будем терять так же, как и засвеченные зоны, учтите), а ISO увеличивать восприимчивость матрицы к поступающему свету с точностью до 1/3 ступени (современные вспышки тоже такое умеют). Именно поэтому ручные вспышки являются крайне бюджетным решением для домашней съемки или для некоторых уличных портретов (особенно, если вы проводите , на которую приходят как кенонисты, так и никонисты, и минольтисты, и нужно всем дать возможность поснимать), но не очень хорошо подходят, если модель, вместе со светом, находится от вас в паре десятков метров.

Управление вспышками

Сложно сказать, кто в свое время придумал управление внешней вспышкой (или вспышками), но этот японский инженер был явно гением. От простой синхронизации (или поджига), которую мы рассматривали выше, он предложил пойти еще дальше, чем воспользовались все. Своя система управления вспышками есть у Canon, Nikon, Sony, Olympus, даже Pentax.

Смысл управления вспышками заключается в следующем: раз по импульсу вспышки можно просто поджечь другую вспышку, почему бы не использовать этот оптический сигнал для передачи данных? Ну, примерно так, как работают пульты дистанционного управления - определенная последовательность импульсов различной амплитуды и частоты имеет осмысленное значение. Там ведь не надо передавать уйму информации: лишь мощность пыха, и все. Работает внешняя вспышка при управлении точно так же, как и на фотоаппарате: фотоаппарат делает предварительный импульс, на него срабатывает отнесенная в сторону вспышка, фотоаппарат оценивает освещенность сцены, дает вспышке команду, насколько сильно пыхнуть и когда. Теоретически, импульс управляющей вспышки на кадр влиять не должен, если такое не предусмотрено в настройках.

На деле же, все бывает по-другому: встроенная вспышка все равно срабатывает в момент экспозиции, и либо оставляет свет на блестящих поверхностях, либо и сама влияет на экспозицию. Поэтому очень желательно пробовать прикрывать ее рукой (не совсем, естественно, чтобы командующий импульс в стороны расходился и переотражался от стен). Есть и другой хак: просто закрываете вспышку засвеченной пленкой, отчего пыхать она должна в ИК-диапазоне.

Управляющий режим встроенной вспышки может быть выбран в качестве опции почти на всех современных фотокамерах. При управлении другой вспышкой можно использовать два основных режима поджига от встроенной:

1. Устанавливать мощность управляемых вспышек вручную . Все вспышки делятся на группы, и при управлении на младших моделях фотоаппаратов можно управлять двумя, на старших тремя группами вспышек в одном из 4 каналов. Группы просто определяют, какие параметры задавать разным вспышкам - раз свет делится на рисующий, заполняющий, фоновый, задний, точно так же можно и перераспределять их мощность: больше мощности рисующему, меньше заполняющему, остальным по вкусу. Каналы нужны, чтобы, к примеру, ваши вспышки слушались, по возможности, только вас, если в помещении, к примеру, работают еще 3 никониста со вспышками - так у вас не будет конфликтов.
   Удобство здесь понятно: вспышка светит так, как вам надо, но бегать никуда не требуется, все делается в меню фотоаппарата, а система лишь подает сигналы, кому что делать.
2. Устанавливать мощность управляемых вспышек автоматически через iTTL /E-TTL и прочие TTL. Дополнительные буквы означают только одно - дистанционное управление вспышками с полной поддержкой замера через TTL, точно так же, как если бы вспышка была на фотоаппарате. Преимущество очевидно: вам не нужно подбирать мощность, все делается автоматически, а от вас требуется лишь расставить роли, сказать, какой вспышке светить сильнее, какой слабее - это лишь коэффициенты экспокоррекции, как в случае со вспышкой на фотоаппарате. Преимущество в оперативности, но недостаток в том, что и TTL не панацея, часто ошибается, каким бы хорошим он не был.

Что выбрать, каждый для себя решает сам. Лично я люблю iTTL, который позволяет мне не возиться с мощностью вручную. Впрочем, в квартирных условиях часто раздражает, когда аппарат пытается за тебя понять, где он пересветил, и приходится менять его процессор на свою голову.

