Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов. Старый деревянный пол, замена пола: подбор материала и инструмента, выбор половой доски и бруса, демонтаж старого пола

⁰

Если Вы заметили дефекты в фундаментальной части деревянного строения не стоит сразу впадать в депрессию или опускать руки. Решение есть. Закажите ремонт фундамента и смену венцов в компании «Строй Комплект Про» и Ваши проблемы исчезнут, что Вы даже не заметите, как быстро.

Еще совсем недавно такая строительная процедура, как замена нижних венцов деревянного строения, была весьма популярна среди населения. Но время не стоит на месте, с возникновением технологии бетонного строения фундамента спрос на услуги замены венцов заметно снизился. А мастеров, занимающихся этим видом ремесла, почти не осталось.

Итак, что может стать причиной износа целых бревен или балок, изготовленных из дерева, в доме? Во-первых, это отсутствие дистанционных прокладочных элементов между деревянным полотном и бетонным фундаментом, защищающих нижние венцы от воды.

Следствием такой оплошности является образование плесени и грибка в месте соприкосновения двух сред. Во-вторых, замена венцов непременно потребуется, если отсутствует тщательная, повсеместная обработка древесной поверхности при сборке сооружения.

Также не пройдет следом нарушение процесса перемещения и хранения стройматериалов и крепежа. Ремонт в деревянном сооружении потребуется и при близости с разлагающейся или пораженной жуком древесиной. И это далеко не весь перечень причин появления трещин и преждевременного гниения нижних венцов деревянной постройки.

Если Вы столкнулись с такой проблемой, высококвалифицированные специалисты компании «Строй Комплект Про» выедут к Вам на помощь. Мы оперативно, надежно и на должном уровне качества поднимем зараженную область дома. Затем частично или целиком по всему периметру, если это потребуется, вытащим и заменим тревожащие брусчатые или бревенчатые венцы.

Цена на работы по замене венцов.

Не смотря на то, что замена венцов деревянного сооружения требует точного расчета на объекте, в силу того, что на конечную стоимость влияет множество факторов, таких как изношенность строения, толщина стен, фундамент и многое другое, ознакомтесь с примерными ценами на работы.

Наименование

Цена (руб)

Стоимость работ

Демонтаж сгнившего венца.

Обработка и монтаж нового венца.

Прокладка утеплителя между венцами.

Гидроизоляция венцов.

Установка креплений.

Реконструкция фундамента и замены венцов.

Этапы работ, направленные на ремонт фундамента и замену венцов, включают в себя:

Предварительный осмотр, определение и измерение пораженной области;
Обозначение точек поднятия и непосредственный подъем части строения;
Выпиливание и изъятие древесины, подвергшейся повреждению;
Вырезка замка-соединителя;
Замена венцов ;
Соединение венцов креплениями;
Возврат поднятой части дома на прежнее место.

Но технология монтажа венцов деревянного строения применяется не только при устаревании или появлении каких-либо дефектов.

Такая техника установки венцов используется и при строительстве «нулевого» этажа. Таким образом, можно, к примеру, реконструировать и существенно приподнять дачную постройку.

Оформите заявку на нашем официальном сайте компании «Строй Комплект Про», и наши специалисты в предпочтительное для Вас время приедут к Вам на помощь. Мы оценим степень повреждений венцов и рассчитаем приблизительную стоимость ремонта.

С нами быстро, качественно, надежно!

Проектирование

Расчет прочности венцов тщательно готовится и отслеживается строительными инженерами.

Материалы

Брус, бревна и другие материалы для ремонта венцов только от проверенных поставщиков.

В старых домах, где полы делались из дерева, проблема скрипов и непрочности покрытия возникает очень часто. Доска изнашивается, гниет и рассыхается. Замена деревянного пола на бетонный в квартире – выглядит рационально. Сделать это можно, в том числе, в домах старой постройки. Бетонный пол обладает отличной прочностью, сроком службы, его можно застелить ламинатом при полном соблюдении технических требований к этому процессу.

