Грамотная раскладка плитки в ванной комнате: дизайнерские идеи. Нестандартные варианты укладки плитки на кухне: плиточный креатив для тех, кто любит повеселее Дополнительные расходные материалы

Подготовка стены для кладки плитки – это тема предыдущей части данной статьи, в которой мы подробно описали данный процесс. В данной главе будет описана кладка плитки на стену, видео с процессом которого, вы также найдёте здесь. В качестве примера выступает всё та же ванная комната, которая упоминалась ранее.

Как мы уже писали, на данном этапе подготовка стен к кладке плитки завершена на 95%, а для его завершения необходимо дождаться полного высыхания штукатурки. Обычно на это уходит до 7 суток, но не забывайте, что у каждого производителя свои параметры и требования, поэтому каждая инструкция должна быть изучена в обязательном порядке.

Работа с поверхностью

Первым делом необходимо зачистить всю поверхность стен обычным шпателем. Таким образом, мы удаляем ненужные наросты и мелкие непрочные частицы, которые будут осыпаться в виде гипсовой крошки. Особое внимание уделите углам помещения.

Следующий шаг – это нанесение грунтовки. В нашем случае был приобретен состав глубокого проникновения фирмы «Лакра», который содержит добавки для борьбы с плесенью. Этот грунт относится к бюджетному классу и средняя цена за 10 кг колеблется в районе 400 рублей. Из общей массы он ничем особенным не выделяется и вполне неплохо подойдёт для гипсовой поверхности.

Данный этап является обязательным, так как мы дадим стене дополнительные противомикробные свойства, свяжем пыль и усилим адгезию, что улучшит качество сцепки плитки со стеной.

Процедура не отнимет много времени. Грунт наносится при помощи кисти или валика, при этом следите за тем, чтобы он покрывал всю площадь стены и буквально стекал по стене – так штукатурка пропитается гораздо лучше.

Раскладка плитки

Пока мы дожидаемся высыхания грунта, можно уделить время распределению плитки. Если вы до сих пор не определились с размером кафеля, то сейчас самое время заняться этим вопросом.

Всё, что необходимо сделать – это точно измерить все стены и подсчитать оптимальную ширину будущей плитки, чтобы избежать больших отходов при резке. Особое внимание уделите стене с дверным проёмом, так как над ним вам придётся сводить между собой две стороны, подробнее опишем чуть ниже.

На следующих схемах приведены виды кладки плитки на стену:

Раскладка плитки на стены – довольно важный этап, который определит дальнейший внешний вид вашей ванной.

Она бывает трёх видов (диагональная кладка в данной статье не рассматривается):

• При раскладке от края стены, первая плитка устанавливается в угол с отступом около 5 мм. Все подрезки делаются на противоположном краю стены, поэтому симметричного рисунка шва не получится. Данную схему имеет смысл использовать только тогда, когда срез финишной плитки не превышает половины от её полного размера, иначе внешний вид кладки сильно пострадает. Для многих мастеров этот способ является наиболее удобным и предпочтительным.
• Второй метод – это определение центрального шва . Для этого вычисляем середину стены и укладываем кафель от него одновременно в две стороны. В итоге получится симметричное распределение с подрезкой плитки с двух сторон, что займет у вас чуть больше времени.
• И наконец, последний способ раскладки – это центровка самой плитки . Также находим середину стены, но теперь смещаем шов по отношению к центру на половину длины кафеля. Другими словами, середина плитки должна совпасть с полученной меткой. Такое распределение напоминает предыдущий вариант, с той разницей, что шов будет смещён на половину плитки.

Последние два способа являются наиболее правильными, но скорее всего вы получите увеличенный расход материала. Так что, если для вас не проблема докупить пару квадратов плитки, то применяйте их. Определяясь между ними, выбирайте тот, при котором срезы с финишных плиток будут минимальными, что зависит от длины стены и самой плитки.

Дополнительные расходные материалы

Что еще необходимо приобрести перед началом укладки? Самым важным материалом является плиточный клей, так как от него зависит вся прочность поверхности. Какой из вариантов, представленных в магазинах, стоит приобрести, или лучше изготовить смесь самому, используя цемент, песок и пластификаторы?

Самостоятельное изготовление раствора выгодно только при больших объёмах кладки. Также не забывайте, что неточность в рецептуре может ухудшить свойства полученной смеси. Поэтому, для маленьких помещений, таких как рассмотренная ванная комната, лучше купить готовое решение.

На фото выше, представлены два варианта плиточного клея (СР и Ivsil), оба они производятся в России и их легко найти на прилавках магазинов, практически в любом городе. Продукция данных фирм выделяется хорошим качеством и надежностью, что проверено опытным путем неоднократно.

Из разрекламированных брендов, в последнее время, стал сдавать позиции клей «Unis», который и был куплен для данного объекта. Точнее, не понравилась низкая эластичность, что мешало регулировать положение плитки уже на стене. К прочности сцепки нареканий нет.

Самая худшая смесь, с которой доводилось работать автору – это продукция фирмы «Боларс». Такое ощущение, что производитель использует тяжелый речной песок, так как смесь даёт осадок и плохо протягивается по плитке. Про эластичность вообще молчим – плитка приклеивается намертво без возможности дальнейших поправок. А если все-таки потянуть, то она просто отклеится – и это несмотря на то, что поверхность хорошо прогрунтована.

Следующим пунктом рассмотрим системы выравнивания плитки. Самые простые и распространённые – это крестики и клинышки, цена которых никак не обременит любой кошелёк.

Грани крестиков не должны содержать брака в литье, а наличие перепадов толщины лопастей, заставит вас попотеть при выравнивании шва. Поэтому, рекомендуем таких производителей как «Зубр» и «Stayer», так как их продукция, при той же стоимости, значительно лучше других аналогов.

Для получения идеального результата, воспользуйтесь системой выравнивания «СВП клин-зажим», принцип действия которой наглядно приведён на фото выше. Она является более дорогим решением, так как помимо цены увеличивается и расход – ведь на одно перекрестье устанавливается четыре элемента.

