Работы из гипсокартона своими руками. Как правильно должна выполняться своими руками работа с гипсокартонными стенами

Гипсокартон – натуральный, недорогой, многофункциональный материал, при помощи которого можно многое изменить в своем жилище. Выровнять стены, изменить вид потолка, создать межкомнатные перегородки. Практически любая отделка «подружится» с гипсокартоном, по монтажу он тоже несложен, словом, выбирая стройматериалы, редко кто не рассматривает идею с гипсокартоном.

Маловесный материал всегда удобен – и даже в старых домах, где перекрытия уже не такие прочные, можно крепить гипсокартон. Он упрочит конструкцию, при этом существенно ее не утяжелит. При этом прочность гипсокартона пусть не максимальная, но все же 12 кг он выдержит, и это каждое точечное крепление.

Преимущества гипсокартона:

• Это экологически чистый материал;
• Гибкий и эластичный;
• Можете не переживать за выбор финишной отделки – и обои, и краска, и плитка хорошо лягут на гипсокартон;
• Хорошая звукоизоляция тоже гарантирована;
• Материал легкий;
• Стоит недорого;
• В установке тоже нет ничего сложного;
• Негорючий материал, пожаростойкий.

Ради справедливости нужно упомянуть и «минусы» материалы, без которых не обошлось. Это сравнительно с другими материалами меньшая прочность. Если не придерживаться всех правил эксплуатации, то это приведет к порче материала, на нем могут появиться трещины, или сколы на углах. Также он не очень хорошо переносит сильные удары, из-за которых может появиться дырка. Далее – если закрепляются большие по массу предметы, конструкцию придется усилить. Если фиксируете на клей гипсокартонные плиты, придется их держать до полного высыхания.

Избегаем трещин: как правильно работать с гипсокартоном

В монтаже гипсокартона к потолку или к стене можно разобраться в процессе, а лучше прибегнуть к видеоурокам или подробным инструкциям.

Прежде всего, стоит сказать, что нужно в тот период отделочных работ, когда те работы, что повышают влажность в помещении, уже завершены.

Но есть такие вопросы, которые не лежат на поверхности, но часто становятся проблемными. Один из них – трещина на гипсокартоне. Конечно, их можно избежать.

Пять главных «рецептов» избежать трещин:

• Температура в помещении, когда ведутся строительные работы, не должна быть ниже плюсовых 15 градусов;
• Не допускайте стыковки листов на стойках оконных или дверных проемов – это технология монтажа очень важна (при закрывании дверей на стены возникает динамическая нагрузка, потому трещины в местах стыков гипсокартона могут довольно быстро образоваться);
• Чтобы защитить внешние углы, нужно использовать металлический профиль или армированную бумагу;
• Листы нельзя подвергать влиянию высокой влажности;
• Шпаклевки и штукатурки нужно использовать те, что рекомендуют производители гипсокартона.

Также направление установки шурупов имеют свою важность. Проще следовать указаниям инструкции, ведь неправильный крепеж приведет к напряжению в стене. А далее и до трещин недалеко.

Можно ли монтировать гипсокартон на клей: работа с ГКЛ

Да, можно, если поверхность под гипсокартоновой обшивкой ровная. Гипсовую мастику вы можете наносить прямо на лист гипсокартона. Но клеевые лепешечки не должны попадать на маяки, которые до того вы нанесли на стену.

Чтобы лист приклеился к маякам, поверхность листа смажьте тонким слоем, не больше одного миллиметра, специальной мастики. В листе картона, если нужно, сделайте вырезы для дверного проема или проема окошка.

Но если стены ровные, то наносить маяки вовсе не обязательно. Подберите хорошую клеящую смесь, имеющую консистенцию густой сметаны. Наносить ее на лист можно зубчатым шпателем. Прислоняете лист к стене, придавливаете правилом, следя за тем, чтобы шов между листами был минимальным.

Электроинструменты: как работы с гипсокартоном своими руками выполнять правильно

В работе по монтажу ГКЛ, вам потребуются некоторые электроинструменты. Хорошо, если они уже есть у вас в арсенале, но если нет – придется поискать. Взять у друзей, взять напрокат или приобрести.

Инструменты для работы с гипсокартоном:

• Шуруповерт – нужен для закручивания саморезов, очень часто он работает от батареи, что очень удобно;
• Перфоратор – не важно, с чем вы работаете, потолок или стена, перегородки, везде он одинаково хорошо просверливает отверстия;
• Шлифовальная машина – доводит работу до совершенства.

Но это электроинструменты. А если еще и ручные инструменты, без которых тоже не обойтись – ножницы по металлу, строительные очки, ножовка по гипсу, уровень, плоскогубцы, молоток, нож и рулетка с фиксатором. Респиратор и очки обязательны, защитите органы дыхания от неизбежной строительной пыли.

Профессионалы во всем мире используют гипсокартон, как один из основных отделочных материалов. Это обусловлено его высоким уровнем универсальности, качеством, простотой изготовления, а также использования. Он стоит дешево, а монтируется очень просто.

Правила работы с гипсокартоном (видео)

Работа с гипсокартоном шлифуется в практике – чем больше делаете, тем лучше получается. Обязательно читайте инструкции, смотрите видеоуроки, консультируйтесь с профессионалами.

Многие из нас уверены, что гипсокартон - современный строительный материал, который вошел в обиход лишь в конце прошлого столетия. Нет! На самом деле подобный материал используется уже около 200 лет. Конечно, за это время изменились технологии производства, но это не отменяет следующего факта: освоить базовые моменты обхождения с гипсокартоном самостоятельно может каждый.

Как правило, сегодня уже никто не использует деревянные бруски для монтажа каркаса, вместо них применяют металлические профили П-образной формы.