Удаление старого пола

Демонтировать старое покрытие – первый шаг, с которого начинается замена деревянного пола на бетонный в квартире. Для этого используются стандартные инструменты: кувалда, ломик, фомка.

Удаляются напольные покрытия в виде линолеума.
С помощью инструмента покрытие разбирается.
В зонах вхождения труб и других коммуникаций стоит быть особенно осторожным.

После удаления старых досок открывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, часто они даже не закреплены. Пространство между ними засыпано остатками строительного мусора для звукоизоляции.

Все необходимо удалить. Для сбора мусора потребуются мешки и место для их временного складирования.

После того, как строительный хлам и грязь удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в хорошем состоянии, можно создать основу для заливки стяжки по фанере или ДСП, которые будут размещаться на существующей подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, поэтому стоит решить, что лучше: делать новое покрытие на лагах, без утепления или же – убирать лаги и формировать слой бетона по плитам перекрытия.

На практике большинство владельцев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. После этого нужно тщательно оценить состояние труб – холодной и горячей воды, канализации. Если есть повреждения или признаки плохого состояния, междуэтажный сектор следует сразу же заменить. Позже, после создания бетонного пола, ремонт вызовет гораздо больше проблем и затрат времени.

Оценка списка работ

Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.

Может возникнуть несколько ситуаций:

основание формируется несколькими узкими плитами, образующими “ступеньку”;
наблюдается корытообразность или есть выпуклость в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
есть равномерный наклон основания в одну или другую сторону.

Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.

Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:

толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
остальное пространство можно заполнить раствором класса.

Более дешевый способ – отсыпка черновой поверхности песком, однако масса такой подушки будет значительна. На практике идеально делать основание из фанеры, под которую для выравнивания уровня насыпается керамзит. Такой способ производства работ дает одновременно гладкую ровную поверхность под стяжку, черновая отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некоторую степень дополнительной звукоизоляции.

Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.

При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется – у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.

Разница, деревянный или бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только в этом. Об этом видео:

Немного об очень старых домах

В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, заменить деревянный пол на бетонную стяжку можно одним способом: соорудить черновое покрытие из фанеры или ДСП. Некоторые советуют починить существующий деревянный пол или настилать дополнительное покрытие.

Однако на практике такая работа отнимает массу времени, денежных средств, требует замены разрушенных зон, снятия старой краски и других покрытий для оценки состояния досок.

Поэтому поступают следующим образом:

снимаются все доски напольного покрытия;
в домах с перекрытием на балках или металлическом профиле межу полом и потолком нижнего этажа засыпают строительный мусор для звукоизоляции. Все это нужно удалить;
оценивается состояние лаг. При плохом – они удаляются. При хорошем – лаги зачищаются, обрабатываются противоплесневыми, антибактериальными средствами и закрепляются так, чтобы гарантировать ровность настила фанеры или ДСП.

Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на балках или двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и обладать хорошей звукоизоляцией. Засыпка производится до верхнего уровня лаг. После этого настилают фанеру или ДСП и действуют так же, как в квартире.

Сооружение гидроизоляции и утепления

После того, как черновое основание под стяжку готово, приступают к созданию гидроизоляционного слоя. Для этого может применяться:

рубероид или пергамин;
битумные рулонные изоляторы на основе из стеклоткани или стеклохолста;
полимерная пленка;
односторонняя паропроницаемая мембрана.

Перед расстиланием рулонного гидроизолятора необходимо провести подготовительные работы. Для этого весь периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой. После производится обмазывание битумной мастикой холодного типа применения. Некоторые составы потребуют времени на высыхание, поэтому стоит заранее предупредить соседей о необходимости потерпеть неприятный запах.

После застывания мастики периметр проклеивается демпферной строительной лентой толщиной в 20 мм и можно расстилать рулонный гидроизолятор. Полосы материла размещаются с нахлестом в 10-15 см, каждая следующая полоса находит на предыдущую. По периметру комнаты гидроизолятор должен находить на стены на 10-15 см.

