Как правильно проконопатить деревянный дом. Как правильно конопатить дом из бруса? Услуги профессиональных конопатчиков

Конопатка сруба обеспечивает надежное утепление дома на весь период его эксплуатации. Эта операция не менее ответственная, чем возведение сруба, если к ней отнестись формально, можно получить холодный, неуютный и продуваемый дом.

В отличие от кирпича и бетона, древесина является особенным строительным материалом, дерево чувствительно к условиям, в которых оно находится. Правильно проконопатить деревянный дом – это значит создать нормальные условия для строительной древесины, а строению обеспечить долговечность. Кроме решения задач утепления, конопатка защищает древесину от избытка влаги и сырости, гниения, поражения микроорганизмами и насекомыми.

Деревянные дома традиционно конопатят материалом натурального происхождения, одними их самых популярных стали утеплители из волокон джутового растения. В деревянном домостроении утеплитель из этого, экзотического для Европы и Америки, растения уверено вытесняет другие материалы, джут широко используют канадские и скандинавские строители.

Причиной популярность джутовых волокон стала низкая цена и хорошие эксплуатационные качества, на российском рынке джут составляет конкуренцию традиционному русскому льну. При возникновении вопроса: чем конопатить дом из бруса, все чаще предпочтение отдают . С помощью джута утепляют коттеджи, жилые дома эконом класса, бани и хозяйственные постройки.

В странах Южной Азии с одного участка получают три «урожая» джута в год при урожайности около 2 тонн с гектара, азиатские производители способны полностью удовлетворить потребности мирового рынка в этом товаре, к достоинствам джутового материала относят:

• Экологичность, волокна не секутся и не образуют дисперсной пыли,
• Волокнистая масса однородна, не слеживается,
• Лента из джута сжимается до 1-2 мм без нарушения геометрии,
• Джут-утеплитель гигроскопичен, защищает сруб от излишков влаги,
• Джутом можно конопатить дома из бревен, брус-лафета, профилированного и обрезного бруса.

В качестве недостатка отмечается: влажная джутовая масса может создать благоприятную среду для микроорганизмов и насекомых. Для устранения этого недостатка производители применяют консервирующие и антисептические пропитки, на это надо обратить внимание при покупке материала.

В зависимости от плотности, джут-утеплитель разделяют на ленту-паклю, ватин и войлок. Материал отличается жесткостью и упругостью, стремится сохранить первоначальную форму, что требует внимания и определенных навыков при его использовании.

Как правильно конопатить брусовой дом джутом

Дом из конопатят в два этапа: при возведении сруба и после его усадки, первую операцию называют первичной конопаткой, вторую – финишной. Первичную конопатку делают в два приема: прокладывают джут-ленту между венцами в процессе возведении сруба, после возведения стен, швы обрабатывают начисто. При прокладке джут-лентой зазоров между бревнами или брусом необходимо придерживаться следующих правил:

• Поверхности венца перед конопаткой очищают от налипшей грязи, стружки и опилок, джутовую ленту раскатывают по одной стороне стены, через каждый метр закрепляют строительным степлером. При укладке частями, края соединяют встык,
• Ленту обрезают по боковой кромке бруса, в бревенчатом срубе – по линии укладочного паза,
• Нагели вбивают через джутовую ленту насквозь, в месте прокола делают надрез крест-накрест,
• Операции повторяют на следующем венце.

К первичной чистовой конопатке приступают после укладки стен и монтажа крыши, конопатить начинают с нижнего венца. Материал вбивают в межвенцовые стыки до состояния упругости с применением специального инструмента, после завершения работ на первом венце, переходят на второй. Операция трудоемкая, требует старания и значительных усилий. По расценкам строителей, стоимость этой работы – до 100 рублей за метр.

После завершения работ на внешней стороне, операцию повторяют изнутри дома, технология утепления дома из бруса снаружи и изнутри не различаются. Затраты времени на конопатку одноэтажного дома 8х8 могут составить 5-7 дней.

Это важно. Если конопатить отдельно каждую стену, можно столкнуться со следующей неприятностью: каждый обработанный шов увеличивает межвенцовое расстояние на 3-4 мм, полностью обработанная стена дома из бруса 200х200 высотой в 16 венцов, станет выше на 5-7 см, что может привести к перекосам в угловых соединениях.

