Как сделать поднос для подачи на стол. Деревянный поднос своими руками Изготовление подноса своими руками
Вы пригласили гостей и хотите произвести на них впечатление? Тогда вам не обойтись без красивой сервировки стола, то есть нарядной скатерти, красивой посуды и подходящих столовых приборов. Поднос для подачи на стол не является неотъемлемым атрибутом званого вечера, но если вы планируете подносить закуски и напитки в процессе застолья, он окажется крайне полезным. В данной статье мы расскажем, как сделать поднос для подачи на стол своими руками.
Материалы:
- новая разделочная доска (желательно прямоугольная без ручки)
- длинные ручки для выдвижных ящиков, 2 шт.
Инструменты:
- дрель со сверлами
- рулетка или линейка
- карандаш
Как сделать поднос для подачи на стол своими руками
Поместите ручки для выдвижных ящиков на поверхность разделочной доски, выровняйте их относительно кромок и центральной оси. Карандашом нанесите разметку, которая поможет определить, где будут располагаться ручки.
Уберите ручки, определите, на каком расстоянии располагаются отверстия с резьбой для их фиксации от поверхностей, положение которых обозначено линиями разметки.
С помощью данных замеров отметьте точки, где нужно просверлить отверстия под винты.
Памятка : помните, что лучше семь раз отмерить и лишь раз отрезать
Просверлите отверстия в соответствующих точках. Диаметр отверстий должен соответствовать или немного превосходить диаметр используемых винтов.
Памятка : чтобы лицевая поверхность разделочной доски не повредилась при сверлении отверстий, под доску нужно положить деревянную дощечку или брусок.
С помощью винтов зафиксируйте ручки на месте. Если на разделочной доске нет резиновых ножек, винты придется утопить, чтобы они не повредили поверхность стола. Но лучше все-таки установить такие ножки, с ними пользоваться подносом для подачи на стол будет удобнее.
Вот и все! Простой и стильный поднос готов. Можно смело принимать гостей.
Среди предложений современных мебельных магазинов имеются интересные журнальные столики с мягкой столешницей, если ее так можно назвать. Смотрятся в интерьере они интересно, вот только не практичные они ни разу. Пятна от сока или кофе на них вытереть не так просто как с обычной деревянной или стеклянной столешницы. Для всех владельцев подобного чуда и просто тех, кто любит завтраки в постель, мы предлагаем сделать вот такой поднос. Он стильный внешне и не дорогой по себестоимости.
Материалы
Перед тем как сделать поднос своими руками, убедитесь в наличии:
- досок от поддона или ящика;
- досок лиственных пород дерева;
- краски белого цвета;
- лака на полиуретановой основе;
- малярного скотча;
- пилы;
- наждачной бумаги;
- кисти;
- стамески;
- струбцин;
- столярного клея;
- рулетки;
- саморезов;
- дрели;
- шуруповерта или отвертки;
- карандаша.
Шаг 1 . Определитесь с габаритами подноса и, исходя из этого, обрежьте по длине имеющиеся у вас доски от ящика либо поддона. В данном случае хотелось, чтобы после склеивания доски смотрелись единым целым, без стыков, швов и прочих неровностей. Для этого доски следовало подогнать друг под друга и по толщине.
Шаг 2 . С помощью струбцин и столярного клея все доски следует склеить между собой, тщательно прижимая их друг к другу, чтобы ни одна не выбивалась из ряда. После высыхания заготовки все излишки клея следует удалить, а поверхности тщательно зашкурить.
Шаг 3 . Из досок светлых пород дерева нужно будет сделать бортики подноса. В данном случае был взят тополь.
При резке дерева исходите из периметра основания и желаемой вами высоты подноса.
В боковых бортиках обязательно нанесите разметку под вырезы для ручек. Учитывайте и высоту, на которой будет крепиться основание, чтобы прорези не заходили на донную часть.
Шаг 4 . Вырезав отверстия, основательно зашкурьте их. Они должны быть идеально гладкими.
Шаг 5 . Используя столярный клей и струбцины, приклейте бортики к основанию.
Шаг 6 . В качестве дополнительных креплений можете использовать саморезы.
