Пароизоляция для стен деревянного дома является хорошей защитой для деревянных элементов конструкции и утеплительного материала. Она защищает от влаги и сырости, чем продлевает срок службы строения. Но здания имеют разное назначение, возраст, форму и толщину стен. От этих факторов во многом зависит выбор материала для пароизоляции и способ его монтажа.

Значительным преимуществом деревянного дома служат отличные теплозащитные характеристики древесины. Деревянный дом, благодаря натуральности материала, не производит выделений, опасных для здоровья окружающих.

На ряду с такими преимуществами существует серьезная опасность порчи материала, которое может произойти из-за нарушений правил оборудования и эксплуатации здания. Древесина способна хорошо поглощать влагу.

Жилой дом может иметь достаточно источников выделения пара. Это может происходить при приготовлении пищи или при влажной уборке помещений. Серьезной причиной образования пара может быть использование ванной комнаты. Паровые испарения образуются в процессе дыхания жильцов и при значительном скоплении растений в помещениях дома.

Деревянный дом является общим обозначением для следующих строений:

• Сруб. Возводится из калиброванных, строганных или клееных брусьев. Бревна могут иметь круглый или прямоугольный профиль.
• Каркасное здание или фахверк. Для стен здания строится деревянный каркас, который обшивается доской или плитой ОСБ, деревянными панелями или щитами. Внутреннее пространство каркаса используется для заполнения утеплительным материалом.

Постоянное накопление влаги в древесине и ее высыхание приведет к тому, что материал начнет коробиться, появятся трещины, нарушится герметичность стыков. Наличие влаги в древесине резко понижает уровень теплоотдачи материала. Впоследствии может наступить появление плесени и грибковых заболеваний, размножение древесных вредителей. В конечном итоге, дерево потеряет свои характеристики и начнет биологически разлагаться.

Чтобы этого избежать, необходимо оборудовать здание паровой изоляцией. Она позволит свободно проходить воздуху и будет задерживать влагу. При наличии пароизоляции, деревянные элементы конструкции будут защищены от действия влаги, а пар будет покидать здание через вентиляционные шахты или естественным путем.

Материалы для пароизоляции включают разнообразные пленки, полимеры и мембраны. Каждый из них применяется при определенном способе строительства деревянного дома.

Материалы для защиты стен от пара

Для оборудования дома пароизоляцией существует несколько видов материалов. Все они обладают хорошими парозащитными характеристиками, но отличаются по своему составу и свойствам:

• Полиэтиленовая пленка. Рекомендуется использовать армированную пленку. Самый бюджетный вариант, доступный по цене и широко распространен в торговой сети. К существенным недостаткам можно отнести полное отсутствие проникновения воздуха и влаги. Это ведет к тому, что конденсат скапливается на поверхности, чем понижает пароизоляционные характеристики. Кроме этого, обладает незначительной прочностью, что влечет к сравнительно короткому периоду эксплуатации.

• Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием. У нее есть другое название — алюминиевая фольга. Ее толщина составляет всего 0.02 см, но она отличает прекрасными пароизоляционными характеристиками. Монтаж такого пароизолятора проводится алюминиевым покрытием внутрь помещения. В результате такого монтажа тепло отражается от пленки и остается внутри здания. К недостаткам можно отнести стоимость материала.
• Диффузионная мембрана. Этот паровой изолятор выполняется из нескольких слоев. Численность слоев определяется исходя из степени влажности в здании. Мембрана может быть односторонней или двусторонней. Кроме паровой изоляции она дополнительно выполняет функции гидроизоляции и теплоизоляции. Недостатком такого материала служит его высокая стоимость и невозможность монтажа с внешней стороны здания.

Перед монтажом пленки необходимо изучить ее маркировку. Пленка должна устанавливаться логотипом внутрь помещения.

• Полипропиленовая пленка. По характеристикам похожа на полиэтиленовую пленку. Но, в отличие от нее, более прочная. Целлюлозные наполнители в полипропиленовой пленке не позволяют на ее поверхности образовываться конденсату.
• Фольгированный полимер. К нему можно отнести такие парозащитные материалы, как крафт-бумага с металлизированным слоем, крафт-бумага с металлизировано-лавсановым слоем, стекловолокно с фольгированным покрытием.

Они могут использоваться в комбинированном варианте, так как обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками. Монтаж производится фольгированной стороной внутрь здания. Так же, как и у алюминиевой пленки, тепло отражается и остается внутри здания.

• Рулонные пароизоляторы. Это может быть рубероид — материал, насыщенный стекловолокном со слоем битума. К рулонным материалам можно отнести толь, представляющую картон, пропитанный дегтем. Можно использовать пергамин, который представляет картон, пропитанный битумом. Используются рулонные материалы для оборудования пароизоляцией внешней части зданий. Основной из положительных характеристик рулонных материалов является прекрасная адгезия. Она дает возможность удерживать на поверхности мастики не только пар, но и влагу.
• Изоспан. Сравнительно недавнее изобретение, которое комбинирует в себе пленки различной прочности и парозащитные мембраны. Легко монтируется, но отличается значительной стоимостью.

Можно подобрать любую защиту от пара, в зависимости от возраста здания, наполнения стен, финансовой возможности.

Принадлежности для выполнения работ

Для того, чтобы качественно выполнить пароизоляцию деревянных стен, понадобится небольшой набор инструмента. В этот список войдут:

• строительный степлер;
• молоток;
• шуруповерт или дрель;
• строительный уровень или шнур;
• стамеска;
• ножовка по дереву;
• строительный нож.

Комплект материалов для выполнения работ составит: парозащитный материал, тонкие рейки для обрешетки, широкий скотч, саморезы и гвозди.

Способы изоляции от пара

Пароизоляцией оборудуются как деревянные дома из брусьев и бревен, так и разного типа каркасные деревянные строения. Препятствием зачастую служит не полностью высохшая древесина, которая остается насыщенной влагой на протяжении пяти лет после того, как его срубили. В процессе высыхания она деформируется, могут появиться трещины.

Можно подождать, пока древесина высохнет и провести отделочные работы. Если ждать нет желания, то оборудование здания пароизоляцией можно провести с учетом этого недостатка. Монтаж защиты от пара можно провести следующими способами: с внешнейи и внутренней стороны строения.

Изоляция с внешней стороны здания

С внешней стороны здания пароизоляция укладывается, после утеплителя и перед защитным покрытием. Это очень важно, так как утеплитель должен быть защищен от внешних воздействий влаги.

Изоляция с внутренней стороны помещений

Монтаж пароизоляции с внутренней или внешней стороны здания зачастую зависит от температурного режима в регионе. Если климатические условия холодные, то рекомендуется монтаж пароизоляции внутри помещений. Если климат теплый или жаркий, то наоборот.

Общие вопросы монтажа паровой защиты

Перед тем, как приступить к установке пароизоляции, необходимо выполнить ряд общих рекомендаций. Они выполняются не зависимо от того, снаружи проводится монтаж или внутри помещений. Состоят в следующем:

• монтаж материала должен проводится маркировкой на себя;
• полотна должны перехлестывать друг друга;
• строительный скотч для склеивания полос должен быть не менее 10 см;
• выход полос у оконных и дверных проемов должен проводится с запасом. Запас складывается, необходим на случай деформации древесины.

Не надо путать гидроизоляцию и паровую защиту. Гидроизоляция служит для защиты от влаги, которая может быть в результате дождя, тумана, таяния снега или льда. Пароизоляция защищает от образовавшегося конденсата, создает условия для нормального движения воздуха.

• Пароизоляционный материал должен быть защищен от прямого воздействия солнечных лучей.
• Перед началом монтажа рабочую поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. Наличие пыли может в последствии привести к закупориванию микроотверстий, и материал перестанет дышать.
• Древесина должна быть очищена от коры, обработана огнестойкой жидкостью, раствором против вредителей и грибковых заболеваний. Запрещено использовать древесный материал, который имеет заболевания или дефекты.

Монтаж пароизоляции с внешней стороны здания

Основой для того, чтобы пароизоляционные материалы служили долго, является расположение материалов в, так называемом, кровельном «пироге».

Если материалы расположены правильно, то выглядеть «пирог» будет так (изнутри наружу):

• Обрешетка. Монтируется на здание при помощи саморезов. Выполняет дополнительную функцию вентиляционного зазора. Толщина ее может быть до 3 до 10 см.
• Пароизоляционная пленка. Крепится на обрешетку при помощи строительного степлера. Полосы изолятора укладываются внахлыст около 10 см. Стыки заклеиваются строительным скотчем.
• Утеплительный материал.
• Гидроизоляционная пленка.
• Обрешетка. Крепится при помощи длинных гвоздей, которые пробьют весь «пирог» и прикрепят его к стене.
• Отделочный материал.

В случае, если утеплителем будет вата, пароизоляционная пленка монтируется обязательно. Она защитит вату от паров, которые поступают из внутренних помещений.

Монтаж пароизоляции с внутренней части дома

При необходимости выполнить монтаж паровой изоляции можно изнутри помещений. Существенным недостатком такого монтажа является то, что внешняя часть стен будет поддаваться воздействию влаги.

Для монтажа пароизоляции внутри помещения необходимо:

• Изнутри помещения прикрепить к стене обрешетку с помощью саморезов.
• На обрешетку прикрепить гидроизоляционную пленку. Ее монтаж проводится при помощи строительного степлера.
• На стену установить потолочные подвесы.

Установку подвесов проводить на расстоянии, чуть больше, чем ширина утеплителя. Это обеспечит плотность прилегания утеплителя, уменьшит его отходы и трудозатраты на порезку.

• В подвесы установить утеплитель.
• На утеплитель прикрепить пароизоляционную пленку. Полосы пароизолятора должны быть внахлыст 10 см друг к другу и проклеены скотчем.
• Установить обрешетку при помощи длинных гвоздей, которые пробьют весь «пирог» и прикрепят его к стене.
• Прикрепить отделочный материал.

