Как обработать цветы. Чтобы срезанные цветы стояли дольше — советы профессионалов

⁰

Есть способ, и не один, сохранить цветы практически в первозданном виде. Речь идет о консервирование цветов в глицерине, желатине и, конечно же, соли. Какое консервирование может обойтись без соли! Последний способ, пригоден только для композиций в закрытых сосудах и не предполагает вытаскивания цветка из раствора..

Замечу сразу, цветы в желатине и глицерине остаются такими же гибкими и лишь незначительно меняют цвет. Становятся более блеклыми. Если вы хотите получить действительно волшебный результат, не тяните. И как только получите букет в подарок, отберите несколько цветков для консервирования. Единственное «но» - слишком молодая листва консервированию с помощью глицерина не поддается

Лучше брать плотные, не слишком молодые цветки. Как ни странно, слишком молодая листва консервированию с помощью глицерина не поддается. Лишние листья лучше сразу удалить. Внимательно рассмотрите цветок, который решили законсервировать. Если увидите на нем поврежденные лепестки и листочки, то такой цветок лучше не использовать. Стебель обязательно следует наискосок подрезать, снять кожицу или кору (если это веточка сирени или яблони, к примеру) приблизительно на 7 см от низа и расщепить. Это нужно для того, чтобы раствор лучше проникал в цветок.

Глицерин разводится водой в соотношении: 1 часть глицерина к 2 частям горячей воды. Полученная жидкость наливается в банку, вазу, любой другой красивый сосуд на высоту примерно около 20 см и убирают в темное прохладное место. Проникая в листья, глицерин всасывает их жидкость и происходит замещение глицерином испаряющейся из листьев и стеблей влаги. Уровень жидкости должен сохраняться, поэтому, по мере высыхания, раствор необходимо доливать. Это касается лишь открытых емкостей.

В закрытых сосудах, уровень практически не меняется. На полное пропитывание уходит от двух недель до двух месяцев, в зависимости от размера и толщины стеблей. Но полученный результат достоин восхищения! Ради этого стоит набраться терпения и подождать. Законсервированные таким способом растения, сохраняют свою эластичность и гибкость и не требуют особого ухода, их можно протирать влажной салфеткой от пыли.

На полное пропитывание уходит от двух недель до двух месяцев, но полученный результат непременно восхищает!

Можно консервировать и отдельные листья. Это занимает гораздо меньше времени от 2х до 3х недель. Но также нужно учитывать некоторые особенности. Листья папоротника, например, после срезки выделяют млечный сок, который может закупорить проводящие влагу каналы в стебле. В этом случае конец стебля стоит подержать над пламенем, пока он не потемнеет.

Глицерин гарантирует нам лишь сохранность формы цветка. А вот над цветом можно «поколдовать» самим.

Для того чтобы придать растениям необходимый цвет, нужно подпитывать растения искусственными водорастворимыми красителями, добавляя их в раствор глицерина. Можно использовать зеленку, акрил, масло, серебрянку, цветные прозрачные лаки, сейчас магазины для творчества, предоставляют нам большой ассортимент подобной продукции.

Бывает что растения неудачно законсервировались и на них образовались белые окисленные пятна, которые портят вид наших растений. Можно исправит ситуацию отбелив растения пару дней в следующем растворе:

1. Вода 500гр.
2. Денатурированный спирт 160гр.
3. Ацетон 160гр.
4. Щавелевая кислота 50гр.
5. Уксусная кислота 99% -10гр.
6. Бисульфат натрия 120гр.

Цветы в декоративных бутылках.

Красоту этих декоративных бутылок трудно передать словами. И даже фотография не может полностью донести для Вас их яркость и нежность.

Для создания композиции нужна прозрачная бутылка красивой формы. Ее надо хорошо вымыть и продезинфицировать кипятком. Растения можно заложить сразу, расщепив стебель, и залить раствором глицерина и воды в пропорции 1:2. Для лучшего эффекта до закладки в бутылку растения можно на несколько дней поставить в такой раствор, чтобы они пропитались им. Затем закладываете цветы в бутылку, осторожно палочками расправляете их, осторожно заливаете раствором и герметично запечатываете горлышко. Горлышко можно дополнительно украсить шпагатом, лентой или залить сургучом

Для декорирования бутылок хорошо подходят свежие розы или лепестки, георгины, лилии, хризантемы и т.д. При этом в бутылку можно класть ракушки, бусинки, нанизанные на нить, небольшие статуэтки, красивые пуговицы. Живые цветы можно заменить на искусственные.

Ещё один надежный консервант — крепкий раствор желатина с сахаром, примерно 1/1. Так же можно пользоваться очень крепким солевым раствором.

Цветы в бутылку или банку плотно класть нельзя, они должны как бы висеть внутри посудины. Композиции внутри бутылки могут быть различны, но иногда бывает достаточно одного цветка.