Шаг 7 . После высыхания клея, удалите его излишки. Отверстия, образованные креплениями, замажьте шпатлевкой по дереву. Дав ей подсохнуть, выровняйте поверхность наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
Шаг 8 . Донную часть подноса заклейте малярным скотчем. На бортики нанесите краску в два слоя. После того, как она подсохнет, удалите скотч и оставьте все до полного высыхания поверхности.
Можно самим сделать поднос как для кухни, так и для комнаты.
Этот поднос — просто вещь для того, чтобы с чувством достоннства перенести еду, напитки и посуду с кухни во внутренний дворик или в столовую. Прочный дуб и теплый тон березы, из которых изготовлен поднос, всегда выдвигают на первый план то, что вы песете, будь это закуска, фрукты и сыр или сладости, кофе и печенье. Вырезанные ручки подноса гарантируют хороший захват при переносе еды вашим гостям. Создание подноса также предполагает знание некоторых продвинутых методов столярного дела. Шпунтовое соединение каркаса обеспечивает более профессиональный вид изделия. Нижняя панель вдвигается в пазы, вырезанные по внутренней части каждой детали и держится на месте без клея. Это — хороший проект для того, чтобы улучшить свои навыки работы с фрезером или для того, чтобы представить свое мастерство в выгодпом свете, если вы опытный мастер.
Условные обозначения частей подноса.
Спецификация.
Инструкция. Поднос.
ВЫБИРАЕМ ШПУНТЫ
Углы подноса имеют шпунтовое ео-единение для прочности и единообразного вида.
1. Измерьте и вырежьте торцевые детали (А) нужной длины.
2. Поместите боковые детали рядом на рабочей поверхности верстака, выровняв концы. Уприте их в ненужный кусок дерева толщиной 19 мм, положенный справа от них. (Продолжение выпиливания паза в ненужном куске дерева не дает детали растрескаться.) Поместите направляющую поверх боковых деталей, чтобы по ней нести выпиливание, выровняйте все дета ли и зажмите их струбцинами. Используйте для выпиливания шпунта прямоугольную насадку для фрезера диаметром 13 мм.
Углы подноса имеют шпунтовое соединение для прочности и единообразного вида.
Измерьте и вырежьте торцевые детали (А) нужной длины.
Поместите боковые детали рядом на рабочей поверхности верстака, выровняв концы. Уприте их в ненужный кусок дерева толщиной 19 мм, положенный справа от них. (Продолжение выпиливания паза в ненужном куске дерева не дает детали растрескаться.) Поместите направляющую поверх боковых деталей, чтобы по ней нести выпиливание, выровняйте все дета ли и зажмите их струбцинами. Используйте для выпиливания шпунта прямоугольную насадку для фрезера диаметром 13 мм и установите ее на глубину 6,3 мм. Выполните шпунт на обоих краях боковых деталей подноса, продолжая выпиливание в ненужной деревяшке, чтобы избежать растрескивания деталей (фото А). Вырежьте шпунты на обоих концах боковых деталей подноса.
А. Выберите шпунт на торцах деталей каркаса, ведя фрезер по направляющей. В. Используйте струбцины и направляющую, чтобы зажать детали на месте и обеспечить таким образом одинаковость пазов.
ВЫБИРАЕМ ПАЗЫ
Пазы в лицевых и боковых деталях каркаса удерживают днище подноса. Чтобы добиться одинаковых прямых пазов, используется простой шаблон.
Вырежьте лицевые детали согласно размерам и тщательно отшлифуйте.
Нанесите параллельные линии на расстоянии 6,3 мм и 13 мм от нижнего края лицевых и боковых деталей, чтобы наметить пазы. Изготовьте шаблон для вырезания, прижав струбцинами два куска ненужных досок толщиной 19 мм к длинной стороне лицевой детали каркаса подноса.
Прижмите струбцинами направляющую поверх досок, чтобы вести по ней фрезер при вырезании длинного паза. Выполните пазы в обеих лицевых деталях прямоугольной насадкой диаметром 6.3 мм для фрезера, установив ее на глубину 6.3 мм (фото В). Перенесите струбцины и выполните пазы в боковых деталях тем же самым способом.
