Самодельный кран для строительства дома. Как сделать подъемный кран своими руками? Какими характеристиками должен обладать гаражный подъёмник

⁰

Будьте уверены — юному оператору понравится поднимать тяжелые грузы с помощью этой деревянной машины.

Прежде чем ваш малыш с головой уйдет в видеоигры, сделайте для него подарок, помогающий развивать воображение, — этот мощный подъемный кран.

Габариты: высота — 635 мм; радиус действия стрелы — 345 мм; колея — 197 мм; колесная база — 289 мм.
Ручная лебедка поднимает и опускает стрелу и бадью.
Благодаря поворотной опоре башенная конструкция плавно поворачивается, чтобы переместить груз.
Широкое шасси с восемью спаренными колесами обеспечивает устойчивость и мобильность на стройплощадке. (При наличии токарного станка вы быстро выточите нужное количество колес. Готовые деревянные колеса можно приобрести в магазинах товаров для хобби и творчества.)
Вам потребуется небольшое количество ровных обрезков и несколько шурупов. Остальные мелочи также наверняка найдутся в вашей мастерской.

ОСВОЕНИЕ МАСТЕРСТВА

Узнайте, как зафиксировать на столике сверлильного станка круглые детали.

Сделайте шасси

Разметьте центры отверстий для колесных осей в шасси А. Струбциной прижимая шасси к упору сверлильного столика, поочередно сверлите отверстия глубиной 38 мм.

1. Для шасси А , кабины G и противовеса Н выпилите заготовку размером 38x159x305 мм. (Мы выбрали орех.) Продольным распилом отделите от одного края заготовки брусок шириной 38 мм и отложите его в сторону, чтобы после сделать из него кабину и противовес. Остаток заготовки опилите до размеров шасси А, указанных в «Списке материалов».

2. Разметьте на заготовке шасси А передний и задний скосы (рис. 1). Опилите их ленточной пилой и гладко отшлифуйте. Затем вставьте в патрон сверлильного станка 9-милли- метровое сверло, зафиксируйте упор на расстоянии 13 мм от оси сверления и сделайте с обеих сторон шасси отверстия для колесных осей (фото А) Окончательно отшлифуйте деталь.

Склейте мачту и стрелу

Скрепите двухсторонним скотчем боковые детали В, разметьте центры и просверлите отверстия сквозь обе детали.

1. Для боковых деталей В и просгавок С выпилите две заготовки размерами 19x38x660 мм. (Мы использовали клен.) Из каждой заготовки сделайте одну боковую деталь и одну проставку. Закрепите в патрон сверлильного станса сверло Форстнера диаметром 25 мм и сделайте в каждой боковой детали пять отверстий (рис. 2, фото В)

2. Для сборки мачты подготовьте пару прижимных планок размерами 19x57x610 мм. (Мы взяли обрезки МДФ.) Оклейте одну сторону прижимных планок малярным скотчем, чтобы избежать их приклеивания к деталям. Наклейте скотч на одну сторону каждой боковой детали В , ограничивая места расположения проставок С в соответствии с рис. 2. (Толщины скотча достаточно, чтобы удержать прижимные планки от смещения и легко удалить излишки клея.) Склейте детали мачты (фото С и D ).

Приклейте проставки С к одной боковой детали В. Нанесите клей и положите сверху вторую боковую деталь мачты.

Зафиксируйте детали между выравнивающими планками, а затем сожмите струбцинами вертикально. Нижняя проставка С и обе боковые детали В должны быть выровнены у основания.

3. Разметьте на боковой детали В мачты центр 5-миллиметрового отверстия для оси стрелы (рис. 2). С помощью сверлильного станка сделайте отверстие, вставив между боковыми деталями мачты обрезок толщиной 19 мм для предотвращения сколов.

Когда клей высохнет, снимите струбцины и планки, разметьте скос на верхнем конце мачты и опилите его ленточной пилой.

4. Сделайте на мачте В/С верхний скос (рис. 2, фото Е) и гладко отшлифуйте. Затем отшлифуйте 3-миллиметровые скругления на верхних углах боковых деталей В и верхней проставки С . Вставьте в цангу фрезера, закрепленного в столе, кромочную фрезу и отфрезеруйте фаски шириной 2 мм вдоль краев отверстий и внешних ребер мачты (кроме нижних). Окончательно отшлифуйте мачту.

5. Для изготовления передней D и задней Е проставок стрелы острогайте заготовку размером 35×560 мм до толщины 6 мм (мы взяли орех) и распилите ее на части указанной длины. Ленточной пилой сделайте скос на передней проставке и сужение на задней (рис. 3). Отшлифуйте опиленные кромки.

Как и при сборке мачты, подготовьте прижимные рейки 19x19x610 мм и наклейте малярный скотч, чтобы выровнять проставки D, Е между боковыми деталями F для склейки.

6. Для боковых деталей стрелы F возьмите кленовую заготовку размером 19x35x5 72 мм, распилите ее вдоль по толщине надвое и острогайте обе планки. Вклейте проставки D, Е между боковыми деталями F (рис. 4 и фото F ).

7. Когда клей высохнет, сделайте в задней проставке Е с помощью сверлильного станка 2,5-миллиметровое отверстие для шнура, 5-миллиметровое отверстие для оси и еще одно 5-миллиметровое отверстие у переднего конца стрелы (рис. 4). Перед сверлением переднего отверстия вставьте между боковыми деталями F обрезок толщиной 6 мм, чтобы предотвратить появление сколов на выходе сверла. Затем разметьте два сужения, выпилите их ленточной пилой и отшлифуйте до линий разметки. Отшлифуйте также 3-миллиметровые закругления на концах стрелы и отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски вдоль всех ребер. Окончательно отшлифуйте готовую стрелу.

Добавьте кабину и противовес

1. Возьмите отложенную ранее заготовку для кабины G и противовеса Н . Разметьте у одного из ее концов центр отверстия посередине ширины (рис. 1а). Сверлом Форстнера диаметром 25 мм сделайте отверстие, используя сверлильный станок. Затем ленточной пилой опилите скос шириной 10 мм, отшлифуйте его и отпилите кабину от заготовки. Отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски на краях отверстия и внешних ребрах кабины. Окончательно отшлифуйте деталь.

Нанесите немного клея на кабину G и приклейте ее к мачте В/С впритык к стреле D/E/F, зафиксировав струбциной.