Способ с солью.
Необходимо срезать, готовые распуститься бутоны роз таким образом, чтобы у цветов остался стебелек. Поваренная соль прокаливается на чугунной сковородке до тех пор, пока не превратится в очень мелкий сухой порошок. После необходимо взять жестяную коробку и насыпать слой уже прокаленной соли на дно. На соль нужно уложить бутоны, но так, чтобы они ни в коем случае не соприкасались друг с другом. Бутоны доверху засыпаются солью, после чего коробку необходимо герметично закрыть. Когда понадобятся свежие цветы, розы следует достать из коробки, аккуратно очистить от соли, чуть подрезать стебель и поставить в воду. Они оживут и распустятся. Можно сделать и по-другому: насыпать в картонную коробку прокаленной соли, уложить туда цветы, засыпать их такой же солью, после чего закрыть крышку, положить коробку в полиэтиленовый мешок и убрать в прохладное место. В этом случае, когда будут необходимы свежие цветы, нужно достать растения из коробки и на 2 часа опустить их в ванну или ведро с теплой водой на два часа.

Перед срезкой цветы обильно поливают и дают им возможность подсохнуть (иначе могут появиться бурые пятна). С физиологической точки зрения лучшее время срезки - поздний полдень, когда в листьях в большом количестве содержатся накопленные в течение дня углеводы. Но с другой стороны, летом в данное время температура воздуха значительно повышается, что вредно для цветов. Поэтому летом наиболее благоприятное время для срезки - раннее утро или поздний вечер. Например, розы зимой рекомендуется срезать после полудня, а летом - ранним утром.

Для каждого вида цветочной продукции характерен свой оптимальный период срезки. Во многих случаях он совпадает с самой ранней стадией (фазой) развития цветка-бутонизацией. Внутри каждой культуры срок срезки определяется видовыми и сортовыми особенностями растений. Так, отдельные сорта сильно различаются по способности раскрываться из бутона. Чем больше лепестков, например, в бутонах роз, тем медленнее они раскрываются. Поэтому чем сильнее выражена махровость цветков, тем на более поздней стадии созревания их срезают. В противном случае цветки в вазе могут совсем не раскрыться.

Кроме того, на продолжительность жизни цветов в срезанном состоянии влияет время года, в которое их выращивают. Значительное снижение стойкости летних цветов связано с повышенной температурой в период их вегетации. Наибольшей продолжительностью жизни как в воде, так и в препарате «Бутон» обладают гвоздики, срезанные в зимний и весенне-осенний периоды. Например, гвоздика сохраняется в воде весной, зимой и осенью 7 сут, в препарате «Бутон» весной и осенью -20, зимой -23 сут. Летом продолжительность жизни цветков в воде уменьшается до 6,5 сут, в препарате - до 17 сут. Продолжительность жизни весенних и осенних роз в воде составляет 3,5 сут, в препарате «Бутон» - соответственно 10 и 11 сут. Розы, срезанные летом, стоят в воде только 2,5 сут, в питательном растворе-9 сут.

Итак, розы срезают в фазе окрашенного бутона и полуроспуска. Но густомахровые сорта (Баккара) раскрываются медленнее, поэтому их собирают позднее - при появлении лепестков. Причем чашелистики на цветках этих сортов должны быть полностью отогнуты вниз, а наружные лепестки - освобожденными.

Гвоздика, срезанная в фазе едва окрашенного бутона, в воде не раскрывается, так как для дальнейшего роста и развития цветку не хватает энергетического потенциала, который может быть обеспечен лишь благодаря притоку питательных элементов из корневой истемы. Наиболее подходящей для срезки стадией развития представляется фаза полуроспуска, когда внешние лепестки отгибаются наружу под прямым углом. Если летом в период массового цветения гвоздики не срезают вовремя, то при относительно высокой температуре воздуха и хорошем естественном освещении через 2-3 сут в теплице начинается массовое раскрывание цветков, которые быстро теряют товарное качество, то есть образуется так называемый перецвет.

Нарциссы снимают в стадии бутонов или в период начала роспуска, когда цветки имеют форму гусиной шеи. Тюльпаны срезают при формировании едва окрашенного бутона, лилии - с одним распустившимся цветком (ее бутоны раскрываются поочередно), фрезию - с раскрытием первых бутонов.

Душистый горошек срезают в то время, когда в кисти и соответственно в соцветиях раскрывается половина цветков. Левкои вынимают из земли с корнем, когда соцветие распустилось наполовину. Сирень желательно срезать коротко, в стадии кисти, распустившейся больше чем наполовину. Флоксы используют для букета, когда распустится половина соцветия.

Хризантемы принято срезать с полностью развитыми язычковыми цветками, после исчезновения зеленой окраски в середине соцветия. Циннию снимают в полном роспуске.

Часто на срезку используют горшечные культуры. При этом альтермерию срезают с раскрытием первых бутонов в соцветии, а азалию снимают с куста с раскрытием нескольких цветков. Примулы срезают, когда раскроется половина цветков на стебле. Цветки и листья цикламенов выдергивают из горшка до основания так, чтобы на клубне не осталось пеньков, стебли до половины надрезают вдоль бритвой. Цинерарию срезают, когда больше половины цветков в соцветии раскрылось, но в центральных еще не созрела пыльца.

