Чем заделать паклю между бревнами внутри дома. Надежная заделка швов между бревнами – гарантия жилищного комфорта

⁰

Что делать, если по брёвнам, брусу или блок-хаусу пошли трещины? Какие есть материалы для их заделки и как правильно их использовать? Возможно ли сделать это самостоятельно? Ответы на эти и многие другие вопросы, а также советы профессионала вы найдёте в этой статье.

Сто лет назад сруб являлся самым популярным вариантом для строительства жилья . В нашей богатой лесами местности терема и избы строили испокон веков при помощи топора и пилы, перекладывая мхом брёвна, тёсанные вручную. Мастера достигли совершенства в работе с деревом, но стремительный прогресс дал людям новые материалы, позволил калибровать брус и цилиндровать брёвна. Сегодня дома из бруса или бревна — «экологичная старина», доступная большинству. Однако дерево осталось деревом и проблемы, с которыми сталкивались хозяева сотни лет назад, актуальны и сегодня. Изменились лишь способы их решения. Об этом и пойдёт речь.

Интересный факт. Чем отличался терем от избы? У избы только один этаж. Всё, что имело более одного этажа, называлось теремом.

Продольные трещины в древесине

О чём следует знать заранее, выбирая деревянный дом:

При всех природных преимуществах дерево сохраняет природные недостатки — гигроскопичность, подверженность разложению, окисление наружного слоя, кручение, рассыхание, усадка и т. д.
Для всех случаев, перечисленных выше, есть современные «противоядия».
Сруб требует постоянного ухода во время эксплуатации. Разные работы проводятся с разным интервалом (1/3/5/10 сезонов).
Дом из бревна или бруса сохранит достаточно тепла только в мягкую зиму (до -15 при нормальной влажности). Для проживания в более холодный период потребуется утепление, либо усиленный обогрев.
Дерево боится ветра, влаги и солнца. Поэтому идеальное место для деревянного дома — естественная среда (лесистая местность).
Дерево имеет самую высокую степень пожарной опасности из всех строительных материалов (для стен).

Более подробно о строительстве срубов читайте в статьях: «Выбираем сруб для деревянного дома» , «Хотите хороший дом? Выбирайте: брус или бревно» , «Как построить дом своей мечты — клееный брус, особенности материала» .

Итак, все нюансы учтены, дом построен или куплен и мы готовы иметь дело со всеми проблемами, доводя внешний вид и эксплуатационные свойства до совершенства.

За счёт волокнистой структуры бревно или брус имеют дефекты, которые распространяются продольно. Поперечная трещина или вмятина возникает крайне редко в случае перегрузки или загнивания материала. Бревно в таких случаях подлежит не ремонту, а полной или частичной замене.

Продольные трещины по нахождению в структуре (направлению) делятся на:

Прямые. Примерно совпадают с осью бревна (бруса).
Спиральные (неравномерные). Не совпадают с осью.
Сегментные. Неравномерные трещины с переходом волокна.

Во всех случаях применяют один выбранный метод. Как правило, это утепление и последующая герметизация пазухи. Этот комбинированный способ — самый простой и доступный на сегодняшний день. Он подходит для трещин с шириной раскрытия от 5 мм. Более мелкие дефекты заделываются специальным герметиком. Описанный метод прекрасно подойдёт для блок-хауса.

Вопрос. Почему бы не заделать все трещины только герметиком?

Ответ. Это будет очень дорого из-за большого расхода герметика. При этом его теплоизоляционные свойства на порядок ниже утеплителя.

Что понадобится:

Теплоизоляционный наполнитель. Это может быть специальный терможгут или просто полоса поролона.
Герметик, профессиональный пистолет.
Ножи, скребки металлические.
Ручной распылитель с водой.
Куски поролона, ветошь.

Внимание! Перед началом работ убедитесь, что материал стен сухой (нормальной влажности). Обработайте внутренние полости антисептиком.

Порядок работы:

1. Зачищаем края трещины от опилок, рыхлой древесины, щепы.

2. Заполняем полость терможгутом (поролоном). Снаружи остаётся ½-¼ трещины на укладку герметика.

Внимание! Если вы используете поролон, не следует усиленно трамбовать его. Любой утеплитель в сжатом состоянии теряет свои свойства. Терможгут не подвержен смятию.

3. Укладываем герметик в пазуху.

4. Разглаживаем поролоновой кисточкой герметик по краям таким образом, чтобы получилась сплошная гладкая поверхность. Для лучшего эффекта можно подмачивать герметик водой из распылителя.

Внимание! Не делайте этого при помощи пальца. Качество будет низким, зато риск получить занозу будет высоким.

5. Удаляем остатки герметика с поверхности ветошью.

6. Время выдержки для дальнейшей обработки указано в инструкции.

Выбор герметика — самый ответственный участок этой работы, если вы делаете её самостоятельно или «проблема хорошего мастера» решена. Опытный специалист сам посоветует подходящий вариант. Большинство таких продуктов универсальны — подходят для любого типа работ. «Внутренние» герметики, как правило, незначительно отличаются в цене от «наружных». Производящие их фирмы имеют в ассортименте сопутствующие продукты — терможгут, войлок.

Герметики для трещин и стыков брёвен и бруса:

Название, производитель	Форма выпуска	Цена ед., руб.	Расход, г/пог. м*	Себестоимость обработки 1 пог. м, руб.
NEOMID Тёплый Дом Wood Professional, Россия	Картридж 310 мл (420 г)	200	70	25
	Файл-пакет 600 мл (815 г)	360
	Ведро 15 кг	5400
EUROTEX шовный герметик для дерева НПП Рогнеда, Россия	Ведро 3 кг	1100	170	54
	Ведро 6 кг	2000
	Ведро 25 кг	8000
TENAX Tenaplasts, Латвия	Файл-пакет 600 мл (815 г)	240	75	52
TENAX Tenaplasts, Латвия	Ведро 15 кг	3500	75	52
Therma-Chink Акцент, Россия	Картридж 400 г	280	70	28
	Туба 900 г	360
	Ведро 3 кг	1200
	Ведро 6 кг	2350
	Ведро 7 кг	2700
	Ведро 15 кг	5800
PermaChink, США	Картридж (пробник)325 мл	800	63	110
PermaChink, США	Ведро 19 л	19000	63	110

* — расход указан в расчёте на 1 метр погонный шва шириной 10 мм и глубиной 5 мм (0,5 см 2)

Вопрос. И всё же, в чём разница между терможгутом и простым поролоном?