Обработка швов производится следующим образом:

при использовании полимерной пленки область края полосы, находящей на предыдущую, проклеивают широким скотчем;
рубероид и другие битумсодержащие материалы тщательно прогревают строительным феном по зоне стыка и прокатывают ее валиком для склеивания.

Использовать материалы наплавного класса в квартире не рекомендуется. Они требуют обработки керосиновой горелкой, что в условиях ограниченного пространства и вентиляции может стать проблемой.

Ускорить работу позволят рулонные гидроизоляторы на самоклеящейся основе. Они стоят дороже, но значительно ускорят настил.

После того, как гидроизолятор уложен, на нем располагается утеплитель. Данный этап работ выполняется, если будет сооружаться система отопления теплый пол. В других случаях – применять термоизоляцию необязательно.

Укладка армирования

классическим, укладывая на пол с зазором до утеплителя или гидроизолятора в 10 мм стальную сетку с размером ячеек в 5 см;
с использованием пластиковых армирующих сеток;
добавляя в раствор специальные волокна.

Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:

не заботиться о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора или утеплителя;
прокладывать внутри стяжки систему отопления теплый пол;
работать с высокой скоростью.

Волокна для армирования стяжки доступны по цене, с их использованием можно обеспечить равномерную прочность бетонного слоя. Но при сооружении пола не по железобетонной плите перекрытия – рекомендуется действовать классическим способом, применяя армирующую сетку.

Установка маяков

Маяки по полу по подготовленной поверхности устанавливаются просто: специальные профили или уголок для оформления углов при оштукатуривании размещаются на небольших холмиках из гипсовой шпаклевки. Проверяется ровность образованной верхними точками поверхности при помощи длинного строительного уровня.

Если основание подготовлено плохо и есть разница уровней в отельных зонах площади – варьируется высота холмиков из шпаклевки. Размещать маяки необходимо на расстоянии в 40-50 см, направляя их по линии от окна к двери. Детали нельзя перемещать до полного застывания шпаклевки и надежной фиксации маяков.

Подготовка раствора

Если хочется заменить деревянный пол на бетонную стяжку и при этом меньше беспокоиться о давлении на перекрытие, можно использовать готовые строительные смеси. К примеру, КREISEL 440, 441, МЗ150, позволяющие создавать слой до 70 мм при минимальном показателе в 35 мм. При этом не потребуется перемешивать сухую смесь – состав сразу готов к добавлению воды.

Стандартный подход – применять классическую цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления потребуется:

1 часть цемента марки м400;
3 части песка строительного просеянного;
0,1 части известкового теста, выступающего в роли пластификатора;
волокна для армирования в количестве, рекомендованном производителем.

Перед размешиванием с водой сухую смесь нужно тщательно перемешать до образования равномерно окрашенного состава. После этого начинают добавлять жидкость, продолжая мешать до получения консистенции густой сметаны.

Рекомендация: для быстрой и качественной работы следует заранее приготовить большое количество сухой смеси. По мере надобности, можно быстро разводить ее водой. Если отмерять равные части состава, легко сориентироваться в количестве необходимой жидкости и готовить раствор крайне быстро.

Укладка стяжки

Стяжка укладывается от окна или дальней стены к двери. Раствор выкладывается большими порциями и разравнивается длинным правилом по маякам. Сложностей при работе не возникает, нужно просто действовать быстро, чтобы раствор не схватывался и легко разглаживался. Рекомендуется укладывать стяжку вдвоем. Один занимается приготовлением раствора, второй – его нанесением.

Создание финишного покрытия

В квартире хочется добиться максимальной прочности и одновременно – . Для этого можно действовать несколькими способами:

шлифовать пол шкуркой;
наносить специальные полимерные составы или красить краской для бетона;
железнить поверхность стяжки по истечении 3-4 дней, когда произойдет частичное застывание;
формировать тонкий слой наливного пола.