Работа с гипсокартоном происходит при помощи 4 видов профилей.

• Направляющие профили для создания каркаса, также их часто называют ПН или UW. Они имеют стандартную глубину 40 мм, а ширина может быть 50, 75 или 100 мм. Направляющие профили используют для создания основы крепления стоечных и потолочных профилей.
• Потолочные направляющие (ПНП или UD) имеют те же функции, как и предыдущие профили, но используются для монтажа подвесных потолков.
• Потолочные профили (ПП или CD) предназначены для создания каркаса и перемычек. Их вставляют в направляющие и закрепляют к потолку подвесами, крабами, анкерными зажимами.
• Стоечные профили (ПС или CW) применяют, когда требуется произвести монтаж перегородок из гипсокартона или для создания стен. Их закрепляют в направляющие.

Основные крепежные элементы для каркасного профиля - саморезы, длина которых составляет от 9 до 12 мм. Также есть заклепки и монтажные клещи (просекатель) для соединения нескольких профилей. Каркас крепится к стене или потолку на анкеры или дюбель-гвозди.

Не стоит пугаться большого набора деталей, используемых при монтаже гипсокартона. Это далеко не полный перечень того, что используют профессиональные строители. Кроме того, не забывайте, что разовая работа подразумевает лишь наличие прямых подвесов, CD и UD, дюбель-гвоздей или анкеров.

Особое внимание стоит уделить инструментам для монтажа гипсокартона на стены.


Так как вам придется сверлить отверстия в профилях, стенах и других материалах, купите или арендуйте перфоратор, сила удара которого составляет 3-5 Дж. С помощью перфоратора сделать отверстие в бетоне намного проще, чем ударной дрелью. Она просто не справится с таким количеством отверстий. Кроме того, перфоратор прекрасно подходит для замешивания различных смесей для шпаклевки и монтажа. Для этого нужна специальная насадка-миксер.

Не менее важным является аккумуляторный шуруповерт с набором специальных насадок, чтобы завинчивать шурупы с разными видами шляпок.

Кроме электроинструментов, используется еще и ручной инструмент:

• молоток;
• ножницы по металлу;
• отвертка;
• канцелярский нож;
• маркеры;
• лазерный нивелир или гидроуровень;
• рубанок для гипсокартона;
• пассатижи.

Чтобы прикрепить к стене одну стойку каркаса высотой 2,5 м, используют прямые подвесы в количестве пяти штук, то есть через каждые 50 см – 1 подвес.

Для закрепления каждого используется два анкера, всего нужно просверлить 10 отверстий. Расстояние между стойками составляет 60 см, поэтому для стены длиной 6 м и высотой 2,5 м понадобится 7 стоек каркаса и 70 отверстий.

Как работать с гипсокартоном

Работа с гипсокартоном – это прежде всего создание каркаса и его дальнейшая обшивка. Обычно , выравнивания стен, возведения перегородок, арок и ниш.

Монтаж гипсокартона своими руками происходит следующим образом.

• • Отступите от стены не менее 3 см (ширина профиля), и сделайте отметки: с помощью отвеса или лазерного уровня прочертите линию, на которой будет располагаться стена из гипсокартона.
  • Закрепите основные направляющие UD профили на пол и потолок. Их край должен идти по вашей линии.
  • После этого необходимо выставить вертикальные стойки из CD-профилей. Для этого их вставляют в направляющие и прикручивают саморезами друг к другу.
  • Чтобы придать жесткость профилям CD, каждые 50 см они крепятся к стене с помощью подвесов, которые скрепляют со стеной двумя дюбель-гвоздями. Подвесы прикручиваются к профилям саморезами, а их углы загибаются.

• • Ширина стандартного листа гипсокартона составляет 120 см, поэтому расстояние между центрами CD профилей – 60 см.
  • После монтировки каркаса в него кладется утеплитель, электропроводка, водопроводные трубы или трубы отопления.
  • При установке листов гипсокартона на потолке используют не только прямые подвесы, но и проволочные тяжи и «бабочки», у которых есть специальные стальные «крылышки», фиксирующие тяжи на нужном расстоянии от потолка.

Виды крепежа для создания каркаса

• предполагает, что вы используете для этого специальные крепления - анкеры.
• Саморезы для установки гипсокартона ввинчивают с шагом 25-30 сантиметров.

Если требуется отрезать лист гипсокартона, это можно очень просто сделать своими руками. Для этого канцелярским ножом разрежьте картон и несколько миллиметров гипсового слоя, а затем надломите его об угол стола. Второй слой бумаги отрежьте после надлома.

Как заделать стыки листов

После окончания монтажа необходимо . При стыке целых листов кромки должны образовать требуемую форму, а при монтаже отрезанных кусков отрезают фаску для обеспечения треугольного шва.


Для заполнения монтажного шва используйте шпаклевку. Место стыка усиливается малярной сеткой (серпянкой). Серпянка используется после заполнения шва шпаклёвкой, потом шпаклюется начисто. Для усиления углов можно использовать армирующие перфорированные уголки.

Если работа с гипсокартоном требует создания изогнутых конструкций, вы можете самостоятельно согнуть лист. Для этого валиком с шипами продырявьте лист картона и обильно смочите его водой. Спустя 10-15 минут гипс размокнет, и без проблем можно будет придать ему любую форму.
Такой прием часто используют для и .

Сейчас ни один ремонт в квартире не обходится без такого практичного материала, как гипсокартон. Если вы научитесь правильно работать с ним, то у вас получится создавать потрясающие конструкции для скрытия коммуникаций, создания перегородок и зонирования помещений.