Для продления жизни срезанных цветов большую роль играет правильное снятие их с растения. Розы и подобные ей культуры срезают острым секатором. Нижние листья удаляют, поскольку они выделяют в воде вредные вещества (полифенолы), способствующие быстрому увяданию цветков. Гвоздики при сборе не срезают, а обламывают в узлах. Этим достигается быстрота сбора и избегается перенос болезней. После снятия цветок лучше вытаскивать из подвязки вниз, чтобы не повредить листву и побег. Нарциссы и тюльпаны также легко обламываются без применения ножа или секатора.

Цветы рекомендуется собирать только в сухом состоянии. Многие культуры при срезке выделяют клейкий сок, поэтому кончики стеблей желательно 5-10 с обрабатывать горячей водой (95° С). Адиантум, пуансеттия и некоторые другие растения выделяют млечный сок, который также быстро закупоривает проводящие пуги. Концы стеблей этих растений расщепляют и не менее 10 с прижигают в пламени свечи или газовой горелки. После термообработки цветы помещают в холодную кипяченую воду.

Цветоводы-любители, занимающиеся реализацией своей продукции, прежде чем помещать ее на хранение, должны правильно обработать растения. Первичной обработке срезанные цветы подвергают, как правило, за 24-48 ч до реализации. За этот период растения получают достаточный запас воды и углеводов, который помогает им перенести последующую упаковку, транспортировку и период реализации.

Сначала цветы быстро переносят в помещение с пониженной температурой (10...15 0 С) и повышенной относительной влажностью воздуха (70-90%). Здесь их распределяют по видовым, сортовым и товарным признакам.

Для сортировки удобен стол Г-образной формы. После связывания стебли при необходимости подрезают специальными ножницами, состоящими из распорных режущих сторон, сжимаемых расположенной наверху нажимной ручкой. Рядом с ножницами в плоскости стола находится отверстие, через которое отрезанные концы сбрасывают в корзину.

Цветоносы, предназначенные для длительного хранения, освобождают от нижних и лишних листьев. Это нужно для того, чтобы свести до минимума поверхность испарения и уменьшить нежелательный контакт листьев с водой или питательным раствором. Однородные по качеству цветы собирают в пучки по 25-50 шт., кончики стеблей повторно подрезают под водой острым секатором или ножом и помещают в сосуды с питательным раствором. Повторная подрезка под водой обязательна: это исключает возможность закупоривания проводящих путей цветоносного побега воздухом, продуктами окисления, солями, бактериями и т.д. Только после повторной подрезки срезанные цветы могут активно всасывать воду или питательный раствор и восстанавливать тургор, а следовательно, и декоративность.

Сосуды для цветов должны быть из нейтрального неокисля-ющегося материала и обязательно чистыми. Необходимо помнить и о биологической несовместимости большинства видов растений.

Если цветы сохраняют без воды, то пучки перевязывают шпагатом в одном-двух местах (в зависимости от длины стебля) и упаковывают (лучше всего в пористые материалы, способные поглощать влагу и не препятствовать газообмену). Для этой цели пригодна оберточная или двухслойная водонепроницаемая бумага.

Пленки из целлофана и полиэтилена отличаются незначительной пористостью или совсем ее не имеют, поэтому способствуют накоплению в замкнутом пространстве пакета или свертка большого количества влаги. В результате внутри упаковки начинает развиваться гнилостная микрофлора, губительно действующая на растительные ткани. Кроме того, внутри пакетов из таких материалов накапливается этилен, ускоряющий завядание растений. После содержания в целлофановой либо полиэтиленовой упаковке цветы в комнатных условиях стоят в воде лишь 1-2 сут, а у роз данный период иногда сокращается до нескольких часов.

Поэтому целлофановую или полиэтиленовую упаковку применяют только при длительном холодном (сухом) хранении цветов либо при помещении их в питательный раствор (влажное хранение). Предварительно в пленке делают отверстия для выхода этилена и паров воды. Аналогично используют и упаковочную фольгу, также ограничивающую испарение.

Часто цветы, предназначенные для продажи, помещают в коробки. Они должны быть чистыми и выполненными из прочного, легкого и влагостойкого материала. Подобным требованиям отвечает гофрированный картон, который к тому же способствует лучшему воздухообмену, чем обычный. Длина коробок должна допускать совершенно свободное расположение прямых стеблей, иначе цветы, размещенные в нижних рядах, быстро теряют товарный вид. Пучки или отдельные соцветия в коробке обычно размещают в противоположные стороны. Но ряды крупноцветных культур (например, хризантем) лучше сдвигать друг относительно друга. Срезанные цветы, размещенные рядами, закрепляют полосками картона. Правда, при этом необходимо увеличить длину коробок.

После сортировки и упаковки цветы помещают на хранение или реализуют. На большие расстояния их лучше перевозить авторефрижераторами с регулируемой температурой. При транспортировке цветов самолетом температура внутри коробок может повыситься, в результате чего увеличивается выделение растениями этилена, или сильно понизиться. Цветы, подвергавшиеся такому воздействию свыше 2 ч, необратимо повреждаются.