Если планируется укладывать на пол плитку – можно обойтись без дополнительной отработки поверхности. Для покрытий из ламината или линолеума рекомендуется провести . Самый дорогой вариант наливного пола позволяет не только получить гладкую и ровную поверхность, но и создать эффективное финальное покрытие. К примеру, популярный 3D пол или с графическими изображениями.

Вопрос создания финального покрытия стоит обдумать заранее. Наливной пол поднимет общий уровень примерно на 30 мм, аналогичная ситуация – с керамической плиткой. Однако финальное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что же касается самого бетонного пола – при соблюдении приведенных правил и методик можно после полной сушки в 2-3 недели создать очень прочное, долговечное покрытие за приемлемые затраты денег и времени.

Итак. Вам надоели постоянно скрипящие доски под ногами? Хотите сменить половое покрытие? Тогда мы вам расскажем как можно (или даже нужно) это сделать своими руками. А главное как сделать пол очень долговечным.

Во первых, вы должны понимать, что страшнее нашего старого верхнего покрытия может быть только то, что под ним находится. Место, где годами «не ступала нога человека». И в это место нам срочно нужно попасть. И все потому, что нам понадобится делать новую стяжку, заливать пол самовыравнивающимся раствором. Но все по порядку.

На примере рассмотрим вариант ремонта пола, выполненного одним нашим знакомым, который по нашим многочисленным просьбам не поленился и сделал фотоотчет проделанной работы.

Демонтаж деревянного пола

Первое что нам нужно придумать — чем сорвать старые ссохшиеся массивные доски. Конечно же, в голову приходит только один инструмент. Он называется фомка либо монтажка.

Металлический ломик, с одной стороны остр и загнут и имеет длинный рычаг, что позволяет достаточно быстро и просто демонтировать материал вроде досок.

Перед тем как срывать покрытие, мы должны все осмотреть на предмет расположения труб, кабелей и вентиляции.

В нашем случае, после осмотра, мы видим, что наша подпольная вентиляция закрыта и с нее пахло гнилью (в чем нам, с довольно понятным выражением лица сообщил автор данных работ).

Теперь можно начинать «самосуд» над нашим покрытием. Если доски очень старые, то процесс «трепанации» досок будет достаточно легким, чего не скажешь о более новых досках, особенно ДВП. Ну, это понятно…

Итак, мы отодрали весь «строймусор», который крепился на т.н. лагах и видим там что? Тут кому как. Кто-то, возможно, найдет сокровище, но в основном мы найдем там куски бетона, мышиные отходы и прочую нечисть, залежавшуюся со времен последнего ремонта. Наши лаги, в данном случае, ничем не закреплены и просто «качаются».

Старая стяжка сделана была ну «очень ровно». Да так, что у окна уклон был от 7 сантиметров и около 14 сантиметров у дверей. Хотя правильно было бы чуть приподнять лаги над плитой (что бы не гнили), или должна быть какая-то засыпка песком либо керамзитом. Ну да и ладно. Пора двигаться дальше.
Чтобы сделать новый пол качественно, потребуется произвести полный демонтаж старого, что, собственно говоря, также выровняет уровень пола. То есть нужно очистить не только верхние слои, но и все нижние, вплоть до бетонной перегородки. В нашем случае пришлось даже вызвать сантехника, так как было плохое соединение трубы с батареей.

Конечно, не забываем при таких действиях, согласовывать время ремонтных работ с соседями снизу. Гнев людской нам только помешает.

Через некоторое время сантехник сделал свое дело и впредь не должно быть никаких протечек.

Бетонный пол был очищен от грязи, и после обработки грунтовкой, можно приступать к выравниванию и возведению нового пола.