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 6 минут

Несмотря на то, что гипсокартон использовался еще в советское время, широкое распространение он получил только в последние два десятилетия. Работа с гипсокартоном своими руками вполне по силам простому обывателю, обладающему минимумом строительных навыков, а область применения этого материала чрезвычайно широка. Он идеально подходит для выравнивания стен и потолков в квартирах, возведения всевозможных арок, межкомнатных перегородок и создания других деталей интерьера, придающих квартире ее индивидуальность.

Гипсокартон ценится отделочниками за свои неоспоримые преимущества.

• Материал обладает отличным соотношением цены и качества.
• Помимо решения эстетических задач, он может использоваться при утеплении квартир, повышения их шумоизоляции.
• Под его поверхностью легко скрыть не только неровности стены, но и выступающие трубы и коммуникации.
• Работа с гипсокартоном не сопровождается таким количеством пыли и грязи, как, например, оштукатуривание стен или побелка потолка.
• Этот отделочный материал экологичен, не проводит электричество и прост в использовании.

Все эти факторы и определили широкое использование гипсокартона в ремонтных работах.

Каким бывает гипсокартон

Прежде чем разбираться, как работать с гипсокартоном, надо определиться с его видами. Строительный материал надо подбирать с учетом специфики помещения и его микроклимата. Для удобства листы материала окрашены в различные цвета в зависимости от вида.

• В обычных помещениях с нормальной влажностью применяется гипсокартон серого цвета.

• В розовый или светло-фиолетовый цвет окрашены огнестойкие листы, помеченные аббревиатурой ГКЛО. Их используют при отделке поверхностей возле печей и каминов.

• Буквами ГКЛВ и зеленым цветом обозначается влагостойкий гипсокартон для ванных комнат и кухонь.

• Для отделки стен и потолков в кухне также можно использовать листы темно-серого или голубого цвета, имеющие обозначение ГКЛВО. Они совмещают хорошую влагостойкость с повышенной огнестойкостью.
• Для создания криволинейных конструкций часто применяется арочный гипсокартон ГКЛА. Он имеет меньшую толщину – 6–7 мм и очень пластичен.

Самую подробную информацию о видах этого материала и его параметрах, а также о его классификации по новому ГОСТу можно найти в статье « ».

Профили для монтажа гипсокартона

Монтаж гипсокартона может быть осуществлен двумя способами: на клей или на каркас. Чаще применяют каркасную конструкцию, имеющую только один недостаток: более существенное сокращение внутреннего пространства комнаты. Зато с ее помощью легче выровнять стены или потолок, обеспечить тепло- и шумоизоляцию помещения, спрятать коммуникации.

Крепление гипсокартона на каркас из деревянных брусков в настоящее время можно встретить редко, гораздо удобнее использовать специальные металлические профили. Длина их стандартна и составляет 3 м, а остальные параметры указаны в маркировке профиля. Первое число – это ширина профиля, а второе – его высота.

• Основу каркаса для гипсокартона составляют направляющие профили, имеющие обозначение ПН или UW. На них крепятся потолочные или стоечные профили.
• Для крепления подвесных потолков и для облицовки стен используют направляющие, которые имеют маркировку ПНП или UD.
• В направляющие вставляют потолочные профили ПП или CD, используемые также и при выравнивании стен, которые в последующем фиксируются подвесами крабами или анкерами. С их помощью формируется каркас и перемычки.
• Для создания стен и перегородок в направляющие вставляются стоечные профили, обозначаемые аббревиатурой ПС или CW.

Для криволинейных конструкций и арок применяется специальный арочный профиль. Также существует угловой профиль, предназначенный для укрепления наружных и внутренних углов.

Кроме того, выпускается много самых разнообразных крепежных элементов, благодаря которым работы с гипсокартоном своими руками по стенам и потолкам превращается в сборку увлекательного конструктора.

К стене и потолку профили крепятся при помощи П-образных кронштейнов, саморезов и дюбель-гвоздей «быстрый монтаж». Для скрепления профилей между собой можно использовать заклепки или просекатель (особые монтажные клещи). Деталей для крепежа выпускается множество, но при единичной работе своими руками большая часть из них не потребуется.

Необходимые инструменты

Инструмент, который понадобится при монтаже конструкции из гипсокартона, лучше приготовить заранее.

• При креплении профилей к стене придется сверлить много отверстий под дюбели. С обычной ударной дрелью этот процесс может превратиться в настоящее мучение. Поэтому лучше запастись хорошим перфоратором.
• Шуруповерт с комплектом сменных бит пригодится при монтаже каркаса на стене или потолке и креплении листов гипсокартона.
• Также потребуются молоток, ножницы по металлу, отвертка, уровень, отвес, канцелярский нож и шпатель.

Это необходимый минимум, расширить список инструмента можно исходя из своих потребностей и возможностей.

Кройка листов

Для того чтобы разрезать лист гипсокартона, можно использовать обычный канцелярский нож. С его помощью по линейке делается надрез с одной стороны листа, после чего лист легко разламывается на две части.

Если требуется вырезать отверстие криволинейной формы, например арку, лучше прибегнуть к помощи электролобзика. В него надо вставить пилку по металлу и производить резку на максимуме оборотов.

Гипсокартон какого производителя вы используете?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Тот, что есть в магазине 12%, 24 голоса

15.03.2018

Для получения плавного изгиба можно обойтись без надрезов. Лист ГКЛ крепится одной стороной на подготовленный изогнутый каркас, свободная сторона медленно и осторожно изгибается, закругляется по форме каркаса. Такую работу лучше делать вдвоем.

Ознакомьтесь с видеоуроком, который покажет, как это делают профессионалы:

При мокром способе сторону листа ГКЛ, которая будет вогнутой, нужно смочить. Для лучшего эффекта можно пройтись по поверхности игольчатым валиком, а при его отсутствии – обыкновенной вилкой. После намокания лист можно будет осторожно согнуть, чтобы получить нужную форму. Лучше всего аккуратно уложить его на шаблон, обмотать скотчем и оставить до полного высыхания.