Таким образом, цветоводы, занимающиеся реализацией своей продукции, должны знать температуру, при которой надо перевозить срезанные цветы. Например, в течение 1 сут гвоздики можно транспортировать при температуре 0...10 0 С, 1-3 сут - при 0...5, 3 сут - при 1...3" С; розы соответственно при 0...12, 0..5 и 1...3° С; тюльпаны - при 0...15, 0...7 и О..З°С; нарциссы, ирисы, хризантемы, аспарагус - при 0...15, 0...10 и О...5°С; фрезии - при 0...10, 0.5 и 0...3 0 С.

Выращивая комнатные растения, каждый садовод рано или поздно сталкивается с целой армией вредителей. Попасть на домашние цветы они могут из почвы, с улицы или с принесенных в дом новых растений.

Чтобы оказать своим питомцам своевременную помощь, нужно знать врагов в лицо. Итак, познакомимся с пятью самыми распространенными вредителями комнатных растений.

Тля

Тля представляет собой мелкое насекомое зеленого или бурого цвета. Тело вредителя имеет яйцевидную форму, а его длина даже у самых крупных особей не превышает 2 мм. Тля имеет длинные ножки, но двигается очень медленно.

Обычно это насекомое селится на стеблях и листьях растений. Благодаря особому устройству ротового аппарата, протыкает им ткани растения, и высасывает из цветка сок, который и служит ей пищей. Живет большими колониями. Тля очень плодовита : достаточно одной, случайно занесенной самки, и через очень короткое время на растении будет копошиться около полусотни этих вредителей. Часто поражает домашние растения в весенний период.

Признаки заражения

Опасна тля тем, что сильно ослабляет цветок, снижая его сопротивляемость болезням. К тому же и сам вредитель – переносчик многих вирусных заболеваний.

Растения, пораженные тлей можно узнать по следующим признакам:

листья желтеют и скручиваются;
бутоны не развиваются совсем, либо из них образуются уродливые цветы;
на листьях можно обнаружить липкий налет, который становится отличной средой для роста и размножения грибков.

Заметив эти признаки на своем домашнем растении, прежде всего, необходимо тщательно его осмотреть. Обычно тля располагается с обратной стороны листа, на верхушках молодых побегов, а также на бутонах и цветоножках.

Меры борьбы

Если количество вредителей небольшое, можно просто собрать и уничтожить насекомых вручную, а затем обработать растение теплым раствором хозяйственного мыла.
В случае же сильного поражения тлей придется повозиться.
Прежде всего, необходимо изолировать заболевшее растение от остальных, так как тля очень быстро расселяется.
Побеги, на которых наблюдается большое скопление насекомых, проще всего обрезать и уничтожить.
Оставшуюся часть растения с помощью кисточки очищают от вредителей и промывают теплым мыльным раствором.
Затем, растение 3-4 раза через каждые 5 дней необходимо обработать, используя одно из средств:
- мыльно-зольный раствор;
- настой табака, одуванчика, полыни, пижмы, чеснока;
- пиретрум: его можно растворить в воде (2 г на литр), а можно опылить порошком;
- посыпать растение сухой золой, серой, табаком;
- если ничего не помогло, придется воспользоваться промышленными химическими препаратами, например: Карате, Фас, Инта-вир, Хостаквик, Искра, Актеллик и другие.

Собираясь применить химические препараты, помните, что тля быстро к ним адаптируется. Поэтому каждый конкретный препарат нельзя применять более 3-4 раз за один сезон.

При борьбе с тлей можно воспользоваться народными советами: разместить рядом с зараженными растениями кустики пеларгонии. Вредитель ее не выносит и исчезнет через несколько дней.

Нематода

Нематодой называют крошечных круглых червей, размер которых не превышает 2 мм. Они любят жить во влажной среде, поражая все части растения. Стилетом прокалывают ткани растений и вводят пищеварительный фермент, который мешает нормально функционировать пораженному органу. В результате, растение перестает развиваться, у него деформируется стебель, и усыхают почки. Размножаются , откладывая яйца.

Виды

Корневая

Корневая нематода – это нитчатый червь, характерной особенностью которого является образования галлы на корнях растений с целью размножения. Самцы имеют червеобразный вид, и длина их тела составляет около 2 мм, они способны быстро передвигаться. Самки же – короткие и толстые, вырастают до 1 мм.

Создав галлу, неподвижно сидят в ней, и откладываю яйца. Корневые нематоды способны поражать до 2 тыс. различных видов растений.

О заражении растения корневой нематодой свидетельствует образование на них круглой или неправильной формы вздутий, которые можно увидеть, очистив корни от почвы.

Стеблевая

Из почвы черви стеблевой нематоды внедряются через корень в стебель растения, вызывая утолщения на пораженных участках. Растение, пораженное стеблевой нематодой, имеет уродливую форму, а пораженные побеги со временем отмирают.

Листовая

Это бесцветные, быстро передвигающиеся черви, с длиной тела до 1 мм. Свою жизнедеятельность представители этого вида ведут на надземных частях растений, полностью развиваясь на одном экземпляре до полной его гибели.