ВАРИАНТ: Если вы не хотите вырезать пазы, вы можете фиксировать дно подноса при помощи планок, изготовленных из молдинга размером 9.5 мм. Вырежьте планки так, чтобы они входили внутрь подноса и прикрепите их заподлицо с нижним краем каркаса паркетными гвоздями длинои 19 мм, используя добойник (фото С). Поместите дно поверх планок и закрепите его паркетными гвоздями длиной 13 мм. При использовании этого метода вам придется вычитать 9.5 мм из длины и ширины дна подноса, когда вы будете вырезать его согласно размерам.
C. Вместо того чтобы выпиливать пазы, вы можете прикрепить молдинг размером 3,5 мм, прибив его к каркасу подноса, и на него опереть дно. D. Просверлите стартовое отверстие для пилки электролобзика и аккуратно выпилите ручки и криволинейный верх деталей.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ РУЧКИ
Перенесите рисунок ручки па каждую боковую деталь (см. Чертеж).
Просверлите стартовое отверстие в ручке и используйте электролобзик, чтобы закончить каждый вырез (фото D). Отшлифуйте спилы для удаления неровностей.
СОБЕРИТЕ ПОДНОС
Выпилите дно подноса (С) согласно размерам из березовой фанеры и тщательно отшлифуйте.
Вставьте для проверки дно подноса в углубления в каркасе. Не приклеивайте дно подноса. Когда дно подноса будет хорошо входить в паз, нанесите тонкий слой клея на шпунтовое соединение. Используйте струбцины, чтобы прочно сжать боковые и лицевые детали подноса. Проверьте прямоугольность углов каркаса подноса, прово дя измерения по диагонали от угла до угла. Изменяйте силу прижима струбцин до тех пор, пока все углы не будут совершенно прямыми.
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ
Удалите избыток клея с соединения. Окончательно отшлифуйте поднос, вытрите пыль от наждачной бумаги и нанесите отделку.
Прикройте дно и нанесите морилку на дубовые боковые и лицевые детали каркаса — мы использовали цвет дуба, — а затем нанесите стойкий к воде верхний слой отделки на борта. Применение натурального масла на дне подноса проявляет фактуру дерева и защищает от влажности при проливе напитков. Но все равно не мойте поднос и не оставляйте его во влажных местах.
Просверлите направляющие отверстия через боковые детали и лицевые и закрепите соединение при помощи отделочных гвоздей длиной 38 мм.
В этой статье я расскажу о нескольких несложных приемах, с помощью которых можно придать деревянной поверхности чуть состаренный вид. Таким образом удобно обрабатывать любые изделия из мягких пород дерева. Тренироваться будем на примере подноса из соснового дерева. Такой поднос получается удобным для использования, хорошо смотрится просто как предмет интерьера, как фон при съемке фотографий, да и просто поднимает настроение своей яркостью! И чрезвычайно прост в изготовлении!
Необходимые материалы:
Доска или кусок щита из мягких пород дерева;
Корщетка / насадка на дрель + дрель или шуруповерт;
Щетка для удаления пыли с поверхности
Морилка
Художественный акрил нескольких цветов
Кисти из щетины, флейц
Палитра или емкость для смешивания красок
Емкость с водой для промывки кистей
Наждачная бумага (60 или 80)
Акриловый грунт для деревянных поверхностей (или разбавленный водой 1:1 акриловый лак)
Акриловый лак для финишного покрытия
Ручки (например, для мебели) и винты/саморезы для их крепления
Несколько слов об основе. В идеале я бы выбрала доску с интересными краями. Но в зимнее время года найти симпатичную доску сложно, зато в строительных магазинах есть мебельные щиты и есть бесплатная распиловка при покупке. Недостаток щита в том, что он срощен из нескольких брусков и единого рельефа на поверхности не получится. Правда, при окраске, о которой пойдет речь, на готовом изделии это не будет заметно. Однако если покрыть дерево только морилкой и воздержаться от окрашивания - это будет видно. Но зато этот материал легко доступен в любое время года. Я выбрала щит 30*2000 и распилила его тут же на 4 куска - 4 заготовки под подносы.