Подготовка поверхности

Независимо от цели и способа крепления гипсокартона поверхность стены или потолка нуждается в предварительной подготовке.

• . Это может быть краска, обои или непрочная штукатурка.
• Большие трещины грунтуются и заделываются цементным раствором.
• Проводится обработка поверхности антисептиком, иначе под гипсокартоном может развиться плесень или грибок.

В большинстве случаев для выравнивания стен используется именно этот метод. Порядок монтажных работ при этом будет следующим:

• На потолке проводится линия внутреннего края листа гипсокартона. Расстояние от стены при этом не может быть меньше толщины профиля, то есть 30 мм.
• По этой линии прикручивается направляющий профиль UD. С нашей линией должна совпадать его наружная граница, а сам он окажется между стеной и отметкой.
• Используя отвес, вычерчивается такая же линия на полу и прикручивается еще один UD профиль. Если все сделать аккуратно, то профили окажутся в единой вертикальной плоскости.

• Производится установка вертикальных стоек. Каждый лист гипсокартона должен быть прикручен к трем таким стойкам из профиля CD: одна располагается по центру листа, а две по краям. При стандартной ширине гипсокартона 120 мм вертикальные стойки нужно установить через каждые 60 мм. К профилям, расположенным по краям, будут крепиться и примыкающие листы. Вертикальность профилей проверяют с помощью уровня.
• Стойки фиксируются при помощи просекателя либо саморезов. Для того чтобы каркас приобрел жесткость, каждую стойку необходимо связать со стеной посредством кронштейнов. Их крепят к стене на дюбеля с шагом 500–600 мм. В дальнейшем их края загибаются и крепятся к профилям при помощи саморезов. При этом надо избежать искривления стоек, контролируя уровнем их вертикальность.

Если с помощью гипсокартона выравнивается потолок, то при креплении вместо дюбелей используют анкера. Ершистые пластиковые дюбеля и саморезы можно использовать только в случае незначительной нагрузки. Также при монтаже потолка используют проволочные тяжи и «бабочки», которые необходимы, если расстояние между потолком и листом ГКЛ значительное.

• Листы гипсокартона крепятся к каркасу саморезами длиной 30–35 мм. Расстояние между точками крепления не должно превышать 20 см, чаще всего выбирают шаг 10–15 см.

Шляпки саморезов необходимо углубить в лист на несколько миллиметров.

Заделка стыков между листами

При креплении гипсокартона допускается зазор в 1–2 мм между соседними листами. На окончательном этапе необходимо обработать эти стыки так, чтобы гипсокартонная поверхность была готова к чистовой отделке.

• Если на листах нет заводской фаски, то необходимо сделать ее острым ножом под углом 45 градусов.
• Этот треугольный шов заполняется шпаклевкой, а сверху наклеивается сетка-серпянка. Ее прижимают шпателем и утапливают в шпаклевке. Углы шпаклюются с помощью специальных уголков, снабженных перфорацией. Также следует не забыть заполнить шпаклевкой все углубления, образовавшиеся в точках вкручивания саморезов, иначе ржавчина от них со временем проступить через отделку.

По своим физическим и гигиеническим свойствам гипсокартон идеально подходит для применения в жилых помещениях. Материалы на основе гипса имеют невысокую плотность, низкую теплопроводность, хорошую звукоизолирующую способность, высокую паро- и газопроницаемость.

Гипс – негорючий огнестойкий материал, не содержит токсичных компонентов. Из него можно сделать лёгкую межкомнатную перегородку, подвесной потолок, функциональные и декоративные конструкции. Этот материал используют для облицовки и выравнивания стен даже в помещениях с высоким уровнем влажности. На нём отлично держится облицовка из кафельной плитки. Пример условного обозначения марки гипсокартонных листов (ГКЛ) группы А с полукруглой утонённой кромкой, имеющих длину 2 500 мм, ширину 1 200 мм и толщину 12,5 мм: ГКЛ-А-ПЛУК-2 500 * 1200 * 12,5 ГОСТ 6266-97.

Выбирая между обычным и влагостойким гипсокартоном, например, для кухни, предпочтение следует отдать второму варианту. Разница в стоимости материала будет незначительной, а конструкции из влагостойких листов прослужат дольше.

Прежде чем самостоятельно приступать к выполнению какой-либо работы, необходимо внимательно отнестись к оборудованию рабочего места, подобрать комплект инструментов и материалов, позволяющих работать с максимальным удобством.

Распространённая маркировка гипсокартона
Наименование	Цвет картона		Цвет надписи
	На лицевой стороне	На тыльной стороне	на тыльной стороне
Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ)	Серый	Серый	Синий
Листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ)	Зелёный	Зелёный	Синий
Листы гипсокартонные огнестойкие (ГКЛО)	Серый	Розовый	Красный
Листы гипсокартонные влагостойкие, огнестойкие (ГКЛВО)	Зелёный	Зелёный	Красный

Инструменты для работы с гипсокартоном

Инструменты для разметки: уровень, отвес, рулетка, карандаш, малярный шнур, большая линейка, угольник.

При изготовлении металлического каркаса понадобятся молоток, перфоратор, болгарка, шуруповёрт, плоскогубцы, ножницы по металлу, ножовка по металлу.

При работе с гипсокартонными листами нужны ручная пила, рейка необходимой длины, острый нож-резак, рубанок.

Для качественного заделывания отверстий от шурупов, стыков листов и углов следует подготовить следующие инструменты: шпатели, ёмкости для приготовления смесей, валики и кисти для грунтовки, терка с сеточкой или наждачной бумагой.