Вывод

Если правильно установить пароизоляцию, то это в значительной степени увеличит срок жизни деревянного дома, уменьшит потерю тепла в доме и создаст в нем уют. Хорошее отведение образующихся паров может обеспечить качественная вентиляционная система.

Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом сайт мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.

Зачем нужна пароизоляция стен

Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись

На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.

Пароизоляция стен изнутри

Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.

В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.

Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.

Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.

В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при . Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.

Как производится монтаж пароизоляции стен

Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.

191 комментарий

1. ru-two.ru 04.06.2015
   • Александр Куликов 05.06.2015

     Да нет. Пенопласт пароизоляцией не покрывается. В этом просто нет необходимости. Как вы правильно заметили, пенопласт воду вообще не проводит, что ни есть хорошо для стен они перестают дышать и в результате возникает много проблем, особенно если пенопласт используется внутри помещений. Есть такое понятие как точка росы – место, в котором встречаются холод и тепло и в котором образуется конденсат. Так вот, утепляя стены пенопластом изнутри, вы переносите эту точку росы на внутреннюю поверхность стен – как результат, под пенопластом начинает развиваться грибок. Кроме того, таким способом вы создаете все предпосылки для полного промерзания стен в зимний период, что опять-таки способствует разрушению стен. Именно по этой причине, наиболее предпочтительным является наружное утепление пенопластом или вообще, каким-либо другим материалом. Дом нужно изолировать от холода, а не улицу от тепла.

     • Татьяна 22.12.2015

       Здравствуйте Александр.
       Мы построили дом из профилированного бруса (Утеплять стены не будем). Утеплили потолок, между вторым этажом и чердаком пенополистиролом. Собираемся на потолок постелить паро изоляцию. Правильно или нет? И чем можно заполнить меж комнатные каркасные стены, для звукоизоляции, и нужно ли их закрывать паро изоляцией?

       • Александр Куликов 22.12.2015

         Здравствуйте Татьяна. Давайте по порядку.
         1. Пароизоляция. Она была бы нужна, если бы вы утепляли потолок минеральной ватой. Полистирол работает несколько не так и влага ему нипочем – от намокания его теплоизоляционные качества не страдают.
         2. Чем наполнить простенки. Стандартно, для этого используется минеральная вата. Пароизоляция в этой ситуации, в общем-то, не нужна. Внутри помещения, без контакта с улицей, утеплитель просто не сможет намокнуть до такой степени, чтобы напитаться водой. Здесь другой нюанс – достаточно часто он сбивается вниз под своим весом. Просто закрепите его хорошо вверху, и все будет нормально.

     • Александр 03.07.2017
     • Дмитрий 23.02.2018

       Александр день добрый. Подскажите пожалуйста такую ситуацию. Дом из поревита два этажа и подвал и на втором этаже потолок подшил досками 25 а под неё пароизоляцию не дорогую из Леруа… паротзоляцию подбили к лагам и потом сразу доски.а на чердаке холодном уложена вата 250мм.в январе залез на крышу и в некоторых местах вата верхний слой она хрустит напиталась влаги и замёрзла вата минеральная кнауф Тюменская говорят что оч плохая …. и пароизоляция не правильно ещё лежит к минвате в притык шероховатой стороной. А в доме ещё раз потолок подшил к доскам Изоспаном ам скорее всего дорогой с одной стороны белый с другой коричневый … чтобы доски не просвечивали под натяжным. Подскажите как быть?! Пожалуйста. Потолок не хочу разбирать, убрать Изоспан ам с досок и. хочу на доски сразу подшить фанеру а на фанеру может Изоспан какой нибудь и натяжной..а на холодном чердаке не знаю что делать. Убрать этот Изоспан и потом просто каменную вату 50 плотности на доски между лагами и минеральную свою старую.и не знаю накрывать? Сверху Изоспан или нет? На вату. можно так? Или уже ЭКО ватой засыпать не знаю просто как быть.. ещё не живем в доме. Можете телефон скинуть может по тел подробно расскажу то в тупике как быть

   • Айдыс 28.10.2017

     Здравствуйте Александр! Собираюсь сделать межкомнатную стену. Материал стены из гипсокартона, а внутри стены будет прессованная минвата. Дом из шлакоблоков, штукатурены стены (цемент, песок, глина). Вопрос: – нужно ли поверх минваты обшивать пароизоляционным материалом, изоспаном например?
     У вас на сайте написано не нужно. Просто на монолитной стройке видел как внутри гипсокартонных перегородок обшивали таким материалом. Точно не знаю какой там материал был.
     Недавно сделал веранду, а там печка стоит. На потолок веранды постелили изоспан тип B. Не уверен правильности стельки изоспана. Если стелить изоспан тип B на полок с наружней стороны. Чтобы поверх его засыпать опилками и глиной.
     Вопрос: – какой стороной стелить изоспан тип B чтобы он пропускал пар и обратно не пускал холодный воздух?
     Мы постелили гладкой стороной в верх. Сверху засыпали.

   • Наталия 26.10.2018

     Аналогичный вопрос: стоит ли делать пароизоляцию при утеплении пенополистеролом стен изнутри. Ситуация следующая: совмещается кухня с лоджией, стена на лоджии с оконным проемом выложена в пол кирпича. Было принято решение утеплить ее дополнительно оставшимся пенопоитстеролом 20мм (его закрепили к стене с помощью спец клея и дюбилей-грибов) далее опять мнения разделились) Одни мастера предлагают просто обшить далее стену ГКЛ, другие же предлагают дополнительно использовать пароизоляцию в виде пенофола, который будет являться дополнительно и утеплителем и пароизоляцией,а после только обшить ГКЛ. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, нужно ли делать на лоджии дополнительно пароизоляцию при утеплении стены пенопалистеролом изнутри? И нужно ли оставлять воздушный зазор между ГКЛ и пароизоляцией?

2. Артем 09.07.2015

   Александр, как я понял из комента утепление базальтовой ватой изнутри с должной пароизоляцией будет лучше чем утепление пенопластом без пароизоляции?
   или я не прав?

3. Иван 03.09.2015

   Александр,я столкнулся с вопросом,дом блочного типа,собираюсь обшить металло сайдингом,между ними утеплитель мин вата высокой плотности,согласно вашей статьи достаточно будет просто пароизоляции снаружи утеплителя,или гидропароизоляции т.е. чтобы снаружи не пропускало влаги,а изнутри выпускало пар?

4. Олег 04.09.2015
5. Павел 07.09.2015

   Здравствуйте, Александр! Прочитав кучу форумов и инструкций, решил для себя утеплять внешнюю кирпичную стену в многоэтажке (стена толстая, больше полуметра, но зимой холодная) из пеностекла. Для меня важно использовать экологически чистые материалы. Решил на стену из кирпича наклеить пеностекло в 2 слоя, каждый толщиной по 20 мм и затем заштукатурить ее и поклеить обои. Подскажите насколько это правильно? и не будет нарушена точка росы?

6. Марина 16.09.2015

   Здравствуйте, Александр! У меня дом новый из бруса, второй этаж из-за дождей внутри мокнет, могу я снаружи затянуть стены изоспаном В. и какой его стороной к брусу, а в дальнейшем на него уложить утеплитель вплотную (мин. плиту или лучше стирекс?) , затем изоспан А и сайдинг?

   • Александр Куликов 16.09.2015

     Здравствуйте Марина. Судя по всему, где-то была допущена ошибка при строительстве. Вы уверены на 100 процентов, что промокают именно стены? Может все дело в крыше? Вообще странно, что так происходит – стены не должны промокать. Ну, если это все-таки так, то в принципе, деревянные конструкции можно обшивать вентилируемым фасадом. Только это нужно делать сразу, а не по частям. Изоспан В монтируется гладкой стороной к утеплителю – при этом, между стеной дома и Изоспаном (его шероховатой стороной) должен быть небольшой зазор. Нужна обрешетка из тонкой рейки (10 -15мм), на которую и крепится Изоспан степлером. Потом поверх Изоспана, набирается уже каркас для сайдинга, пространство между несущими рейками, заполняется утеплителем. Дальше опять Изоспан (гладкой стороной к минеральной вате). Снова зазор для вентиляции, который создается опять-таки тонкой рейкой, на которую уже набирается сам сайдинг.

7. Пётр 20.09.2015

   Здравствуйте Александр!
   Спасибо за подробные советы, но не совсем понятно какую ячейку из реек 10х15 мм. набивать по всей поверхности деревянной стены дома? Первый раз об этом слышу, никогда не видел на практике!
   Скажите пожалуйста, а как работает Изоспан В, почему всегда к утеплителю – гладкой стороной?
   И потом, зачем снова набивать обрешётку чтобы добится вентилируемого зазора? Он ведь достигается высотой каркаса для сайдинга.
   Александр, будьте добры, осветите пожалуйста вопрос наружного утепления кирпичной стены пеноплексом, если изнутри дом обшит просто – вагонкой. (толщина кирпичной стены 70 см.). Нужна ли пароизоляция по кирпичу снаружи? И насколько и как герметично (м.б. на монтажную пену), пришивать пеноплекс к стене?
   С уважением, Пётр. Кузбасс.