2. Прежде чем прикрепить кабину G к мачте В/С , вставьте стрелу между боковыми деталями мачты В и отрезок резьбовой шпильки в отверстия обеих частей. Затем приклейте кабину к боковым деталям В (рис. 1 и фото G ). Теперь временно снимите стрелу с мачты.

3. Из остатка ореховой заготовки выпилите по указанным размерам противовес Н . Отфрезеруйте фаски на его ребpax (рис. 1) и окончательно отшлифуйте деталь. Приклейте противовес к стреле D/E/F , выровняв его посередине ширины с отступом 13 мм от заднего конца.

Изготовьте лебедку

1. Из 12-миллиметровых дощечек выпилите боковины I . Двухсторонним скотчем соедините их лицом к лицу. Разметьте по рис. 5а центры отверстий и просверлите их 6-миллиметровым сверлом, используя сверлильный станок. Разметьте на одном углу скос, опилите его ленточной пилой и отшлифуйте. Затем отшлифуйте небольшие закругления на внешних углах, разделите детали и окончательно их отшлифуйте.

2. Выпилите платформу лебедки J , убедившись, что ее ширина соответствует общей толщине мачты В/С и обеих боковин I . Отфрезеруйте фаску вдоль верхнего переднего ребра (рис. 5). Просверлите монтажные отверстия для крепления основания к боковым деталям мачты В . (Для шурупов диаметром 4,2 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий равны 4 и 2,8 мм соответственно.)

Через отверстия в боковинах лебедки I просверлите 5-миллиметровые отверстия для резьбовых шпилек сквозь мачту В/С.

3. Струбцинами прикрепите боковины I к платформе J (рис. 5). Просверлите отверстия и вверните шурупы. (Для шурупов диаметром 3,5 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий равны 3,5 и 2,4 мм соответственно.) Вставьте мачту В/С между боковинами лебедки и через их отверстия просверлите отверстия в боковых деталях В мачты. Вверните шурупы. Теперь с помощью сверлильного станка сделайте сквозные 5-миллиметровые отверстия в мачте (фото Н).

Установите поворотную опору посередине шасси А, поверните лебедку с мачтой в сторону для доступа к нижнему фланцу и отметьте центры отверстий для шурупов.

4. Перевернув лебедку с закрепленной мачтой, расположите посередине нижней стороны основания J поворотную опору, просверлите направляющие отверстия и вверните шурупы (рис. 1). Затем поставьте лебедку с мачтой на шасси А и отметьте центры отверстий для крепления поворотной опоры (фото I). Снимите мачту и лебедку с шасси, чтобы просверлить отверстия для шурупов.

5. Возьмите два отрезка 6-миллиметрового деревянного стержня-шканта длиной 102 мм и приклейте катушку посередине каждого из них (рис. 5). Когда клей высохнет, просверлите в катушках и шкантах посередине сквозное отверстие диаметром 2,5 мм.

6. В четырех деревянных ручках-кнопках рассверлите осевое отверстие до диаметра 6 мм на глубину 10 мм. Как зафиксировать ручки на сверлильном станке, описано в «Совете мастера» внизу.

Как безопасно удерживать круглые детали при сверлении

Пытаясь рассверлить отверстия в точеных ручках-кнопках, вы сталкиваетесь с двумя трудностями: как удерживать вертикально деталь со сферической поверхностью на ровном столике и как предотвратить ее вращение при погружении сверла в древесину. Есть простой способ убить сразу двух зайцев. В обрезке доски высверлите углубление 19хб мм. Наклейте поверх него кусок двухстороннего скотча размером 38×38 мм (фото внизу слева). Выровняйте ручку над центром углубления и с силой прижмите ее к обрезку. Теперь, прижимая обрезок к упору станка, установите сверло точно над осевым отверстием ручки и можете начинать сверление (фото внизу справа). Этот метод годится и для деревянных шаров.

Отделка и сборка

1. Снимите поворотную опору, мачту В/С и боковины I с платформы лебедки J . Осмотрите все детали и, если требуется, дополнительно их отшлифуйте. Наденьте колеса и бадью на 6-миллиметровый стержень и подложите под его концы толстые обрезки. Чтобы нанести отделочное покрытие на деревянные оси, не затрагивая их концы, которые будут вклеиваться в отверстия, возьмите обрезок толстого бруска и, просверлив в нем восемь 10-миллиметровых отверстий, вставьте в них оси. Затем сделайте шесть 6-миллиметровых отверстий с интервалом не менее 50 мм в другом обрезке. Вставьте в четыре из них короткие шканты и насадите на их концы ручки-кнопки. Оберните малярным скотчем один конец каждого стержня с катушкой, а вторые концы вставьте в оставшиеся отверстия обрезка. Нанесите бесцветное покрытие на все детали игрушки. (Мы использовали полуматовый лак в аэрозольном баллоне, который наносили четыре раза с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320. Колеса после просушки каждого слоя обрабатывали мягкой щеткой из латунной проволоки.)

2. Наденьте на каждую ось колесо и шайбу. Вклейте оси в отверстия шасси А , вставляя между колесом и шайбой тонкую пластиковую прокладку, чтобы колеса могли свободно вращаться.

3. Шурупами прикрепите к платформе лебедки J одну из боковин I (рис.5). Наденьте на каждый стержень с катушкой шайбу, пружину и еще одну шайбу, вставьте их в отверстия боковины лебедки. Добавьте еще две шайбы с пружиной на каждый стержень и установите вторую боковину лебедки, чтобы стержни с катушками оказались между двумя боковинами. Наденьте еще по одной шайбе на выступающие снаружи концы стержней и насадите ручки-кнопки, смазав их отверстия клеем.

4. Прикрепите к платформе лебедки мачту В/С . Подготовьте два отрезка резьбовой шпильки М6 длиной 92 мм (на 10 мм больше ширины основания) и проденьте их сквозь отверстия боковин I и мачты (рис. 5). Нанесите на концы шпилек немного специальной пасты-фиксатора и наверните колпачковые гайки. Прикрепите поворотную опору шурупами к платформе J лебедки, а затем к шасси А .