Инфракрасный пускатель

Вкратце рассмотренный выше, ИК-пускатель/синхронизатор (IR trigger) - крайне универсальное решение для любой студии. Более того, там они всегда есть по умолчанию - маяться с синхрокабелями сегодня никто уже не хочет, и правильно делает. Они подходят под любую систему (Canon, Nikon, Pentax, Olympus - только Sony стоит особняком с особой конструкцией своего синхроконтакта). Работает он только от двух контактов, центрального и выведенного на крепежную скобу. Срабатывает тогда, когда фотоаппарат делает кадр, отключить это нельзя - за исключением случаев, конечно, если вы его случайно сожгли высокоомной советской вспышкой. На него срабатывают все вспышки, подключенные в режиме ведомых (в Nikon называется SU-4), причем, в ручном режиме. Другими словами, он заменяет обычную оптическую синхронизацию в ручном режиме, просто ИК луч немного дальше бьет, то есть, его можно использовать и на природе, и в кадре его не видно. Его огромный плюс - универсальность абсолютно для всех систем… за редким исключением, естественно. Минус в отсутствии поддержки TTL и том, что на улице сигнал все-таки теряется на больших расстояниях, а в помещении не умеет стрелять за угол.

Радиосинхронизатор ручной

Радиосинхронизатор работает немного по-другому: снимает сигнал с центрального контакта, кодирует его в радиосигнал и отсылает на соответствующий приемник. Приемник дает команду на такой же центральный контакт вспышки, вспышка срабатывает в ручном режиме (для этого ее надо, естественно, перевести в ручной режим съемки и установить мощность). Преимущество в куда большей гибкости - радиосигналу не страшен солнечный свет и преграды, вроде стен, отчего приемник можно ставить и за угол (существуют ситуации, когда хочется туда занести вспышку, поверьте), а со всем комплектом можно и на улицу пойти снимать… говорят, радиус действия таких составляет около сотни метров, что безусловно, огромное преимущество. Поддержка всех систем тоже предполагается изначально. Недостаток - в необходимости приемника под каждую вспышку, которую вы хотите поджечь, а также в том, что, даже отнеся вспышку на сотню метров, все равно придется бегать, чтобы установить мощность.

Есть отдельная категория радиосинхронизаторов, которые не делятся на пары «приемник-передатчик», а определяют все автоматически, в зависимости от того, к чему их подключают - они дороже, а работают так же. Преимущество их состоит в том, что при умирании передатчика им может служить бывший приемник - естественно, оно уже заложено в цену.

Радиосинхронизатор TTL

Верхняя позиция радиосинхронизаторов, которые совмещают в себе и преимущества управления по оптическому сигналу с поддержкой TTL, и надежность поджига за счет того, что нет необходимости следить за стенами и солнечным светом. Работают все одинаково, хотя у каждого производителя просто своя кодировка сигнала, чтобы не было интерференции.

Выпускаются они сегодня как самими производителями фототехники, так и производителями вспышек - ProPhoto, Broncolor, но есть и китайские производители Godox, Phottix, Pixel, Yongnuo, которые придумали одну систему на все - точнее, правильно ее украли и используют.

Фото: Godox

Работают они просто: передатчик снимает командный импульс с «башмака» (синхроконтакта) камеры и передает его на приемник, который подает команду вспышке. По сути, то же самое делает «родной» синхрокабель - фотоаппарат в это время думает, что вспышка находится на нем и работает с ней, как если бы она там, действительно, и была. Естественно, поддерживаются все функции, включая управление, в том числе, по TTL. Другими словами, самый лучший вариант. На сегодняшний день, алгоритм работы управления через TTL крупными китайскими производителями давно разгадан, и если его производитель не поменяет (что вряд ли), ничего серьезного не произойдет. Недостаток состоит в том, что вы так привязываетесь к одному производителю, синхронизаторы которого вынуждены покупать, а они настроены только на его вспышки, где используются встроенные приемники. Для сторонних вспышек номинально существуют внешние приемники под систему, которые часто и купить в России невозможно, если только заказывать в Китае напрямую.

Заключение

Я специально не упомянул такие варианты, как синхрокабели, просто потому, что считаю их прошлым веком в эпохе развития фотоаппаратостроения, но, в то же время, одним из наиболее дешевых вариантов решения проблемы. Если вопросы все же есть, задавайте их в комментариях. Тему вспышек мы не закрываем, тем более что рассмотреть абсолютно все аспекты в пределах одной статьи невозможно.