Способы конопатки

При конопатке начисто, межвенцовые в щели вбивают джут-ватин, операцию выполняют двумя способами:

• «В растяжку» – в щель вбивают скрутку-косичку из джут-ватина диаметром 20-25 мм, таким способом конопатят швы с большими зазорами,
• «В набор» – щели конопатят ленточным утеплителем шириной 5-7 мм, края ленты поочередно забивают в щель, затем утапливают срединную часть.

Мастера рекомендуют: между венцами джут-ленту прокладывать с напуском до 60-70 мм, свободный край заворачивают, подбивают в щель и конопатят «в набор». В сложных случаях утеплитель забивают врастяжку, шов начисто обрабатывают «в набор».

После выдержки дома под усадкой, ранее проложенный слой утеплителя деформируется, межвенцовые щели раскрываются, на этом этапе конопатки сруба работу необходимо выполнить фактически заново. В процессе усадки в теле бруса обрадуется глубокие продольные трещины-пазухи, такие трещины конопатят льняной паклей и запечатывают герметиком, для отдельных трещин термоизоляция льняным материалом более эффективна.

Как конопатить углы сруба джутом

При конопатке сруба особое внимание уделяют углам, от этого во многом зависит, будет ли в доме тепло или нет. Проще всего работать с углами, . В этом случае обло является частью бревна или бруса, джут-лента укладывают на общую поверхность, в результате каждый шов углового замка получает свой слой утеплителя.

При рубке в лапу, элементы замка конопатят по-разному, в общем случае соблюдается принцип: каждый стык должен быть проконопачен.

Чистовую конопатку выполняют порядно, одновременно с венцами.

Как подобрать джутовую ленту

Джутовый утеплитель подбирают по плотности, толщине и ширине. Между венцами прокладывают джут-ленту повышенной плотности, при усадке утеплитель малой плотности слеживается больше, ширину выбирают по размеру бруса, для оцилиндрованного бревна – по размеру укладочного паза. Мастера рекомендуют:

• Обрезной брус прокладывать джутовой лентой толщиной 20-25 мм, под гнетом ее толщина будет не более 4 мм;
• Для сухого строганного бруса использовать ленту толщиной 10-12 мм, которая сжимается до 2 мм.

Межвенцовые швы конопатят материалом меньшей плотности, для забивки щелей используют джут-ватин с плотностью 500-600 грамм на метр квадратный.

Инструменты для конопачения

В набор инструментов входят:

• Наборная конопатка с тупым лезвием для работы «в набор», лучше иметь инструмент двух видов: с 10-сантиметровым лезвием для конопатки венцов и 2-сантиметровым – для щелей;
• Дорожник для укладки скруток «в растяжку», имеет широкое, утолщенное к низу лезвие. По всей длине лезвия сделана полукруглая выемка;
• Разбивная конопатка с клинообразным лезвием, забивается в щели для их расширения.

Инструмент изготавливается из древесины твердых пород или мягкого металла, имеет рукоять, удобную для работы. В качестве ударного инструмента используют киянку – молоток с деревянным или резиновым бойком.

Конопатка джут-канатом

1. Стены дома из обрезного бруса не всегда имеют привлекательный вид, уложить утеплитель между венцами без неровностей практически невозможно, поэтому проконопатить сруб «по ниточке» не удастся. Украсить фасад можно с помощью джут-каната, который накладывают поверх слоя межвенцового утеплителя, канат крепят вагоночными гвоздями.
2. После финишной конопатки межвенцовые щели целесообразно обработать антисептиком, эффективным средством является отечественный препарат «Неомид». Средство обеспечивает долговременную защиту утеплителя из натурального материала от гниения, грибка и насекомых. Имеет жидкую консистенцию, наносится кистью.
3. Если сруб после усадки подвергают шлифовке, финишную конопатку проводят в последнюю очередь – после завершения шлифовки стен.

Заключение

Несмотря на массовое производство синтетических материалов, дома продолжают конопатить натуральными волокнами, обладающими отличными теплоизоляционными свойствами. Межвенцовые утеплители изо льна и джута имеют специфические преимущества и недостатки, все лучшие качества объединены в набирающем популярность комбинированном материале «лен-джут».