   • Александр Куликов 20.09.2015

     Здравствуйте Петр. Давайте по порядку.
     1. Ячейка деревянная. Она образует вентиляционный зазор между стенами дома и утеплителем, а вернее изоспаном, который располагается ворсистой стороной к дому. Ворса, она нужна для того, чтобы задерживать влагу. Но куда-то ведь ей нужно дальше деваться? Для этого и необходимо проветривание, а вернее рейка небольшой толщины, на которую и набивается паробарьер. Если этого не сделать, влага будет уходить в стены дома – а это сырость и тому подобное.
     2. Дальше – нужно создать пространство для утеплителя – как вы и говорите, это обрешетка для крепления сайдинга.
     3. Утеплитель, нужно защитить и снаружи от влаги. Правильно? Для этого, после того как он будет помещен между обрешеткой, поверх него натягивается гидробарьер, не позволяющий утеплителю намокать.
     4. Дальше опять вентиляционный зазор, который будет удалять влагу с гидробарьера. Если этого не делать, то она будет портить обрешетку и создавать предпосылки для грибка летом и наледи зимой. Для этого и нужно набивать на вертикальные доски обрешетки тонкую рейку, к которой уже и крепить сайдинг.
     Ну а что касается вопроса, как работает паробарьер, то это обыкновенная мембрана одностороннего действия, которая пропускает пары влаги в одну сторону и не позволяет проходить ей в другом направлении. То есть, влага, выходящая из стен дома, частично проникает в утеплитель, а частично задерживается на паробарьере – та, что задерживается (ее избытки) удаляются проветриванием. Это своего рода дозатор, позволяющий поступать в утеплитель только нужному количеству влаги, которая в свою очередь выводится через вторую мембрану на улицу, где опять-таки удаляется способом проветривания. Это и называется, дышащие стены или другими словами вентилируемый фасад.
     По поводу утепления стен пеноплексом, или пенопластом, или полистиролом я писал в статье . Можете почитать если интересно.

8. Александр 07.10.2015

   Подскажите пожалуйста, какие пленки использовать и с какой стороны. Дом из шлакоблока потом базальтовая вата и облицовочный кирпич. Живем в средней полосе г. Уфа. Спасибо.

9. Сергей 14.11.2015

   Здравствуйте, Александр. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать пароизоляцию. Дом из газобетонных блоков. снаружи хочу утеплить минватой, а отделка – кирпич. Спасибо.

10. Роман 10.12.2015

    Здравствуйте Александр.
    Как устроен вентилируемый фасад очень хорошо объяснено. Хотел уточнить непосредственно по стыкам получаемого “сендвича” (стена-зазор-пароизоляция-утепитель-ветрозащита-зазор-сайдинг) С четырех сторон наша вата будет оббита деревянной обрешеткой, которая будет нещадно пропускать пар в утеплитель особенно с низу. Как от этого защититься? И нужно ли?
    И еще вопрос не совсем по теме. Я будучи уверенным, что мембрана бывает только одного вида, постелил ее на пол в деревянном доме (черновой пол – пароизоляция – утеплитель – пароизоляция – воздушный зазор – чистовой пол) Как я потом узнал, что первый слой кладется ветрозащиты. Не создал ли я эффект парника для утеплителя? Дом стоит на сваях над довольно влажной почвой.
    Благодарю за внимание.

11. Татьяна 22.12.2015
    • Александр Куликов 22.12.2015

      Понимаете Татьяна, он создает эффект термоса и при избытке влаги в воздухе или в вашем случае в вагонке, он создает очень комфортные условия для развития грибка и плесени. Если его использовать нужно хорошая вентиляция, а это как минимум теплопотери. Это все равно, что силикон в ванной комнате, которым люди заделывают места прилегания той же ванны со стенами. Не знаю почему, но его очень любит плесень, даже если в ванной хорошая вентиляция она все равно на нем заводится. Вот пенопласт, примерно такой же материал, возможно немного в меньшей степени. Один мой знакомый утеплял пенопластом наружные стены внутри дома (одну стену, так как снаружи к ней нет доступа) – экономил сантиметры. Года три без проблем, а потом полезли черные точки – наверное таился, выжидал, набирался сил этот грибок. В конце концов, после года бесполезной борьбы, все сорвал, сделал каркас и утеплился минеральной ватой. Пять лет – полет нормальный. Без грибка.

12. Татьяна 22.12.2015
13. Сергей 30.12.2015

    Александр, Ваше мнение вот по такому вопросу.
    Веранда, теоретически будет отапливаемая во время нечастых приездов в зимнее время
    Стены каркасные, пирог: (снаружи-внутрь) имитация бруса по обрешетке, ОСП, пароизоляция Изоспан, 15 см базальтовой ваты, пароизоляция Изоспан, плита ОСП. Летом хочу обшить внутри МДФ панелями стеновыми. Надо ли их устанавливать на обрешетку, надо ли укладывать еще слой какой либо мембраны, или можно сразу на клямеры на ОСП без обрешетки?

14. анатолий 11.01.2016

    Здравствуйте! у меня такой вопрос к Вам.имеется сад со стенами из шлакоблоков, и ни как не могу решиться что и как и чем утеплить стены. Живу на Урале а зимы бывают не совсем теплые. как мне сказали по советовали с улицы на стены сначала пароизоляцию потом минеральной ватой в два слоя в шахматном порядке и снова пароизоляциею и только потом обналичкой. что касается изнутри дома еще нужно выровнять стены так как так сделана штукатурка и стены далеко не ровные не вооруженным глазом очень видно что бросается в глаза и хочу выровнять гипсокартоном, вопрос такой есть ли смысл класть что то между гипсокартоном какой то утеплитель и нужна ли пароизоляция. хотел в качестве утеплителя использовать шумо-тепло изоляцию

15. Евгений 12.01.2016

    Доброго времени суток!
    У меня такая ситуация. Есть деревянный дом с пристроем. К пристрою идет П-образная каркасная веранда под одной скатной кровлей с пристроем. Из веранды решили сделать два помещения, разделенных перегородкой: санузел и табмур. Веранда представляет собой такой вид: неглубокий фундамент, на нем лежит обвязочный брус по периметру веранды, сечением 150х150. На этом брусе установлены вертикальные стойки такого же материала и сечения. На стойки опирается стропила, единые с пристроем. Решили утеплить каменой ватой, плотностью 45 кг/м3.
    Стены решили утеплить так (изнутри наружу):
    – пластиковые панели вертикально (в тамбуре мдф панели);
    – горизонтальная деревянная обрешетка 25х50;
    – OSB 9.5;
    – пароизоляция, вплотную к утеплителю;
    – 150 утеплителя;
    
    – гидроветрозащита, вплотную к утеплителю;
    – вертикальная обрешетка из металического профиля;
    – сайдинг.

    Кровля. Кровля устроена таким образом: маталочерепица; рубероид; частая обрешетка 25-30мм толщиной; стропила – брус 100х100. Подойдет ли такое утепление (сверху вниз):
    – по бокам стропил при помощи рейки 25х50 закрепить гидроветрозащиту, тем самым создав вентзазор в 50мм между обрешеткой крыши и утеплителем;
    – вплотную к защите 150мм утеплителя;
    – горизонтальная деревянная обрешетка 50х50, между обрешеткой 50 утеплителя;
    – пароизоляция;
    – OSB 9.5;
    – деревянная обрешетка 25х50;
    – пластиковые панели.

    1) Нужно ли в санузле на OSB или на деревянную обрешетку дополнительно устанавливать какую либо изоляцию как на стенах так и на потолке и полу (например фольгированную пленку, которую делают в саунах).
    2) Нужно ли изолировать со стороны санузла перегородку между санузлом и пристроем (брус 150х150).
    3) Конструкция дома предполагает устройство на веранде также подполья. Иными словами уровень пола от земли будет расплогаться до 1000 мм. Тем самым стена будет поделена на 2 зоны: до пола, выше пола. Вопрос в том, можно ли использовать тот же тип утепления для зоны ниже пола, или эту часть стены нужно утеплять иным образом? Каким?
    4) Из-за уровня пола очень критичен вопрос с толщиной пирога потолка, можно ли его сделать меньшим по толщине, применив другой утеплитель, например?
    5) Можно ли оставлять рубероид в кровле?
    6) Нужно ли паро, гидроизолировать утеплитель в перегородке между тамбуром и санузлом.
    7) Нужно ли, с учетом такого подполья утеплять пол? Если да, то как? В тамбуре пол делится на две зоны: пол и лестничный марш.
    Температура опускается до -35 максимум, почва глинистая, влага близко к поверхности земли.

16. Геннадий 27.01.2016

    Добрый день. Подскажите как правильно переделать утепление второго этажа мансардного дома.Комнаты отапливаются. У меня было сделано утепление комнат следующим образом: гипсокартон прикручен к деревянной, почти плотной, обрешетке стены, обрешетка набита на деревянные стойки, между стойками лежал просто утеплитель(минвата). В комнатах было прохладно и я решил добавить еще утеплителя, но столкнулся с проблемой – мой утеплитель оказался влажным(там собирался конденсат). И теперь я думаю набить пароизоляционную пленку между стойками. Но возникает вопрос: нужно ли между деревянной обрешеткой и пароизоляционной пленкой набивать рейки для движения пара? Тогда получиться стена: гипсокартон, деревянная обрешетка, рейки для вентиляции, пароизоляционная пленка, утеплитель. между стенами и стропилами крыши имеется подчердачное неотапливаемое пространство.

    • Александр Куликов 27.01.2016

      Здравствуйте Геннадий. Смысл обрешетки для гипоскартона больше заключается в выравнивании поверхности, нежели в создании какого-либо зазора – если бы шаг стоек вашей мансарды составлял 600мм, то гипс можно было бы прикрепить прямиком к ним. Кстати, он у вас по швам не трескается? Или вы еще не ошпаклевали гипсокартон? Дело в том, что дерево ведет в зависимости от температуры и влажности и оно тянет за собой гипс. В результате трещины по швам Решается вопрос изготовлением независимого каркаса, который имеет минимум точек соприкосновения с древесиной. Вернемся к утеплению – минеральную вату нужно защищать от влаги с двух сторон. С улицы, даже со стороны холодного чердака, тоже в него проникает влага – со стороны улицы ставится ветрозитная пленка. В принципе, ее можно установить и изнутри помещения и закрепить к стоякам – сделать так, чтобы она создала мешок между ними. В этот мешок уложить утеплитель и закрыть пароизоляцией. Если не боитесь трещин, то можете потом восстановить свою деревянную обрешетку и прикрутить к ней гипсокартон, как и было.