Гидроизоляция пола

Опять же предупреждаем всех соседей, так как им придется «наслаждаться» вонючим запахом, пока мастика сохнет. За то это нам даст полную гидроизоляцию. Надеемся, понятно, зачем нам гидроизоляция. К примеру, что бы не затопить соседей снизу, когда вас затопят сверху…

Наш «строитель» перед тем как сделать стяжку пола решил уложить так же дополнительную гибкую гидроизоляцию. Обычно продается в рулонах. После того как уложим и «раскатаем» рулоны – заделаем жидкой мастикой все стыки.

Утепление пола

Это немного сэкономит нам количество раствора для стяжки и избавит от лишних шумов снизу. Конечно, не будем сравнивать это покрытие с электрическим подогревом пола, но утепление и так предотвратит большую потерю тепла, что делает ваши полы теплыми. И безопасными!

Переходим к устройству стяжки пола

После того, как уложили и закрепили сетку – готовим раствор и выкладываем его на пол. Что бы узнать, сколько раствора можно уложить (высота раствора), нужно знать нагрузку на 1 квадратный метр. В нашем случае расчетная нагрузка составляет 400 кг/м2 , потому было положено в высоту 5 см. раствора.

Теперь ждем, пока все высохнет. По правилам – ждать придется 28 дней. В нашем случае наш строитель подождал, пока раствор застынет «с виду» и приступил к финишному этапу выравнивания пола . Был залит самовыравнивающийся раствор, что начисто выровняло наш пол.

Все. Когда все засохнет, вы можете покрывать пол линолеумом, паркетом и прочими материалами, зависит только от вашего желания. Работа закончена, можно отдыхать и наслаждаться надежным и долговечным покрытием.

Наиболее частой проблемой, возникающей у проживающих в деревянном доме, является повреждение его несущей опоры — нижних венцов. В нашей статье мы хотим рассказать вам о том, как своими руками заменить или отремонтировать нижние венцы деревянного дома.

Дерево — один из самых древних и популярных материалов для строительства домов. Оно обладает массой преимуществ, среди которых и долговечность, но со временем деревянные строения, даже выстроенные по современным технологиям, с использованием всевозможных обработок и пропиток, могут потребовать ремонта.

Особенно актуальна данная проблема для закладных брёвен, которые выполняют несущую функцию и наиболее всего подвержены воздействию агрессивной внешней среды, в частности, талыми и грунтовыми водами, атмосферными осадками.

Из-за внешних факторов венцы деревянного строения начинают преть, появляется плесень, грибок, в них заводятся насекомые , подтачивающие древесную структуру, в результате требуется срочная полная замена закладных, укрепление либо их частичная локальная реставрация.

Причины повреждения нижних венцов дома и варианты их устранения

Перед началом работ по локализации повреждений венцов необходимо провести их осмотр и выявить причины. По результатам осмотра решается вопрос о методах их устранения.

Нарушение технологии во время строительства, а также повреждения либо износ гидроизоляционной защиты могут привести к загниванию деревянной основы. Если данная проблема отмечена вовремя, решается она после полной просушки пропиткой различными специализированными мастиками, а также полной заменой гидрозащиты.

Произвести ремонт можно пятью основными способами:

Частичная замена. Заменяется лишь повреждённое бревно. Метод используется только как временный, когда повреждён не весь оклад, либо в силу каких-то причин поднятие дома невозможно. Бревно нужно удалить и заменить новым, с обработкой защитными средствами.
Полный разбор и переустановка строения. Технология применяется для нежилых домов в тех случаях, когда нужно сменить не только венцы, но и некоторые другие деревянные элементы строения.
Замена венца кладкой из кирпича. Также возможна частичная замена лишь повреждённых участков.
Домкратный метод. Используется на ленточных и сплошных фундаментах. Способ позволяет не только с лёгкостью произвести замену закладных, но и отремонтировать, гидроизолировать и поднять фундамент.
С применением специализированных металлических подвесов. Дорогостоящая технология, которая требует найти или изготовить конструкцию для подвеса дома в соответствии с периметральными размерами дома, и использовать спецтехнику.