Каким материалом конопатить загородный дом или баню, каждый застройщик решает самостоятельно в зависимости от конструкции дома, местного климата и других условий.

Конопатка дома – это строительная операция, целью которой является заделка щелей между брусом или брёвнами натуральным волокнистым материалом для предотвращения проникновения холодного воздуха с улицы в жилище. Второе свойство конопатки – декоративное. Ровные длинные валики между брёвнами, скрученные из льна или джута и покрытые лаком, смотрятся оригинально и придают строению естественный натуральный вид, отсылающий нас к технологиям, разработанным во времена деревянного зодчества. Но декоративная составляющая конопатки важна только для срубов, домов, собранных из бревна, которые снаружи не отделываются. Для строений из бруса щели только пробивают паклей, так как почти всегда стены облицовываются отделочным материалом.

Владельцы могут возразить, зачем надо конопатить, если строение будет отделываться? На это можно ответить так: даже несмотря на внешнюю отделку теплопотери через межбрусовые промежутки будут всё равно. К тому же в них могут поселиться насекомые древоточильщики, которые любят жить в таких углублениях. Поэтому лучше не рисковать, а сделать конопатку дома снаружи и изнутри. В крайнем случае, под отделку щели надо хотя бы запенить.

Для работы необходимо иметь специальный инструмент, конопатку-зубило. Они продаются в строительных магазинах. Ширина рабочей части от 1 до 5 см. Инструментом с узким полотном удобнее конопатить внутренние углы сруба. Забивают паклю небольшой кувалдой, весом 1 кг. Более тяжёлый инструмент, массой 1,5 кг, используется в случаях, когда усадка дома закончилась и промежутки между брёвнами минимальны. Соответственно, работая утяжелённой кувалдой быстрее устаёшь. Кстати, почти у всех профессиональных конопатчиков хронически болят суставы запястья.

Для конопатки щелей пользуются натуральным волокнистым материалом – льном или джутом. Джутовое волокно – более дорогое, плотное, его не любят вытаскивать птицы. Но если промежуток между брусом минимален, забивать джут придётся с большим усилием.

Льняное волокно – дешевле, менее плотное. Легко забивается в самую узкую щель. Если расстояние между брусом широкое, льна расходуется больше, чем джута. Птицы очень любят выдёргивать его для своих гнездостроительных целей. Качество льняного волокна определить просто: чем меньше вкраплений соломы, тем оно лучше.

На этапе строительства дома проводится первичная прокладка межвенцового утеплителя. В давние времена для этих целей использовали мох. Его собирали в лесу, высушивали и укладывали между брёвнами. Сегодня в этой кропотливой работе нет необходимости: льняное или джутовое волокно, собранное в ленту различной ширины, выпускается на фабриках и затем продаётся в магазинах.

Чем шире лента, тем дешевле один и тот же объём волокна. Экономные хозяева покупают тюк самой широкой ленты и затем режут её на размер бревна или бруса. Такой вариант утепления экономнее всего. Конечно, в нём есть и минусы. Натуральное волокно очень плохо режется. Умельцы для этих целей приспособили обычную косу, которую надо затачивать после каждого реза. Поэтому иногда разумнее купить ленту нужной ширины. Денег вы потратите ненамного больше, но зато сэкономите время и нервы, которые так необходимы при возведении сруба.

Межвенцовый утеплитель укладывается между брёвнами или брусом. Чтобы его не сдувало ветром, он прикрепляется к дереву с помощью строительного степлера. Ленту укладывают с небольшим запасом, поэтому после его стены выглядят неопрятно, везде торчат лохмотья утеплителя.

После возведения дом оставляют на усадку. За это время дерево сохнет, уменьшаясь в размерах. между брёвнами смыкаются или наоборот, увеличиваются. Это происходит, когда брус или брёвна неровные. В любом случае, появляются промежутки, через которые внутрь строения попадает холодный воздух. Чтобы минимизировать потери при здания, необходимо их законопатить.