5. Теперь возьмите еще два отрезка резьбовой шпильки длиной 67 и 29 мм. Вставьте стрелу D/E/F/H между боковыми деталями мачты В . Проденьте длинный отрезок шпильки в осевые отверстия (рис. 1). Нанесите пасту-фиксатор и наверните колпачковые гайки. Короткий отрезок вставьте в отверстия на переднем конце стрелы и также закрепите его с помощью колпачковых гаек, нанеся пасту-фиксатор.

6. Отрежьте шнур длиной 61 см и завяжите на одном его конце узел. Проденьте его сверху через отверстие в задней проставке стрелы Е , затем через отверстие в задней катушке и завяжите второй узел. Лишнюю часть шнура намотайте на катушку, вращая ручки-кнопки.

7. Отрежьте шнур длиной 183 см, проденьте его в отверстие передней катушки и завяжите узел. Затем проведите шнур в просвет между передней и задней проставками стрелы D, Е , через верхнюю проставку мачты С и между передней проставкой и передней резьбовой шпилькой. Привяжите к концу шнура грузовой крюк и намотайте свободный излишек шнура на катушку. Наконец, повесьте на крюк небольшую бадью. Не забудьте надеть рукавицы и защитную каску, перед тем как включить двигатель и дать волю воображению!

Игрушка "Подъемный кран" , 5.0 out of 5 based on 4 ratings

При строительстве дома из газобетона, бруса, кирпича и т.д. часто возникает необходимость в подъёме груза. Например, нужно «закинуть» блоки или деревянные балки на второй этаж, поднять мешки с цементом или залить армопояс. Делать это вручную, даже с привлечением помощников, не так легко - здоровье дороже. Нанимать автокран или манипулятор на небольшой объём работ - дорого. Выход - использовать мини-кран, который, для удешевления строительства, сделан своими руками.

Как сделать подъёмник для кладки газобетона.
Какие детали и инструменты нужны для строительства мини-крана.
Как сократить затраты на строительство универсального подъёмника.

Подъемник для кладки газобетонных блоков

За границей, при строительстве частных домов, часто используют краны и разнообразные подъёмники. Так строительство идёт быстрее, а значит, «коробка» обходится дешевле, т.к. выгоднее использовать средства малой механизации, чем нанимать чернорабочих. У нас застройщик надеется сам на себя и часто строит дом «в одну каску». Поэтому остро стоит вопрос, как физически не надорваться, делая кладку стены из газобетонных блоков весом в 35-40 кг.

Интересен вариант необычного самодельного «помощника» пользователя FORUMHOUSE с ником Крестик . Сначала покажем то, что он взял за основу.

Немецкий мини-кран с выдвижной центральной стойкой

Особенность подъёмника - оригинальная складывающаяся «рука-стрела», с помощью которой кран, передвигаясь на колёсах, может дотянуться до двух противоположных стен.

Крестик

Я самостоятельно строю дом и, чтобы иметь возможность класть газобетонные блоки, построил подъёмник по вышеуказанному образцу. Кран сделал полностью разборным, кроме основания. Максимальную нагрузку на крюке не мерил, но меня (вес 95 кг) он спокойно поднимает.

Технические характеристики подъёмника:

ширина – 2200 мм;
высота – 4200 мм;
вылет стрелы – 4200 мм;
грузоподъёмность электрической тали – до 800 кг;
полный вес крана с балластом – примерно 650 кг;
вес подъёмника без балласта – около 300 кг;
максимальная высота подъёма блока для кладки – 3500 мм.

Рабочая высота подъёма блоков регулируется в двух диапазонах. Первый – 1750 мм. Второй – 3.5 м, для чего конструкция поднимается, скользя по опорным «ногам» вверх с помощью гидравлического домкрата с подкладкой проставок из ГБ блоков.

Для изготовления подъёмника пользователю потребовалось:

поворотные колёса;
профильные трубы для мачты, «ног» и стрелы сечением 12х12 см, 12х6 см, стенка 6 мм;
трубы-укосины – 63х3 мм;
мощные петли от ворот;
поворотный механизм стрелы сделан из стали СТ45 и «205-х» подшипников.

В процессе эксплуатации конструкцию доработали. Например, пользователь проложил кабель для лебёдки в гофротрубе и удлинил кабель пульта управления.

Крестик

У конструкции есть ряд недостатков, которые я хотел бы исправить. Например, думаю сделать беспроводное управление, заменить петли от ворот на подшипники. Увеличить кол-во «суставов» в стреле при том же вылете. Вместо временного противовеса - мешков с пескобетоном, залить балласт из бетона.

Важный нюанс : чтобы подъёмник мог передвигаться по строительной площадке или, например, по бетонной плите перекрытия второго этажа, нужно поддерживать рабочее место в чистоте, т.к. осколки ГБ, мусор мешают перестановке крана.

Конструкция необычного подъёмника заинтересовала пользователей портала.

Константин Я. Участник FORUMHOUSE

С таким подъёмником, думаю, как делают в Германии, нужно делать кладку из блоков крупнее, чем стандартные. Длиной и высотой в 2-3 раза больше от обычного ГБ. Запаса грузоподъёмности у крана хватит, а скорость кладки увеличится в разы.

По словам Крестика, он слышал, что на портале кто-то уже пытался заказать у производителя газосиликата блоки формата 1х0.4х0.6 м. Но оказалось, что это - невыгодно заводу, т.к. нужно перенастраивать линию по выпуску ГБ, а ради небольшого объёма (на обычный частный дом) этого делать не будут.

Vegaroma Участник FORUMHOUSE

Мне вот интересно: упростилась ли работа на площадке при использовании крана? Какие работы с ним можно сделать, а какие – нет?

Крестик

Отпадает необходимость ставить леса при кладке стен из ГБ. Подъёмник можно собрать и разобрать. Бетонные перемычки над окнами я заливал по старинке, из вёдер, т.к. объём небольшой, и проще это сделать с одним помощником.

Общий итог: мини-кран получился удачный, а при некоторых доработках его конструкции подъёмник можно запустить в мелкосерийное производство.

Мини-кран из металлолома

Ещё один вариант подъёмного механизма из металла, «валяющегося под ногами», сделал участник портала с ником Петр_1 .

По словам Петр_1, причина строительства крана - дом становится всё выше, а блоки и бетон всё тяжелее. Поэтому, произведя ревизию «ненужных вещей», пользователь изготовил полностью разборный кран грузоподъёмностью в 200 кг.