С помощью клина легко подтянуть просевший кафель и выставить его в одну плоскость с остальными. Это позволит сделать все работы своими руками, не хуже опытного мастера. Лучше всего, СВП применять при укладке дорогой плитки, ровность и размеры которой, не дают погрешностей.

Если возникает необходимость начинать укладку не с нижних рядов, то купите несколько металлических направляющих профилей сечением 27 на 28, которые используются при монтаже каркаса под гипсокартон. Из них мы изготовим упор под плитку, что сильно облегчит задачу.

Начинаем отделку

За время пока мы приобретали всё необходимое, грунтовка высохла и теперь стена полностью готова к монтажу плитки. Так как за ванной всё остаётся без изменений, то первым делом устанавливаем наш профиль. Конечно, для этих целей можно использовать саму ванную, но в нашем случае её грани оказались округлыми, из-за чего стартовый шов пришлось опустить ниже на 2 см.

Для удобства фиксации используйте саморезы с пресс-шайбой по дереву, они хорошо держатся в штукатурке и плотно прижимают профиль к стене. Соблюдайте строго уровень, так как это сильно облегчит вам задачу в дальнейшем.

С задней стороны ванны крепим сдвоенный профиль. Часть его, которая показана на фото, фиксируется при помощи дюбель-шурупов, так как она в дальнейшем станет основанием для полочки под шампуни и прочую мелочевку.

Разметка стен

Чтобы швы между кафелем сходились на всех стенах, необходимо выполнить правильную разметку. Для этой цели не рекомендуется применять строительный уровень, так как он может дать хорошую погрешность. Лучше всего использовать лазерный или водяной уровень. Самый точный результат даст последний способ, но его сложность заключается в том, что в одиночку сделать разметку не удастся.

Ставим отметки по углам комнаты, которые нужно соединить друг с другом. Можно использовать красящую шнурку, но самый надёжный способ – это вбить по меткам дюбели, и туго натянуть капроновую нить.

Совет! Если длина вашей стены превышает 3-4 метра, то при натягивании нити, вбейте посередине дополнительный дюбель, чтобы избежать провисания.

В нашем случае, по причине того, что помещение было очень маленьким, мы положились на собственный глазомер и не стали пользоваться более точными инструментами, чем обычный уровень (крайне не рекомендовано новичкам).

Процесс укладки кафеля

Монтаж начинается с правильной установки первого ряда – именно он определит последующую ровность плоскости. На ремонтируемом объекте, мы остановились на раскладке плитки от края стены, так как это решение было наиболее экономичным, и срез финишной плитки не был очень большим.

Совет! При приготовлении клея следите за тем, чтобы он не был сильно густым, или сильно жидким. В первом случае вам будет сложнее протягивать его по поверхности, а во втором он будет стекать.

Итак:

• Наносим клей на плитку или на стену – как кому удобнее . Устанавливаем первую плитку в заранее намеченное место, и слегка прихлопываем ладонью по её поверхности, чтобы немного придавить клей – это создаст более хорошую сцепку.
• Теперь нужно выровнять плоскости плитки и штукатурки . Для этого берём правило, и прикладываем к поверхности кафеля сначала по горизонтали, а затем по вертикали. Следите за тем, чтобы расстояние от правила до штукатурки не менялось – при необходимости придавите или оттяните нужный край. Об уровне беспокоиться уже не приходится, это следовало учесть на этапе выравнивания стены.
• После, выставляем по уровню горизонтальный шов (при натянутой нитке, ориентируемся по ней). Для этого используем клинья, которые необходимо подсунуть под оба края плитки, добиваясь нужного результата. Зазор между кафелем и профилем устанавливаем в районе 3 мм, чтобы было место для корректировки.
• Повторяем манипуляции, описанные во втором пункте данного списка , исправляя возможные смещения при выравнивании шва. Если всё сделано правильно, то вы гарантировали себе ровную плоскость будущей стены.
• Следующая плитка выставляется строго по первой , для этого прикладываем правило или что-нибудь ровное, в нашем случае это нижняя часть, всё того же уровня. Внимательно следите за уголками кафеля – они не должны выпирать или западать. Аналогичным способом выравнивается первая плитка, каждого следующего ряда. Пример можно увидеть на следующей фотографии.

• Вторая и последующие плитки верхних рядов, ровняются строго по трём углам, образуемым уже уложенным кафелем . В первую очередь устанавливается вторая плитка, так как точно подсунуть крестик с угла сложная задача.
• Для соблюдения шва, между плитками вставляются крестики. В нашем случае их толщина составляет 2 мм – это не сильно много, и даёт возможность исправлять неровности самого кафеля. Если ваша плитка низких сортов, то разница в её размерах может достигать 1-2 мм, поэтому, лучше всего кафель предварительно рассортировать, отправляя забракованный на обрезки. Для промежуточной корректировки также используются клинья.
• Обратите внимание на то, что крестики, так же как и кафель, имеют скос на своих гранях . Поэтому следите за тем, чтобы устанавливались они, строго скосом к плитке. Утапливайте их на одинаковую глубину, иначе вы рискуете, что швы «поплывут», то есть начнут сходиться, либо наоборот расходиться.

После того, как первая стена полностью выложена, переходим к двум смежным, но предварительно приложите правило с уровнем к полученной плоскости, и оцените отклонения от вертикали. Если уровень убежал, то у вас возникнет новая сложность – это разъезд шва угла.

Устраняется применением на примыкающих стенах раскладки, при которой крайняя плитка в этом углу будет подрезаться. Но у нас все хорошо, и мы двигаемся по намеченному пути.

Полностью повторяем процедуру установки первого ряда, дополнительно ориентируясь на швы первой стены. Вся дальнейшая процедура полностью идентична.

Основная проблема на данном этапе заключается в точном сведении угла, поэтому проверяйте каждый ряд и регулируйте положение с помощью клинышков. Незначительные огрехи легко спрячет от глаз последующая затирка. Правильный угол выглядит следующим образом.