Ответ. В порах поролона может накапливаться конденсат и со временем разрушать материал.

Терможгуты выполнены из полиэтилена, универсальны и могут применяться с любым герметиком. Уплотнительные шнуры типа «Энергофлекс» — самый удобный и популярный вид этого материала. Его выпускают разные фирмы, но название «Энергофлекс» используют практически все.

Уплотнительные шнуры (жгуты):

Название	Производитель	Диаметр, мм	Цена 1 пог. м	Форма выпуска
Cord Energoflex	Россия	6	5	Бухта 800 м
	Россия	20	20	Бухта 150 м
	Бельгия	6	6	Бухта 1500 м
	Бельгия	8	6,5	Бухта 900 м
Wood Security	Россия	6	5	Коробка 150-450 м
		10	9	Коробка 150-450 м
		20	21	Коробка 150-450 м
Вилатерм «Тилит»	Россия	6	2,9	Упаковка 800 м
		8	3.7	Упаковка 800 м
		20	7,5	Упаковка 150 м

В домах из длинномерного бруса или бревна помимо естественных трещин в массиве дерева возникают горизонтальные зазоры на стыках элементов. Даже если первоначальная укладка выполнена качественно, это всё равно происходит в силу естественных причин — усушки дерева. Меры по предотвращению проблем, связанных с этим явлением, принимаются в зависимости от самого материала.

Щели на стыке калиброванного бруса

Здесь разумно упомянуть основное преимущество калиброванного бруса перед бревном. Наличие пазо-гребневой системы на продольных гранях бруса сводит к нулю возможность сквозного прохождения воздуха. Однако раскрытие стыка даже на небольшую глубину позволяет в зимний период холодному воздуху проходить внутрь стены, что способствует образованию конденсата (мостик холода). Весной и осенью туда проникает увлажнённый воздух. Дерево принимает влагу, при этом могут начаться процессы окисления и гниения.

Современный метод блокировки стыков деревянных срубов выглядит так же, как и для щелей. При этом используются те же материалы — герметик и шнур «Энергофлекс». Герметизирующие материалы для срубов разных фирм обычно маркируются названием «Тёплый шов».

Щели на стыке брёвен

С бревном ситуация обстоит несколько сложнее, чем с брусом. Здесь в случае сильной усушки могут возникать сквозные проходы воздуха. Обычно такая проблема встречается в домах, не получавших профилактики в положенное время. Бревно усыхает, через расширившийся стык заходит холодный влажный воздух, прокладочный материал (войлок, мох, пакля, джут) разрушается и выветривается. При этом нагрузка от венцов в этом месте распределяется неравномерно, что может привести к перекосам.

Для того чтобы исправить положение, нужно законопатить стык.

Конопатка — сухой метод заполнения стыков между элементами дерева. Эта процедура дошла к нам неизменной спустя тысячи лет: верёвка или пакля, забитые в щель, стали оплотом мореходства и деревянного домостроения. Раньше для герметизации материал пропитывали гидрофобным составом — дёгтем, смолой и маслами.

При утеплении швов законопаченный материал опечатывается сверху герметичным слоем, не проводящим влагу. Поэтому нет необходимости в его дополнительной гидрофобизации.

Что понадобится:

Лопатка с защитой под молоток.
Молоток 500-800 г.
Джут, войлок, пакля.
Малярный скотч (по желанию).
Далее — пункты из описания заделки трещин (кроме первого).

Порядок работы:

При помощи лопатки материал вбивается в стык до состояния упругости.
По желанию края стыка оклеиваются малярным скотчем.

Внимание! Ни в коем случае не следует конопатить трещины. Это приведёт к увеличению напряжения и разрастанию трещины. Допускается только лёгкое уплотнение.

Описанные герметизирующие материалы имеют коэффициент (постепенного) растяжения до 4. Это даёт возможность дереву «жить» и при этом не разгерметизирует стыки и трещины. Изготавливаются они на основе акрила, нетоксичны и подлежат всем видам обработки — колеровка, шлифовка, окраска. Срок службы герметиков обычно от 20 лет.

Когда дело касается отделки швов между брусом или бревном, одной лишь литературы будет недостаточно, поскольку десяток книг предоставит на ваше рассмотрение столько же вариантов конопатки. Конечно, заведомо ложная информация на страницы справочников попадает редко, но такое все же случается, и выявить ее среди прочих данных довольно сложно.

Самые надежные советы по поводу того, чем заделать щели между бревнами, даст только опытный мастер, или, по крайней мере, человек, опробовавший на деле то, о чем говорит. И, что интересно, многие сходятся на том, что мох представляет собой один из наиболее эффективных материалов для конопатки. Нередко на окраинах болот можно увидеть целый ковер сфагнума, который, будучи еще влажным, легко набивается в стыки между венцами.

Качественной можно назвать лишь такую конопатку, при которой острое шило входит в щель между бревнами не менее тяжело, чем в древесину.

Более распространенный и такой же экологичный способ заделки щелей – заполнение их паклей, обмазанной гипсом или цементным раствором или просто утрамбовка этого доступного всем расходного материала безо всяких добавок. Вместо нее можно использовать пеньку или джутовое волокно. Разница между пенькой и паклей несущественная – первая является производной льна, реже конопли, вторая получается только из конопли.