Средства индивидуальной защиты: перчатки, защитная маска, защитные очки.

Если вы хотите выполнить работу качественно и быстро, то без минимального набора инструмента её лучше не начинать.

Бескаркасный монтаж гипсокартона своими руками

Клей укладывают на гипсокартон небольшими горками высотой примерно 25 мм и диаметром 100 мм. Расстояние между горками – 20-30 см.

Листе нанесённым клеем прижимают к стене с помощью деревянного бруска,постукивая по нему резиновой киянкой.

После завершения работ клею дают время полностью застыть (2-3 дня), затем проклеивают швы армирующей лентой и шпатлюют их.

Если стены в помещении – ровные, и отклонения их от вертикали не превышают 2 см, то готовить помещение под покраску или оклейку обоями можно бескаркасным способом, наклеивая листы гипсокартона прямо на стену. При таком способе монтажа под гипсокартон невозможно уложить тепло- и звукоизоляцию, зато потребуется минимальный набор инструментов. Существенные плюсы этого способа – небольшая трудоёмкость и минимальное уменьшение площади помещения.

Покрытие стен, к которым крепят листы гипсокартона, должно быть крепким, не содержать отслаивающихся материалов, сухим, загрунтованным и ровным. Если они окрашены, сделайте насечки через каждые 20-30 см по вертикали и по горизонтали. Небольшие отклонения поверхности стены от вертикали компенсируют, подкладывая под плиты маленькие кусочки гипсокартона.

Для монтажа листов на стенах применяют специальные клеевые смеси на основе цемента или гипса. Важно соблюдать пропорции смеси и воды, указанные на упаковке с сухой смесью (они зависят от вида клея). Размешивают клей вручную до получения однородной массы без комков либо используют специальный миксер. Полученная масса не должна стекать с мастерка.

На стену наносят разметку крепления листов гипсокартона.

Стену обрабатывают грунтовкой – это улучшит адгезию материалов. И приступают к раскрою листов гипсокартона.

ОКЛЕЙКУ СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ ЛУЧШЕ НАЧАТЬ С УГЛА КОМНАТЫ И ПРОДВИГАТЬСЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ПОМЕЩЕНИЯ.

Важно! Полотна раскраивают так, чтобы между ЩЩ обшивкой стены и полом оставалось около 10 мм свободного пространства. Зазор необходим для доступа воздуха к клею и защиты гипсокартона от влаги. Впоследствии щель надо заделать герметиком. Для этого перед монтажом листов на пол вдоль стены кладут обрезки деревянных планок толщиной 10 мм (по 2 для каждого листа).

Лист надо выровнять по вертикали и горизонтали, а также проверить положение соседних заготовок. После схватывания клея из нижнего зазора вынимают клинья и заполняют его герметиком на силиконовой или акриловой основе.

Монтаж гипсокартона на каркасе

Размечают все части каркаса. Ножницами по металлу отрезают заготовки нужной длины. Можно использовать болгарку или ножов­ку по металлу. К направляющим горизонтальным профилям, монти­руемым на потолке и на полу, при­клеивают уплотнительную ленту или

наносят слой герметика. Профили крепят к полу и потолку с помощью дюбелей и шурупов, устанавлива­емых с шагом 60 см. Привернуть верхний профиль к потолку надо так, чтобы он находился точно над нижним. После этого приступают к монтажу стоек.

Длину стоек выбирают на 1 см меньше расстояния между полом и потолком. Проверив вертикаль­ность первой (крайней) стойки, её крепят к нижней и верхней на­правляющим и к стене, в случае если перегородка примыкает к ограждению.

Монтаж листов гипсокартона

Положите линейку вдоль линии разреза и прорежьте картон ножом.

Поставьте лист вертикально и согните его в месте надреза. Ножом прорежьте картон на обратной стороне листа, чтобы закончить резку.

Для раскроя листов гипсокартона можно использовать ручную пилу.

Заделка швов между листами гипсокартона

Необходимо обращать внимание на тип используемых листов. Это могут быть листы с закруглёнными кромками и усечёнными, то есть сформированными не под прямым углом. При использовании листов с усечёнными краями надо убедиться, что листы состыкованы и соприкасаются с окружающими их плоскостями (стены, перегородки, потолок). Если ширина шва превышает 4 мм, следует заполнить его специальным клеем для гипсокартона.

Если листы – с закруглёнными краями, надо убедиться, что между листами гипсокартона оставлен зазор шириной 5 мм. В противном случае отрежьте край листа таким образом, чтобы между двумя листами по всей их высоте образовался упомянутый зазор.

Разведите вручную смесь для швов, соблюдая пропорции, указанные на упаковке. Полученная смесь должна быть пластичной, но не жидкой, и держаться на перевёрнутом шпателе.

Если листы – с усечёнными краями, то нужно отрезать кусок серпянки необходимой длины, нанести слой шпатлёвки между листами и приклеить серпянку на свежую шпатлёвку в центр шва. Поверх серпянки надо немедленно нанести новый слой шпатлёвки. После высыхания можно нанести ещё один или несколько слоев шпатлёвки для достижения желаемого качества обработки поверхности.

Важно! Для внешних углов используют армированную бумажную ленту.

При использовании листов с закруглёнными краями шпатлюют зазор между листами, тщательно заполняя его смесью для заделки швов. После высыхания (время зависит от типа смеси и указано на упаковке) наносят ещё один или несколько слоев шпатлёвки для достижения желаемого качества обработки поверхности.