Теперь, после того как мы закончили обход ванны, можно опустить первый ряд ближе к полу, но сначала соберем уже упоминавшуюся полочку. Подробного описания процесса приводить не будем, ограничимся лишь несколькими фотографиями.

Теперь, отмерив нужное расстояние, переносим упоры вниз. Нижний ряд кафеля будет подрезаться под уровень пола, поэтому на данном этапе он ставиться не будет. Докладываем боковые стены и переходим к самой сложной – финишной. Основная загвоздка – это сведение горизонтальных швов над дверным проёмом, но если разметка сделана правильно, то много времени у вас не уйдёт, достаточно всего лишь натянуть между ними капроновую нить.

Кладку лучше всего начинать с двух сторон одновременно, и вести строго параллельно, что позволит проверять каждый ряд, и при необходимости вносить исправления.

«Но как мне вычислить длину подрезок?» – скажете вы, и это правильный вопрос. Чаще всего в этих местах, плиточники применяют следующий приём. С двух сторон, ряд стартует с целой плитки. Чтобы не получилось очень узких вставок в середине кладки, все подрезки производятся над дверью, для чего нужно сделать предварительный расчёт. Если размеры стены и плитки не совпадают нужным образом, то вам все-таки придётся дополнительно обрезать стартовый кафель.

В нашем случае, лишнее расстояние составило 6 см, поэтому нам пришлось снимать по два сантиметра с трёх рядов кафеля. Результат можно увидеть на фото выше. Все обрезанные грани шлифуются при помощи обычного точильного камня. Заметим, что в качестве упора используются саморезы по дереву, вкрученные в черновую часть дверной коробки.

Теперь скажем два слова об инструменте, с помощью которого делался рез плитки. В своей работе мы используем плиткорез фирмы «Matrix» из серии Professional. Был куплен ещё до падения рубля за 3000. Прекрасно справляется практически с любой плиткой, исключение составляет керамогранит.

Для резки сложных фигур и отверстий, нами используется болгарка фирмы «Makita» и электродрель с алмазными насадками.

Укладка пола и заделывание швов

Следующим этапом – будет укладка напольной плитки. Не забудьте, что слой клея не должен превышать 2 см, при больших перепадах, вам придётся предварительно выровнять основание с помощью наливного пола.

Начинаем с того, что делаем предварительную раскладку прямо на пол, определяя наиболее красивое расположение плитки. После этого можно приступать к укладке.

Процесс укладки пола является приятным занятием в том случае, если основание идеально ровное. Нам же приходится регулярно поднимать плитку, и подкладывать клей в местах просадки. Внимательно следите за швами, уровнем и ровностью плоскости.

После высыхания пола (первое хождение возможно спустя одни сутки), докладываем оставшуюся плитку на стены, и приступаем к очистке швов.

Теперь нужно зачистить все швы от выдавленного клея и крестиков, для чего лучше всего использовать монтажный нож. После проходим все стены чистой сухой губкой, чтобы удалить остатки пыли.

Далее можно начинать затирку швов. Для этого отлично подходит резиновый шпатель, который повторяет форму кафеля. После того как затирка слегка подсохнет, необходимо вымыть её излишки с помощью влажной губки. Проводите эти работы в латексных перчатках, чтобы уберечь кожу рук от разъедания. Далее приведём несколько фотографий помещения после затирки.

Теперь подведём краткий итог. Кладка плитки на стены кухни или любого другого помещения, не будет отличаться ничем от того способа, который был рассмотрен выше.

Единственное, чего мы не коснулись – это монтаж внешних углов под плитку, так как нам не пришлось устанавливать их на данном объекте. Ищите нужную информацию на нашем сайте, смотрите видео в этой статье, пробуйте свои силы, и у вас всё обязательно получится.

При выполнении отделочных работ в ванной можно использовать разнообразные варианты отделки, но, безусловно, самым практичным из них была и остается облицовка кафелем. Довольно высокая стоимость плитки компенсируется продолжительным сроком службы покрытия. А при желании сэкономить на ремонте, стоит освоить такой вид деятельности, как кладка плитки в ванной своими руками.

Принято считать, что кладка кафеля – это очень сложная работа, поэтому не каждый домашний мастер берется за ее выполнение. На самом деле, в технологии кладки нет ничего особо трудного, главная составляющая успеха – тщательная подготовка и постоянный контроль правильности расположения плитки.

С чего нужно начать отделку?

Начать работу следует с проведения замеров. Нужно будет вооружиться рулеткой и измерить:

• Ширину стен.
• Их высоту.
• Ширину и высоту двери (а также окна, если таковое имеется).

Полученные результаты пригодятся для проведения расчетов количества необходимых материалов.

Выбор кафеля для ванной комнаты

При покупке материала нужно обращать внимание не только на его внешний вид (хотя и это, безусловно, важный момент), но и на его качество.

Критерии хорошего качества плитки

Качественный материал обладает следующими характеристиками:

• Углы прямые и четкие.
• Окраска не имеет дефектов в виде пятен и разводов.

• Глазурь (внешнее покрытие глянцевого кафеля) плотная, без видимых пор.
• Поверхность идеально ровная.

Совет! Чтобы проверить действительно ли выбранная плитка ровная, следует сложить две штуки лицевой стороной внутрь. Если она качественная, в месте прилегания не будет ни малейшего зазора.

Назначение плитки

При покупке плитки обязательно нужно обращать внимание на ее назначение. Дело в том, что плитка, предназначенная для облицовки стен, не отличается особой прочностью, поэтому ее нельзя применять в качестве напольной.

В продаже есть и универсальные виды плитки, которые можно использовать и для отделки стен, и для укладки на пол. Однако, как и все остальные материалы, совмещающие функции «два в одном», они отличаются меньшей прочностью, чем специально разработанные материалы.

Совет! Лучший вариант напольной плитки – клинкерная или керамогранит. Эти материалы прочные, устойчивые к истиранию, долговечные.