17. Сергей 27.01.2016

    Здравствуйте! Купил квартиру, панельная 2 х этажка. Зимой выяснилось, что на кухне в углах капельки воды, наверху появилась плесень. Летом фасад покрыл фасадной штукатуркой. Сами стены очень холодные, с наружи утеплить не получиться потому как 2 этаж. Думаю утеплять внутри помещения. Посоветуйте как правильно сделать.

18. Сергей 30.01.2016

    Добрый день! Я подбирал много вариантов, но вату даже не рассматривал. на сколько я знаю вата постепенно набирает влагу. Предварительно я остановился на использования Пенополистирола или Пеноплекса т.е. очистка и обработка стен, далее на плиточный клей сажаем утеплитель стыки заполняем пеной следом натягиваем сетку и штукатурим. В интернете очень много всего предлагают, но этот вариант мне показался более реальным. Дополнительно можно сначала пароизоляцию наклеить, но честно не знаю нужна ли она.

19. Лена 14.02.2016

    Александр, у меня всегда какие-то свои идеи, поэтому мой вопрос может Вам быть в диковинку. Я ищу самый дешёвый и простой способ, который мне самой, без чьей-либо помощи, позволил бы хотя бы немного утеплить стену в квартире изнутри (угловая кв. на последнем этаже, зимой от стены очень много холода). Это кирпичная пятиэтажка. Скажите, пожалуйста, можно ли прямо на обои налепить пароизоляцию, а на неё – плотную мебельную ткань (я вообще предпочла бы тёплую ткань на стенах, а не обои, люблю всё мягкое и пушистое). Если сделать так, не отсыреют ли обои там, за пароизоляцией? А стена, по идее, не должна быть уже такой холодной, и остужать собой нагретый батареями воздух в комнате?

20. Родион 21.02.2016

    Здравствуйте, Александр. Имеется уличная стена с окнами которую хочу зашить гипсокартоном и утеплить минватой, как следует сделать пароизоляция?

21. Родион 22.02.2016
22. николай 05.03.2016

    у меня стоит дом из бруса 145 на 145 в Подмосковье. хочу его утеплить (50 толщиной) рукволом. Нужна ли пароизоляция между стеной и утеплителем? И какой руквол можно применить для утеплителя?

23. Александр 09.03.2016

    Нужна ли нам пароизоляция изнутри дома или какая-то плёнка снаружи.Стеновой пирог 1 этаж-силикатный кирпич,керамзит,блок.Второй этаж-силикатный кирпич,пенопластовая крошка,блок.Хотим обшить дом клинкерными термопанелями на основе пенополистерола.

24. Сергей 30.03.2016

    Александр здравствуйте! Планирую утепление дома из бруса 150*150. Правильно ли я планирую работу:
    – обработка внешних стен антисептиком;
    – установка вертикальных стоек из обрезной доски толщиной 2,5 – 3 см;
    – закрепление гидроизоляции Изоспан-В;
    – установка горизонтальных брусков 5*5 см;
    – установка враспор минваты роквул лайт Баттс и закрепление её анкерами;
    – закрепление пароизоляции Изоспан-АМ;
    – установка вертикальных брусков 5*2,5-3 см;
    – установка блок-хауса.
    Я правильно понял технологию утепления внешних стен, с обустройством вентиляционных зазоров между брусом и утеплителем и между утеплителем и блок-Хаусом.
    Заранее спасибо.

    • Александр Куликов 31.03.2016

      Здравствуйте Сергей. В принципе правильно но не совсем – есть в вашей конструкции ненужные элементы. Между домом и пароизоляцией зазор ненужен.
      1. Заматываете дом пароизоляционной мембранной (соблюдаете направление ее установки и не забываете про нахлест)
      2. Сразу на пароизоляцию устанавливаете вертикальные бруски (создаете полость для утеплителя). Если его толщина будет 50мм то да, брус 5 на 5 см подойдет, но обычно такого количества утеплителя мало. Ставят 100мм. Соответственно и брус нужен не 5см, а 10см (100 на 40мм доска отлично подходит) – нельзя прессовать утеплитель, так как он теряет свои качества.
      3. Потом монтируете утеплитель
      4. Затягиваете гидробарьером по вертикальным стойкам. Крепите его бруском (в вашем случае 5*2,5-3см) и получаете отступ от мембраны – то есть вентиляционный зазор. Эти бруски вы можете установить и вертикально и горизонтально – все зависит от того, в каком направлении будет монтироваться вагонка.
      5. По этому бруску монтируется блок-хауз.
      Это все

      • Сергей 31.03.2016

        Александр, спасибо за ответ. Изначально планировал именно так, как вы и описали. Смутило то, что в некоторых статьях пишут что деревянный брус будет отдавать влагу в виде пара, и отсутствие вентзазора между брусом и утеплителем может привести:
        – 1. Влага остаётся в брусе и, как следствие, грибок или плесень;
        – 2. Влага проникнет в утеплитель, снижая его теплопроводные качества.
        Справедливы ли такие рассуждения? Спасибо.

      • Татьяна 12.09.2017

        Здравствуйте Александр! Можно ли на сырую доску класть минвату? Делаем кухню в кафе из каркаса юсб. Положили на юсб мин вату потом экоспан б. Все запотело. Мы положили гладкой стороной к утеплителю. А на чердаке положили на черновой доску потолок изовер и экоспан а шершавой стороной. Помогите пожалуйста

25. Дмитрий 11.04.2016

    Здравствуйте, Александр! Вопрос такой: старый дом с двускатной кровлей, внешне покрыта оцинковкой (1951 г.) , далее 3-4 -ёх слойный руберойд (с советских времён) , дранка (сохранилась в передней части крыши) . Планирую утепление скатов 150ммм минваты. Ветро-влагозащитная плёнка (мембрана – А) или лучше пергамин (3 мм) по внутренней части обрешётки? Вентиляция возможна. Для лучшего варианта подскажите как… Крышу нет вариков разбирать ни каких… (хотя так и надо). Потоки воздуха ведь можно направить свободным ходом по половинам скатов от первого анкера до 6-го (дом 12 метров) в плане присутствия полу брёвен в обрешётке…. Расстояние между полу брёвнами 100- 150мм, по высоте от стропил 40-50мм. Хватит ли такого зазора для крепления ветро-влагозатной плёнки или пергамина непосредственно на старую обрешётку с внутренней стороны или нужно создавать новую (мини обрешётку) между пролётами стропил…. Какие действия в такой ситуации Вы по-советуете?

26. Иван 12.04.2016

    Александр, здравствуйте!
    Скорей задал вопрос 31.03.16., который волнует очень многих, в том числе и меня. Не могли бы Вы на него ответить? Много где пишется, что между мембраной и брусовой стеной нужно оставить продух. Но тогда теряется смысл утепления, насколько я понимаю. Если утеплитель будет отнесен от стены, то какое же это утепление? Или я не прав?

27. Алексей 16.04.2016

    Здравствуйте Александр!
    Прошу помощи в следующем вопросе:
    На мансарде две боковые наружние стены (которые находятся под кровлей) обиты доской, потом проложена мин вата 200мм, потом через 60см вертикально закреплена рейка 20*40 к которой будет прикручиваться черновая стенка (лист ОСП).
    Вопрос в том что, можно ли натянуть пароизоляцию (ИЗОВОНД B) в плотную к утеплителю с ОБОРОТОМ ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ ЭТОЙ РЕЙКИ 20*40, к которой потом будет прикручиваться черновая стенка (лист ОСП).
    Таким образом между утеплителем, пароизоляцией и черновой стенкой получится вент зазор 5-7см.
    Ещё прошу подсказать, шершавой или гладкой стороной к утеплителю нужно натянуть пароизоляцию?
    Заранее большое спасибо!

28. Ольга 05.05.2016

    Александр, доброго времени суток! нужен Ваш совет! Дом брус 15 см, старый, обшивался постепенно и без соблюдения технологий. Имеем такой пирог: сайдинг-вагонка-пергамин-брус-пергамин-оргалит. Т.е. брус заперт в пергамин. Мокнут и плесневеют углы в доме. Хотим, не трогая наружные стены, разобрать внутреннюю обшивку и обшить дом вагонкой. Нужна при этом пароизоляция? Утеплитель, думаю, будет лишним?
    Пол тоже планируем снизу утеплить и сделать пароизоляцию (фундамент ленточный мелкозаглубленный, черного пола нет, доска-прдложка-ламинат). Как это проделать правильно?

29. Ольга 06.05.2016

    Александр, спасибо за ответ! То есть без разборки внешней обшивки дома никак не обойтись? Очень не хотелось бы трогать дом снаружи… Дом теплый, зимой прогревается печью и держит тепло (бываем наездами), летом в нем прохладно. А если будет сайдинг-вагонка-пергамин-брус-вагонка, при условии, что мы утеплим-изолируем подполье (оно проветривается, по 2 отдушины на каждые 6 метров фундамента)? Т.е. без пароизоляции, дерево+дерево внутри?

30. андрей 11.05.2016

    собираюсь утеплить старый бревенчатый дом (посторив вентилируемый каркас). В качестве утеплителя базальтовая вата.Как закрепить внутренюю ветропарозащитную пленку к стене?Прямо на стену натянуть или рейки прибить к стене и на них пленку? А утеплитель как? Ведь бревно не ровное же,то впадины то выпуклости.Утеплитель должен укладываться не повторяя контур бревен? спасибо.