Для первого этапа нам понадобится корщетка / насадка на дрель + дрель или шуруповерт. На этом этапе мы будет удалять с деревянной поверхности мягкие волокна, проявляя естественный рельеф. Дешевле купить корщетку и орудовать ей - но это довольно длительная физическая работа. Можно купить насадку на дрель или шуруповерт, она работает гораздо эффективнее. При удалении мягких волокон получается очень много древесной пыли, так что крайне не рекомендую заниматься этим в помещении. Удобнее всего на даче: там, как правило, нет проблем с электричеством возле дома и можно использовать дрель. В городе довольно проблематично найти электричество на улице, поэтому я использовала шуруповерт. Это удобно, за исключением того, что заряда его аккумулятора не хватает для обработки всей доски и его приходится перезаряжать. Зато пыльную часть работ можно произвести на улице.
И корщеткой, и насадкой нужно работать одинаково - проводить вдоль волокон, а не поперек. Тогда мягкие волокна будут выбрасываться в сторону, а твердые оставаться на месте. Сколько именно тереть - дело вкуса, я довольно усердно принимаюсь за работу, в итоге образуются глубокие бороздки, рельеф похож на старое дерево, как если бы доску оставили на несколько лет на улице. 
Вот так выглядит доска после обработки
С помощью наждачной бумаги (или шлифмашинки - так эффективнее) обработайте края доски, так ей можно придать более законченный вид и уберечь пользователя подноса от царапин, которые могут оставить острые углы доски:
К в конце этого этапа обязательно очистите доску упругой щеткой от древесной пыли, вычищая ее из всех углублений. Я использую чуть влажную щетку, чтобы не дышать лишний раз пылью.
Теперь можно приступать к окрашиванию. Тут есть множество вариантов, но в целом очередность соблюдается: первым шагом мы задаем самый нижний, основной цвет. Первый слой должен быть качественно положен и прокрасить необходимо все углубления, именно в них он будет виден на готовом изделии. Я использую темную морилку, которая называется "Старое дерево", темный цвет будет просвечивать и создавать эффект старины деревянной основы. Кроме того, морилка очень хорошо растекается по волокнам и сама заполняет все углубления, так что о непрокрасах можно не беспокоится. Путем проб и после того, как некоторое количество бутылок с морилками отправилось в мусорное ведро, я выбрала морилки фирмы Liberon. Самое главное достоинство этих морилок в равномерном распределении по поверхности, без затеков и проплешин. Мне попадались морилки, которые скатываются с поверхности, вместо того, чтобы впитываться в нее и в итоге образуются некрасивые пятна, которые выдают окраску (когда как хорошая морилка выглядит так, будто дерево с самого начала было именно этого оттенка). Бывают в продаже гибриды морилки и лака, можно использовать и такой вариант, в этом случае следующий шаг (нанесение грунта) можно пропустить. Наношу морилку я флейцем (широкой щетинной плоской кистью).
Даже если вы используете лучшую морилку в мире, затеков лучше не допускать, это гарантия того, что цвет будет нанесен равномерно.
Отличительная черта хороших по качеству морилок - они проявляют фактуру дерева, то есть мягкие волокна ткани за счет лучшей впитываемости окрашиваются сильнее и становятся темнее, чем более плотные, твердые волокна. Первым этапом мы создали рельеф, который очень удачно подчеркивается при окрашивании.
После высыхания окрашенная поверхность выглядит вот так:
Если честно, я каждый раз борюсь с соблазном покрыть лаком эту красоту и больше ничего с ней уже не делать. Но это не спортивно. Поэтому продолжаем и перед следующим этапом (наложение цвета) я рекомендую прокрыть всю поверхность акрилатной грунтовкой (любой фирмы, главное подходящей именно для деревянных поверхностей). Так как акриловые краски на водной основе, если не проложить слой грунта, вода размоет морилку и краска окрасится в темный цвет, ее яркость пропадет. Грунт позволяет этого избежать.
Вот что получилось - уже можно было бы оставить в таком виде! Что может быть прекраснее теплоты натурального дерева.