Подготовка к укладке плитки

Чтобы максимально быстро можно было выполнить ремонт, сначала нужно хорошо к нему подготовиться.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения облицовки стен и пола в ванной потребуется иметь под рукой:

• Материалы облицовочные в достаточном количестве – плитку для пола, стен, фризы, бордюры, декоративные элементы.

Совет! При покупке кафеля нужно обязательно брать материал про запас, так как часть плитки может уйти в брак в результате боя или неаккуратно выполненного разреза. При использовании простых способов выкладки достаточно приобрести материала на 5% больше рассчитанного количества. При применении более сложных вариантов раскладки, например, диагонального, количество материала нужно увеличить на 10% от расчетного.

• Клей плиточный в виде сухой смеси.
• Монтажные крестики. Это специальные детали, выполненные из пластика, предназначенные для формирования межплиточных швов равной ширины.
• Затирочный состав – фуга. Этот материал необходим для выполнения затирки швов на облицованной поверхности.

Кроме того, потребуется подготовить набор инструментов:

• Для выполнения разметки и контроля правильности расположения плитки потребуется карандаш, рулетка, отвес и уровень.
• Для приготовления клеевого состава потребуется емкость и дрель с насадкой для размешивания. Кроме того, для дрели нужно будет приобрести специальную насадку для просверливания отверстий в кафеле.

• Для разрезания потребуется специальный инструмент – плиткорез и металлическая линейка.
• Для работы с клеевым и затирочным составом нужно обзавестись металлическим шпателем с зубчатым краем и шпателем из резины.

Подготовка поверхностей

Нужно сказать, что то, как будет выглядеть выполненная отделка, на 70% зависит от того, насколько качественно будут подготовлены поверхности. Подготовку стен и пола можно поделить на несколько этапов:

• Очистка. В том случае, если кладка плитки в ванной производится в новостройке, то очистка поверхностей заключается в удалении пыли. Если же ремонт производится в уже эксплуатирующемся здании, то потребуется снять старую отделку. Сложнее всего удалить со стен и пола краску или сбить старую отделку. Для проведения этой работы приходится прибегать к помощи молотка и зубила.

• Выравнивание поверхностей. Чаще всего, стены и полы в помещениях изначально неровные, так что перед тем, как приступать к дальнейшей отделке, придется потратить время на их выравнивание. Для этого проводится удаление выступов и заделка выемок. Если стена не имеет значительных перепадов по высоте, то ее достаточно зашпаклевать стартовым составом. При наличии более серьезных неровностей используют штукатурные растворы на основе цемента и песка. Для выравнивания пола, чаще всего, приходится делать новую стяжку.

Совет! Для выравнивания стен можно применить их обшивку гипсокартоном, для ванной, безусловно, следует использовать влагостойкий вариант материала.

Грунтование и гидроизоляция

Поскольку в большинстве случаев, плитку планируется наклеивать на пористые поверхности (бетон, штукатурный раствор, гипсокартон и пр.), обязательным подготовительным мероприятием является нанесение грунта и гидроизоляция.

Облицовка стен и пола ванной комнаты плиткой

Начинать облицовку лучше с отделки стен. Конечно, можно сначала положить на пол, но если при работе с настенной плиткой мастер случайно уронит тяжелый инструмент, она может разбиться. С другой стороны, если сначала сделать пол, то при облицовке стен можно будет ориентироваться на ровную поверхность нового напольного покрытия. Так что выбор очередности выполнения работ – за мастером.

Облицовка стен

Начать работу следует с уточнения плана раскладки и выполнения разметки:

• Прикладывая плитку к стене (без клея), выясняют, сколько рядов целых плиток помещается на стене по высоте. Отмерять начинают от верхней точки, то есть от потолка. В этом случае, слой резаного кафеля окажется внизу и будет малозаметен.
• Намечают уровень расположения первого от пола ряда кафеля. Точки уровня расположения плитки (верхнего и нижнего края) переносят на стены при помощи уровня. Линии удобно намечать методом отбивки, используя шнур с пигментом.
• Теперь нужно наметить расположение горизонтального ряда и определить, в каком месте будет располагаться резаный кафель. Для этого выкладывают сухую, не смазанную клеем плитку вдоль стены. Чтобы добиться симметричного вида поверхности, рекомендуется выбрать такой вариант укладки, чтобы по углам была плитка, обрезанная на одинаковую ширину.
• Категорически не рекомендуется выбирать вариант раскладки, при котором в одном из углов нужно будет наклеить очень узкий кусок (2-3 см). Во-первых, такое решение выглядит не слишком красиво, во-вторых, отрезать столь узкую полоску довольно трудно, она трескается и количество брака увеличивается. В этом случае, лучше обрезать на необходимую ширину первую плитку, а в конце ряда положить целую.

• Как разрезать плитку, чтобы срез вышел ровным? Сначала обратную сторону плитки рекомендуется увлажнить, затем по намеченной ранее линии проводят плиткорезом. Чтобы срез получился ровным, следует вести инструмент вдоль металлической линейки, приложенной по линии реза. Далее кладут на край стола так, чтобы линия реза оказалась на его кромке. Одной рукой удерживают часть плитки, лежащей на столе, второй аккуратно надавливают на тот край, что оказался на весу. Она должна сломаться по линии реза.
• При выполнении разметки следует строго следить, чтобы межплиточный шов не пришелся на место стыка цементных плит.
• Укладывать плитку рекомендуется с самого нижнего ряда, то есть от пола или от бортика ванны, если пространство за ванной облицовываться не будет.
• На месте начала укладки рекомендуется по уровню выставить деревянные рейки, на которые будет опираться первый ряд плитки. После того, как клей высохнет, рейки нужно будет убрать.
• Для осуществления постоянно контроля правильности расположения плитки, рекомендуется заранее нанести на стены маркером контрольные линии строго по горизонтали и по вертикали. Такие линии очень помогут в работе.
• Приготовленный по инструкции клеевой раствор наносят шпателем на небольшой участок стены (примерно 0,5 квадратного метра). Наносить клей на большие участки нет смысла, поскольку он быстро высыхает и теряет свои свойства.
• На смазанный клеем участок устанавливают плитку, если она не ложится на место, ее следует подбить резиновым молоточком.
• Чтобы добиться одинакового расстояния между плитками в рядах, между ними устанавливают монтажные крестики. Затем, после того, как клей слегка подсохнет, крестики нужно будет удалить.