Как определить, что венцы нуждаются в замене

Необходимость замены определяется при визуальном осмотре. При лёгком постукивании киянкой, в случае внутреннего загнивания, будет слышен глухой отзвук. Необходимо также проверить второй и третий венцы.

Кроме того, особое внимание следует уделить наличию мелких ходов жуков-древоточцев. Следует отметить, что даже одна личинка способна за короткие сроки проточить структуру целого бревна до трухлявого состояния.

Также нужно осмотреть фундамент. Наличие на нём трещин может свидетельствовать о том, что он разрушается и нуждается в реставрации.

Частичный ремонт венцов поэтапно

Точечный ремонт можно делать в том случае, когда древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках основы, когда менять полностью закладные не имеет смысла.

Для этого:

Тщательно осмотрите поверхность брёвен. При помощи стамески и другого подходящего инструмента, зачистите бревно вокруг гнилой области, определите глубину повреждения.
Отступив от гнилого участка вправо и влево по 40-50 см, прикрутите деревянные стяжки с внутренней и внешней стороны дома на высоту 2,5-3 бревна.
При помощи бензопилы или лобзика аккуратно удалите повреждённый элемент древесины.
Сделайте на его месте подходящую ровную врубку и установите в неё вставку, подходящую под размеры по методу шип-паз.
Вставку зафиксируйте прочно при помощи нагелей.
Все щели следует законопатить , а древесину обработать водоотталкивающей мастикой.

1 — размер удаляемого участка; 2 — деревянные стяжки; 3 — старое бревно; 4 — вставка

Как заменить закладные кирпичной кладкой

Иногда можно и не поднимать строение на домкратах, чтобы заменить венцевую часть кирпичной кладкой.

Для этого:

С одного угла повреждённое бревно выбейте при помощи кувалды. В свободную полость установите опоры из металла или дерева, либо сложите кирпичный столбик. Та же процедура должна быть произведена и с другой стороны.
Очистите фундамент от грязи и пыли, при необходимости его отремонтируйте.
Уложите на поверхность фундамента рубероид в 2 слоя.
Выложите вместо закладного бревна кирпичную кладку по его высоте в центральной части.
Затем удалите опоры, и пространство также заложите кирпичом с поверхностной гидроизоляцией и обработкой нижних частей брёвен мастикой или другими водоотталкивающими растворами. Таким образом можно заменить отдельные части закладных либо весь нижний венец.

Обновление венцов дома домкратным методом подъёма

Подготовительные работы

Самый распространённый способ обновления нижних венцов подразумевает использование домкрата. Перед началом работ необходимо произвести подготовку строения к подъёму:

Максимально облегчите вес здания.
Удалите, если есть, часть внешней обшивки фасада .
Закрепите нижние неповреждённые брёвна вертикальными деревянными стяжками с шагом в полметра, желательно как с внешней, так и с внутренней стороны.
Снимите в доме плинтусы, по возможности отдалите пол от стен.
Отключите жёстко подключенные коммуникации: газ (силами обслуживающей организации), воду, канализацию.
Если в доме установлена печь или камин, то необходимо удалить часть пола вокруг них, разобрать дымоход или часть кровли и межэтажного перекрытия вокруг дымохода.

Материалы и инструменты

Подготовьте следующие материалы:

Огнебиозащитное средство для дерева.
Битумная мастика.
Подходящие по размеру брёвна или брус.
Любой уплотнительный материал для брёвен (пакля и т. д.).
Кирпичи, цементно-песчаная смесь для кладки — в случае необходимости обновления кирпичного фундамента либо замены кладкой венцов дома.

Инструменты:

Домкраты (с грузоподъёмностью как минимум 2,5-5 тонн) — 4 штуки, а также 4 металлических пластины для подпора.
Широкие блоки или брус, в качестве опорных.
Рычаги (металлический швеллер, двутавровая балка или брус).
Рубанок.
Топор.
Бензопилу.
Кувалду.
Стамеску.
Предварительно смонтированную швеллерную либо брусовую опорную перемычку для подстраховки и поддержки конструкции.