Монтаж гипсокартона: маленькие хитрости

• Листы гипсокартона должны акклиматизироваться в помещении как минимум двое суток, чтобы после окончания монтажа обшивка не деформировалась.
• Если не рассчитать усилие при завинчивании самореза в перегородку из гипсокартона, то головка шурупа разрушит гипс – и крепление окажется бесполезным. Само-резы, которыми гипсокартон крепят к металлическим профилям, надо утопить примерно на 0,5 мм.
• Торцы листов гипсокартона не должны вплотную сопри-
• касаться со стенами и потолком и смыкаться плотно друг с другом. Швы между листами гипсокартона за исключением заводских нужно «расшить», то есть снять фаску примерно на 1/3 толщины листа.
• Для снятия фаски используют специальный инструмент – рубанок обдирочного типа, который в просторечии называют тёркой для гипсокартона.
• Для звукоизоляции перегородки рекомендуется использовать минеральное волокно. Чтобы
• подвесить к перегородке тяжёлые предметы, в местах их будущего расположения вставляют укрепляющие элементы. В профилях, к которым будет крепиться дверь, фиксируют бруски сечением 70 * 40 (45 * 40) мм.
• Чтобы не появлялись трещины, иногда имеет смысл проводить монтаж ГКЛ в два слоя с перекрытием швов – вразбежку.
• Чтобы углы получились ровными, устанавливают металлические уголки, заделывая их в шпатлёвочную массу.

Используя гипсокартонные листы, можно отделать капитальные стены, перегородки и потолки в квартире. И с этими работами вполне можно справиться и неспециалисту.

Гипсокартонные листы (ГКЛ) – материал, без которого сейчас не обходится ни один ремонт в квартире, поскольку он позволяет выравнивать большие поверхности и готовить их под финишную отделку, будь то покраска, оклейка обоями или наклеивание плитки.

Отделка стен гипсокартоном

При отделке стен различают следующие способы крепления обшивки:

• на растворе (этот способ обычно применяют при облицовке кирпичных или бетонных стен);
• по несущей конструкции из реек (если требуется дополнительная звуко-или теплоизоляция стены).

Применяя гипсокартонные листы, не трудно возвести фальшстенки для укрытия подводок и труб, что особенно актуально в помещениях санузлов.

Отделка капитальных стен: а - отделка капитальных кирпичных или бетонных стен, листы крепят к основе гипсовым раствором, который наносят по схеме, показанной на рисунке; б - монтаж фальшстенок, их применяют там, где надо замаскировать неровную кладку или унрыть трубы; для улучшения тепло- и звукоизоляции в полость между стеной и гипсокартоном укладывают минерально-волокнистые плиты.

При обшивне перенрытия с деревянными балками базовые рейки сечением 40 х 60 мм располагают с шагом 75 см. По ним набивают рейки сечением 50 ж 30 мм. Их используют и в местах стыков листов. Плиты обшивки крепят саморезами длиной 45 мм .

Обшивка перекрытий по деревянным рейкам.

Рейки можно фиксировать непосредственно на балках перекрытия.

Листы крепят саморезами длиной 45 мм.

Обшивка потолка гипсокартоном

При обшивке перекрытия с деревянными балками базовые рейки сечением 40 * 60 мм располагают с шагом 75 см. По ним набивают рейки сечением 50 * 30 мм. Их используют и в местах стыков плит. Плиты обшивки крепят саморезами длиной 45 мм.

Заделка стыков и крепежа

Заделка стыка без использования ленты-серпянки.

Лента-серпянка придаёт стыкам дополнительную прочность.

Финишную шпатлевку разглаживают кельмой.

Используя механическую тёрку, можно существенно сэкономить время и силы.

Заделка крепежа, а также стыков между листами – завершающая фаза работ, связанных с применением ГКЛ.

Эти операции во многом определяют качество выполненных работ в целом. В зависимости от нагрузок на конструкцию швы можно заделывать как с применением ленты-серпянки, так и без неё.

Важнейшим элементом системы для -сухого- строительства являются специальные шпатлёвки, предназначенные для заделки вручную швов, углов и стыков без применения ленты-серпянки.

Оптимальные условия для этого обеспечивают также притуплённые полукруглые кромки гипсокартонных листов.

При заделке швов необходимо соблюдать следующие несложные правила:

• стыки следует зашпатлёвывать только после того, как плиты полностью высохнут, поскольку излишки влаги препятствуют твердению шпатлёвочной массы и могут вызвать набухание швов;
• -заделывать швы между листами следует лишь после отверждения затворяемого связующего;
• -не рекомендуется заделывать швы при отрицательных температурах;
• кромки поперечных сторон листов должны быть обработаны специальным рубанком.

При заделке стыков без ленты-серпянки швы заполняют специальной шпатлёвкой, представляющей собой армированную стекловолокном массу. Примерно через 30 минут выступающие излишки снимают и заделывают зоны швов финишной шпатлёвкой. Затем поверхность аккуратно шлифуют, стараясь не задевать прилегающий к зашпатлёванным зонам картон.

Стыки между крупноформатными и облицовочными (тонкими) плитами, как правило, заделывают с использованием ленты-серпянки. Это придаёт швам дополнительную прочность, необходимую, в частности, в зонах оконных и дверных проёмов.

Стыки заполняют шпатлёвкой, а затем в ещё свежую массу укладывают ленту серпянку, которую следует слегка пригладить. После отверждения массы (примерно через 30 минут) на шов и прилегающие к нему зоны наносят тонкий слой финишной шпатлёвки и тщательно разглаживают ее так, чтобы края шпатлёвочной зоны не выделялись. При необходимости за-шпатлёванные поверхности шлифуют.

Высокого качества отделываемых поверхностей достигают применением специальной шпатлёвки для окончательной отделки зон швов. Она настолько пластична, что её можно легко затереть «до нуля».