На рынке строительных услуг широко представлены предложения по законопачиванию деревянных домов. Наберите в поисковой строке слово «конопатка» и увидите большой выбор таких работ. Услуга эта дорогостоящая, в 2017 году цены за 1 метр конопатки начинаются от 100 рублей. Если у вас сруб размером 8 на 8 м и высотой 2,5 м, то только на конопатку снаружи вы потратите около 50 000 рублей. И внутри столько же. Работа эта несложная, но довольно монотонная. Если бюджет стройки позволяет, лучше нанять профессиональных конопатчиков. Свою работу они сделают быстро и качественно. Если же денег на конопатку нет, новы всё ещё держитесь, можно выполнить эту строительную операцию самому.

Подход к конопатке дома из бруса под отделку и срубу из бревна немного разный. Бревенчатый конопатится полностью, даже если щелей нет. Здесь конопатка несёт ещё и декоративную составляющую – по периметру строения между всеми венцами из джута или льна делают ровный валик. В брусовом доме, если промежутков между венцами нет, конопатку забивать необязательно. Конопатят только те места, через которые может поступать внутрь воздух. К тому же паклю забивают заподлицо со стеной, декоративный валик не делают, так как поверхность будет отделываться . Такой вариант конопатки выполняется намного быстрее.

КОНОПАТКА ДОМА СВОИМИ РУКАМИ

Примерно через полгода после возведения дома начинают делать конопатку с пропихивания старой пакли внутрь щели. Это самая простая работа. Берёте зубило и, начиная с самого нижнего венца, пробиваете вылезшую паклю между брусом. По правилам конопатить сруб нужно по периметру дома, начиная снизу строения. Были случаи, когда неопытные строители сначала конопатили одну стену, потом другую. В результате дом перекосило, пришлось вынимать паклю и переделывать всю работу заново.

Затем берём паклю и начинаем её пробивать. Мы использовали утеплитель из льна, ленту, шириной 15 см. Это самый распространённый размер, так как свернуть паклю этой ширины можно 2 раза. Отрываем кусок примерно 2 м и заправляем край между брусом, забивая его зубилом внутрь на глубину 1-2 см, чтобы он не выскакивал. Если промежуток настолько мал и вы понимаете, что холодный воздух через него не пройдёт, брус конопатить не надо.

Потом берём ленту за нижний край, сворачиваем её пополам и снова забиваем зубилом по всей длине. Глубоко пробивать не надо, достаточно того, чтобы утеплитель не выпадал из щели.

Дальше еще раз свернём паклю и также забьём её между брусом. Здесь надо увеличивать силу удара кувалдой, чтобы пропихнуть паклю внутрь.

Теперь нужно по всей длине ленты короткими упругими ударами забить её заподлицо со стеной.

Волокнистый материал, находящийся между брусом, должен быть упругим и не продавливаться от нажатия пальца. Если ширина довольно большая и пакля легко проминается, нужно добавить ещё ленты такой же длины и повторить всю операцию заново. Со временем вы поймёте, сколько пакли нужно для законопачивания щели разных размеров. Потом снова отрываем ещё 2 метра пакли и пробиваем промежутки дальше, и так по всему периметру дома.

Вертикальные швы между брусом забиваются так же. Только паклю нужно сворачивать в несколько раз больше. В итоге должен получиться упругий валик, забитый заподлицо со стеной.

Углы пробиваются тоже по такой системе. В некоторых случаях может понадобиться зубило с узким полотном. Если вы его не покупали, может подойти обычная ударная отвёртка.

Таким образом, метр за метром, надо пройти все венцы по периметру здания. В завершении, чтобы ветер и птицы не разлохмачивали и не вынимали паклю из щелей, её можно обработать лаком для наружных работ. Для срубов из бревна обычно используют яхтный лак, для под отделку – самый дешёвый. Лак наносится на шов кисточкой.

Когда он высохнет, пакля затвердеет и ни ветер, ни птицы не смогут её вытащить. В некоторых случаях, примерно через полгода-год, после окончательной усадки строения, проводится повторная конопатка. Перед этим проводится ревизия щелей, чтобы убедиться в необходимости этой строительной операции.

Конопатка – работа утомительная и долгая по времени. Особенно, когда надо пробивать верхние венцы. Приходится мастерить строительные леса или использовать лестницу, забираясь и слезая с неё бесчисленное количество раз, чтобы переместить её дальше.