31. Алексей 18.05.2016

    Здравствуйте, Александр.
    Два вопроса:
    1) Имеем металлокаркас здания. Крыша. Хочу на прогоны положить профлист с маленькой волной, далее положить сверху профлиста на места прогонов брус и закрепить к прогонам. Места между брусом заполнить пенопластом ПСБ-15. Сверху бруса положить профлист Н-60. Нужна ли паро или ветрозащита? нужен ли вент зазор (ведь у профлиста есть волна всотой 60мм, через которую может проветриваться)
    2) Стены. ТОт же маталлокаркас. Стоят колонны. К колоннам горизонтально по периметру здания приварены швеллера на расстоянии 1 метр друг от друга (по высоте). Хочу изнутри и снаружи зашить стены профлистом (крепя его к швеллерам). В качестве утеплителя базальтовая вата плотностью 70-120. Нужна ли паро или влагозащита? Нужен ли вентзазор? Лист С8

32. Владимир 12.06.2016

    Александр, Добрый день.
    Вопрос коррелирует с одним из первых на этой странице () про пенопласт. Есть такой материал экструзионный (экструдированный) пенополистерол (похоже разновидность пенопласта). Хочу его использовать для утепления лоджии (не совмещенной с жильём, на “окно” тёплые стеклопакеты, подогрев делать бы не хотелось). Из-за первого ответа возникает несколько вопросов – можно ли такой материал использовать в таком помещении и если можно, то нужна ли пароизоляция и какого типа. Утеплять хотел все стены (кроме той, которая к квартире), пол и потолок.

33. Саша 30.06.2016
34. Юрий Т. 30.06.2016

    Доброго времени Александр. У меня тесть решил отделать летнюю кухню. Это помещение из кирпича, внутри нет даже штукатурки. Он прямо на кирпич набил брус вертикально с шагом 60 см (как раз для укладки утеплителя), а сверху все зашил ОСП. В результате стены из ОСП внутри помещения стали влажными и кое где сразу поросли зеленой плесенью. С расстройства он разобрал часть стен, но доделать ене успел, схватил инсульт((Конечно это другая история. Хотелось бы доделать помещение, но на существенные переделки теща не пойдет. Что скажете если я снипу все ОСП, а рейки сверху набью пленку для пароизоляции, потом утеплитель на строе место, но поверх пленки, а сверху утеплителя еще пленку, а потом только ОСП. Только не пойму какой стороной крепить пленку, куда выводить влагу. И вообще почему позеленел ОСП. Может вообще нельзя так делать?

35. Юрий Т. 01.07.2016

    Доброго времени Александр. Имеется кирпичное помещение не оштукатуренное. Тесть набил рейки с шагом 60 см и проложил утеплитель и зашил ОСП. Результат на ОСП зеленая плесень. Тесть расстроился, получил инсульт. Вопрос. Могу ли я переделать всё с минимальными затратами. Например сделать гидроизоляцию пленкой. Поверх реек слой степлером, потом утеплитель и еще слой пленки. Потом ОСП. Решит ли это проблему и какой стороной накладывать гидроизоляционную пленку

Подскажите, пожалуйста.
На деревянный дом набил обрешетку, а уже поверх нее положил пароизоляцию (затем уже утеплитель, гидроизоляция, опять обрешетка и внешняя отделка).

То есть получился отступ от сруба до пароизоляции.

Сделал я это потому, что не было возможности положить пароизоляцию внутри комнат – уже вагонка набита была.
А отступ добавил, чтобы конденсат, который будет задерживаться пароизоляцией не находился в прямом контакте со срубом (уж не помню, вычитал где-то).

Получилось вот так примерно: http://doma-zagorod.ru/d/573916/d/%D0%A3%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_150%D0%BC%D0%BC.jpg

Зазор этот не имеет выхода на улицу, просто отступ 3 см от сруба до пароизоляции.
.
Выше видел, что вы писали, мол, между утеплителем и домом не должно быть зазора. Это относится к моей ситуации? Нужно ли срывать фасад и убирать зазор или можно забить и ничего непоправимого не случится?

36. Павел 23.07.2016

    Добрый день! Подскажите, при вы полнении утепления снаружи стенки и перегородки каркаса получаются пароизолированными от утеплителя. Это правильно? Не будет ли каркас гнить под пароизоляцией? Спасибо!

37. Павел 24.07.2016

    Александр, я это понимаю и имел ввиду другое. От точки росы никуда не денешься и утеплитель всё равно будет мокнуть и соответственно вместе с ним обрешетка каркаса. Меня интересует может нужно пароизоляцией отделить и обрешетку каркаса от утеплителя? Я имею ввиду возможность это сделать при утеплении снаружи.

Александр, добрый день.
У меня вопрос по поводу внутренних стен в доме из сип-панелей. Планирую для звукоизоляции комнат использовать акустические плиты из минваты, уложенные внутрь деревянного каркаса. С двух сторон стены ОСБ и ГКЛ. Подскажите, пож-та, нужно ли использовать в этом случае пароизолирующую пленку. И что скажите по поводу такого “пирога”?

38. Илья 10.08.2016

    Здравствуйте Александр.Подскажите пожалуйста правильный пирог перегородки между комнатой и прихожей(плохо отапливаемой),я планирую (от комнаты): осб- вент зазор-пароизоляция гладкой стороной к утеплителю-утеплитель-?(и вот тут вопрос,пароизоляцию и какой куда стороной или ветровлаго?)-вент зазор и осб.
    И еще интересует межэтажная перегородка (снизу вверх; осб-вент зазор-пароизоляция гладкой стороной к утеплителю-утеплитель-?(и опять тот же вопрос что дальше паро или ветровлаго изоляцию)-вент зазор-чистовой пол.
    Утеплитель везде минвата.

39. Станислав 15.08.2016

    Здравствуйте. Такая ситуация. Дом из бруса 150мм утеплили в 2 слоя роквул скандик батс в 2 слоя по 50 мм, затем установили металлические направляющие и только потом на них установили ветрозащитную мембрану, и сразу на мембрану начали монтаж металло сайдинга. Т.е между утеплителем и мембраной зазор получился в 27мм. Строители уверяли что ничего страшного в этом нет и они так уже 15 лет строят и ничего. Подскажите, может ли так быть правильным и если нет, то не критична ли их ошибка в зазоре между утеплителем и мембраной.?

40. Ива 23.08.2016

    здравствуйте, подскажите пожалуйста собираюсь утеплить рубленный дом снаружи правильно ли я собираюсь делать, 1 Вент зазор, 2 пароизоляция, 3 каркас с утеплителем, 4 ветровлагазащита, 5 вент зазор, 6 ОСП и дальше какой нибудь декор наведу, Заранее спасибо за ответ.

41. Александр 30.08.2016

    Александр, я объединил лоджию с комнатой. Утеплил стены и пол пеноплэксом (комфорт), все пропенил. На полу лаги, пеноплэкс, черновой пол(щели запенил маленькие) осб плита. Стены гипс.
    Что ещё лучше сделать? Фольгированный полистирол сверху пеноплэкса думаю сделать. Потолок- пробковое полотно и натяжной потолок. Или как правильно?

42. Марина 21.09.2016

    Здравствуйте Александр.
    У нас дом блочный.Зимой промерзает стена.Хотим утеплить дом и обшить сайдингом.Хотели купить пеноплекс,но нам сказали что им утепляют только цоколь.На сколько это правда.
    Подскажите чем лучше утеплить и в какой последовательности?
    Спасибо!

43. Владимир 26.09.2016

    Здравствуйте Александр. Проживаю в квартире в панельном доме. В комнате одна стена (длинна 5 м) выходит на неоапливаемую лесничную площадку (зимой температура не ниже +5). Стена толщиной всего около 100 мм, поэтому хотелось бы ее утеплить. Утеплять необходимо изнутри. Если к стене прикреплю деревянные бруски 50*50, между ними уложить пенопласт 50 мм, сверху прикрепить гипсокартон? Необходимо ли устройство пароизоляции?

44. Ольга 29.09.2016

    Здравствуйте,Александр!Заложили оконные проемы газобетоном 150мм
    Внутри планируем облицовку листами ГКЛ с утеплением минватой 50 мм
    Как правильно все сделать,чтобы было тепло..отопление электроконвекторы

45. Ольга 17.10.2016

    Добрый день, Александр.
    Подскажите, пожалуйста, что нам лучше сделать в нашей ситуации. У нас домик из бруса с мансардой. Утеплили мансарду минеральной ватой 150 мм. Пирог состоит из гидроизоляции потом утеплитель и пароизоляция гладкой стороной к утеплителю. Вроде все сделали правильно, но потом заметили, что на потолке собирается влага на внутренней стороне (гладкой) пароизоляции. С чем это может быть связано? Может мы не совсем герметично уложили пароизоляцию и пары из внутреннего помещения попали в утеплитель?

    • Александр Куликов 17.10.2016

      Здравствуйте Ольга. Причин может быть несколько – как минимум две. Во-первых, это может происходить из за недостаточно хорошего утепления – это может быть банальным конденсатом, который образуется в результате небольшого сквозняка. Где-то вату недостаточно хорошо вставили или спрессовали сильно ее. Во-вторых, эффект может создаваться из за гидроизоляционной мембраны – она может не пропускать влагу наружу если уложена не в том направлении или же в качестве ее использовалась банальная пленка. Ну а что касается недостаточно герметичной укладки пароизоляции, то это не причина – другое дело если вы ее не той стороной уложили. Но вы ведь сделали это правильно? Почитайте особенности вашей пароизоляции и сравните – она должна выводить влагу в утеплитель, из него через мембрану гидроизоляции улетучиваться наружу. Следовательно, если она попадает к утеплителю и там собирается, логично предположить, что наружу она не выходит. Как вариант, может отсутствовать вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляционной пленкой.

      • Ольга 18.10.2016

        Александр, мы посмотрели еще раз инструкцию пароизоляции. Там написано гладкой стороной к утеплителю. Скорее всего проблема не в этом. Меня сейчас насторожил вопрос с гидроизоляцией. Вы пишите, что это должна быть гидроизоляционная мембрана. А у нас это был Изоспан D. Возможно проблема в том, что данная гидроизоляция не пропускает влагу наружу? И она отражаясь, выпадает через утеплитель на пароизоляцию? Что же нам делать? Разбирать все стены и потолок и менять гидроизоляцию на мембрану?