Облицовка пола

Эта часть работы несколько проще, хотя-бы потому что, площадь пола меньше, чем площадь стен, а напольная плитка, как правило, более крупного размера. Впрочем, последнее утверждение не всегда является верным, некоторые предпочитают использовать мелкую напольную плитку для выкладывания различных узоров:

• Облицовку рекомендуется начинать от дальнего угла. Если смотреть со стороны входа в комнату.
• Нанесение клея и укладка плитки производится так же, как и при облицовке стен. Степень ровности пола следует регулировать по уровню.
• Напольная плитка на пересечении с настенной должна образовать прямой угол. Место стыка рекомендуется обработать герметиком.

Затирка плиточных швов в ванной

Последним этапом облицовки является выполнение затирки швов. Приступать к этой операции следует только после того, как плиточный клей хорошо просохнет. Затирочные составы наносят при помощи мягкого резинового шпателя, движения должны быть направлены вдоль диагонали стены.

После высыхания затирки, ее излишки удаляют при помощи мокрой губки. Очень важно не водить губкой параллельно швам, так как это может привести к вымыванию из них затирки.

Самостоятельно выполнить облицовочные работы вполне возможно. Новичкам в плиточном деле стоит на первых порах выбирать наиболее простые схемы раскладки кафеля и не забывать постоянно контролировать правильность расположения укладываемой плитки.

Керамическая плитка не может быть скучной. Ну, если только она будет серой, и вы уложите ее традиционным способом, разбив невеселое пространство стен на более мелкие, но не менее унылые квадраты с ровным краем. Между тем, вариантов укладки плитки существует превеликое множество: «елочка», «лесенка», «по диагонали», модульная и комбинированная укладка, рельефная укладка и др.

В магазинах можно найти плитку с удивительными узорами

Классический способ укладки

Наверное, такой способ оформления стен в кухне появился вместе с появлением этого чудного материала – керамической плитки. Так что подгонка плиток с ровными четкими швами, рассекающими стену на идеальные квадраты или прямоугольники – одна из классических разновидностей укладки плитки.

Белая плитка, уложенная традиционным способом, выглядит привлекательно, но слишком просто по современным меркам

Когда лучше делать такую укладку

1) Когда плитка со сложным узором. В таком случае межплиточные швы совершенно не привлекают внимание, все оно посвящено рассматриванию рельефа, либо изображения.

Плитка с узором, сочетающаяся с остальным интерьером, может стать настоящим украшением кухни

2) Когда в наличии у оформителя несколько сочетающихся видов плитки.

Размещение декоративных плиток согласно заданной схеме рисунка

Плитка, уложенная по схеме, создает впечатление завершенного орнамента

Размещение декоративных плиток без какой-либо схемы

Уложенная без схемы плитка с беспорядочными вставками подходит для легкомысленной и веселой обстановки

3) Когда имеется декоративное панно из плитки, притягивающее взгляд посетителя кухни в первую очередь.

Панно из плитки, украшающее стену возле кухонной плиты, дизайнеры все чаще используют при оформлении кухонь

Прямоугольную плитку можно укладывать классическим способом, но с вертикальной или горизонтальной ориентацией плитки относительно линии пола/столешницы.

Правила облицовки классическим способом:

— укладку плитки начинают со второго ряда от низа. Нижний ряд укладывается в последнюю очередь, так как линия пола может быть неровной.

— укладка идет не от углов, а от центра стенного пространства. Если в конце плитку придется подрезать, путь будет смотреться симметрично, и подрезана она будет по обе стороны.

Укладка плитки по диагонали

Самые лучшие варианты укладки плитки на кухне – как раз-таки по диагонали. Уложенная под углом 45 градусов керамическая плитка смотрится намного привлекательнее и вызывает неподдельный интерес. Способ считается сложным.

Бордюр из плитки, уложенной по диагонали, подчеркивает декоративные возможности кафеля

Когда лучше выбирать укладку по диагонали

1) При однотонной плитке

2) При комбинировании рисунка

3) При наличии двух сочетающихся видов плитки. Укладка в шахматном порядке будет смотреться еще более изящно и элегично. Для классических кухонь и для экспериментальных интерьеров – в самый раз.

Укладка плитки в шахматном порядке по диагонали по-прежнему считается удачным вариантом, вписывающимся в большинство интерьеров

4) Когда плитка ромбическая, по-иному облицевать стену сложно.

Ромбическая плитка благодаря небольшим размерам и необычной форме обладает высокими декоративными характеристиками

Блестяще смотрится уложенная по диагонали прямоугольная плитка.

Кроме этого, укладывать плитку по диагонали можно со смещением, а можно и классическим способом, со строго параллельными швами.

У диагонального способа укладки есть один неизбежный недостаток: в конце ряда плитку всегда приходится обрезать.

Диагональная укладка плитки на полу в кухне расширит пространство, скроет неровности поверхности пола.

Обычно первый ряд плитки укладывают прямо, а затем уже начинают выкладывать второй ряд из треугольников, который представляют собой разрезанную ровно надвое по диагонали плитку.

Укладка методом кирпичной кладки

Стены в кухне, как и пол, и рабочие поверхности, можно облицовывать «в разбежку», когда середина плитки одного ряда находится ровно над межплиточным швом другого ряда. Для способа безупречно подходит обыкновенная прямоугольная плитка.

Укладка «в разбежку» подходит и для стиля «модерн»

Если интерьеры кухни планируете оформлять в одном из исторических стилей, то укладка «в разбежку» подчеркнет аутентичность.