Петр_1

Думаю, мой кран может и больше поднять, но перегружать его я не стал. Кран разбирается на части весом 30-60 кг и спокойно перевозится в прицепе легкового автомобиля. На багажнике вожу стрелу. В статике испытал конструкцию весом в 400 кг. Обычно поднимаю груз весом до 150 кг. Мне для моих строительных нужд этого вполне достаточно.

За один раз кран, при вылете стрелы в 5 м, поднимает 10 блоков весом по 15 кг, или четыре 15-ти литровых вёдер с раствором.

Конструкция крана представляет собой сборную «солянку» из того, что было под рукой. Перечислим основные детали:

поворотный узел – ступица от грузовика;

Ступица от автомобилей, грузовиков и сельхозтехники часто используется для изготовления поворотного узла в самодельных кранах. Главное - просчитать действующие на неё и крепёж нагрузки.

стрела сделана из трубы диаметром 75 мм;

выносные опоры и основание- прямоугольная труба сечением 8х5 и 8.5х5.5 см;

основание башни – «200-й» швеллер;

червячные редукторы для стреловой и грузовой лебёдки.

трёхфазный электродвигатель с реверсом, мощностью 0.9 кВт, переделанный на питание от сети 220 В;

Кран получился мобильным, и его, опустив стрелу, можно переместить с места на место, перекатывая на колёсиках по утрамбованному грунту. Регулировка по уровню осуществляется при помощи винтовых опор.

Металл, редукторы и ролики куплены на вторчермете. Новые только трос и подшипники.

Вес крана без противовеса – около 250 кг. Себестоимость конструкции, с учётом покупки расходников - отрезных дисков для УШМ, электродов для сварочного инвертора и краски, – 4 тыс. руб.

Петр_1

Кран, + время на токарные работы, + подбора комплектующих и примерка узлов, я сделал за 3 рабочих дня. В дальнейшем, по окончании работ, полностью разберу его.

Недорогой мини-подъёмник

Практика показывает, что не всегда при строительстве частного дома нужен настоящий кран. Зачастую застройщик может обойтись «малой кровью» и смастерить небольшой подъёмник на основе тельфера с электрическим приводом.

Gexx Участник FORUMHOUSE

Моя конструкция попроще, чем у авторов выше, но меня она вполне устраивает. Купил тельфер грузоподъёмностью 300 кг без блока и 600 кг с блоком. Испытания показали, что устройство может поднять груз весом в 250-270 кг, потом срабатывала защита двигателя. За строительный сезон я с его помощью поднял около 40 паллетов со строительными блоками, 6-ти метровый брус для мауэрлата, стропила, раствор для кладки и бетон для армопояса.

Подъёмник, опять же из экономии, сделан из б/у труб, уголка и швеллера.

Это темы, где подробно рассказывается, как сделать подъёмник для газобетона, и приведены десятки вариантов мини-кранов, от простых до самых сложных конструкций.

Также полезны статьи: самодельный мини-кран «Пионер», особенности ручной дуговой сварки и выбор сварочного инвертора, а также самодельный бортоповоротный мини-трактор на гидроприводе.

В видео – как построить дом из газобетона без наемных рабочих.

Подъемный кран, сделанный своими руками, всегда пригодится в хозяйстве всем, у кого есть дача, или тем, кто проживает в частном доме. Особенно сильно он потребуется тем хозяевам, кого не пугают различные самостоятельные строительные и ремонтные работы. Аренда такого оборудования, а тем более его покупка, обойдется в немалую сумму. А сделать подъемный кран своими руками, на самом деле, достаточно просто - об этом вы узнаете в данной статье. Попробуйте пошагово разобраться в предложенной инструкции, выполняя все работы, и вы получите отличный инструмент для бытового применения.

Изготовление

Для дальнейшей работы вам понадобятся следующие материалы:

Червячный редуктор (электрический привод должен быть на 600 Вт).
Строительные опоры.
Второстепенные материалы и инструменты для строительства и ремонта.

Ход работы

Большинство нужных и полезных инструментов вполне можно изготовить самостоятельно, тем самым хорошо сэкономив бюджет семьи. В целом, такое сооружение собирается очень просто и максимально быстро. Описанный далее алгоритм поможет даже неопытному мастеру. Главное — это подобрать для будущего сооружения все нужные детали и рабочие инструменты.

Важно! В конечном итоге получившаяся конструкция будет иметь вес примерно 250-300 кг. При этом она будет достаточно компактной. Самостоятельно изготовленный подъемный кран будет иметь не очень высокую грузоподъемность (примерно 200 кг), однако, этого будет более чем достаточно для большинства домашних строительных или ремонтных работ.

Перейдем к самому алгоритму по изготовлению мини-крана своими руками:

В нашем механизме будет иметься 2 подшипника. В верхней части между корпусом и основанием будет стоять опорный подшипник. Внизу — простой радиальный подшипник. Под нижний подшипник рассчитывают внутренний диаметр корпуса, а также наружный диаметр основания.

Важно! И та, и другая деталь должны плотно войти в подшипник. Таким образом, обе детали соединяются.

Для того чтобы понадежнее зафиксировать радиальный подшипник, снизу на корпус накручивают гайку, толщина резьбовой и подпорной частей которой должны быть не менее, чем 3 мм.
Далее этот узел прикрепляют к платформе болтом, который будет притягивать основание к платформе. Так у вас получится следующая конструкция: платформа с основанием будут неподвижными, а корпус с гайкой будут вращаться.

Важно! Чтобы затянуть болт, который будет крепиться к основанию платформы, будет необходим накидной ключ с удлинителем, а также две шайбы — гровер и плоская.

Самое время перейти к изготовлению стойки мини-крана своими руками. Его высота должна быть вам по пояс. Для того чтобы ее изготовить, припасают кусок трубы и 4 куска швеллера. Ровно подрезать торец трубы можно, используя автомобильный хомут и затягивая его на ней, затем ровную окружность прорезают болгаркой.
Далее к вырезанному торцу приваривают платформу поворотного механизма, которую нужно заказать, опираясь на размеры выбранной вами трубы.
Далее переходят к изготовлению ножек. Их приваривают таким образом, чтобы сама стойка не заваливалась.
Теперь можно переходить к подвешиванию трубы с уже приваренной платформой. Веревку пропускают в отверстие в центре платформы поворотного механизма, а ножки подставляют к трубе наискосок. Таким образом, труба должна висеть ровно, а ножки — опираться на нее со всех четырех сторон.
После нахождения равновесия подъемного крана своими руками углы у швеллеров, упирающихся в трубу, очерчивают на глаз и подрезают болгаркой.
Далее переходят к изготовлению опорного креста и прикреплению его к ножкам с помощью гаек. Его обычно изготавливают из различных жестких профилей.
После этого переходят к платформе подъемного крана, где будут находиться противовес, а также стрела и лебедка. Платформу крепят к корпусу поворотного механизма с помощью четырех болтов.