46. Александр 31.10.2016

    Здравствуйте, Александр. Прочитал все комментарии и не нашел ответа на свой вопрос. Имеется 2-х этажный панельный дом, который мы хотим утеплить минеральной ватой 2 слоя по 50мм. Необходимо ли делать пароизоляцию стен? Бетонные панели, я думаю, много пара не пропускают, но стыки бетонных панелей могут. Необходимо, ли оставлять вент. зазор между стеной и утеплителем? Или как правильно выполнить утепление такого дома?

47. Александо 02.11.2016

    Добрый день! Отделываем панельный дом фасадными панелями с утеплителем в 2 слоя. Панели бетонные, покрытые каменной крошкой. Хотелось бы уточнить технологию монтажа сайдинга. Стена, потом пароизоляция (должна ли она вплотную прилегать к стене? лучше удалить крошку со стен, чтоб они были ровные? или не использовать пароизоляционую пленку?), потом утеплитель 2 слоя, потом ветрозащитная мембрана, воздушный зазор и сайдинг?

48. Олег 04.11.2016

    Здравствуйте Александр. На втором этаже частного дома стены выложены в один кирпич (фасадные стены), дом имеет центральное отопление. Первоначально стены были утеплены так: кирпич-пароизоляция тип В (шершавая стона к стене)- минвата 100мм-ГКЛ. На пароизоляции скапливалась влагаи. Решили переделать стены. Сейчас стену строим так: кирпич -пароизоляция В (старую не снимали но просушили)- каркас с профилей 30мм- плита ЦСП 10мм(для воздушного зазора)- 100мм минеральной ваты- пароизоляция типа В изоспан (шершавой стороной к утеплителю)- ГВЛ 12мм. Прошу Вас указать есть ли ошибки в утеплении стены, очень боимся ошибиться в очередной раз раз.

49. Олег 05.11.2016

    Александр, спасибо за ответ. О необходимости зазора между пароизоляцией “В” и ГВЛ приму к сведению.
    Отвечаю на Ваш вопрос о воздушном зазоре- воздушный зазор в 30 мм между кирпичной стенкой и ” фалш стеноой из ЦСП-утеплителя -ГВЛ” сделали для того чтобы холод от промерзшей стены не передавался на “фальш стену с утеплителем.В воздушный зазор должен как бы разделять промерзшую стену от “фальш стены”. Прошу Вас пояснить, как работает воздушный зазор по вашему мнению. Стыки между плитами ЦСП при монтаже герметизировали пеной.

50. Игорь 12.12.2016

    Здраствуйте, Александр.

    Подскажите пожалуйста, планирую утепления небольшого гостевого дома с баней. Стены из газосиликата.
    Хотелось бы уточнить технологию монтажа. Снаружи планирую минвату 100мм к стене на клей и закрепить зонтиками, затем ветрозащитную мембрама, вентзазор 4см и блокхаус. Изнутри стены отделываются вагонкой, штукатурить не планировал, имеет ли смысл прикрепить фольгированную пароизаляцию к стене, потом обрешетку 3-4см и вагонка?

51. Татьяна 18.12.2016

    Александр, помогите, пожалуйста! Такая проблема. Квартира на 2-м этаже 2-х этажного жилого дома 1957 г. постройки. Проблема с ваннай комнатой. Была перепланировка. Теперь с/у совмещен, и есть самодельная душевая “кабина” (шторка). Начали гнить стены. 10 лет назад ори были оклеены с внутренней стороны обычной хозяйственной клеенкой. Одна из стен точно из гипсокартона (не я делала, т.ч.подробностей не знаю). Сегодня со стороны коридора отодрала самоклеящуюся пленку – стена насквозь, оказывается прогнила. Но не сильно. Запах подвальный есть.
    Вопрос.
    1.Как можно своими руками заменить стены (учитывая вес материала, чтобы потолок у соседей не проломить – дранка стены)?
    2. Чем покрыть стены (материал)? Я смотрела гидроизоляцию. Как ее крепить к таким стенам не уменьшая внутреннего пространства?
    3. Чем потом можно декорировать стены? Опять пленкой? Плитка на хлипкие стены не ляжет, сползет. Пластик листами класть? Вагонка просто опять будет на стену влагу пропускать.
    4. Нужно ли делать впнтиляцию для таких стен? Площадь ванной комнаты максимум 3 кв.м. У нас еще стиральная машинка стоит.

52. Александр 08.01.2017

    Доброго дня. Имеется кирпичный дом толщина стен 38-40 см отштукатурен изнутри через год два собираемся утеплять ватой. в этом году хотим обшить внутри вагонкой надо ли использовать плёнки и какого типа? Брусок 20 мм+вагонка 15 мм.Вентиляция плохая окна все время патеют.

Традиционный материал для строительства домов - это дерево. Его начали использовать еще в далеком прошлом. Стремясь получить экологичное жилье, современный человек все чаще обращает внимание на этот материал. Но процесс монтажа все же стал другим. И именно из-за этого сегодня приходится использовать дополнительные строительные материалы. К ним относится и пароизоляция для стен деревянного дома. О том, что она собой представляет и для чего используется, поговорим в данной статье.

Зачем нужна пароизоляция?

В былые времена дом из дерева не нуждался в дополнительном утеплении или отделке. Его теплоизоляционных свойств было достаточно для обеспечения между помещением и улицей. Древесина просто «дышала», и этого было достаточно.

Сегодня все работы выполняются в соответствии с определенными требованиями и расчетами. Поэтому кроме экологичности и привлекательности деревянный дом должен еще соответствовать нормам по энергосбережению. И это привело к изменению самого понятия «дом из дерева». В настоящее время под ним понимают чаще всего «пирог» из нескольких слоев строительных материалов.

Естественно, воздуху сложно пробраться сквозь все эти слои. Свободная его циркуляция нарушается. Пар задерживается внутри этого «пирога». В результате образуется конденсат, накапливающийся внутри. В итоге получается, что слой утеплителя оказывается влажным.

Материалы, используемые для под действием влаги теряют свои свойства, деформируются. Кроме того, конденсат вызывает появление плесени и грибков на дереве. Как результат, нарушается структура материала. Древесина начинает «выкручиваться», стыки бревен нарушаются.

Понимание вышеописанного процесса вызвало необходимость использования защитного слоя. Для этого и используется пароизоляция для стен деревянного дома.

Как выглядит стеновой «пирог» каркасного типа

Чтобы до конца понимать, зачем используется пароизоляция для стен деревянного дома, лучше всего разобраться во всех слоях «пирога». Если дом строится каркасного типа, то выглядит «пирог» следующим образом:

• финишная отделка помещения;

• каркас;

• утеплитель;

• изоляционный слой (от ветра, влаги);

• внешняя отделка дома.

Пароизоляция для деревянного дома выполняется также для защиты сооружения от ветра, влаги.

Строительство здания из цельных бревен

Использование бревна изменяет порядок фиксации строительных материалов, характерный для зданий каркасного типа. В этих случаях укладывается пароизоляция для стен деревянного дома снаружи, а не внутри.

Поверх бревен выстилается изоляционный слой. Далее сооружается каркас для утеплителя. Для этого чаще всего используют деревянный брус. Далее крепится гидроизоляционный слой. Поверх всего этого укладывается слой финишной отделки. В качестве последней могут быть использованы любые подходящие строительные материалы. Их выбор на сегодняшний день очень велик. Все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев здания. К примеру, таким образом крепится пароизоляция для стен деревянного дома под сайдинг.

Виды пароизоляции

В качестве пароизоляционного слоя может быть использовано несколько видов строительных материалов:

• Пленка из полиэтилена, которая имеет толщину всего один миллиметр. Это наиболее простой и дешевый вариант. Но он имеет один существенный недостаток. Дело в том, что пленка полностью перекрывает нормальную циркуляцию воздуха. В результате стены не могут «дышать». Использовать данный вид материала необходимо очень осторожно. Он легко рвется. Не стоит натягивать его слишком сильно. В противном случае неизбежные сезонные расширения материалов могут привести к повреждению пленки.

• Пароизоляционная мастика прекрасно пропускает воздух и задерживает влагу, не давая ей проникнуть внутрь. Наносится она непосредственно перед финишной отделкой помещения.

• Мембранная пленка - оптимальный вариант. Утеплитель надежно защищается от влаги, при этом циркуляция воздуха осуществляется в положенном объеме.

Наиболее распространена пароизоляция для стен деревянного дома третьего типа. Она представляет собой защитную мембрану. Поэтому подробнее остановимся на ее характеристиках.

Оптимальный вариант

Является инновационным материалом, который появился не так давно. Основными ее достоинствами выступают:

• Прекрасная защита от проникновения влаги.

• Воздух проходит сквозь мембрану, что предотвращает появление так называемого парникового эффекта.

• Абсолютно безопасна для людей.

• Не выделяет вредных и опасных веществ.

Еще на стадии выбора строительных материалов стоит уделить внимание вопросу прочности мембраны. Для снижения стоимости некоторые производители уменьшают этот показатель. При применении такая мембрана легко рвется. А кому нужна поврежденная пароизоляция для стен деревянного дома?

Какой стороной укладывать мембрану - еще один важный нюанс. Следует строго следить, чтобы пароизоляция лежала именно так, как того требует производитель. Если развернуть ее другой стороной, она не принесет желаемого эффекта.

Способы крепления защитного слоя

Для строительства жилища может быть использован брус различных видов. В зависимости от этого пароизоляция для стен деревянного дома снаружи может крепиться двумя способами.

Первый применяют в тех ситуациях, когда бревна круглые. Защитный слой может крепиться прямо к бревну.