Использование декоративных вставок подчеркивает привлекательность этой кухни в стиле антик

Укладка «в разбежку» наклонным рядом может привести к небольшому визуальному «перекосу» пространства в сторону направления кладки. Но если в кухне – мебель с косыми линиями и треугольными декоративными элементами, а также много металла, то способ «в разбежку» по диагонали подойдет.

Плитка «под металл» для оформления кухни может стать удачным вариантом

Поверхность стены перед укладкой «в разбежку» жизненно необходимо выровнять, ибо при неровности швы могут получиться различного размера, и «разбежка» будет с некрасивым сдвигом.

Вариант укладки «елочкой»

Елочку можно увидеть не только в лесу, но и на паркете, если применить фантазию. Способ укладки керамической плитки под углом друг к другу также называют «елочкой». Красиво смотрится на кухонном полу, но и для стен подойдет. Для «елочки» пригодна лишь прямоугольная и вытянутая в ширину плитка, из квадратов составить такой узор невозможно.

Плитка, уложенная «елочкой», создает неповторимый и необычный визуальный эффект, основанный на игре света

Есть две разновидности:

1) Обычная «елочка».

2) «Елочка» с прикрепом. В этом случае подойдет и квадратная плитка, но либо от нее придется отрезать кусочки «на прикреп», либо использовать иные плитки другого оттенка.

Елочка с прикрепом для квадратной плитки — один из популярных сегодня способов оформления пола

Елочку лучше использовать, когда:

1) Стены неправильной формы, с неровностями.

2) Плитка идет «под дерево» или «под стекло». «Под камень» в таком порядке укладывать дизайнерами не рекомендовано.

Модульная укладка плитки

Чтобы было понятнее, посмотрите на схемы простой модульной укладки плитки.

Варианты модульных сеток помогут выбрать оптимальный вариант

Обычно подобрать рисунок плитки помогает дизайнер, но можно и пофантазировать. При этом нельзя забывать о предельно точных расчетах (с размерами плитки, швов) и проектировании дизайна той поверхности стены, что придется облицовывать.

Модульная укладка украшает маленькие помещения. В магазинах можно подобрать модульную плитку с подходящими узорами. Обычно это бывают картины, к плитке покупателю выдается схема укладки модуля.

Модульная плитка с изящной картиной хорошо впишется во многие интерьеры

Модульного эффекта можно добиться, используя большие плитки, на которых изображены плиточки поменьше. Укладку производят традиционным способом.

Модульный эффект при правильном подборе цветовой гаммы имеет высокие декоративные характеристики

Комбинация нескольких способов

Использование на одной поверхности нескольких способов укладки плитки сделает впечатление от кухонного интерьера более ярким. К примеру, верхнюю часть стены можно выложить «в разбежку», а над плитой использовать «модуль», совместить диагональные ряды и «елочку» и т.п.

Комбинированная укладка плитки позволяет не только использовать изысканные узоры на бордюрах, но и другие декоративные возможности керамики

Рельефная укладка

Отличный от других способ – рельефная укладка. В этом случае одна плитка возвышается над уровнем поверхности другой. Подходит для плитки «под камень», «под кирпич», которую частенько используют в урбанистических стилях оформления кухни.

Очень эффектно смотрится плитка, уложенная рельефно

Также рельефной укладкой можно назвать наклеивание мозаики поверх плитки. В примере используется стеклянная продолговатая плитка.

Стеклянная плитка поверх керамической способна украсить даже самый обычный кафель

Вот базовые способы укладки плитки, которые при определенной сноровке можно освоить самостоятельно. Также можно использовать нетривиальные. Скажем, укладывать плитку, вырезая ее по узору. Или изобрести что-либо уникальное.

Для разных помещений и видов основания (стены, пол, потолок) технология укладки плитки во многом похожа. Разница только в составах, на которые плитка закрепляется к основе, и методах подготовки оснований к монтажу.

Типы плитки

Перед покупкой важно проверить качество материала. Обратите внимание на показатели износо- и влагостойкости, степень устойчивости к химическому воздействию.

Износостойкость

Керамику используют как в ванной комнате однокомнатной квартиры, так и для облицовки лестничной клетки многоэтажки, потому степень износостойкости у разных видов покрытия должна быть разной.

Фото 1 - Напольная керамическая плитка Infinity Ceramic Elegance Classic

Узнать о качестве продукта можно по маркировке PEI: самая незащищенная — PEI I, а самая выносливая – PEI V.

Каждый класс определяет помещение, в котором можно применять покрытие:

Маркировка	Применение
	Применяется для обозначения облицовочной декоративной стеновой плитки (на пол в коридоре класть такую не рекомендуем, только на стены или потолок в туалете, также подойдет, например, для укладки на фартук или камин).
	Для напольной укладки (при условии, что по полу ходят в мягкой обуви), в том числе ее можно класть на балконе.
	Для жилых помещений (нельзя класть на лестницу или ступеньки, в прихожей или коридоре), также подходит для небольших офисов.
	Предназначена для облицовки поверхности любого типа жилого помещения, пола общественных мест с небольшой интенсивностью передвижения людей (до стойкости уличной она не дотягивает, но для садовой дорожки на даче подойдет).
	Плитка с самым высоким показателем износостойкости, подходит для общественных помещений с высокой интенсивностью движения людей (кладут на ступени в общественных зданиях, подойдет для настила в гараже, в бассейне или в бане, в заведениях общепита).

Влагостойкость

Фото 2 - Виниловая клеевая ПВХ Grabo (Грабо) PlankIT Baelish

По характеристикам водопоглощения материалы разделяют на 8 групп:

1. Поглощение не более 3 % влаги. Её можно использовать для облицовки фартука на кухне крупного ресторана, детского лагеря или продуктовой фабрики.
2. До 6 %. Пригодна для облицовки не только внутренних помещений, но и внешних − со стороны улицы. Практически не поглощает влагу, а потому зимой она не трескается на морозе: её спокойно можно класть на крыльцо, или же укладывать на асфальт для дорожки к дому/общественному заведению (позаботьтесь о том, чтобы материал не только не трескался на морозе, но и не скользил).
3. До 10 %. Те же характеристики, что и у 2 группы.