Финишную шпатлёвку можно разгладить кельмой или специальным инструментом – так называемой механической тёркой. Последний способ заделки стыков позволяет значительно сэкономить время и силы, особенно при обработке большой площади швов. Жизнеспособность финишной шпатлёвочной массы – 30 минут.

Рабочие фазы заделки стыков и основные приёмы заделки углов и крепёжных средств показаны на рисунках.

Технология заделки стыков и основные приёмы заделки углов и крепежа:

а - заделка швов - заполнение шва шпатлёвкой (предварительная заделка); снятие излишков шпатлёвки; окончательная заделка шва;

6 - заделка крепежа - окончательной заделке подлежат не только швы

и прилегающие к ним зоны, но и крепёж; предварительно необходимо проверить,

хорошо ли утоплены головки саморезов;

в - угловое соединение между листами с облицованными картоном кромками осуществляется вплотную встык;

г - если к углу примыкает лист с необработанной рубанком кромкой, её устанавливают с зазором в 5 мм;

д - прежде чем заделывать швы между гипсокартонными листами и стенами из других материалов (оштукатуренные, бетонные), наклеивают самоклеящуюся малярную ленту-серпянку, обеспечивающую лучшее сцепление шпатлёвки с поверхностью; выступающую часть ленты после заделки швов удаляют;

е - швы на наружных углах стен, не испытывающих сильных механических воздействий, могут быть заделаны в несколько рабочих приёмов с применением ленты-серпянки, изготовленной из крафт-бумаги, армированной алюминием; такая лента имеет по центру фальц, позволяющий легко согнуть её в уголок;

ж - швы на наружных углах стен, испытывающих механические воздействия, целесообразно заделывать с применением планок для защиты кромок.

Как приготовить растворы для рассады... СТИХИЯ В САДУ: УСТРАНЯЕМ ПОСЛЕДСТВИЯ...

Какие проблемы могут возникнуть при отделке листов гипсокартона? Как их можно исправить? Что нужно делать при отслаивании шпатлёвки или поломке конструкции? Какие меры предпринять, чтобы устранить дефекты отделки ГКЛ? Как изгибать гипсокартонные листы? Об этом мы расскажем в нашей статье.

После проведения финишных отделочных работ по гипсокартону могут проявиться проблемы, о которых ранее не было известно, либо по недосмотру или халатности была нарушена технология. В этой статье мы рассмотрим не причины появления и устранение трещин в ГКЛ , а другие частые случаи проявления дефектов и методы их исправления.

Проблема 1. Отслаивается шпатлёвка

Это явление чаще всего имеет место в помещениях, где ремонт выполнен феноменально быстро и дёшево. Данный дефект может возникать по многим причинам.

Причина 1. Нанесение шпатлёвки на сырой лист

В этот момент картон склеивается со свежей шпатлёвкой, в то же время его связка с заполнением листа ослабевает. Лист может отсыреть при длительном неправильном хранении, а также при грунтовке (если его не просушить).

Примечание. Перед шпатлёвкой грунтовку наносить не нужно — она ослабляет связку картона со слоем гипса.

Как исправить? Счистить шпателем отслоившиеся участки и заново зашпатлевать.

Причина 2. Использование залежалой или промороженной шпатлёвки

Иногда к свежей качественной (сухой) смеси добавляют старую, потерявшую свои свойства. Этот грубый ход недобросовестные исполнители могут допустить в отсутствии заказчика, что целиком лежит на их совести.

Как исправить? См. причина 1.

Причина 3. Масляные пятна на гипсокартонных листах

Шпатлёвка может продержаться до 30 дней за счёт собственной связки, а затем отслаивается. Пятна нефтепродуктов ничем не грунтуются, эти участки подлежат дефектовке и удалению.

Как исправить? Зачистить места пятен до чистого гипса. Если область пятна значительная, заменить поврежденный участок.

Причина 4. Высокая влажность основы или пазухи между ГКЛ и стеной

Сопровождается появлением коричневатых разводов. В этом случае, скорее всего, лист ГКЛ промокает насквозь.

Как исправить? Установить и устранить источник сырости, просушить и обработать противогрибковыми составами. Повреждённый участок листа заменить (каркас менять не нужно).

Проблема 2. После установки осветительных приборов стали видны дефекты шпатлёвки и окраски

Эта проблема возникает при отсутствии навыка у исполнителя. В большинстве случаев дефекты проявятся, если просто покрасить ошпатлёванный гипсокартон, не наклеивая обои. Этот дешёвый и быстрый метод визуально хорош во время ремонта — всё выглядит ровно и гладко. Но при установке светильников свет падает иначе, и зачастую бросаются в глаза бугры и ямки, невидимые раньше.

Совет. Чтобы заранее увидеть дефекты, поднесите лампу к плоскости и смотрите параллельно свету — мельчайшие бугорки будут оттеняться. Освещение при этом должно быть выключено.

Методов устранения этого эффекта несколько.

Способ 1. Затенение

Если материалы использованы дорогие или переделка невозможна, дефекты можно «спрятать» в тень. Для этого подберите светильник, отстоящий от потолка или стены на 50-100 мм и имеющий плафон, «тарелку» или отражатель сверху. Задача — перекрыть доступ света к плоскости и направить его в противоположную сторону. Если предусмотрены встроенные светильники, подберите модель, в которой лампа будет максимально утоплена, и не будет выходить за пределы плоскости.

Способ 2. Оклейка обоями

Если качество финишной шпатлёвки гипсокартона вас не устраивает, а доводить до идеала нет времени или сил, на помощь придут обои под покраску. Их существует множество — толстые с узорами, гладкий флизелин, на виниловой основе и т. д. Самый эффективный способ маскировки дефектов поверхностей из ГКЛ — покрытие «рябью». Для этого лучше всего подходит сетка-«паутинка» из стекловолокна. После монтажа её можно окрасить акриловой краской.