Для бревен с прямоугольным или квадратным сечением подобный вариант не подходит. В таких ситуациях на само бревно набивается рейка примерно два с половиной сантиметра шириной. Между ними соблюдается интервал порядка одного метра. Пароизоляция крепится к установленным рейкам.

Использование пароизоляции внутри помещения

Защиту от влаги обеспечивают не только снаружи здания. Укладывается также пароизоляция для стен деревянного дома изнутри. При этом весь процесс будет выглядеть следующим образом:

• На внутреннюю сторону стену крепится обрешетка из дерева. Для этого используют брусья шириной пять сантиметров.

• Далее выстилается слой гидроизоляции. При этом между стеной и данной пленкой образуется зазор. Он необходим для вентиляции помещения.

• На брусья обрешетки сквозь гидроизоляцию крепят металлические профили.

• В образовавшиеся между профилями ячейки укладывается утеплитель.

• Сверху все закрывается пароизоляционной мембраной. Она выкладывается внахлест. Стыки герметизируют.

• Завершает «пирог» наружная обшивка, которая покрывается финишной отделкой.

Выложенная таким образом пароизоляция для стен деревянного дома внутри помещения позволит предотвратить появление конденсата в «пироге».

О чем необходимо помнить в процессе монтажа

Очень важно перед началом фиксации пароизоляции правильно подготовить деревянную стену. Для этого все стыки и щели должны быть полностью герметизированы.

С наружной стороны здания пароизоляционный материал не стоит фиксировать плотно к деревянной стене. Необходимо сохранять проемы между пароизоляцией и отделкой. Они необходимы для циркуляции воздуха. Благодаря им конденсат с пленки будет уходить естественным путем.

В случае с каркасным домом дело обстоит с точностью до наоборот. Для утеплителя не требуется жесткая стена. Он крепится между брусьями, из которых собран каркас. В результате две трети всей стены составляет утеплитель. Поэтому его необходимо тщательно защитить от влаги. В противном случае материал потеряет все свои теплоизоляционные свойства и другие особенности. Деформирование утеплителя приведет к появлению щелей.

Правила монтажа пароизоляционного слоя

Достичь максимального эффекта от использования пароизоляционной мембраны поможет соблюдение некоторых простых правил:

• Рисунок на мембране должен быть обращен к вам, а не к стене.

• Отдельные части изоляции крепятся внахлест. Они должны находить друг на друга не менее чем на десять сантиметров.

• Раскатывается материал только в горизонтальном направлении.

• Все стыки герметизируют. Для этого они проклеиваются лентой, ширина которой должна быть больше десяти сантиметров.

• Лентой проклеиваются также сложные по своей конструкции элементы: углы, ниши, выступы, проемы окон и дверей и так далее. Скотчем проклеиваются все прилегающие поверхности. Это улучшит герметичность.

• Возле окон необходимо предусмотреть запас мембраны, чтобы во время деформации изоляция не повредилась. Запас делается в виде складок.

• Материал должен быть полностью защищен от попадания на него лучей солнца. Особенно это актуально вблизи оконных проемов.

• Способ крепления пароизоляции зависит от выбранного материала. Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые фиксируются обычным строительным степлером или гвоздями. Чтобы материал не повредился, рекомендуют прибивать его с использованием деревянных планок. С их помощью пароизоляция прижимается к обрешетке. Сверху все это фиксируется. Мембрана более устойчива и не так легко рвется. Но и она может быть закреплена подобным способом.

Самые частые ошибки

Пароизоляция не будет выполнять свои функции, если процесс монтажа был выполнен с нарушениями. Наиболее распространенными ошибками являются:

• Монтаж выполнен неаккуратно. Под этим подразумевается плохо проведенная герметизация стыков, наличие большого количества складок, повреждение материала механическим путем.

• Материал подобран неправильно. Выбирая изоляцию, необходимо учитывать, где именно она будет крепиться: внутри или снаружи. К примеру, подходит только для внутреннего использования.

• Эффект двойной пароизоляции. Возникает из-за несоблюдения технологии монтажа. Одни виды материалов крепятся плотно на стену. Для других необходимо собирать обрешетку.

Производители пароизоляционных материалов

Очень многие современные компании производят пленки для пароизоляции. К наиболее популярным из них относятся следующие:

• «Юта» с торговыми марками «Ютафол» и «Ютавек» (Чехия).

• «Мегаизол».

• «ДуПонт» и их пленки «Тайвек» (США).

• «Хаусреп».

• «Факро» (Польша).

• «Доркен», выпускающая пароизоляцию под брендом «Дельта» (Германия).

• «Клобер» (Германия).

Пароизоляция для стен деревянного дома «Изоспан» от компании Gexa стоит того, чтобы упомянуть ее отдельно. Данное предприятие выпускает несколько видов Они могут быть использованы внутри или снаружи помещений, для стен или потолка, для «пирога» с утеплителем или без.

Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине. Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома. Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.

Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

Для повышения теплосберегающих параметров бревенчатых и брусовых домов выполняют как наружную, так и внутреннюю теплоизоляцию. Утепление деревянного дома снаружи – наиболее эффективный способ, к которому прибегают гораздо чаще, чем к внутреннему.

Независимо от того, каким способом выполняется утепление, необходимо правильно выбрать пароизоляционный материал. Если выполнить теплоизоляцию неподходящим материалом, при утеплении изнутри дома в помещении может возникнуть парниковый эффект, а наружное утепление будет неэффективно. Поэтому перед тем как выбрать изолятор, нужно внимательно изучить его характеристики.

Главными критериями выбора пароизоляционного материала служат:

1. Водоупорность, т.е. способность материала выдерживать какое-то количество жидкости, чем этот показатель выше, тем лучше.
2. Паропроницаемость, максимальная плотность пропускаемых водяных паров.
3. Водонепроницаемость, это свойство особенно важно при пароизоляции фасадов и влажных помещений: ванной комнаты, бани, сауны.
4. Диапазон температур, рекомендованный для данного материала.
5. Удельный вес. Этот показатель измеряется в г/м2, чем он выше, тем крепче материал.
6. Прочность на разрыв и натяжение.

Виды материалов

Материалы, предназначенные для пароизоляции стен, можно разделить на четыре больших группы:

• пароизоляционные пленки.
• мембраны;
• пленки с фольгированным слоем;
• обмазочная изоляция.

В первую группу входят полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляция из полиэтилена обычно используется в целях экономии, поскольку, несмотря на некоторые плюсы ПЭ (недорогая цена и хорошая влагостойкость), полиэтиленовая пленка имеет ряд существенных недостатков:

1. Низкая прочность, пленку можно повредить при укладке, а также она может деформироваться в период эксплуатации.
2. Короткий срок службы.
3. Во внутренних помещениях дома может создаться парниковый эффект, поэтому при ее использовании необходимо обустраивать систему принудительной вентиляции.

Пленка разрушается под воздействием солнечного света, что ограничивает ее использование только внутренними поверхностями, нередко ее применяют для .

Полипропиленовые пленки по прочности и долговечности намного превосходят пленки из ПЭ. Материал устойчив к перепадам температур и ультрафиолету. Сегодня выпускают пленки из ПП с вискозной и целлюлозной основой, за счет включения в состав этих материалов, впитывающая способность пленки увеличилась на порядок.

Современные пленки, используемые для пароизоляции стен, имеют многослойную структуру, в которой перемежаются слои, обладающие пароизоляционными свойствами и армированное полотно, добавляющее пленке прочность и износостойкость.

Обратите внимание, что при использовании армированных пароизоляционных пленок, необходимо оставлять зазор для вентиляции, способствующий быстрому испарению влаги.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционная дышащая мембрана не препятствует воздухообмену и улучшает вентиляцию деревянных стен дома. Она представляет собой нетканое полотно, которое образует надежный защитный барьер и не позволяет парам проникнуть внутрь утеплителя. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны, которые соответственно выводят пар в одном или разных направлениях.

Фольгированный материал

Эта группа материалов была специально разработана для пароизоляции бань, саун и парилок, где обычные изоляторы не подходят. На одной поверхности пленки находится фольга, которая обладает отражающей способностью и одновременно снижает теплопотери.

К фольгированным материалам относятся:

• крафт-бумага с металлизированным покрытием;
• металлизированная крафт-бумага с лавсановым покрытием;
• стеклотканная основа с фольгой.

Фольгированную пленку можно применять и для теплоизоляции стен жилых домов, в которых благодаря использованию этого материала потери тепла уменьшаются на 10-15%.

Обмазочная изоляция

Для стен подвалов и цокольных этажей домов, которые находятся в непосредственной близости от грунта, в качестве пароизоляции используют мастики на основе жидкой резины или битума. Мастика представляет собой водный полимерный раствор, который наносят кистью непосредственно на стены дома. После полного высыхания состава на поверхности образуется прочная пленка, защищающая стену от влаги и пара.

Как выполняется пароизоляция стен

В деревянных домах обычно пароизоляцию располагают изнутри помещения, а гидро- и ветрозащиту – с фасадной части дома. Если предусмотрено утепление дома снаружи под сайдинг, вагонку или другую финишную отделку, пароизоляционное полотно укладывают между утеплителем и стеной дома.

Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

Основные правила пароизоляции

1. Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи. Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.
2. Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
3. Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.
4. Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

Пароизоляция стен внутри дома

При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

1. На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
2. Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
3. Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
4. Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
5. Выполняют финишную облицовку.

Укладка пароизоляции на внешние стены

При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.

Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

1. Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
2. На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
3. Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
4. Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
5. Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
6. Выполняется декоративная отделка.

У каркасных конструкций нет жесткого основания для крепления материала, поэтому технология укладки пароизоляции несколько отличается.