Подъём здания на домкратах. Поэтапная замена венцов

Работы производятся в следующем порядке:

Отметьте и выпилите по габаритам домкратов места их расположения в верхних брёвнах нижнего венца, с расстоянием до углов дома — 1 метр. Установка домкрата осуществляется в зависимости от типа фундамента.

1 — нижнее бревно венца; 2 — опора рычага; 3 — деревянные клинья; 4 — верхнее бревно венца; 5 — рычаг (швеллер); 6 — ленточный фундамент; 7 — домкрат

Установите опорные блоки под домкраты и расположите на них устройства, также положив на их поверхность металлические швеллеры/рычаги, если фундамент ленточный . Если он столбчатый, домкраты устанавливаются непосредственно под здание.

Подъём дома осуществляйте равномерно с участием ещё 3-х помощников. Не спешите, следите за равномерным подъёмом.
После подъёма нижние брёвна можно сразу убрать.
После поднятия дома на домкратах под его стены необходимо завести опорную конструкцию (в случае со столбчатым фундаментом) либо подложить клинья (на ленточном) и оставить их на то время, пока будет продолжаться ремонт фундамента и его гидроизоляция, демонтаж повреждённых венцов и обработка дерева огнебиозащитой.
После того как домкраты будут опущены, на них необходимо уложить новое несущее бревно и, подняв устройство над опорами, плотно его зафиксировать. Так нужно сделать со всех сторон здания.
Далее все промежутки необходимо обработать и заткнуть паклей.

Не рекомендуется производить подъём здания в штормовую погоду, а также в период капризного поведения грунта — зимой и в период паводков.
Не заводите конечности под поднятое строение, если вы не уверены в его плотной фиксации.
Тщательно производите осмотр брёвен, и тщательно обрабатывайте их специализированными средствами.
Если не уверены в своих силах — доверьте работу профессионалам. В среднем стоимость замены нижних венцов может обойтись в 30-40 тысяч рублей.
Самым лучшим материалом для закладных послужат брёвна лиственницы. Они дорогостоящие, но вместе с тем долговечны. Конструкция из них влагостойка и прочна и может «прожить» до 50 лет.

Таким образом, заменить нижние венцы дома и продлить срок эксплуатации строения, даже при значительном повреждении несущих брёвен, можно самостоятельно. И хотя в отдельных случаях это может показаться сложной работой, она вполне осуществима при тщательном выполнении всех инструкций и рекомендаций.

Во многих домах полы сделаны с использованием дерева. А поскольку дерево — это материал, который дала нам природа, то оно подвергается гниению, может рассыхаться и растрескиваться. Вследствие этого в какой-то определенный момент этот деревянный пол потребует ремонта или замену. И при замене прогнившего или подлежащего ремонту деревянного пола очень важно соблюдать определенную технологию полной или частичной реконструкцией деревянного пола, с помощью которой можно легко, качественно и без лишних забот отреставрировать старый деревянный пол.

Особое внимание нужно обратить, прежде всего, на влажность используемой древесины. Если деревянный пол делать из влажных досок, то он вскоре придет в негодность, вследствие чего придется его перестилать заново. Так как древесина влажная, то она при высыхании растрескивается и образует щели. Влажность досок на глаз не определишь. Поэтому при покупке древесины, если она находилась в проветриваемом помещении, древесина будет сухой, а влажность ее будет низкой. Древесину для полов сушат отдельно от столярной древесины. Стоит уделить внимание и торцам досок: их настоятельно не рекомендуется обмазывать, так как это приведет в конечном итоге к их загниванию.