Своими руками конопатить удобнее всего в зимний период, когда другие дела не позволяет выполнить холодная погода. Оделся потеплее, смахнул снег со стены, и маши кувалдой, пока не стемнеет. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Конопатка сруба своими руками – дело довольно сложное и утомительное. Это заполнение между брусом или брёвнами стен дома волокнистыми утепляющими материалами, например, паклей, войлоком или мхом, а также другими утеплителями.

При возведении стен деревянных домов, между брусом или бревном прокладывается межвенцовый утеплитель, но он не заполняет все щели и пространства. Процесс усадки нового сруба длится долгое время, около пяти лет, поэтому проводить конопатку деревянного дома нужно несколько раз. Первый раз эта процедура проводится сразу после возведения сруба, второй – через 2-3 года и последний раз проконопатить следует примерно лет через 5 после постройки.

Как правильно конопатить сруб? Даже в такой не затейливой работе часто возникают вопросы у новичков.

Начинать конопатку следует с нижнего венца сруба и заполнять его полностью, не переходя к другому венцу. Только закончив конопатку нижнего венца, следует переходить к следующему. Это правило выполнять надо обязательно, если не хотите чтобы ваши стены перекосились.

Способы конопатки.

Осуществлять конопатку можно 2-мя способами. Вам следует выбрать более подходящий для себя.

• В растяжку – утепляющий материал нужно растянуть вдоль волокон и вставлять в щель при помощи специального инструмента. Щель должна заполниться полностью, но с обеих сторон следует оставить торчащие на 5 см куски пакли. Из утеплителя скатывают валик, заматывают в оставшиеся концы и набивают в щель при помощи конопатки.

• В набор – в этом случае из материала, смотанного в клубок, нужно набрать петли и уплотнить ими щели до полного заполнения. Если пространства между брусьями широкие, то этот способ вам подойдёт лучше предыдущего.

Особое внимание при конопатке сруба своими руками, следует уделить углам сруба. Осуществлять работу там неудобно, поэтому выполнять её нужно с особой тщательностью.

Конопатка сруба из бруса.

Конопатить брусовые стены следует по периметру, начиная снизу. Нельзя проконопатить одну стену, а остальные оставить. Ведь брус немного приподнимается и стены получаются разной высоты.

При конопатке деревянного сруба из бруса, может быть так, что щели совсем нет и просунуть туда утеплитель никак не получается. Посмотрите с другой стороны зазора, с наружи, там имеется широкий промежуток.

Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна.

Из стен, возведённых при помощи обыкновенного или оцилиндрованного бруса, очень быстро с наружной стороны выветривается утепляющий материал. Поэтому очень важно провести качественную конопатку дома из оцилиндрованного бруса. Но и переусердствовать здесь не стоит, при чрезмерной забивке утеплителя вы можете оторвать брёвна друг от друга. Сначала к проводят с наружной стороны, а затем внутри сруба.

Конопатка сруба своими руками бревенчатых стен проводится сначала с наружной и только потом с внутренней стены. Проконопатить следует все стены сруба, в противном случае произойдёт перекос стен. Материала для бревенчатого сруба понадобится больше, чем для брусового.

Даже, при последующей отделки внешнего фасада дома, конопатить с наружной стороны следует обязательно. Это не только утеплит помещение, но не позволит влаге скапливаться в промежутках стен и гнить брёвнам. Так что, какой бы отделочный материал вы не выбрали, без конопатки деревянного дома не обойтись.

• Утеплитель из джута.

Джутовый материал для утепления является на сегодняшний день самым распространённым утеплителем, с успехом вытеснившим, традиционную паклю. Джут импортируют из Индии и Китая. По своим характеристикам он превосходит все подобные материалы и по ценам дешевле. Поэтому конопатка сруба джутом является отличным вариантом утепления дома.

Подробное видео правильной конопатки:

Древесина в основе стен дома со временем начинает усыхать. Это влечет образование щелей, от которых следует избавляться, ведь постройка с пазами между бревнами лишается своих теплоизоляционных характеристик. Справиться с такими проблемами позволит конопатка деревянного дома, которую иногда требуется производить несколько раз в течение эксплуатации дома.

Конопатка выполняет функции утепления, а также защищает древесину от влаги.