Каркасный дом должен иметь следующую структуру:

1. Внешняя облицовка (вагонка, сайдинг и др.)
2. Гидро- и ветроизоляция, которая устанавливается с воздушным зазором по отношению к наружной отделке.
3. Каркас с утеплителем.
4. Пароизоляционная мембрана.
5. Деревянная обрешетка.
6. Внутренняя обшивка.

Такой стеновой пирог является идеальным решением для каркасного дома.

Пароизоляцию стен сруба можно выполнить и самому, но при неумелом исполнении это приведет к многочисленным ошибкам и проблемам. Тонкости этой работы известны только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» готова оказать свои услуги жителям Москвы и области. Мы гарантируем качественную и быструю работу по утеплению и пароизоляции вашего дома. Чтобы в вашем доме было всегда тепло и уютно, обращайтесь к профессиональным мастерам нашей компании.

Оставить заявку и связаться с нами вы можете по координатам на странице .

При возведении дома одна из главных задач – обеспечить надежную защиту строения от взаимодействия с водой, которая оказывает разрушающее воздействие на любой строительный материал. Другими факторами, негативно влияющими на материалы, являются пар и влага. Если не подумать о том, как защитить элементы конструкции от них, то такое легкомыслие может привести к появлению грибка и плесени. Чтобы избежать этого, при возведении домов выполняют укладку слоя пароизоляции.

Зачем нужна пароизоляция?

В настоящее время о монтаже пароизоляции задумываются многие люди, возводящие индивидуальные жилые дома. Особенно актуальна пароизоляция в тех домах, в которых преобладает теплый микроклимат , а уровень влажности довольно высокий. Касается это в первую очередь бань и подвальных помещений, располагающихся ниже уровня земли.

Во время их эксплуатации в них постоянно происходит образование пара, который должен как-то выходить из помещения. Поэтому он оседает на стенах и потолке. При длительном воздействии пара на эти поверхности происходит разрушение строительных конструкций, что негативным образом отражается на состоянии строения в целом. Чтобы этого не происходило, выполняют монтаж пароизоляции. С её помощью обеспечивается защита стен и потолка от проникновения пара.

Необходимо отметить, что кроме бань и подвальных помещений, пароизоляция поверхностей во внутренних помещениях должна производиться и в случае, когда здание имеет наружное утепление материалом с малым сопротивлением диффузии.

В настоящий момент не существует материала, который бы был одинаково хорош для зданий из различных материалов. Решая вопрос, какую пароизоляцию выбрать для стен дома, отталкиваются главным образом от элементов, составляющих структуру стеновой конструкции.

Когда необходим монтаж пароизоляции на стены?

В ряде случаев без устройства пароизоляции, монтаж которой следует выполнять правильно, просто не обойтись:

Материалы, применяемые для пароизоляции

Термин «пароизоляция» не следует воспринимать как барьер, который не пропускает пар. Мембранные материалы , используемые в настоящее время при выполнении работ по защите от пара, обеспечивают прохождение воздуха в минимальном количестве, которое полностью исключает вероятность возникновения парникового эффекта. Избыточная влага задерживается в мембране, а освобожденный от влаги воздух не в состоянии нанести вред конструкции стены или снизить эксплуатационные характеристики изолятора. Материалы для защиты от пара имеют внутреннюю «шубку», которая обеспечивает перенаправление влажного воздуха по нужному пути посредством вентиляционной системы.

Виды пароизоляционных материалов:

• полиэтилен является материалом, традиционно применяемым для пароизоляции стен дома. Выполняя монтажные работы с его использованием, обращаться с ним следует особо аккуратно. Изолятор нужно крепить так, чтобы он не был сильно натянут, иначе пленка просто порвется при очередной смене климатических условий. Если во время работ по пароизоляции стен дома используется полиэтилен без перфорации, то он станет надежной защитой не только от пара, но и jn воздуха. А в этом случае о комфортных условиях при проживании в жилище не может идти и речи. Поэтому такой материал для создания пароизоляционного слоя лучше всего не использовать;
• в группу пароизоляционных материалов входят мастики , которые были разработаны специально для этих целей. Используя их во время работ изнутри здания, материал будет задерживать влагу и пропускать воздух. Отметим, что работы по нанесению на поверхности стен и потолка мастики выполняют перед их финишной отделкой;
• новым материалом для пароизоляции являются мембранные пленки . Их появление на рынке произошло некоторое время назад. За короткий период этот материал стал востребованным и в настоящее время активно используется при работах по пароизоляции стен деревянных домов. Главное достоинство этих материалов состоит в том, что они пропускают воздух, а влагу задерживают. Паропроницаемость, которая характерна для них, относительна. Это позволяет обеспечить нормальную работу теплоизолятора. Использование мембранных материалов для защиты стен предотвращает намокание ватного утеплителя. Он не теряет своей целостности и может в течение продолжительного времени выполнять свои функции.

Распространённые марки мембранных материалов

В настоящий момент пароизоляционные материалы представлены в широком ассортименте. Причем каждый из них предназначен для определенной сферы использования.

Паронепроницаемые материалы, установка которых выполняется снаружи

В эту группу материалов входят «Изоспан А», «Изоспан В» . Одна из их особенностей состоит в том, что в составе материалов присутствуют огнезащитные добавки, что повышает их пожаробезопасность. Сюда же можно отнести и «Мегаизол А», «Мегаизол SD». Все перечисленные материалы используют для защиты сооружений из бруса, а также домов, построенных по каркасной технологии, и щитовых строений. Эти изоляторы обеспечивают защиту от атмосферных осадков, снега и ветра. Их применяют при всех видах наружного утепления.

При их использовании крайне важно обеспечить плотное прилегание мембраны к утеплителю. Поэтому во время работ следует надежно закрепить эти материалы. Провисы и незакрепленные участки должны отсутствовать. В противном случае при сильном ветре будут возникать редкие порывы.

Материалы для укладки внутри помещений

Когда стоит задача по выполнению пароизоляции стен, потолка изнутри деревянного дома, то применяют «Мегаизол В». Собой он представляет пленку из полипропилена, которая состоит из двух слоев. На внешней стороне этого материала имеется антиконденсатная поверхность. Использование этого материала в зимнее время обеспечивает его защиту от таких явлений, как конденсат и грибок. Кроме этого его применение исключает разрушение элементов стеновых конструкций. Также этот материал обеспечивает защиту помещения от попадания частичек утеплителя. Такая же функция присуща и для «Изоспана В ».

Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем

К этой группе можно отнести следующие материалы: «ИзоспанFD», «ИзоспанFS», «ИзоспанFX» . Их применяют в случаях, когда необходимо устроить пароизоляцию в помещениях, в которых к этой процедуре предъявляются особые требования. Например, это могут сауны или бани.

Правила пароизоляции каркасных стен

В домах каркасного типа качественное утепление имеет большее значение, чем в кирпичных строениях или домах из бруса. От этого во многом зависит комфорт при проживании. Поэтому пароизоляции должно быть уделено особое внимание. Для защиты утеплителя от пара на стены мембрана должна фиксироваться правильной стороной. Её следует крепить к стойкам при помощи степлера . Образовавшиеся после укладки на стены мембраны должны изолироваться при помощи специального скотча. Или же для их герметизации можно использовать специальные мастики.

Если эковата или пенопласт используются в каркасных строениях в качестве утеплителя, а в самом доме устроена эффективная система вентиляции, то можно отказаться от устройства пароизоляции. Если же владелец строения принял решение обеспечить защиту от пара, то в этом случае можно использовать одну из следующих схем:

• первая схема предполагает нашивку мембраны на элементы стойки каркаса стен. После укладки пленки выполняются работы по отделке поверхностей. В качестве материала могут использоваться гипсокартон или вагонка. Подобный вариант оптимален для деревянных домов, которые владельцами используются для временного проживания, а в зимнее время пустуют. Использовать его можно в гостевых домах и мастерских. Применяя такую схему пароизоляции стен дома, необходимо устроить и эффективную систему вентиляции.
• вторая схема предполагает устройство поверх уложенной пароизоляционной мембраны обрешетки, располагающейся в вертикальном и горизонтальном положении. Благодаря ей обеспечивается воздушный зазор 30-50 мм. Лучше всего применять такую конструкцию в домах, которые используются для постоянного проживания. В этом случае в помещениях деревянного дома возникает повышенная влажность и конструкции нуждаются в эффективной защите от пара.

Пароизоляция стен деревянного дома

Стены деревянного дома должны иметь более высокую парозащиту в сравнении со строениями из кирпича. При выборе мембранных материалов для изоляции поверхностей в деревянных строениях следует исходить из толщины бруса , герметичности пазов, наличия в материале стен трещин.

Популярным материалом для возведения деревянных домов является клееный брус. В процессе его изготовления древесину высушивают в специальных камерах. В результате обеспечивается низкий уровень влажности готового материала. Он имеет пазы, обеспечивающие уплотнение. Для материала характерна низкая усадка, поэтому в утеплитель он поступает в ограниченном количестве.

Когда деревянный дом строится из бруса с естественным уровнем влажности, то процесс сушки материала происходит во время эксплуатации строения. В течение первых пяти лет в таком доме на материале появляются трещины. У бруса меняются геометрические размеры, нарушается герметичность пазов. Поэтому работы по отделке дома в период усадки проводить нельзя. Иначе по ее завершении станет невозможным восстановление герметичности пазов. В случае с такими строениями возможны два варианта:

• ждать, когда древесина высохнет;
• выполнить пароизоляцию стен строения, используя во время работ мембранные пленки «Изоспан В», «Изоспан FВ» или «Изоспан FS».

Заключение

Теперь каждому понятно, что пароизоляция важна в каждом доме. Все работы должны проводиться правильно, т.е. в соответствии с технологией . Во время работ должны применяться современные материалы высокого качества. Если вы хотите проживать в своем жилище в комфортных условиях, то для вас пароизоляция должна стать обязательной процедурой. Она обеспечит защиту от пара. Дом будет надежно защищен от влаги и прослужит долго.