Признаками заражения листовой нематодой является появление на листьях растения желтых пятен. Со временем пятна темнеют, а сам лист засыхает.

Меры борьбы

Обнаружив на каком-либо домашнем растении признаки заражения нематодой, проще всего будет его уничтожить.

Червец мучнистый

Представляет собой сосущее насекомое, покрытое белым восковым налетом. Свое название получил из-за характерных белых выделений, похожих на вату. Размер насекомого в зависимости от разновидности варьируется от 0,5 до 12 мм. У мучнистого червеца хорошо развит половой диморфизм.

Самцы имеют крылья и хорошо развитые конечности, на брюшке видны хвостовые отростки. В силу того, что взрослые особи мужского пола не питаются, рот у них отсутствует.

Самки большинства разновидностей откладывают яйца, но некоторые виды – живородящие. Яйца кладут в белые коконы из восковых нитей. Плодовитость червеца весьма высокая – некоторые самки способны производить до 4 поколений за год.

Личинки первого возраста способны активно передвигаться по растению, но присосавшись, подвижность теряют. Способность к передвижению восстанавливается после линьки.

Червецы приносят вред растению высасывая его соки. Из-за этого рост растения прекращается, а затем наступает его гибель.

Признаки поражения

Присутствие мучнистого червеца легко распознать по наличию на растении воскового ватообразного налета. Другим признаком могут служить особые сахаристые выделения и поселяющийся на них грибок.

Меры борьбы

При легкой форме поражения достаточно очистить растение от насекомых и их восковых выделений с помощью мягкой щетки и мыльного раствора. Затем цветок опрыскивают настоем чеснока, раствором зеленого мыла или отваром цикламена. Процедуру опрыскивания необходимо провести 3 раза через каждые 7 дней. Хороший эффект можно получить, обработав растение спиртовой настойкой календулы или обычным спиртом.

Если поражение достаточно серьезное, тогда помимо механического воздействия на вредителя, то есть сбора вручную, растение нужно будет опрыскать растворами следующих химических препаратов: Актара, Фитоверм, Калипсо, Конфидор, Танрек.

Защититься от мучнистого червеца можно, если регулярно устраивать растениям водные процедуры. Этот вредитель терпеть не может влаги и предпочитает сухие места.

Представляет собой крылатое насекомое, размером, обычно не превышающим 3 мм. Крылья его покрыты белым мучнистым налетом. Личинка этого вредителя имеет желтоватый цвет и красные глаза. Трансформация личинки во взрослое растение происходит примерно дней за 20. Размножаются белокрылки очень быстро: плодовитость самок может достигать до 280 штук.

Причиняемый вред

Селится на нижней части листа. Взрослые насекомые и их личинки высасывают сок из тканей цветов, вызывая тем самым сначала его увядание, а затем и полное отмирание листьев. Кроме того, клейкие выделения, покрывающие поверхность листьев, становятся благоприятной средой для развития всевозможных грибковых заболеваний.

Меры борьбы

Белокрылка – вредитель летающий, что сильно осложняет ситуацию. Хорошо помогают следующие способы борьбы с ней:

При слабом заражении насекомых и их личинки можно собрать руками. Делать это лучше всего прохладным утром, пока вредители заторможены.
Взрослых насекомых можно поймать, развесив рядом с цветами липкие ловушки для мух. Так же испуганных насекомых легко можно собрать с помощью пылесоса.
Так как белокрылки любят тепло и сухость, после сбора насекомых руками можно промыть листья растения теплым мыльным раствором.
Хорошо помогает следующий способ: растение необходимо упаковать в прозрачный пластиковый пакет, завязав его у основания горшка. Только предварительно необходимо хорошо увлажнить растение из пульверизатора.
В случае тяжелого поражения растение обрабатывают инсектицидами: Фуфанон, Децис, Актеллик, Интавир.

Паутинный клещ

Меры борьбы

Если растение поражено не сильно, можно ограничиться механическим способом борьбы с вредителем: скопление насекомых удаляется вручную, а затем растение обрабатывается теплым мыльным раствором или отваром клубней цикламена.

При сильном поражении придется воспользоваться специальными препаратами: Фуфан, Актеллик, Неорон, Фитоверм, сера, Агравертин. Обработку необходимо повторять 3-4 раза через каждые 7-10 дней.

У меня в саду растут розы и почти каждую весну появляется тля. Всегда спасалась от нее простой золой. Как только замечаю тлю, то немедленно тщательно посыпаю все листики и ствол золой. Также посыпаю на землю вокруг растения. Для профилактики можно посыпать соседние кусты. И так повторяю несколько дней подряд, так как ветер может сдуть золу, или же дождь может все смыть.

А я паутинного клеща так и не смогла одолеть, испортил несколько кустов роз. Через неделю после того как заметила паутинку, начала обрызгивать пыльным раствором, снимала насекомых и саму паутину руками. Розочки то начинали отходить, то потом снова засыхали. В итоге, реанимировать так и не получилось. Я слишком поздно взялась за лечение? Или что-то делала не так?