Конопатка, которая выполняет функции утепления, преследует еще и сопутствующие цели, среди которых защита древесины от влаги. Ее накапливание происходит из-за столкновения теплых воздушных масс, поступающих из дома, и холодных – с улицы. Конденсат очень опасен для деревянных стен, так как может стать причиной образования плесени и грибка на них.

Инструменты и материалы

• киянка;
• конопатка;
• утеплитель;
• леса.

Выбор материала для проведения конопатки

Для того чтобы конопатка деревянного дома была эффективной, необходимо выбрать хороший утеплитель, который должен иметь незначительную теплопроводность. Материал должен быть невосприимчивым к влажностным и температурным колебаниям и должен характеризоваться ветроустойчивостью.

Мох выступает в качестве наиболее удачного решения для проведения конопатки деревянного дома.

Выбирать следует биоинертный материал, что позволит исключить интерес насекомых и патогенных грибов к стенам дома. Предпочитать следует экологичный материал, в противном случае строительство деревянного дома не имеет смысла. Долговечность тоже важна для утеплителя, она не должна быть меньше 20 лет. Среди качеств немаловажна и воздухопроницаемость, а также гигроскопичность. Последняя характеристика предполагает впитывание влаги и ее отдачу при необходимости.

Ввиду вышеперечисленных требований к особенностям утеплителей, мох выступает в качестве наиболее удачного решения для проведения конопатки деревянного дома.

Этот материал является болотным растением. Не зря его используют в роли межвенцового теплоизолятора, ведь он является природным антисептиком. Это его качество позволяет препятствовать образованию и дальнейшему развитию гнилостных бактерий и грибов, что гарантирует более длительный срок эксплуатации древесины. Мох способен сглаживать перепады влажности среды.

Несмотря на множество достоинств, мху со временем начали искать замену, так как с этим материалом достаточно сложно работать.

Пакля при конопатке дома не только утепляет стены, но и герметизирует их.

Конопатить дом можно и паклей, которую получают из льняных волокон. Материал не только утепляет стены, но и эффективно герметизирует их. Иногда паклю подвергают обработке смолами, что способствует увеличению ее устойчивости к влажности. При использовании пакли конопатку придется произвести повторно спустя какое-то время, так как в материале содержится огромное количество костры, которая постепенно вытрясается.

Процесс конопатки домов можно производить и пенькой, которой не страшны температурные перепады и повышенная влажность. Это позволяет пеньке не утерять характеристик и после намокания, поэтому теплоизолятор устойчив к гниению.

Часто конопатка проводится и с применением джутового волокна, которое не поражается плесенью, бактериями и не представляет интереса для насекомых и птиц. Джут еще и гигроскопичен, а также легко поддается уплотнению, что компенсирует высокую стоимость.

Конопатка производится в несколько этапов, что объясняется постепенной усадкой постройки. Первый раз деревянный дом следует конопатить после сборки.

Второй этап осуществляется спустя 1-1,5 года после завершения строительства. Третий раз работы должны быть повторены через 6 лет, так как считается, что по истечении этого срока дом перестает усаживаться. Если планируется производить обшивку дома сайдингом, 3-й этап конопатки не требуется.

Если задались вопросом о том, как правильно конопатить, следует знать о том, что утеплитель необходимо прокладывать слоем не меньше 5 мм.

Если производится конопатка после застройки дома, по двум сторонам стен должен остаться свисать утеплитель, который следует подворачивать и заталкивать в пазы между бревнами. Проводить такие манипуляции следует при помощи молотка и инструмента под названием конопатка. Молоток должен быть деревянным или резиновым. Процесс конопатки следует производить в несколько приемов, после первой партии материала, которая оказалась в пазах, предстоит использовать вторую партию. Таким образом, нужно заполнять щели, пока в них будет умещаться материал. Если в паз между венцами можно поместить лезвие ножа на 15 мм или меньше, конопатка произведена успешно.

Важно знать, что правильно конопатить дом нужно между венцами, где образовались довольно большие щели. Для этого следует использовать джут, из него предстоит свить длинные пряди, после скатав их в клубок. Затем из полученного клубка нужно будет набирать петли, помещая их в пазы, пока последние не будут заполнены.