Способ 3. Полное перекрытие

При наличии серьёзных дефектов по всей плоскости потолка из гипсокартона можно просто наклеить сверху потолочные плиты.

Проблема 3. Как повесить что-либо на стену или перегородку, облицованную ГКЛ

При планировке жизненного пространства всегда встаёт вопрос об использовании стен для установки элементов декора, мебели, полок или бытовой техники. Камень и дерево прекрасно держит анкер, но как с этим справится гипсокартон? Проблему составляет главный недостаток гипсокартона — хрупкость.

Способ 1. Предметы незначительного веса

Это могут быть часы, небольшие картины, украшения. Саморез просто вкручивается в нужном месте. Предельный вес — 0,5 кг.

Способ 2. Предметы малого веса

Небольшие полки, картины и часы больших размеров. Для этого есть специальный распорный дюбель. Для установки его в ГКЛ нужно просверлить отверстие и просто вставить его туда. При вворачивании шурупа задняя часть пластикового дюбеля подтягивается к обратной стороне листа и увеличивает площадь контакта, распределяя нагрузку от шурупа по плоскости. Предельный вес — 2 кг.

Способ 3. Предметы и вещи среднего веса

Книжные полки, вешалки, малая бытовая техника. В этом случае может понадобиться более мощный анкер с пластиковым дюбелем. Отверстие сверлится в ГКЛ и забуривается в несущую стену. Туда вставляется дюбель с анкером, но важно заранее рассчитать его длину. Полку лучше повесить комбинированным способом — верхние точки с шагом 300 мм на анкеры, а снизу для распределения нагрузки — распорные дюбели.

Ещё один способ — найти рёбра каркаса с помощью магнита и закрепить предмет на них. Предельный вес — 5 кг.

Способ 4. Тяжёлые предметы

Антикварные часы, массивные элементы декора, прихожие, средняя бытовая техника. Для монтажа более крупных и тяжёлых предметов разумно перенести их вес на пол. Для этого нам понадобятся вертикальные стойки из доски (предварительно обработанной в тон интерьера). В верхней части их нужно закрепить анкерами к несущей стене, а в середину и низ достаточно установить распорные дюбели. Их задача — только придерживать доски рядом со стеной. Предельный вес — 12 кг.

Проблема 4. Как легко и точно сделать арку из гипсокартона

Следует отметить, что лист гипсокартона имеет определённую гибкость, которая зависит от толщины листа. Так, например, ГКЛ толщиной 6,5 мм можно изгибать до радиуса 1 м, толщиной 9,5 мм — до 2 м, толщиной 12,5 мм — до 2,75 м.

Примечание. Радиус правильной арки будет равен половине ширины проёма.

Получается, что неподготовленный гипсокартон подойдёт для проёмов от 2 до 4,5 метра. Мы рассмотрим метод изгибания ГКЛ меньшим радиусом — до 300 мм. Тыльная плоскость арки просматривается очень хорошо, поэтому она должна быть максимально ровной. Есть простой способ добиться плавного изгиба, не прибегая к поперечной порезке листа. Он также подойдёт для получения форм с несколькими изгибами.

Для этого картон листа с внутренней стороны перфорируем игольчатым валиком или просто шилом. Делать это следует аккуратно, чтобы прокол не доходил до середины толщи гипса. Затем эту поверхность смачиваем водой или грунтовкой и фиксируем на готовый каркас или шаблон. После высыхания лист сохранит форму.

Проблема 5. Как заделать дыры, выбоины, вмятины или ревизионные отверстия в гипсокартоне

Природа появления описанных дефектов нас не интересует, важен только их размер. В качестве ремонтной смеси рекомендуем использовать специальные шпатлёвки для швов Vetonit SILOITE, SheetRock или KNAUF Fugenfuller:

1. Вмятины, отверстия, рваные несквозные царапины зачищаются и зашпатлёвываются.
2. Сквозная дыра до 50 мм. На края наносим максимальное количество (сколько удержится) шпатлёвки, сверху аккуратно укладываем лоскут стеклосетки 2-3 мм. Размеры лоскута должны перекрывать дыру на 20-30 мм. Разглаживаем шпатлёвку в плоскость со стеной.
3. Сквозная дыра более 50 мм. Зачищаем и подравниваем края. Небольшие обрезки рейки или профиля закрепляем с внутренней стороны листа сквозным проходом самореза, придерживая рукой через отверстие. Из них получается опора по обратной плоскости стены. Вырезаем из ГКЛ «пломбу» в форме проёма так, чтобы она свободно входила в него. Устанавливаем «пломбу» на опоры и фиксируем к ним саморезами. Плоскость шпатлюем через малярную сетку.
4. Пролом. Может иметь значительную форму и площадь. Сначала следует оценить «масштабы бедствия» (его площадь), удалив с каркаса непригодные части гипсокартона. Затем нужно обязательно осмотреть и опробовать каркас — возможно, он тоже требует ремонта. После приведения каркаса в порядок, подрезаем границы пролома по осям ближайших профилей. Если каркас не имеет поперечных профилей, на свободных границах следует устроить упоры, описанные в установке «пломбы» (выше), или установить дополнительные рёбра. Затем получившийся проём заполняем ГКЛ, соблюдая обычную технологию. Швы зашпатлёвываем с малярной сеткой.

Как вы убедились, 90% проблем с гипсокартоном возникают из-за хрупкости отвердевшего гипса. Однако сама по себе хрупкость является в то же время основным преимуществом этого материала. Именно слабая кристаллическая решётка позволяет легко его обрабатывать, придавая самые причудливые формы.