Смотрите, как бороться с вредителями комнатных растений. Представляем меры борьбы с общим планом действий в домашних условиях. Рассматриваем препараты и народные средства с ценами и советами.

СОВЕТЫ

Профилактика – лучший метод борьбы с вредителями.
Соблюдайте правила по уходу за растением, не допускайте переувлажнения и пересушки почвы. Правильный уход – увеличивает стойкость к вредителям и заболеваниям!
Не допускайте чрезмерно низкий уровень влажности воздуха, особенно летом и зимой при включенных батареях.
Регулярный осмотр растения позволяет обнаружить вредителей на ранних этапах, что многократно увеличивает шансы на успех. Особенно тщательно осматривайте молодые листья, цветы и бутоны.
При посадке или пересадке растения обязательно стерилизуйте почвенную смесь. О способах стерилизации смотрите в статье: « ».
Часто вредители прячутся у основания ствола растения под верхним слоем субстрата. При обнаружении вредителей замените почвенную смесь.
Некоторые виды вредителей невозможно увидеть (например, минирующие мушки) и лишь по симптомам можно определить их присутствие.

Яйца тли, личинки и взрослые особи

Средства для борьбы с вредителями растений

Традиционно выделяют химические препараты и народные средства. Дилемма использования тех или иных средств перед цветоводом возникает всегда, как только появляются вредители. С накоплением опыта борьбы появляются свои предпочтения.

Поэтому, мнения разделяются по поводу, что лучше применять и у каждой из сторон есть свои аргументы в пользу препаратов или народных методов.

Народные средства являются незаменимыми при обработке овощных и плодово-ягодных культур. А для комнатных цветов зачастую проще и удобней применять химические препараты.

Редакция журнала «Праздник цветов» считает, что следует руководствоваться:

С каким вредителем ведете борьбу.
Степень поражения растения.
Личные предпочтения и насколько важен результат.

Препараты против вредителей растений

Тема безопасности применения специальных средств для борьбы с вредителями комнатных растений актуальна всегда. На данный момент все химические препараты в той или иной степени опасны для человека, птиц, рыб и животных.

Сначала выбирайте средства с более низким классом опасности – III или IV, а в крайних случаях – II.
При обработке комнатных растений химическими препаратами точно следуйте инструкции, соблюдайте дозировку и меры предосторожности.

Какой препарат лучше?

Эти средства можно при необходимости чередовать.

В случае серьезного поражения или слабого воздействия переходите к «Актеллику», «Карбофосу» или «Вертимеку» так, как они более токсичные.

«Карбофосом», «Вертимеком» и «Актелликом» можно обрабатывать комнатные растения только на открытом воздухе.

Общий план обработок препаратами

Обрабатывайте комнатный цветок инсектицидами 3-4 раза каждые 7-8 дней при среднесуточной температуре – 22-24°, а когда температура выше (25-28°), то через 5-6 дней. При средней температуре 15-20° — 10-12 дней, а если ниже 15° — 8-10 дней.
Знайте, что если температура воздуха в момент опрыскивания ниже 18°, то серьезно снижается эффективность химических препаратов.
После опрыскивания не нужно надевать на домашний цветок полиэтиленовый прозрачный пакет, более важно провести в нужный срок повторную процедуру.
Помните, что однократная обработка любым препаратом дает одномоментный эффект.

Как правильно обрабатывать растения препаратами?

Принимайте обязательно меры индивидуальной защиты (кожа, органы дыхания).
После процедуры вымойте руки и лицо с мылом, а горло и нос прополощите водой.
Обрабатывайте растения только в сухом виде.
Лучше время для процедуры – до 12.00. В пасмурный день, до 14.00. Во время и после обработки до высыхания растения, на него не должны попадать прямые солнечные лучи.
Оптимальная температура – 20-26 градусов тепла.
Местом для обработки цветка препаратами 3 и 4-го класса опасности может быть балкон или ванная комната, а препаратами 2-го класса только открытый воздух. Избегайте попадания препаратов на посторонние предметы.
Для большего эффекта от опрыскивания любым препаратом, в раствор рекомендуют добавлять мыло.
Обязательно хорошо проветривайте помещение после использования препаратов.

ВАЖНО! Внимательно читайте инструкцию препарата – нормы расхода могут отличаться так, как нередко их выпускают в жидком и сухом виде, в разной концентрации действующих веществ или размере упаковки.

Народные средства для борьбы с вредителями

Здесь мы указываем некоторые популярные средства, поскольку в борьбе с различными вредителями есть свои тонкости, которые описаны в специальном материале.

КОРНЕВЫЕ КЛЕЩИ – профилактика: залейте литром кипятка стакан листьев (сухих!) ольхи и настаивайте 24 часа. Затем нагрейте настой до 50 °С и опустите в него перед посадкой луковицы или клубни на пять минут.

КЛЕЩИ, ТЛЯ, ТРИПС: 80 гр измельченных сухих листьев тысячелистника заливаете литром кипятка, настаиваете двое суток и опрыскиваете цветок.