В зимнее время можно будет проверить, насколько качественно было произведено конопачение, для этого стены необходимо проанализировать на наличие так называемых «зайцев». Они представляют собой очаги инея, расположенные на наружных сторонах стен. Эти очаги образуются на щелях, через которые теплый воздух улетучивается из помещений дома. При наличии таких «зайцев» нужно пометить места их расположения, чтобы устранить пазы между брусьями. Спустя год после проведения конопатки дом следует осмотреть, чтобы качественно повторить утепление. Теплоизолятор предстоит добавить в места, откуда он вытрепался или высыпался, в некоторых местах щели могут увеличиться и нуждаться в устранении.

Необходимо помнить, что натуральные утеплители представляют интерес для птиц, именно поэтому их следует как можно тщательнее прятать между пазами.

Дом следует конопатить с 4-х стен одновременно, в процессе чего не обойтись без посторонней помощи. А в дальнейшем при проведении работ будет необходимо использовать леса. Завершение повторной конопатки указывает на возможность проведения отделочных работ внутри дома.

Перед началом работ следует учесть некоторые исключения, которые предполагает технология конопатки. Так, мох может быть использован исключительно для утепления дома, собранного из непрофилированного бруса. Это обусловлено тем, что названный утеплитель после укладки полностью станет заполнять межвенцовое пространство, что совершенно недопустимо, если брус собран по системе шип-паз.

Залогом успеха качественного проведения работ выступают знания о том, как правильно конопатить, поэтому важно ознакомиться с правилами еще до момента старта утепления.

Конопатка мхом

В конопатке мхом основное уже не соблюдение технологических тонкостей – она в этом отношении много проще конопатки волокнистыми материалами – а заготовка материала. Точнее, закупка. Лесной и болотный строительный мох поступает в продажу, но самозаготовка древесного мха возможна только в отдельных очень удаленных от цивилизации местах, а самозаготовка болотного мха в большинстве развитых стан запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия выявлена исключительно важная роль болот как аккумуляторов влаги и регуляторов природных процессов. Кроме того, мхи активно накапливают в себе множество как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох – естественный фильтр радионуклидов. Конопатя мхом, собранным самостоятельно, вы рискуете не только заразить сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и себя со своими близкими чем-то ничуть не лучше.

Лучший мох для конопатки – болотный сфагновый, или кукушкин лен, поз. 1 на рис: он никогда не просыпается в строениях и выделяет вещества, предохраняющие древесину от порчи. Но конопатить ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз. 2) нельзя – он, перепревая, наоборот, испортит сруб. Конопатить нужно мхом (и болотным, и лесным), подсушенным до подвядания без прелости, поз. 3. Такой мох продается в мешках (поз. 4). В них его и надо хранить до использования, не допуская полного пересыхания: на конопать годится мох, еще чуть живой. Пересушенный серый или бурый строительный мох (поз. 5) это не конопаточный, а утеплительный материал. Кстати, очень хороший.

Примечание: скальным и наземным мхом конопатить нельзя – в нем обязательно останутся частички субстрата с зародышами вредителей древесины.

Порядок конопатки мхом

Мхом конопатят под зиму. По весне, когда придет тепло, но еще не настанет сушь, проверяют свисающие фестоны (см. ниже) и позеленевшие выщипывают. Затем подбивают фестоны в пазы. Очень важно при этом не допустить пересыхания конопати: если мох начал крошиться под конопаткой-инструментом, вся конопать цельной уже никогда не будет, и раз в 2-5 лет придется делать повторные конопатки, а весь сруб не простоит, сколько может. Спустя год проверяют постройку и, если расщелилась, проводят вторичную конопатку тем же (!) мхом.

Мох-сфагнум выкладывают в пазы при сборке сруба горой (поз. 1 на рис. ниже), т.к. он под давлением сильно слеживается. Фестоны болотного мха должны свисать из пазов обильно, поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показано стрелками на поз. 2) добавляют мха, подбивая сверху косой деревянной конопаткой. Довольно легко оживающий древесный мох, наоборот, выкладывают экономно, но плотно, чтобы пустых щелей не было, поз. 3. Его фестоны должны выступать из пазов собранного сруба прим. на пол-ладони, но не свисать, поз. 4. Свисающие (показан стрелкой на поз. 4) обрезают.