Эти материалы использовали и наши предки, поэтому сегодня они проявят себя ничуть не хуже. Единственное, что может создать неудобство, это если вам вдруг понадобится пропилить новое окно или сделать еще один проем для окосячки, использовать бензопилу будет затруднительно – пакля и пенька забивают цеп и тупят ее.

Современная замазка для бревен

Помимо природных материалов для заделки швов между венцами сруба (некоторые из которых даже не нужно покупать, достаточно сходить в лес или на болото) современная промышленность может предложить массу синтетических. Об экологичности тут говорить уже не приходится, однако надежность определенно наблюдается, что от подобных замазок, собственно, и требуется.

Некоторые «специалисты» советуют использовать силиконовый герметик, но подобный метод заделки швов только усугубит ситуацию, поскольку древесина имеет обыкновение впитывать влагу, и если она где-то будет хуже испаряться, там почти наверняка образуется гниль.

В магазинах можно найти немало специальных герметиков на основе полиуретана, которые не боятся ультрафиолета и перепадов температур. Такая замазка для бревен подходит для заполнения швов как снаружи, так и внутри сруба. Ни в коем случае не пользуйтесь полиуретановыми герметиками в баллонах, поскольку они по большей части «не любят» солнечных лучей .

Важно знать: для заделки швов необходим достаточно эластичный материал, поскольку деревянный дом «дышит», он впитывает влагу и высвобождает ее, нагревается и охлаждается, вследствие всех этих факторов происходит пусть и незначительная, но постоянная подвижка бревен. При таких условиях та же монтажная пена просто лопнет через несколько месяцев.

Как выполняется конопатка и прокладка между бревен?

Прежде, чем заделать швы между бревнами, задумайтесь над тем, что у вас будет под замазкой. Дело в том, что полностью забивать щели герметиками нерационально и неэкономно, поскольку они могут оказаться довольно глубокими, а в срубе таких швов насчитывается обычно не менее 40.

Поэтому следует сразу принять решение, будете вы использовать натуральный заполнитель или синтетический. Природные материалы для конопатки мы упоминали выше, что касается искусственных, многие мастера сходятся на том, что лучше всего использовать шнур из вспененного полиэтилена, он бывает разных диаметров, можно подбирать под ширину щелей.

Забив с максимальной плотностью швы, начинаем покрывать конопатку герметиком. Для начала наклейте по обе стороны от щели малярный скотч, чтобы не испачкать замазкой все бревно . Если при укладке бревен или бруса вами использовалась войлочная прокладка между бревен (в качестве такой прослойки некоторые рекомендуют мох, стекловату лучше не применять), заполняйте щели воздухопроницаемым материалом, таким, как пакля.

Теперь что касается самой обмазки: можно ее сделать пальцами, но это будет некрасиво, лучше используйте специальный резиновый шпатель для швов, который успешно применяется при нанесении затирки для кафеля. Чтобы окончательно закрыть стыки, можно приколотить нащельники, которые идеально впишутся в общий стиль конструкции сруба.

Несмотря на выбор материалов для строительства загородного дома, натуральное дерево по-прежнему занимает №1 по популярности при возведении жилых и не жилых построек. В отличие от кирпича и газосиликатных блоков, деревянное строение не нагревается в жару, и не охлаждается зимой так сильно, как каменный дом, в таком доме сохраняется комфортная для человека температура. Единственный недостаток — неоднородная поверхность даже при идеальной обработке древесины. Всё равно остаются выпуклости и вмятины, трещинки и щели. После укладки брёвен или бруса через них проникают ветер, влага и холод. К недостаткам относится свойство дерева усыхать и расширяться, ведь это «живой» материал. Вот почему деревянные строения приходится герметизировать, чтобы внутри сохранялся комфортный микроклимат.

Герметизация преследует две задачи:

защита от проникновения влаги (гидроизоляция дома )
защита от проникновения холодного воздуха (утепление ).

В зависимости от используемого материала существует три способа герметизации деревянного дома:

Устранение швов и щелей при помощи специализированных герметиков.
Специализированные герметики созданы исключительно для заделки швов, образующихся на месте стыка брёвен, и трещин, которые появляются в процессе естественного высыхания древесины. Они имеют плотную текстуру, обеспечивающую способность растягиваться из-за изменения размера брёвен под воздействием температур и влаги. Их можно использовать для гидроизоляции помещений, например, бани или чердака. В отличие от обычных герметиков, специализированные средства применяются в любых климатических условиях при температуре воздуха от -10 до +35 0 С. Срок службы составляет примерно 50 лет. Среди популярных специализированных герметиков можно выделить следующие:
- Wepost Wood. Обладает повышенной эластичностью. В отличие от классического акрилового герметика, он выдерживает в 173 раза больше циклов «сжатие-растяжение» при деформации дерева. Wepost Wood в 3 раза более устойчив к деформации и совершенно не подвержен воздействию влаги. Перед натуральными уплотнителями (мох, джут, пакля) он обладает следующими преимуществами:
- наносится 1 раз, не требуя ежегодной коррекции
- накладывается сплошным слоем
- в нём не заводятся насекомые
- выдерживает заморозки до -50 0 С и жару до +60 0 С
- Perma-Chink. Имеет в составе кальциевый песок, увеличивающий шероховатость поверхности (она нужна для лучшего сцепления средства с гладким деревянным покрытием), высококачественные адгезивные компоненты. Достаточно законопатить герметиком наружные стены, чтобы внутрь дома не попадала влага и холодный воздух. При этом внутреннюю герметизацию проводить не нужно.
- АТАКАМАСТ-125. Отечественная разработка, характеризующаяся устойчивостью к UV-излучению, а также возможностью выполнять работы по герметизации при морозах до -20 0 С. Допустимо нанесение средства на влажную поверхность.
Конопатка стен.
- мох. Экологически чистый материал, обладает антисептическим эффектом, однако является дорогостоящим материалом. Для внутренней и наружной конопатки небольшого дома понадобится мох с целого болота , а это уже проблемы со службами охраны природы. Поэтому мох для конопатки не используют, а кладут между срубами в качестве утеплителя.
- пакля. Это побочный продукт переработки льна. Абсолютно натуральный продукт, не пропускает холодные потоки воздуха, антисептик, но для наружного применения не подходит . Пакля впитывает влагу, легко разлагается, её любят растаскивать птицы для строительства гнёзд. Для внутренней конопатки пакля не эстетична.
- джут . Джутовое волокно является исходным продуктом переработки мальвовых растений. Выпускается в рулонах, легко разрезается на полосы. Пропитывается антипиренами, поэтом является пожаробезопасным. Может использоваться и для герметизации, и для гидроизоляции , если сверху нанести слой смолы или герметика.
- льноватин. Не поддаётся гниению, впитывает лишнюю влагу, не пересыхает. Однако в нём могут поселиться насекомые .
- шерсть. Продаётся в рулонах. Обладает неоспоримым преимуществом перед другими материалами – при усадке деревянных брёвен или бруса шерсть разжимается и заполняет образовавшиеся пустоты.
- лубяное волокно. Производится из свежесрезанного льна путем вымачивания в специальных растворах и последующей сушки. Хорошо пропускает воздух, но задерживает тепло . Главный недостаток – это склонность к воспламенению . Не подходит для бань.
Использование обычных герметика для швов.
Обычные герметики отличаются от специализированных средств более простым составом. Ими пользуются в основном для заделки шва стен изнутри помещений. Для наружных работ лучше применять специализированные герметики. Если их используют один раз на долгие годы, то обычные герметики нужно периодически корректировать.
Использование монтажной пенки.
Этот материал самый распространееный в герметизации швов бетонных домов, но и при заделывании швов и стыков в деревянные дома он сыскал себе хорошую репутацию. Но перед тем как наносить монтажную пенку в место уплотнения, деревянные элементы стоить «зашкурить» для лучшей адгезии пенки к поверхности.

Достоинства и недостатки герметиков

Герметики имеют общую сходную черту – способность к тепло- и влагоизоляции. Однако в эксплуатационных характеристиках имеются некоторые различия.

Название герметиков	Достоинства	Недостатки
Акриловый герметик (Состоит из водной дисперсии полиметилметакрилата, органического вещества, которое при высыхании становится эластичным и крепким)	устойчив к воздействию солнца; экологически безопасен; хорошо проникает в поры древесины; имеют в составе фунгициды, защищающие от грибка и насекомых; хорошо окрашиваются красками и лаками; обладают высокой эластичностью.	можно применять только в тёплое время года.
Силиконовый герметик (Основой материала является силиконовый каучук. В состав входят также пластификатор для придания эластичности, вулканизатор для вязкости, адгезивные компоненты для улучшения сцепления с деревом)	обладает высокой эластичностью; не подвержен влиянию сырости.	плохо окрашивается красками; невозможно наносить состав на прежде нанесённый герметик.
Полиуретановый герметик	не боится сырости; устойчив к химическому воздействию; обладает водоотталкивающим свойством.	может воспламениться под воздействием прямых солнечных лучей; высокая горючесть.
Битумный герметик	хорошо герметизирует натуральные и искусственные материалы; применяется для сырых холодных помещения (чердаков и крыш).	не подходит для герметизации деревянного дома; токсичен.

Технология герметизации

Герметик не наносят на деревянную поверхность без её предварительной подготовки. Чтобы не допустить последующего проникновения в дом холода и влаги, но сохранить способность натуральной древесины «дышать», герметизацию проводят в несколько этапов:

Конопатят щели и стыки. Герметизация включает не только гидроизоляцию, но и защиту мастерской от проникновения холодных потоков воздуха с улицы. Вот почему жидкие герметики применяются в тандеме с конопаткой. Современные технологии позволяют использовать ленточный уплотнитель толщиной 0,5-0,7 мм. Он вбивается с помощью отвёртки и молотка вручную. Процесс трудоёмкий, но эффективный. Уплотнитель используется с самого нижнего сруба, переходя без обрыва на следующий сруб и т.д. Чтобы не было перекоса стен, конопатка проводится одновременно по всем 4 стенам.
Грунтуют стены. Если строение был покрашен недавно, старую краску не снимают, а наносят поверх неё грунтовку в тон. На неокрашенную древесину грунтовка наносится кистью, она буквально вбивается в щели и стыки. Дерево хорошо впитывает грунтовочные средства, увеличивая адгезивные способности.
Шлифуют сруб. Это нужно для того, чтобы увеличить адгезивную способность герметика. Старая краска или синева счищаются с помощью шлифовки. Если дом новый, этого делать не нужно. Однако перед началом работ следует избавиться от пыли и грязи в местах герметизации.
Герметизируют. Чтобы шов лёг ровно, вдоль него клеят строительный скотч сверху и снизу. Герметик наносится с помощью пистолета так, чтобы он полностью заполнил щель. Затем шпателем убирается всё лишнее, при необходимости наносится другой слой. Строительный скотч позволит сделать правильные ровные линии.

Вывод: герметизация – это не только прекрасный способ защиты мастерской, дома и иных деревянных построек из дерева от разрушительного воздействия сырости и холода, но также способ экономии электроэнергии и тепла. Расходы на отопления в хорошо герметизированном деревянном доме снижаются на 20%, и при комплексном использовании конопатки и герметиков усадка древесины никоем образом не скажется на качестве работ. Следующий ремонт при качественной герметизации нужно будет делать лишь через 20 лет.