Фото 3 - Настенная

Группы от 4 до 8 можно укладывать внутри помещений в любых комнатах, кроме ванной и кухни, т. к. это помещения с высоким уровнем влажности.

Степень устойчивости к химическому воздействию

Сорт

• красная маркировка − 1 сорт;
• синяя маркировка − 2 сорт;
• зеленая маркировка − 3 сорт.

Фото 4 - Керамическая Gresan gr6 TACO ANTIGA VERDE (вставка декоративная 12×12)

Сорт − показатель того, сколько дефективных единиц может содержать та или иная упаковка товара. Края керамической плитки 3 или даже 2 сортов могут быть кривыми. Если плитка с принтом (четкий геометрический рисунок), брать нужно только 1 сорт. Даже плитку со швом из-за неровных краев выложить проблематично.

ВАЖНО! Глянцевая плитка − скользкая поверхность. Для облицовки пола лучше выбирать шероховатую керамическую плитку.

На этикетке упаковки есть обозначения:

Фото 5 - Пиктограммы на упаковке

Плитка может быть такого вида:

Модель	Описание
	Неглазурованная. Способ экструзии - продавливания расплавленного материала через форму.
	Глазурованная с двойным обжигом.
	Для напольных покрытий. Способ изготовления - прессование.
	Для настенных покрытий. Однократного обжига. Способ изготовленная - прессование.
	Неглазурованная/глазурованная на разноцветном утеле. Способ изготовления - экструзия.
	Способ изготовления - прессование.
	Пигментированная неглазурованная на белой или цветной массе.

Есть особо прочные типы для отделки напольных покрытий − это разновидности чугунной, виниловой и кислотоупорной плитки, а также кварцевиниловая.

Фото 6 - Особо прочные виды: а — виниловая, б — кварцевиниловая, в — кислотоупорная, г — чугунная

Для пола можно подобрать ковровую плитку — ее очень просто укладывать самостоятельно.

Инструменты для укладки

Понадобятся:

• плиткорез;
• строительный уровень (для определения кривизны поверхности и контроля над уровнем облицовки);
• пластмассовые/металлические уголки;
• гладкий шпатель (используют для предварительного выравнивания поверхности);
• гребенчатый шпатель (им наносят крепежный состав);
• резиновый шпатель с зубцами (для нанесения затирки межплиточных швов);
• дрель со специальными насадками (для замешивания крепежных смесей);
• пластмассовые крестики (для ровного выкладывания);
• грунтовка;
• материал гидроизоляции;
• направляющие и лазер для укладки;
• клей и песчано-цементная смесь;
• мастика (наносят на грунтовку);
• металлическая сетка (если стены помещения деревянные);
• затирка для швов.

Фото 7 - Мозаика Atlas Concorde Marvel Silver Net Mosaic

Что важно знать перед покупкой инструментов?

• Лазерный уровень в работе проще: не нужно выставлять дополнительные маяки − направление укладки устанавливает лазер.
• Плиткорез более практичный и точный, чем метод откалывания гвоздем и молотком. .
• В работе могут пригодиться клинья, если собираетесь перед укладкой выравнивать пол цементной стяжкой, а пластиковые крестики лучше подбирать в зависимости от размеров плитки − диаметр крестика будет определять ширину шва.

ВАЖНО! Если сомневаетесь в своих силах или конечном результате, мастер по укладке в среднем обходится по 290-860 руб/м² в зависимости от способа укладки плитки, а также общего объема работ. Профессиональная «помощь», оказанная своевременно, в итоге может обойтись дешевле, чем исправление брака.

Фото 8 - Керамическая модель Cerasarda Parentesi Quadra Parentesi B Ottanio

Способы укладки плитки

• Укладка без шва (шов в шов). Бесшовная укладка выполняется без крестиков: материал стыкуется как можно точнее. Размер швов в этом варианте минимален. Такой способ подходит для 1 сорта: дефект поверхности уже нельзя будет скрыть.
• Укладка вразбежку. Материал кладут только по горизонтали. Принцип укладки заключается в том, что центр следующего ряда должен располагаться в точности над швом − стыком двух плиток из ряда предыдущего.
• Укладка по диагонали. Кладут только квадратную плитку, начиная в углах комнаты, в которых размещают первую плитку, разделенную на равные треугольники. Треугольник, загнанный к стене, позволяет ровно выложить материал под углом в 45°.

Также можно укладывать материал в шахматном порядке, ромбом, использовать материалы нестандартной прямоугольной формы, создавать интересные рисунки, используя разные размероы, класть плитку со вставками.

Фото 9 - (33,3×33,3)

ВАЖНО! Расход при фигурном и любом декоративном способе укладки будет значительно больше, чем при бесшовной укладке, потому материал стоит приобретать с запасом.

Многое в визуальном восприятии помещения будет зависеть не только от рисунка, а и размеров: укладка крупноформатной плитки подойдет для дорожной и тротуарной облицовки, для укладки на пол в общественных помещениях. Диагональная укладка требует на 15% больше материала из-за подгонки плитки по углу наклона.

Схема укладки:

Подготовка к укладке

• П одготовка стен и пола

Проверьте перпендикулярность поверхности стен и пола. Для этого используйте отвес или строительный уровень. Зазор должен быть не более 2 мм на каждый метр высоты, иначе материал ляжет криво. Для выравнивания пола можно использовать цементно-песчаный раствор (заливают на гидроизоляцию).

Фото 11 -

На стяжку материал можно будет укладывать не ранее, чем через 45 суток − этого достаточно для полного застывания бетона.

На бетон, после высыхания, наносят слой грунтовки (на цементный раствор добавляют мастику для улучшения адгезии). Если материал укладывают на бетон, стяжка должна застыть полностью: это убережет поверхность от запревания и выделения влаги.

• Проверка стен и пола на прочность

Фото 12 - AZORI Фьюжн минт

Стена/потолок/пол должны быть чистыми, сухими, ровными, загрунтованными и покрытыми мастикой.