Вместо мха

В приморских местностях можно обнаружить долговечные рубленые строения, проконопаченные вместо мха камкой – выброшенной штормами на берег морской травой зостерой или взморником. Камка также хороший утеплитель и в этом качестве ныне поступает в продажу высушенной, но конопатить можно только влажной свежей камкой. Зато конопать камкой получается отличная: она выделяет в дерево соли, делающие его непригодным для поселения вредителей, а в воздух помещения – йод. Который, как известно, помимо прочих полезных свойств, способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатят камкой как мхом, с некоторыми отличиями: ее разбирают на плоские пряди и выкладывают их в пазы сруба елочкой без промежутков так, чтобы концы свисали на пол-бревна. По завершении сборки сруба концы подбивают в пазы деревянной конопаткой.

Синтетика и герметики

Синтетические конопати применяются в сочетании с черновой джутовой лентой, или, для «эстетики», с витым белым джутовым канатиком. Черновая лента в пазы сруба под конопатку герметиками укладывается без крыльев заподлицо с краями паза. Если бревна с финским пазом, то края ленты должны точно лечь на продольные вырезы в бревне под краевые выступы паза верхнего бревна.

Герметики для дерева выпускаются химически нейтральные полиуретановые: силикон по механическим и физико-химическим свойствам хуже согласован с древесиной (в частности, по коэффициенту температурного расширения ТКР), а под действием даже очень слабых кислот разрушается. В свою очередь, растворитель силикона – уксусная кислота – портит дерево, так что не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными. Синтетикой конопатят преимущественно срубы из клееного бревна и бруса – их расчетный срок службы одинаков с таковым клеевых швов переклеенных пиломатериалов.

Конопатка герметиками осуществляется быстро и просто: начальный состав выдавливают из тубы в паз, поз. 1 на рис.. Когда схватится, швы шпаклюют поверх финишным составом в тон дереву, поз. 2.:

Есть и «суперсовременный» способ конопатки срубов, сложенных совсем без черновой конопати: вдоль швов делают запилы, вкладывают в них жгуты из саморасширяющегося пенополиэтилена и заделывают герметиком под дерево, поз. 3. В сущности это уже не конопатка, т.к. этот способ пригоден для строений из пиломатериалов без фасонных пазов, собранных на нагелях и пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, годится он лишь для отборных материалов камерной сушки, полностью усохших и усевшихся. А как потом будет с короблением от влаги в процессе эксплуатации – поживем, увидим: на практике «бесконопаточная конопатка» пока используется не более 10-12 лет.

Вернемся к конопатке, которая все-таки конопатка, хоть и синтетическая. Финишные составы при высыхании темнеют, так что в тон к дереву их подбирают по пробным мазкам на таре. Но на свету финишная синтетическая конопатка выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кое-кто, раз уж подобного «украшения» не избежать, заказывает поклейку или забивку конопаточных швов белым витым канатиком. Насколько это прибавляет строению «эстетики и респекта», дело вкуса владельца. А о вкусах не спорят. Тем более – о вкусах персон, считающих, что натуральное дерево нуждается в дополнительном «облагораживании».

Гораздо практичнее применение синтетической конопати для заделки зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щели зашпаклевываются любой шпаклевкой по дереву для наружных работ, и все строение омолаживается. Шпаклевку приходится раз в 2-3 года подновлять – она на свету тоже выгорает – но это уже недолго, несложно и недорого.

Заключительный штрих – шлифовка

Конопатка еще не завершает строительства сруба до готовности под настил пола, монтаж чердачного перекрытия, крыши, установку окон, дверей, перегородок, под отделку и оборудование – сруб желательно, а внутри необходимо, зашлифовать. Особенно – рубленый из дикого бревна, окоренного вручную.

Шлифовать сруб шкуркой чрезвычайно долго, утомительно и от этого повреждаются внешние самые стойкие слои дерева. Сруб шлифуют ручной универсальной шлифовальной машиной с нейлоновыми щетками. Хуже – болгаркой с ними же; привод слишком мощный. Но главное здесь все-таки щетки для шлифовки дерева, см. видеообзор:

Видео: обзор нейлоновых щеток для шлифовки сруба

Шлифовка сруба щеткой вопрос вообще-то спорный: щетка снимает валик конопати, см. рис..