Задаваться сим вопросом следует на этапе покупки материала, ибо щели в деревянном доме могут проявить себя не только в межвенцовым пространстве, но и на поверхности сырья. Как выбрать правильный материал с наименьшими потерями и провести качественный процесс по конопатке и заделке зазоров, подробности ниже. Стоит отметить, что пренебрежение этим действием, влечёт за собой не только невозможность комфортного проживания, но и порчу материала.

Чистота древесины – залог качества

Купить абсолютно гладкое сырьё возможно. Но отсутствие трещин и щелей скорее признак свежести бруса или бревна. А значит, древесина несёт в себе большой процент влажности, что не есть хорошо, так как при устройстве в сруб усадка способна деформировать элементы и трещины появятся неизбежно.

Лучше всего приобретать сухое сырьё с минимальной паутиной дефектов, тогда есть шанс, что технология выдержки и сушки соблюдена. Каким образом исправить эти недостатки и чем замазать щели бревенчатого дома или трещины профилированного бруса? С помощью многих средств, известных со времен наших предков. А именно:

Столярный клей + отходы древесины. Это самое доступное средство для самостоятельной качественной работы.
Синтетические производные – герметики, мастики, смолы, монтажные пены.
Конопатка с применением джута, льна, пакли и мха.
Декоративная заделка.

Подробнее о доступных для непрофессионалов процессах:

Используя столярный клей, чтобы заделать щели в деревянном доме, можно как на стадии отделки, так и последующих регулярных осмотров объекта на предмет порчи. Средство доступное, дешёвое, пользы приносит много. Но недостатком является лишь применение на мелких участках, при обширных поражениях стоит воспользоваться чем-либо иным.

Итак: места трещин должны зачищаться мелким наждаком таким образом, чтобы опилки и древесная пыль были собраны. Далее из них приготавливается паста – в массу заливается клей.

Затем субстанция закладывается в трещины и оставляется для лёгкого схватывания. После шлифовальной машиной места обрабатываются.

Используя герметик для заделки щелей деревянного дома, нужно усвоить одно правило – акриловые варианты не подойдут для наружных работ. Также с настороженностью нужно отнестись и к силиконовым – они могут расслаиваться на холоде, поэтому флакон должен быть маркирован строго как морозостойкий. Стоит подобрать подходящий цвет к общему фону древесины.

Перед нанесением средства щели требуется обработать на предмет биологической порчи. Недурно будет пройтись, вообще, всевозможными защитами. Далее, герметик вкладывают в зазоры как можно глубже и сравнивают с поверхностью.

Заделка щелей в деревянном доме пеной монтажного назначения рекомендована лишь при условии дальнейшей облицовки. Вид она имеет непрезентабельный и даже после срезов выступающих частей привлекательности не прибавляется. К тому же пена – это своеобразный поролон, имеющий ячейки.

Следовательно, попадающая туда влага способна удерживаться и действовать губительно на древесину. Смолы и мастики могут играть роль замазки, но при минусовых температурах они разрушаются.

Конопатка – самый лучший способ заделки межвенцовых зазоров готового сруба после усадки. Она носит периодический характер и проходит в три этапа. Первый - сразу после сборки объекта, второй после усадки и третий после 3-5 лет эксплуатации.

Этому процессу – заделка щелей в деревянном доме – подвержены строения изо всех видов сырья – бруса, бревна. Продавцы дорогих материалов – клеёного или профилированного комплекта не имеют права сказать, что их древесина не нуждается в этом. Практически нет такого вида, обошедшегося без возникновения зазоров и трещин.

Процесс конопатки заключается в следующем:

Предварительно поверхность стен очищают от щепы, выступающего крепежа и прочего. Можно воспользоваться шлифовальной машиной либо пылесосом.
Затем поверхность, особенно те места, где требуется заделать щели, в деревянном доме подвергается пропитыванию химическими либо натуральными защитами против возгорания, грибка, влажности и плесени. Каждый слой должен окончательно высохнуть перед нанесением следующего.
Далее заделать щели в деревянном доме выбранной конопаткой не составит труда. Для этого существует два способа – в набор и врастяжку. Первый для нитеобразных материалов – пакля, верёвка.

Второй - для ленточных материалов: джут, льноватин. Пользоваться в процессе следует специальными инструментами – добором, плоской конопаткой и киянкой для аккуратного вбивания.

Достаточность проверяется шилом – если оно входит в заделанный зазор с трудом, материал проложен качественно. Но и переборщить тоже нельзя – можно нарушить положение венцов.

Работа ведётся строго по кругу, с двух сторон. Регулярная профилактика и освобождение дома от старого материала – залог непродуваемости дома.

Декоративная конопатка заключается в следующем:

В качестве материала используется декоративный шнур и применяется такое сырьё для того, чтобы заделка щелей в бревенчатом доме выглядела красиво при дорогом и элитном материале – клеёном брусе, оцилиндрованном бревне.
Перед укладкой витого канатика, производят манипуляции обычные для конопачения – очистка, пропитка. Далее зазоры в древесине проходят герметиком, мастикой или смолой. Делается это на всякий случай, если шнур вдруг выпадет.
Осталось уложить верёвку. С помощью инструментов её аккуратно вбивают между брёвнами, не дожидаясь полного высыхания вещества, уложенного до конопачения.

Герметик для щелей деревянного дома схватится вместе со шнуром, и прочность будет обеспечена. При конопатке канатом, следует начинать с угловых сопряжений и после вести работу на остальных участках.

Снимите защитную ленту.
Теплого мыла и воды достаточно для правильной очистки.
Хранить от замораживания.
Срок годности при этом условии составляет 1 год.

Койка и щель для вашего дома. Эмпирическое правило заключается в том, что разрыв между логарифмическими курсами равен ¾ дюйма или менее, вы должны использовать конопатку. Если он больше ¾ дюйма, вы должны использовать щель.

Опасны ли трещины и их последствия?

Эти продукты призваны противостоять перемещению вашего дома в этих приложениях. Для заполнения больших отверстий следует использовать шток для захвата полосы захвата. Это делает плоскую поверхность и позволяет щели растягиваться, как резиновая лента, при правильном применении.