КЛЕЩИ и ТЛЯ: в литре воды настаивайте 15 гр измельченного репчатого лука в закрытой емкости (стеклянная банка) в течении 5-7 часов и можно опрыскивать.

ЛОЖНОЩИТОВКА, ТЛЯ, ТРИПС: возьмите 300-400 грамм свежего чистотела во время цветения (или 100 грамм сухого), настаивайте в литре воды 24-36 часов и можно опрыскивать.

ТЛЯ и ТРИПС: 40 гр табака или махорки настаивайте 48 часов в литре воды, процедите и добавьте литр воды. Полученным табачным настоем опрыскивайте растение.

ТРИПС: стакан сухих цветков бархатцев заливаете литром теплой воды, настаиваете 48 часов, процеживаете и опрыскиваете растение.

ТРИПС и КЛЕЩ:

1. В пяти литрах воды настаивают стакан древесной золы, а после добавляют четвертину хозяйственного мыла натертого на терке и опрыскивают растение.

2. Два грамма керосина и 40 гр хозяйственного мыла добавляют в 10 литров воды.

3. 300-500 гр свежих листьев или измельченных корней лекарственного одуванчика настаивайте в 10-ти литрах воды два часа, затем процедите и можно опрыскивать.

Более подробно о применении народных средств смотрите в статье, посвященной борьбе с конкретным вредителем.

Обработка комнатных растений спиртовым раствором

Промывание комнатных цветов раствором спирта эффективно уничтожает механическим способом некоторых вредителей – мучнистый червец, щитовка и ложнощитовка.

Смочите в спирте (крепкая настойка) ватный тампон (кисть с полужесткой щетиной) и постарайтесь снять вредителей с растения.

ВАЖНО! Промывание спиртом хорошо переносят одеревенелые части (ветки, ствол) и глянцевые листья, а плохо переносят опушенные листья. Поэтому, сначала обработайте отдельные листья растения, а уже затем проводите полное промывание.

Обработка растений водно-масляной эмульсией

Водно-масляная эмульсия позволяет избавиться от вредителей за счет закупорки дыхальца насекомого. Чтобы увеличить укрывную способность эмульсии масло смешивают с мыльным раствором.

В 200 мл воды добавьте 2-3 ст. л. машинного (подсолнечного) масла и немного мыла или моющего средства для посуды.
Хорошо встряхните полученную смесь, смочите в ней ватный тампон (кисть) и нанесите эмульсию на всю поверхность цветка.
Оставьте растение на 2-3 часа, а после тщательно промойте под теплым душем.

ВАЖНО! Перед обработкой растения накройте почву в горшке, чтобы эмульсия не попала на нее. Если есть возможность, обработайте несколько листьев, чтобы узнать их переносимость водно-масляной эмульсии перед полным промыванием растения.

Откуда берутся вредители в домашних условиях?

Вредители попадают в дом с открытого воздуха, и их путь может быть каким угодно.

Чаще всего их приносят вместе с садовыми растениями (букет цветов с дачи), садовой землей (грунт для пересадки), после вынесения растений во двор или веранду летом и вместе с купленным комнатным цветком.

Правила ухода за приобретенным растением

При выборе растения внимательно осмотрите его.
После того как принесете его домой, тщательно помойте теплой водой под душем.
Поставьте растение отдельно от других на 3-4 недели для наблюдения за ним (карантин).

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

И все это для того, чтобы вы смогли избавиться от вредителей комнатных цветов и чаще улыбались своим любимцам!

Правила срезки и первичной обработки цветов

Для каждого вида цветочной продукции характерен свой оптимальный для срезки период созревания цветка. Во многих случаях этот период совпадает с самой ранней стадией развития цветка — бутонизацией. Внутри каждой культуры время срезки определяется видовыми и сортовыми особенностями растений. Так, по способности раскрываться из бутонов отдельные сорта сильно отличаются друг от друга. Чем больше лепестков в бутонах, например, роз, тем соответственно медленнее они раскрываются. Поэтому чем сильнее выражена махровость цветков, тем на более поздней стадии созревания их срезают. В противном случае цветки могут совсем не раскрыться.
Общие правила сохранения отдельных видов цветочных культур с момента снятия их с куста до отправки на склад или в торговую сеть, независимо от времени и условий выращивания, заключаются в следующем.
Розы срезают в стадии окрашенного бутона и полуроспуска. Густомахровые сорта роз (Баккара) раскрываются медленнее, поэтому их необходимо срезать позднее, при появлении лепестков (табл. 6). Причем цветки этих сортов должны иметь чашелистики, полностью отогнутые вниз, с освобожденными наружными лепест-ками.

Гвоздика ремонтантная, срезанная в стадии едва окрашенного бутона, в воде не раскрывается, так как для дальнейшего роста и развития цветку не хватает энергетического потенциала, который может быть обеспечен лишь за счет притока питательных веществ из корневой системы. Наиболее подходящей для срезки стадией развития цветков гвоздики представляется стадия полуроспуска, когда внешние лепестки отгибаются наружу под прямым углом. Если в летнее время в период массового цветения не срезать цветы гвоздики вовремя, то через два-три дня при относительно высокой температуре воздуха и хорошем естественном освещении в теплице начинается быстрое массовое раскрывание цветков и происходит потеря ими товарного качества, т. е. образуется так называемый перецвет.