После выбора нужной древесины можно перейти непосредственно к ремонту пола. При замене деревянных полов или загнивших досок необходимо использовать новые, нужных размеров. Тщательно изучив оставшиеся целые доски, необходимо обратить внимание на расположение волокон старых. Это необходимо для того, чтобы волокна свежих досок шли параллельно старым волокнам. Если необходимо их заменить, то старые доски обрабатываются антисептиком. Пригодные для замены оставшиеся старые доски необходимо укладывать в том же порядке, в котором они были уложены на деревянном полу, согласно их нумерации. Новые доски подвергаются соответствующей обработке по краям и с тыльной стороны.

Ширина доски должна быть 76-124 мм, а влажность ее — 12%.

Деревянный пол укладывается перпендикулярно лагам.
Если при замене пола используются гвозди, то они должны быть в два раза длиннее, чем доски пола в толщину.
Прибивать доски нужно под углом 45 градусов.
В поверхность доски шляпки гвоздей должны уходить не более чем на 5 мм.
Ряды вбитых гвоздей должны быть аккуратными и ровными.
Лучше всего, конечно, пользоваться при ремонте пола саморезами.

Гвозди под постоянной нагрузкой начинают выпирать из досок пола и, соответственно, уже не обеспечивают их надежное крепление. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать саморезы, которые можно вкручивать также рядом со старым гвоздем, а полученное небольшое углубление заделывают специальной шпатлевкой по дереву. Доски укладывают на общей лаге по всей длине или ширине комнаты, сочленяют и перекрывают фризом. Фриз закрепляют гвоздями к лагу в пару рядов.

Между напольным покрытием и стеной нужно оставить маленькое расстояние для осуществления хорошей звукоизоляции. Зазоры укрываются плинтусом. Напольное покрытие в комнате должно быть ниже, чем пол в коридоре, на 1,5-2 см.

Порядок ремонта лаг такой же, как и деревянного напольного покрытия, то есть происходит их замещение новыми.

Они обрабатываются антисептиком, гнилые лаги удаляются.
Лаги на железобетонном основании устанавливаются на звукоизоляционные прокладки.
Если же лаги кладутся на грунт, необходимо из кирпича или бетона выложить небольшие столбики, а гидроизоляцию проложить в два слоя толя.
Для выравнивания лаг по отношению друг к другу используют строительный уровень.
Первые лаги следует укладывать по уровню поперек комнаты, оставляя зазор между стеной в 8-9 см.
Запрещается подкладывать под лаги клинья.
Когда точно будут выверены первые маячные лаги, укладываются другие по всей площади.

Укладывать лаги рекомендуется, ориентируясь на степень освещённости. В светлых комнатах лаги укладываются вдоль падающих лучей света, а в темных местах, например, в коридоре, — поперек. Стыковка лагов осуществляется впритык, при этом соблюдается смещение параллельных лагов не менее метра.

После того, как лаги будут уложены, а уровень выверен, целесообразно приступать к настилке досок с помощью сжимов или без них. Настилать доски нужно вплотную, чтобы ширина зазоров была не больше 1 мм. При подгонке торцов и стыковке доски на лаге гвозди прибиваются в них под наклоном, утапливаясь на небольшую глубину. Свешивать доски пола недопустимо, так как придется укладывать под них дополнительный лаг. Чтобы избавиться от неровностей между досками, необходимо применять шлифовальную машину для выравнивания верхнего слоя покрытия пола. Строгальной машиной делается острожка пола, предварительно смачивая поверхность пола водой. При повороте машины в обратную сторону перекрывают рядом находящуюся остроганную полоску на 50-100 мм.

Выполнив все ремонтные работы, деревянные полы очищают от стружки и опилок, поверхность грунтуется и шпаклюется. Когда шпатлевка засохнет, поверхность пола очищается от мусора, пыль удаляется влажной тряпкой, и только затем пол окрашивается или покрывается лаком.

Желаем удачи в замене или ремонте вашего старого деревянного пола.

Просмотрено: 1 683

Демонтаж старого деревянного пола своими руками Как избавиться от скрипа пола — ремонт или замена Укладка деревянного пола, технология и правила Шумоизоляция деревянного пола — способы решения проблемы