Но для начала хотелось бы пройтись по многочисленным преимуществам подобных строений, которые и сделали их настолько популярными у наших соотечественников, да и в мировом масштабе в целом. Итак, остановимся на основных:

Экологичность. Дома из природного материала, совершенно безопасные для здоровья проживающих в них людей. Более того – человек в деревянных домах меньше болеет, имеет более высокий тонус организма и бодрость;
Стены из дерева, при схожей стойкости и прочности, будут куда тоньше своих кирпичных аналогов. Так что в таких домах больше места;
Дерево является весьма посредственным проводником температуры. Благодаря этому летом в таком жилище прохладно, а зимой потери тепла наружу являются минимальными. Следовательно – такое строение быстрее прогревается, а на поддержание комфортных температурных условий тратится меньше ресурсов;
Деревянные дома легче бетонных или кирпичных, так что возведение массивного фундамента не требуется;
Деревянные стены очень приятны глазу, так что на отделочных мероприятиях можно здорово сэкономить.

И это только малая часть тех достоинств, которые имеются у подобных строений. Перечисление всех или даже большей части было бы весьма длительным процессом. Но уже того, о чем говорится выше, хватает на то, чтобы понять причины вновь возросшей популярности дерева. При этом важно, что многое из вышеперечисленного может оказаться недоступным в том случае, если стыки между бревнами должным образом не изолированы.

Правильно замазанный или перерезанный бревенчатый дом будет намного более эффективным, чтобы нагревать и охлаждать. Промежутки вокруг окон, дверей, между логовыми дорожками и в углах могут лишить вашего бревенчатого дома комфорта. Неправильно установленная или неисправная конопатка и щель также являются одной из основных причин лог-гниения.

Со временем, с движением журнала, конус будет проваливаться вдоль этих проверок и оставить трещину на волосах между деревом и затыканием, позволяя воде просачиваться в чеки. Поскольку большая часть отверстия заполнена, вода не может высохнуть, вызывая ломаную гниль.

Как делали наши предки

Ранее, когда на рынке просто не было технологичных изолирующих материалов, наши предки в своих старых рубленых домах использовали мох, пеньку или паклю. Впрочем, и сейчас многие решают использовать подобные аутентичные способы. Тем более что многие мастера до сих пор говорят об их исключительной эффективности. Наконец, преимущества состоят и в том, что в этом случае речь идет о природных материалах , безопасных для здоровья.

Чем заделать щели между бревнами – природные материалы

Бывают случаи, когда вы должны заполнять эти проверки, но их следует свести к минимуму. Если есть проверка, которая попадает в окно, дверь или угол, что позволяет ветру, воде или ошибкам проникать внутрь вашего дома; вам нужно будет их заполнить. Вы должны планировать осмотр, весну и осень, и при необходимости исправить.

Это держит проверку открытой, чтобы «дышать» в соответствии с природой, и остановит любую ловушку, которую может захотеть сформировать. Ложные дома могут быть построены на месте или предварительно разрезаны на заводе для доставки на сайт. Некоторые производители журналов также могут настраивать свои проекты. Перед проектированием или приобретением заготовленного бревенчатого дома вам необходимо учитывать следующие факторы эффективности использования энергии.

Мох можно помещать в щели между бревнами без каких-либо добавок. Впрочем, найти сфагнум в достаточных количествах сегодня непросто. Что касается пакли или пеньки, то в этом случае идеальным решением становится добавка в них раствора гипса или цемента. Причем, некоторые опытные в этом деле мастера могут утрамбовать данные материалы в щели настолько прочно, что воткнуть в них шило будет не менее сложной задачей , чем в саму древесину.

В бревенчатом доме древесина помогает обеспечить некоторую изоляцию. По сравнению с обычной деревянной стеной , стенка бревен, по-видимому, представляет собой значительно более низкую систему изоляции. Основываясь только на этом, бревенчатые стены не удовлетворяют большинству строительных норм «энергетических стандартов». Однако, насколько бревенчатое здание взаимодействует со своим окружением, в значительной степени зависит от климата. Из-за возможности хранения логарифмов его большая масса может заставляют стены вести себя значительно лучше в некоторых климатах, чем в других.

Современные средства заделки щелей в деревянных строениях

Никаких особенных средств по заделке швов между бревнами нет, так как для этого используются известные всем герметики. Но для подобной работы подходит не любой, и вот почему.

Журналы действуют как «тепловые батареи » и могут при надлежащих обстоятельствах хранить тепло в течение дня и постепенно отпускать его ночью. Такие климаты обычно существуют в умеренных зонах Земли между 15 и 40 параллелями. Минимизация утечки воздуха в бревенчатых домах.

Как сделать конопатку - грамотная прокладка между бревнами

Ложные дома подвержены развитию утечек воздуха. Воздушно-высушенные бревна по-прежнему составляют от 15% до 20% воды, когда дом собран или построен. По мере того, как бревна сушатся в течение следующих нескольких лет, журналы сжимаются. Сокращение и расширение бревен открывают промежутки между бревнами, создавая утечки воздуха, которые вызывают сквозняки и высокие требования к нагреву. Чтобы свести к минимуму утечку воздуха, бревна должны быть приправлены в течение как минимум шести месяцев до начала строительства.

Обычная монтажная пена не подходит по причине постоянной, хоть и небольшой, подвижности бревен. Таким образом, пена со временем начнет только трескаться и отслаиваться. Силиконовый герметик же не подходит по причине того, что, он плохо впитывает в себя влагу. А так как дерево по обыкновению делает это очень хорошо, а еще – хорошо гниет, то гниль будет обязательно образовываться в тех местах бревна, где существуют проблемы с достаточным испарением.