Нарциссы снимают в стадии бутонов — в период начала роспуска, когда цветки имеют форму «гусиной шеи». Тюльпаны срезают при формировании едва окрашенного бутона. Хризантемы принято срезать с полностью развитыми язычковыми цветками после исчезновения зеленой окраски в середине соцветия.
Правильно выбранное время для срезки в течение дня — один из факторов, влияющих на стойкость цветов. Обычно в цветоводческих хозяйствах из-за недостатка рабочей силы и по другим причинам в период массового цветения срезку выполняют на протяжении всего дня. Однако известно, что цветы, срезанные в жаркий солнечный полдень, быстро теряют воду и увядают. Даже быстрый перенос цветов, срезанных в это время, в прохладное помещение и установка в воду лишь частично восстанавливают их декоративность. Цветы остаются поврежденными, и продолжительность их жизни после срезки уже не достигает характерной для данной культуры.

Для повышения качества и стойкости цветов в срезке сбор урожая выполняют лишь рано утром или ближе к вечеру. Дневной максимум содержания углеводов в листьях наблюдается летом между 16 и 18 ч, весной и осенью — между 14 и 16 ч. После этого наступает лучшее с физиологической точки зрения время для сбо-ра, так как в листьях содержатся в большом количестве накопленные в течение дня углеводы. Однако розы, выращенные в условиях защищенного грунта, очень плохо переносят высокую температуру. В связи с этим их целесообразно срезать в более прохладное время — ранним утром.

Большое значение для качества срезки имеет правильность снятия цветущих побегов с растений. Так, розы необходимо срезать острым секатором. Для быстроты сбора ремонтантную гвоздику обычно не срезают, а обламывают в узлах. После этого цветки вынимают из подвязки вниз, чтобы не повредить продол-жающие развитие побеги. При снятии урожая цветов нарцисса и тюльпана побеги тоже лучше обламывать.
Сбор не следует выполнять после полива, так как от попавшей влаги лепестки загнивают и теряют декоративность. Снятые цветы, предназначенные для длительного хранения, некоторое время выдерживают головками вниз.

В дальнейшем, прежде чем помещать продукцию на хранение, ее необходимо правильно обработать после срезки. Сначала цветы быстро переносят в специальные сортировочно-упаковочные помещения с пониженной температурой (Ю…15°С) и повышенной относительной влажностью воздуха (70…90%). Здесь цветы распределяют по видовым, сортовым и товарным признакам. Для длительного хранения цветоносы освобождают от нижних и лишних листьев для того, чтобы до минимума уменьшить поверхность испарения и нежелательный контакт листьев с водой или питательным раствором. Затем однородные по качеству цветы собирают в пучки по 25…50 цветоносных побегов в каждом, повторно кончики стеблей подрезаются под водой острым сека-тором (или ножом) и помещаются в сосуды с питательным раствором. Повторная подрезка под водой — обязательная операция, исключающая возможность закупоривания проводящих путей цветоносного побега воздухом, продуктами окисления, солями, бактериями и т. д. Только после описанной операции срезанные цветы смогут активно всасывать воду или питательный раствор и восстановить тургор, а следовательно, и декоративность.

Резервуары для цветов должны быть чистыми, из нейтрального не окисляющегося материала. Необходимо помнить также о физиологической несовместимости большинства видов цветов, срезанных и поставленных вместе в один резервуар. Вероятность быстрой гибели цветов разных видов, помещенных в один сосуд намного выше, чем помещенных в отдельные сосуды.

Первичной обработке срезанные цветы подвергают, как правило, за 24…48 ч до реализации. За этот период цветы получают достаточный запас воды и углеводов, который поможет им перенести последующую упаковку, транспортирование и период реализации.

Совет:
Для продления времени сохранения цветочной продукции необходимо выбрать оптимальный для срезки цветка.

На сайте есть:

Цветоводам - Уход за цветами. Ускоренное доращивание цветов, срезанных на ранних стадиях развития бутонов. Сохранение цветов с использованием химических препаратов Причины увядания срезанных цветов Цветоводам - любителям о цветах и уходе за ними

Как обработать цветы. Чтобы срезанные цветы стояли дольше — советы профессионалов

Тля

Признаки заражения

Меры борьбы

Нематода

Виды

Корневая

Стеблевая

Листовая

Меры борьбы

Червец мучнистый

Признаки поражения

Меры борьбы

Причиняемый вред

Меры борьбы

Паутинный клещ

Меры борьбы

Средства для борьбы с вредителями растений

Препараты против вредителей растений

Популярные и доступные препараты

Какой препарат лучше?

Общий план обработок препаратами

Как правильно обрабатывать растения препаратами?

Народные средства для борьбы с вредителями

Обработка комнатных растений спиртовым раствором

Обработка растений водно-масляной эмульсией

Откуда берутся вредители в домашних условиях?

Правила ухода за приобретенным растением