Важно! В качестве платформы можно использовать 1,5-метровый двутавр, ширина которого будет составлять примерно 18 см.

Перейдем к блоку противовесов — его обычно делают из кусков швеллера, но допустимы и другие варианты. В конечном итоге главное — это качество получившегося контейнера для груза.
Лебедку обычно устанавливают мощностью в 0,5 тонн, с тормозом.
Остается сделать стрелу для подъемного крана своими руками. Ее всегда делают из бруса, крепления с валом и наконечника со шкивом.
Корпус крепления делают из куска швеллера, а для вала подойдет, например, кусок вала ротора от какого-нибудь старого двигателя. После этого его выгибают в тисках, а вокруг прикрепляют две скобы, после чего фиксируют его к корпусу крепления, который позже будет вставлен в приготовленный брус.
Приобретают для обычных подшипники, которые будут плотно насаживаться на вал. В корпусе крепления вырезают посадочное место.
Подшипники в корпусе закрепляют.
Брус к швеллеру прикрепляют стяжками, изготовленными из металлической полосы, толщина которой составляет примерно 3 миллиметра.
На конце стрелы закрепляют шкив для троса.
Далее стрелу собирают, предварительно усилив ее.
После этого переходят к сборке всей платформы подъемного крана своими руками. На нее устанавливают лебедку, под лебедку — блок противовесов, с другой стороны — корпус подъема стрелы со стрелой.

Важно! Вся сборка должна проходить в лежачем положении, и после завершения конструкцию нужно поднять, чтобы она находилась в вертикальном положении на какой-либо опоре.

Поворотный механизм крепят к стойке, после чего на нее устанавливают платформа таким образом, чтобы стрела и противовес были в равновесии.
Собранную платформу крана подвешивают и приподнимают таким образом, чтобы была возможность подставить под нее стойку.
Поднимают платформу с помощью лебедки. Для этого ее трос пропускают через блок и цепляют за корпус подъема стрелы, находящийся на другом конце платформы.
Платформу поднимают с помощью лебедки.
Подвесив ее таким образом, и подставив под нее стойку, ловят положение, где противовес уравновешивает стрелу.
В таком положении просверливают четыре сквозных отверстия и крепят с помощью болтов платформу к стойке.

Для изготовления некоторых деталей игрушки вам потребуются шаблоны, которые вы найдёте в конце этой статьи. Сделайте копии этих шаблонов и с помощью аэрозольного клея прикрепите их к заготовкам, выпилите и отшлифуйте вдоль линий контура, а затем просверлите отверстия в указанных местах. Удалите бумажные шаблоны, смочив их уайт-спиритом, и окончательно отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220.

Начните с массивного шасси автокрана

1. Выпилите из ореховой доски заготовку размером 25x160x575 мм для нижней летали шасси (А). Отпилите от каждой кромки заготовки полосу шириной 19 мм, пометьте, чтобы правильно ориентировать в дальнейшем, и отложите в сторону. Выпилите верхнюю деталь шасси В, настил С, выдвижные опоры и стойки К (рис. 1 и 3, список материалов»). Временно огложите эти детали в сторону.

2. Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм и настройте его вылет равным 16 мм. За несколько проходов выпилите поперёк нижней летали шасси А пазы шириной 38 мм (рис. 2). Затем поднимите диск до высоты 19 мм и сделайте внутри каждого широкого паза ещё пару пазов шириной 6 мм (фото А).

3. Подготовьте полоску размером 3x6x305 мм для упоров F. Опилите упоры указанной длины (фото В) и вклейте их в узкие пазы нижней детали шасси А (фото С).

4. Сделайте на нижней летали шасси А снизу цековку 25×13 мм с 8-миллиметровым отверстием, а затем пять осевых отверстий диаметром 9 мм на каждой кромке (рис. 2). Обратите внимание: центры осевых отверстий расположены не посередине толщины нижней детали.

5. Возьмите отпиленные ранее полоски. От переднего конца каждой ИЗ них отпилите блок ДЛИНОЙ 64 мм. Снова приклейте эти блоки к нижней детали А, выровняв с передним торном. Когда клей высохнет, сделайте на переднем торце пропилы, имитирующие решётку (рис. 2). Затем выпилите на передних углах вырезы, как показано на фото D.

6. Разметьте и отшлифуйте снизу 3-миллиметровый скос на нижней детали шасси А (рис. 2). Затем 10-миллиметровым сверлом сделайте спереди и сзади отверстия, имитирующие фары и габаритные фонари (рис. 1 и 2), одинаково расположенные на каждом торце.

7. Возьмите выпиленные ранее выдвижные опоры D. Просверлите в указанных местах отверстия и сделайте пропил по центру ленточной пилой (рис. 3). В глухие отверстия вклейте отрезки 6-миллиметрового шканта длиной 10 мм, которые должны выступать над поверхностью не более чем на 3 мм.

8. Вложите выдвижные опоры в пазы нижней детали шасси А так, чтобы шканты входили в узкие пазы. Положите сверху, не приклеивая, верхнюю деталь шасси В и зафиксируйте сборку струбцинами. Убедитесь, что выдвижные опоры двигаются легко и плавно. Если необходимо, отшлифуйте их дополнительно.

Примечание. Опоры не должны вставляться плотно, чтобы не застревать при изменении влажноастии. Завершив подгонку, склейте вместе обе летали шасси (фото Е). Когда клей высохнет, окончательно отшлифуйте шасси наждачной бумагой № 220.

9. Возьмите выпиленные стойки Е и отфрезеруйте 3-миллиметровые фаски вокруг верхних торцов (рис. 3). Просверлите в центре 10-миллиметровое отверстие и вклейте отрезок кленового шканта длиной 57 мм. Отложите стойки для просушки.