Это лучшие леса, которые можно использовать, чтобы избежать этой проблемы, в порядке эффективности. Кедр; ель; сосна; ель; и лиственницы. . Управление влажностью в лог-домах. Поскольку деревья поглощают большое количество воды по мере их роста, клетки деревьев также могут легко поглощать воду после высушивания древесины. По этой причине бревенчатый дом очень гигроскопичен - он может быстро впитывать воду. Это способствует уничтожению древесной гнили и насекомых. Настоятельно рекомендуется защищать журналы от любых контактов с водой или влажностью.

Все вышеперечисленное делает такие герметики непригодными для заделки швов между бревнами в деревянных домах или сараях. И идеальным решением на самом деле является использование полиуретановых герметиков. Последние могут активно использоваться, как внутри, так и снаружи строения, так как превосходно переносят перепады температур и сохраняют свои свойства даже в самые сильные морозы. Отлично такие герметики, если только речь не идет о тех, что продаются в баллонах, переносят и воздействие солнечной радиации, не снижая своих изоляционных свойств даже от самых серьезных доз ультрафиолетового излучения.

Одним из методов контроля влажности является использование только гидроизолированных и обработанных инсектицидами бревен. Повторно применяйте эти процедуры каждые несколько лет для жизни дома. Щедрые крышные свесы, водосточные желоба с правильными размерами и водосточные трубы, а также дренажные равнины вокруг дома также имеют решающее значение для контроля влажности.

Соблюдение требований к энергетическому коду для бревенчатых домов. Однако несколько штатов, включая Пенсильвания, Мэн и Южную Каролину, отказались от бревенчатых домов из нормативных нормативных требований по энергопотреблению. Другие государства, такие как Вашингтон, утвердили «предписывающие пакеты» для различных размеров бревен, но они могут иметь или не иметь смысла с точки зрения энергоэффективности. Американское общество отопления, Инженеры по холодильному оборудованию и кондиционированию воздуха 2 содержат тепловую массу, которая может облегчить получение одобрения в тех штатах, которые основывают свои коды на этом стандарте.

Что необходимо поместить под герметик

В первую очередь необходимо отметить то, что швов в деревянном срубе может быть очень и очень много – несколько десятков и сотен. При этом между ними может быть довольно много пространства. Если начать забивать все это герметиком, то получится слишком большой расход , что выльется в огромные затраты. Ну а в случае использования природных компонентов, вряд ли вы вообще сможете найти столько мха.

Чтобы узнать стандарты для строительных норм и правил для вашего штата, обратитесь к официальным лицам, отвечающим за строительство вашего города или округа. Ваш государственный энергетический офис может предоставить информацию об энергетических кодах, рекомендованных или применяемых в вашем государстве. Строительство и реставрация бревенчатых коттеджей.

Основание бревенчатой хижины выполнено из каменных столбов. Камни обеспечивают прочную основу для поддержки кабины и действуют как барьер между кабиной и землей. Камни могут оседать с течением времени, и фундамент тщательно проверяется на предмет повреждений и износа, а затем восстанавливается во время восстановления.

Все это говорит о необходимости найти то, что поместить под герметик. Специалисты говорят о том, что лучшим материалом в этом случае является шнур, созданный из вспененного полиэтилена. Такой шнур сам по себе является отличным герметиком, так что не нарушит показателей теплороводимости.

Количество бревен, используемых на каждую стену, зависит от размера кабины. Пространства между журналами обычно заполняются комбинацией материалов в процессе, известном как «забивание» и «обманывание». Этот процесс запечатывает наружные стены, защищая их от погодных условий и повреждений животных.

Крыши с деревянными кабинами часто имеют окантовку и состоят из деревянной черепицы с ручным разделом. Крыши часто развивают повреждения и утечки на протяжении многих лет и обычно включаются в реставрацию. Многие бревенчатые домики имеют передние и задние двери. Из-за того, что многие годы двери открываются и закрываются на протяжении многих лет, двери часто не в хорошем рабочем состоянии и требуют ремонта во время восстановления. Обе двери в кабине могут состоять из ручных досок, которые открываются внутрь и крепятся к бревенчатой конструкции с помощью колышек.

Как правильно замазывать щели в деревянном срубе

Рассмотрим процесс герметизации современными методами, так как возле мало какого дома имеется лес и болото, дабы принести мох. В то время, как тот же полиуретановый герметик и шнур из вспененного полиэтилена могут быть куплены в любых торговых точках.

В первую очередь помещаем в отверстие между бревнами шнур, стараясь забить его туда наиболее плотно;
Проклеиваем края бревен малярным скотчем , дабы не запачкать их в процессе нанесения герметика;
Наносить обмазку лучше всего пальцами. Впрочем, если в этом деле нет достаточно опыта, то лучше использовать резиновым шпателем, который поможет сделать изоляцию более красивой.

Заключение

Дома из сруба могут обеспечить высочайшее качество жизни. Но только в том случае, если технология их строительства соблюдается неукоснительно. Особо важное внимание необходимо уделить заделки всех швов, а также правильной обработке древесины с целью повышения ее огнеупорности, влагостойкости и защиты от вредителей. О последних пунктах мы расскажем подробнее в следующих статьях.

В большинстве кают есть два окна, расположенные по обеим сторонам дымохода. В окнах находятся стеклянные панели, которые, скорее всего, необходимо будет заменить во время восстановления кабины. В каюте обычно есть дымоход. Общей проблемой является то, что на протяжении многих лет она будет тонуть и испортиться во многие разные части.

Заделка швов между бревнами – традиционные варианты герметизации

Инспектор должен осмотреть внешние поверхности бревенчатых стен, когда такие поверхности видны, ища. Наличие плесени, плесени или грибков; трещины, расположенные на вершинах бревна и обращенные вверх; обесцвечивание, седину, отбеливание или окрашивание бревен; потеря или отсутствие уплотнения; разделение суставов; состояние засорения, включая растрескивание, слезы, отверстия или разделение логарифмов; и состояние логарифма заканчивается. Удлинители; сортировка и отток воды из бревенчатых стенок; и вертикальные опорные стойки под и на всех подъездах. Инспектор должен осмотреть внутренние поверхности бревенчатых стен, когда такие поверхности видны, ища.