Но продолжим! Для следующего слоя нам понадобится акриловая краска и щетинные кисти, а так же наждачная бумага. Весь принцип окраски заключается в цикле действий "крась - шкурь", эти действия нужно повторять пока результат вам не понравится. Добавляя новые оттенки, близкие к предыдущим, цвет можно делать сложнее и объемнее, добиваясь ощущения, что доска была окрашена несколько раз в течение многих лет и нижние слои краски видны через протертые места в верхних слоях.
Я советую выбрать для окраски цвет, присутствующий в вашем интерьере в качестве основного или дополнительного (в зависимости от того, на каком фоне будет располагаться впоследствии данный элемент). Этот цвет нужно разбить на два-три тона (цвет, присутствующий в интерьере и два цвета, по тону светлее и темнее первого), можно подобрать и выполнить впоследствии пару ярких мазков. Первым лучше наносить самый светлый оттенок. Акриловая краска хоть и кроющая, но кое-где тонкий слой краски все равно будет просвечивать. И цвет, положенный на белую или светлую краску, будет выглядеть ярче, чем тот же цвет, положенный на темную основу. Таким образом, нанося первым светлый оттенок, мы подготавливаем основу для яркого и насыщенного второго и последующих слоев. Немного об акриловых красках: это очень удобные в работе краски на водной основе. Они не имеют запаха, сохнут в течении часа, в зависимости от толщины слоя, что позволяет работать ими без перерывов. Имеют яркие, насыщенные оттенки в палитрах разных производителей, которые так же можно смешивать между собой для получения любых оттенков. Загустевшую краску можно разбавить водой. Кисти нужно мыть сразу после использования под проточной водой. Если краска засохнет на кисти - она уже не смоется. Выбирать акриловые краски можно у любых производителей, но лучше всего брать художественный акрил - он имеет плотную консистенцию и хорошо наносится на поверхность. Так же подойдут интерьерные краски, которые можно колеровать. Не советую использовать дешевый акрил из канцелярских магазинов для детского творчества, он часто попадается склизкий и скатывается с поверхности, с ним совершенно невозможно работать. У меня в арсенале акриловые краски фирмы Maimeri Acrilico и художественный акрил "Ладога" и фирмы Гамма. Светлый голубой оттенок уже есть в палитре Maimeri Acrilico, мне он вполне подходит, с него я и начну.
Для работы я беру щетиновую кисть с жестким ворсом. Важно не мочить в воде кисть перед работой, иначе щетинки станут мягкими и будут повторять любой изгиб на поверхности, когда как мне важно сохранить в углублениях рельефа более темный, первоначальный цвет. При окрашивании рельефа держите кисть перпендикулярно проводимому мазку (как на фото), в этом случае отдельные щетинки не будут попадать в углубления и, соответственно, окрашивать их. Краска должна быть густая, если она свежая, то разбавлять ее водой точно не требуется. Выдавите необходимое количество краски на палитру, если нужно, смешайте несколько цветов для получения нужного оттенка. На кисти не должно быть много краски, она должна быть полусухой. При нанесении краски не нажимайте сильно на кисть, мазки следует делать легкими движениями, слегка прикасаясь щетинками к поверхности.
1-ая сторона доски:
2-ая сторона доски:
Добавляем акриловые цвета по желанию. Шкурим-красим сколько требует душа и ваш вкус:
Несколько мазков белилами:
После этого я решаю, что достаточно. В заключение доску необходимо покрыть лаком - лучше тоже акриловым. Они бывают матовыми, полуматовыми и глянцевыми, продаются как в художественных магазинах малыми объемами, как и в стоительных магазинах литрами. Акриловые лаки не изменяют оттенков основы, тоже быстро сохнут и не имеют запаха. Я обычно выбираю матовый или полуматовый лак.
После высыхания лака придется решить самый сложный вопрос: какая же сторона будет лицевой. Можно купить ручки, которые легко прикрутить сбоку доски, а не сквозь нее, тогда переворачивать доску можно под настроение. В моем варианте сквозное крепление, так что над выбором лицевой стороны приходится крепко задуматься.