Переходим к кабине и моторному отсеку

1. Склейте блочную заготовку для кабины G и опилите до размеров, указанных в Списке материалов. Приклейте к одной грани бумажную копию шаблона кабины и выпилите деталь по контуру. Просверлите в указанном месте отверстия с обеих сторон. Примечание. Нет необходимости делать сквозное отверстие.

Сделайте фаски на всех рёбрах кабины, кроме нижних.

2. Приклейте кабину G к нижней детали шасси А, выровняв посередине ширины (рис. 4). Затем возьмите настил С и приклейте его к верхней детали шасси В (фото F). Когда клей высохнет, переверните сборку A-D/F/G и через отверстие нижней детали шасси просверлите сквозное отверстие диаметром 8 мм в верхней летали и настиле (рис. 1).

3 Выпилите заготовку для моторного отсека Н. Опилите и отшлифуйте скос (рис. 4а), отфрезеруйте фаски и сделайте пропилы, имитирующие решётку. Окончательно отшлифуйте деталь и приклейте её к настилу С вплотную к кабине G.

4. Для ступенек I возьмите кленовую заготовку размером 16x54x305 мм. Выпилите в ней шпунты сечением 6×5 мм с 6-миллиметровыми промежутками (рис. 4Ь). Отпилите от заготовки две детали диной 25 мм. Временно прикрепите к шасси колёса с помощью деревянных осей. Приклейте ступеньки к обеим деталям шасси А, В вплотную к настилу С, выровняв посередине между двумя задними парами колёс.

5. Для изготовления опоры стрелы J возьмите заготовку размером 13x102x65 мм (рис. 4с). Выпилите паз шириной 52 мм с отступом 6 мм от одного из торцов. Теперь сделайте продольный распил, чтобы отделить от заготовки опору стрелы указанных размеров. Приклейте деталь к моторному отсеку Н (рис. 4).

Сделайте поворотную платформу

1. Выпилив платформу К (рис. 4d), опилите и отшлифуйте закругление по радиусу па заднем конце; просверлите в указанных местах отверстия, вставьте в них болты М8*75 с шайбой и зафиксируйте эпоксидным клеем.

2. Прикрепив к заготовкам копии соответствующих шаблонов, выпилите по форме противовес L, верхнюю плиту М и кабину крановщика N.

3. Приклейте кабину N к переднему углу платформы К (рис. 4). Затем приклейте противовес L к платформе (фото G). Когда клей схватится, приклейте к противовесу верхнюю плиту М, выровняв по центру относительно краёв и вровень с вырезом противовеса.

Изготовьте цилиндр стрелы

1. От кленовой заготовки размером 10x19x305 мм отпилите восемь проушин О и придайте им форму в соответствии с шаблоном. Просверлите в каждой проушине отверстие диаметром 5 мм и отложите эти детали в сторону.

2. Чтобы сделать цилиндр Р, возьмите кленовую заготовку размером 16x19x203 мм. Краткий совет! Имейте под рукой несколько заготовок таких же размеров для проверки настроек фрезерного стола и пильного станка. Установите в фрезерный стол 6-миллиметровую полукруглую фрезу так, чтобы она выступала на 3 мм над поверхностью стола. Отрегулируйте положение продольного упора, чтобы выровнять фрезу посередине узкой грани заготовки, и отфрезеруйте желобок на противоположных кромках (фото Н). Распилите заготовку вдоль на две половины и снова склейте, чтобы желобки, обращенные друг к другу, образовали цилиндрический канал (фото I).

3 Когда клей высохнет, отфрезеруйте скруглсния на всех четырех ребрах заготовки цилиндра (фото J). Отпилите концы заготовки, чтобы придать цилиндру I* окончательную длину 152 мм.

4 Так же, как делали проушины О, изготовьте в соответствии с шаблоном две детали шарнира Q для концов цилиндра. Просверлите в указанном месте 5-миллиметровое отверстие, а также отверстие диаметром 6 мм в центре торца каждой детали. Подготовьте отрезки 6-миллиметрового шканта длиной 13 и 152 мм и вклейте их в отверстия па торцах деталей (рис. 5).

5. Выпилите основание стрелы R указанных размеров и окончательно отшлифуйте. Подготовьте два отрезка резьбовой шпильки MS ДЛИНОЙ 41 мм, расположите каждый шарнир цилиндра Q между двумя проушинами О и скрепите резьбовой шпилькой, добавив пару кол-пачковых гаек (рис. 5). Приклейте сборку O/Q с коротким шкантом к основанию стрелы.

6. В соответствии с шаблоном выпилите боковины S по форме и просверлите в указанных местах отверстия. Приклейте боковины к кромкам основания R и убедитесь в прямоугольности (рис. 7).

7. Когда клей высохнет, приклейте собранное основание O/Q/R/S к поворотной платформе К, расположив в вырезе противовеса L.

Крану нужна стрела

1. Выпилите боковые Т, V, X и верхние/нижние U, W, Y планки секций стрелы. Просверлите в боковых планках нижней и средней секций отверстия диаметром 25 и 19 мм и сделайте фаски на их краях (рис. 6), а в боковых планках верхней секции просверлите 10-миллиметровые отверстия. Сделайте цековку 10×3 мм на внутренней стороне только одной боковой планки для нижней секции и одной для средней секции (рис. 6). Затем просверлите в центре цековок отверстие диаметром 5 мм. Вклейте эпоксидным клеем в каждую цековку гайку М5. Краткий совет! Кончиком зубочистки или тонкого гвоздя аккуратно нанесите эпоксидный клей по периметру цекобки и убедитесь, что он не попал в резьбу гайки и центральное отверстие.

2. Выпилите торцевую заглушку Z, пока оставив оба её конца прямоугольными, и такую же проставку. Соберите нижнюю секцию стрелы (фото К, L). Выпилите проставки для сборки средней и верхней секций, но не приклеивайте их. Просверлите в нижней секции T/U/Z 6-миллиметровое отверстие (рис. 6).

3. После тщательной просушки проведите пробную сборку стрелы, вставив секцию X/Y внутрь V/W, a V/W -в T/U/Z. Каждая из них должна легко выдвигаться, не застревая. Если требуется, дополнительно отшлифуйте пли острогайте поверхности, а затем отшлифуйте секции стрелы окончательно.