Разделение между бревнами, включая проникновение света или воздуха с улицы; разделение между наружной стеной и внутренними перегородками ; и разделение между бревенчатыми стенами и внутренними потолками . Суставы, регулируемые муфты, петлевые линии подачи воды, гибкие секции шлангов и гибкие воздуховоды, которые видны как часть стандартных проверок отопления и сантехники. Инспектору не требуется.

Проверить или предсказать состояние интерьеров журналов. прогнозировать продолжительность жизни журналов. взбирайтесь на бревенчатые стены. Тем не менее, инспектор может осмотреть бревенчатые стены с помощью лестницы, если эта процедура может быть выполнена безопасно и без повреждения стен. проверить компоненты системы поддержки крыльца или систем водопровода или отопления, которые не являются легко видимыми и доступными. При правильном приготовлении и надрезех журналы были уложены так, что они не опирались друг на друга, кроме как на вырезе.

Чистота древесины – залог качества

Между бревнами стены была видна трещина или щель на дюйм или больше. Чинки разрешали деформироваться и расширяться, когда использовалась несезонная древесина. Они также разрешали строителям работать с нерегулярными поверхностями и естественными конусностями бревен. Как и с надрезами, на цыпочки повлияли разные культуры.

Лучше всего приобретать сухое сырьё с минимальной паутиной дефектов, тогда есть шанс, что технология выдержки и сушки соблюдена. Каким образом исправить эти недостатки и чем замазать щели бревенчатого дома или иного материала? С помощью многих средств, известных со времен наших предков. А именно:

Столярный клей + отходы древесины. Это самое доступное средство для самостоятельной качественной работы.
Синтетические производные – герметики, мастики, смолы, монтажные пены.
Конопатка с применением джута, льна, пакли и мха.
Декоративная заделка.

Подробнее о доступных для непрофессионалов процессах:

Герметизация трещин в бревнах: какие материалы выбрать?

Материалы, используемые для жесткого наполнителя, варьировались, и они были просто продуктом местных материалов. Все глины, камни, столбы, куски дерева и расколотая деревянная черепица. Мягкий наполнитель служил для заполнения небольших трещин и щелей вокруг жестких наполнителей и обеспечивал поверхность для намазывания. Типичными мягкими наполнителями были окум, мох, глина, солома, бумага, ткань и даже сушеный навоз.

Даубинг был последней печатью трехчастного процесса. Миномет был, пожалуй, самой популярной мазью. Он состоял исключительно из глины, грязи или навоза; или состоял из смеси извести и воды. Связи включали песок, волосы, солому, золу, муку, опилки и измельченную газету. Кора, остающаяся на бревнах, служила прекрасным связующим веществом. Современные материалы включают цемент, и даже кусковая проволока или металлическая планка являются мазкой, хотя все являются неприемлемыми материалами, не являющимися историческими и несовместимыми.

Используя столярный клей, чтобы заделать щели в деревянном доме, можно как на стадии отделки, так и последующих регулярных осмотров объекта на предмет порчи. Средство доступное, дешёвое, пользы приносит много. Но недостатком является лишь применение на мелких участках, при обширных поражениях стоит воспользоваться чем-либо иным.

Используя герметик для заделки щелей деревянного дома , нужно усвоить одно правило – акриловые варианты не подойдут для наружных работ. Также с настороженностью нужно отнестись и к силиконовым – они могут расслаиваться на холоде, поэтому флакон должен быть маркирован строго как морозостойкий. Стоит подобрать подходящий цвет к общему фону древесины.

Конопатка – самый лучший способ заделки межвенцовых зазоров готового сруба после усадки. Она носит периодический характер и проходит в три этапа. Первый - сразу после сборки объекта, второй после усадки и третий после 3-5 лет эксплуатации.

Процесс конопатки заключается в следующем:

Предварительно поверхность стен очищают от щепы, выступающего крепежа и прочего. Можно воспользоваться шлифовальной машиной либо пылесосом.
Затем поверхность, особенно те места, где требуется заделать щели, в деревянном доме подвергается пропитыванию химическими либо натуральными защитами против возгорания, грибка, влажности и плесени. Каждый слой должен окончательно высохнуть перед нанесением следующего.
Далее заделать щели в деревянном доме выбранной конопаткой не составит труда. Для этого существует два способа – в набор и врастяжку. Первый для нитеобразных материалов – пакля, верёвка.

Достаточность проверяется шилом – если оно входит в заделанный зазор с трудом, материал проложен качественно. Но и переборщить тоже нельзя – можно нарушить положение венцов.

Работа ведётся строго по кругу, с двух сторон. Регулярная профилактика и освобождение дома от старого материала – залог непродуваемости дома.

Декоративная конопатка заключается в следующем:

В качестве материала используется декоративный шнур и применяется такое сырьё для того, чтобы заделка щелей в бревенчатом доме выглядела красиво при дорогом и элитном материале – клеёном брусе, оцилиндрованном бревне.
Перед укладкой витого канатика, производят манипуляции обычные для конопачения – очистка, пропитка. Далее зазоры в древесине проходят герметиком, мастикой или смолой. Делается это на всякий случай, если шнур вдруг выпадет.
Осталось уложить верёвку. С помощью инструментов её аккуратно вбивают между брёвнами, не дожидаясь полного высыхания вещества, уложенного до конопачения.

Придать собственному жилью комфортный климат призвана заделка щелей и зазоров, получившихся в результате усадки, вследствие усыхания материала. Для деревянного дома, щели - это обычная проблема, с которой можно и нужно бороться. Описанные процессы доступны для собственников, не имевших ранее представления о подобной работе.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!