4. Возьмите шарнир цилиндра с минным шкантом и приклейте к нижней секции стрелы T/U/Z (фото М). Ленточной пилой опилите закругление на нижнем конце нижней секции и верхнем конце верхней секции X/Y (рис. 6). С помощью пильного станка сделайте посередине верхнего конца верхней секции пропил глубиной 6 мм для шнура (рис. 7). Приклейте на место четыре оставшиеся проушины О, выровняв их посередине ширины каждой секции стрелы.

5. Вставьте закрытый нижний конец нижней секции O/T/U/Z между боковинами основания S и вдвиньте длинный шкант в канал цилиндра Р. Зафиксируйте нижнюю секцию болтом М6*75 и самоконтрящейся гайкой (рис. 7).

6. От 16-миллиметрового деревянного стержня-шканта отпилите три отрезка длиной 10 мм. Просверлите в одном из них 6-миллиметровое отверстие глубиной 5 мм, вклейте шкант длиной 86 мм и отложите в сторону для последующей сборки ворота подъёмного механизма. Из двух оставшихся отрезков сделайте маховички, просверлив в центре каждого 5-миллиметровое отверстие глубиной 6 мм и вклеив эпоксидным клеем отрезок резьбовой шпильки М5 длиной 16 мм (рис. 7а). Когда клей затвердеет, вверните эти шпильки в гайки, закреплённые в нижней и средней секциях стрелы. 11осле окончательной сборки с помощью этих махович ков можно фиксировать среднюю и верхнюю секции стрелы O/V/W, O/X/Y в нужном положении.

Соберите подъёмный механизм

1.По шаблону выпилите кривошип АА и отшлифуйте. Просверлите глухие отверстия на противоположных сторонах детали. Вклейте в одно из отверстий шкант длиной 35 мм (рис. 7).

2. Для сборки подъёмного механизма возьмите маховичок-ворот, сделанный в шаге 6 предыдущего раздела, и вставьте в отверстие боковины S (рис. 7). Наденьте пружину диаметром 10 мм, деревянную катушку 30×22 мм и вторую пружину, прежде чем продеть шкант в отверстие противоположной боковины. Приклейте кривошип АА к концу шканта.

Краткий совет! Если катушка поворачивается вокруг шканта, закрепите её маленьким шурупом или гвоздём-шпилькой.

3. Аэрозольным клеем прикрепите копию шаблона блока к ореховой заготовке толщиной 13 мм, выпилите по контуру и просверлите отверстия в центре каждого торца, как указано на шаблоне. Вверните в верхнее отверстие шуруп с кольцом (рис. 7). Взяв отделочный гвоздь, сточите наждачным камнем острый кончик, согните гвоздь в виде крюка. Вклейте его эпоксидным клеем в нижнее отверстие блока ВВ.

4. Удалите все крепёжные детали, кроме тех, которые приклеены эпоксидным клеем, разъедините секции стрелы, отшлифуйте все места, которые нуждаются в этом, и нанесите отделочное покрытие на все деревянные детали, включая колёса. (Мы три раза наносили полуматовый нитролак из аэрозольного баллона.)

Примечание. Оклейте малярным скотчем концы деревянных осей, что бы сохранишь чистые поверхности для склеивания.

После каждого нанесения несколько раз выдвиньте и задвиньте шкант, выполняющий роль поршня в цилиндре, и выдвижные опоры D, чтобы детали не приклеились.

5. Заново соберите кран, добавляя в каждую колпачковую гайку по капле синего герметика для фиксации резьбовых соединений. Зафиксируйте шканты стоек Е в отверстиях выдвижных опор D отрезками резьбовой шпильки с колпачковыми гайками (рис. 3). Добавив пластиковую шайбу между поворотной платформой К и настилом С, закрепите сборку платформы самоконтрящейся гайкой с шайбой (рис. 4). Затяните гайку так, чтобы платформа не качалась, но могла вращаться свободно.

6. Привяжите конец трёхметрового шнура к катушке и проденьте свободный конец через все проушины О и пропил в верхнем конце верхней секции стрелы 0/X/Y.

Привяжите шнур к верхнему кольцу блока ВВ и намотайте на катушку. Вверните шуруп с кольцом в нижним пропил решётки на нижней детали шасси А и цепляйте за него крюк, когда кран не поднимает грузы. Наденьте на каждую ось колесо и шайбу, затем нанесите каплю клея и вставьте оси в отверстия нижней детали шасси.

7. Когда высохнет клей, наденьте строительную каску, зафиксируйте стойки выдвижных опор и выдвиньте стрелу. Впереди трудная работа с тяжёлыми грузами.

Любой из пользователей сайт согласится с утверждением, что одно из самых нужных при строительстве – это кран. Стальной богатырь становится незаменимым помощником, когда возникает необходимость поднять большой груз.

Подъёмный механизм обычно ассоциируется с огромным сооружением высотой в десятки метров. Однако в частном домостроительстве, когда на первый план выходят компактные механизмы для строительства одному необходим вариант с длиной стрелы, не превышающей 5-7 метров.

Но арендовать его – удовольствие не из дешёвых, особенно если стройка растягивается не на один месяц.

В этом случае остаётся один выход – засучить рукава и построить самодельный мини- кран своими руками. А помогут вам в этом наши форумчане!

Как сделать самодельный кран

Экономия на собственном здоровье и попытка ручным способом поднять неподъёмный груз, особенно если возведение дома ведётся самостоятельно и без привлечения наёмной рабочей силы, до добра не доводят. Мы уже рассказывали нашим читателям, . Теперь мы делаем кран своими руками для строительства дома под названием «мини-пионер».

«Пионер» представляет собой передвижную разборную конструкцию, с помощью которой осуществляется подъём груза на заданную высоту. Такой самодельный кран может использоваться при рытье фундаментов и строительно-монтажных работах по возведению домов.

Основа механизма – опорная ходовая рама, установленная стационарно либо на передвижном шасси. На раме монтируется вращающаяся часть крана. Поворот стрелы может осуществляться ручным либо электрическим способом. Сама конструкция крана выполняется по модульному принципу и может быть разобрана на несколько частей для удобства перемещения механизма с одного строительного объекта на другой.

Устойчивость конструкции обеспечивается благодаря противовесу и стальным тросовым оттяжкам (талрепам), а подъём груза осуществляется с помощью лебёдки и блока.

Интересен опыт нашего форумчанина, решившего самостоятельно построить мини «Пионер». Этот строительный механизм понадобился ему для возведения частного дома из бруса.

Воландемор:

– Я практически в одиночку строю дом из шестиметрового бруса. Поднять и таскать его одному невозможно. Именно поэтому я решил собрать механизм, для того чтобы брать брус со штабеля, класть на место распиловки и поднимать на цоколь.

По мере увеличения высоты строения наш форумчанин планирует поставить кран на балки перекрытия дома.

Раму форумчанин собрал из уголка 63х63х5 мм.Стрелу длиной в 5 метров – из трубы диаметром в 50 мм. Для усиления конструкции использовались два уголка 30х30х3 мм.Также в планы Воландемора входит дальнейшее удлинение стрелы ещё на 2 метра.

Воландемор:

– Грузоподъёмность механизма составляет примерно 150 кг, но конструкция может поднять больший вес, а для того чтобы этого добиться, необходимо увеличить кратность полиспастов.

В переводе с греческого Polyspaston означает «натягиваемый несколькими канатами». Полиспастом называют строительное устройство для подъёма груза. Оно состоит из нескольких блоков, соединённых между собой канатом или тросом, который огибает блоки по окружности. Полиспаст позволяет поднимать груз с меньшим усилием, чем вес груза.

Самый простой полиспаст позволяет получить трёх- четырёхкратный выигрыш в силе, не следует забывать, что в данной системе неизбежны потери на трение. Даже в лучших моделях блоков они достигают 10%. И чем больше вы выигрываете в силе, тем больше уменьшается расстояние, на которое техника может переместить груз.

Воландемор:

– На изготовление всех узлов и механизмов у меня ушла неделя. Ещё два дня я потратил на сборку и доводку механизма. Привод поворота и привод подъёма стрелы – это шестикратный ручной полиспаст. Привод подъёма – это тоже ручной двукратный полиспаст.

Воландемор отмечает, что было бы намного удобнее управлять механизмом с электроприводами - осуществлять подъём груза с пульта на длинном шнуре, как это делается в промышленных моделях. Но в этом случае значительно возрастает сложность изготовления всех механизмов, что приведёт к удорожанию конструкции и увеличению времени на изготовление крана.

Интересны подробности изготовления устройства.

Воландемор:

– В качестве поворотной платформы я взял две планшайбы, которые нашёл на работе. В принципе, я собирал механизм из того, что было под рукой. Вместо оси приварил болт на 30 мм. Я не стал брать болт из высокопрочной стали, т. к. такие свариваются хуже, не тянутся и не гнутся, а сразу лопаются, если превысить предел их прочности.

Все узлы устройства смазаны литолом.

Чтобы уменьшить вес противовеса, длина опорных лап составляет 2 метра. При самостоятельном изготовлении и расчёте узлов такого устройства следует учесть один момент. Дело в том, что при радиусе поворотной планшайбы 200 мм и расстоянии в 2 метра до противовеса массой в 100 кг, на центральный болт действует растягивающая нагрузка в 1 тонну. И это без учёта веса стрелы и поднимаемого груза!

Также важно проверить устройство на устойчивость.

Воландемор:

– Для начала представим, что наш кран – это единая балка, которая опирается на одну опору, причём эта опора должна быть наименьшим расстоянием от оси вращения. На балку действуют три силы: вес груза, вес противовеса и масса механизма. Чтоб не учитывать массу стрелы, я занизил вес крана на 50 кг. Расчёт приблизительный и простой, но лучше с ним, чем совсем без него.

Барабан механизма подъёма стрелы Воландемор сделал из тубы диаметром в 100 мм.

Воландемор:

– Здесь есть нюанс – барабан нельзя располагать близко к блочкам. Его нужно немного смещать по оси в сторону первого блока, чтобы второй слой троса наматывался равномерно.

Блочки форумчанин сделал из трёх шайб: две большие и одна маленькая. Все блоки стоят без подшипников. Важно добиться, чтобы блоки хорошо огибались канатом. Т. е. либо канат должен быть гибким, либо блочки должны быть большого диаметра. Иначе при поднятой стреле без нагрузки тросы могут вылететь из блоков.

Воландемор:

– Канат у меня диаметром в 12 мм, но это очень толстый – просто другого не было. Если буду удлинять стрелу, поставлю более гибкий трос диаметром в 5 мм, т.к. его рабочая нагрузка равна 150 кг, а разрывающая – 850 кг.

При конструировании блочных систем важно понять, как работает и рассчитывается полиспаст. Рассмотрим это на примере мини-пионера.

Воландемор:

– Принцип действия полиспаста похож на работу редуктора – выигрываешь в силе, но проигрываешь в длине каната и, следовательно, скорости подъёма груза.

В редукторе главная характеристика – это передаточное число, а в полиспасте – кратность, т.е. отношение всех ветвей троса к сбегающим с барабана. Если мы имеем 6 отрезков каната, значит, полиспаст шестикратный.

Это значит, что тянущая нагрузка на барабане будет в 6 раз меньше, чем вес груза, и сам канат, если он рассчитан на 100 кг, то свёрнутый в 6 раз, поднимет 600 кг.

Мини-краны строительные своими руками

Конструкция вышла настолько удачной, что многие из наших пользователей решили её повторить и даже придать крану мобильность, поставив его на «Газель».

Форумчанин с ником plumag предлагает с помощь подобного механизма большей грузоподъёмности и оснащённого электроприводами, ставить бетонные столбы. А для того, чтобы иметь возможность перевозить такой индивидуальный кран по дорогам общего пользования, сделать конструкцию разборной и частично и полностью монтировать ее в кузове уже на месте предполагаемой работы. Это позволит в короткие сроки окупить все затраты, связанные с изготовлением устройства.

На FORUMHOUSE можно узнать всё о самостоятельном , а также ознакомится с мини-пионера. На портале обсуждается всё, что нужно знать, чтобы изготовить кранчик От бетономешалки до трубогиба. Темы форумчан об изготовлении полезных домашних , которые помогут вам строиться.

Наше видео расскажет, какие инструменты нужны, чтобы обустроить столярную мастерскую. Посмотрите, как самостоятельно сделать А в этом инструмент , который упростит работу на вашем участке у дачного домика.