• Выбор раскладки и расчет материала

Не торопитесь браться за шпатель и клей: нарисуйте схему укладки в помещении на бумаге в меньшем масштабе, соблюдая пропорции всех элементов.

Основные ошибки на подготовительном этапе − неграмотно выбранное расположение целых плиток и плиток обрезанных (когда на видном месте расположена не целая плитка, а её часть), а также неправильный замер кривизны стен/пола.

Фото 13 - для стен

ВАЖНО! Визуальный центр помещения не всегда совпадает с центром площади пола комнаты. Варианты расположения центральной плитки могут быть разными из-за особой меблировки комнаты или положения рисунка.

Технология укладки: общие правила

Шаг 1 - Готовим раствор

• Материал перед монтажом замачивать нельзя.
• Используйте инструкцию на упаковке от производителя: как готовить смесь или крепежный раствор, с чего начать подготовку основания или материалов и чем закончить, какие материалы использовать.

Шаг 4 - Размешиваем раствор, добавляем воду

• Не готовьте ведро клеевой смеси за один раз. Смеси сохнут быстро, рискуете не успеть использовать весь заготовленный крепежный состав. Для начала будет достаточно смеси на 1-1,5 м².
• Крепить материал на жидкие гвозди во влажных помещениях, а также на улице своими руками не рекомендуем.

Шаг 7 - Укладываем плитку на стену

• Высота зубцов шпателя должна соответствовать ширине плитки.
• Смесь наносится кельмой, а разравнивается зубчатым шпателем.
• Не наносите много смеси.

Шаг 9 - Лишний раствор необходимо смыть влажной тряпкой, пока он не застыл
Шаг 10 - Швы должны хорошо просохнуть

• Чтобы плитка легла ровно, ориентируйтесь по маякам (направляющие или растяжки красной нити), выставляйте пластмассовые крестики на перекрестке четырех плиток.
• Также можно работать с СВП (системой выравнивания плитки) − клинья и зажимы позволяют максимально ровно положить даже очень крупные виды плитки (до 45х45 см).

Как работает СВП?

Горизонтальность/вертикальность укладки постоянно проверяйте уровнем и выравнивайте брак (до укладки основание должно быть выровнено по уровню).

Плитку, покрытую с тыльной стороны смесью, размещают на полу согласно разметке, слегка прижимают и пристукивают молотком с резиновой головкой. Излишек смеси можно удалить, подняв плитку с пола сразу же после закрепления. Снять смесь шпателем.

Фото 14 - Декор Mainzu Ceramica Legno Laton

Швы зачищать необходимо сразу же.

По выложенной плитке, даже если она внешне кажется устойчивой, нельзя сутки ходить. Иначе возможны перегибы и искривления.

После очистки швов и застывания клеевой смеси швы заполняют затиркой. Излишки с поверхности можно удалить влажной салфеткой без ворса. Затирка будет сохнуть ещё сутки.

ВАЖНО! Правильная укладка настенной − снизу вверх, обратный порядок выполнения − сверху вниз − технологически недопустим, даже если речь идет о применении очень стойких смесей и о креплении цокольной плитки.

Фото 15 - Керамическая Belani Симфония G Синий

Укладка плитки на гипсокартон и другие типы поверхностей: технология подготовки основания

Для укладки на гипсокартон:

• необходим эластичный плиточный клей;
• стыки листов шпаклюют;
• поверхность ГКЛ шпаклюют.

Фото 16 -

Поскольку после грунтования лист ГКЛ может повести, направляющие необходимо ставить с шагом в 40 см − не более (при толщине листа 12 мм). Если лист гипсокартона тоньше, профиль ставят ещё чаше.

ВАЖНО! При покупке гипсокартона обращайте внимание на его цвет. Зеленый − это водостойкий гипсокартон для ванн или кухонь.

Гипсокартон на кирпич можно закрепить не только направляющими, а и на гипсовый раствор Перфикс .

Способы подготовки других поверхностей

• на ГВЛ, как и на ГВЛВ, материал крепят специальными клеящими смесями и мастиками (Кнауф или Крепс);
• на штукатурку материал можно выкладывать после основательной прогрунтовки поверхности стены/потолка;
• на пенопласт и пеноблоки класть можно, если материал первоначально был надежно закреплен на основании стен/пола/потолка дома, а также покрыт специальной сеткой, что улучшает адгезию с клеем (допустимо для плиточных работ в деревянном доме или на лоджии в любом другом типе жилья);

Фото 17 - VITEL GERBERA BASE Декор YL 27,5х40 Атем

• на ОСБ керамическую плитку укладывать можно, если на ОСБ наложить слой гидроизоляции (MIRA), а плитку крепить на эластичный клей того же производителя (плитка, закрепленная на OСБ, может продержаться больше 10-ти лет, если основание под плитой крепкое и надежное);
• на ЦСП (цементно-стружечную плиту) можно укладывать стандартным способом, если плиты хорошо закреплены;
• на фанеру клеят специальным двухкомпонентным клеем, он же служит и гидроизолятором;
• на ДСП ставить не рекомендуем, т.к. эта основа слишком восприимчива к перепадам уровня влажности и температурным скачкам − есть риск деформации поверхности;
• для укладки на землю во дворе снимают слой растительного грунта, по грунту настилают слой рубероида, выполняют песчаную подготовку поверхности и поверх песчаного слоя выкладывают плитку.

Фото 18 - Lugana YL 40х40 Атем

Подробнее о способах подготовки оснований описаны в СНиП 3.04.01-87 и СНиП 2.03.13-88 .

Укладка плитки на кухне

На кухне плитку чаще всего используют для облицовки пола и отделки кухонного фартука. Быструю облицовку можно сделать керамической мозаикой (до 10х10 см), посадив ее на каркас (зачастую − силиконовая или волокнистая сетка). Эффектно смотрится фартук с плиткой под камень или кирпич.

Яркий экологичный вариант отделки фартука − облицовка пробкой. Это долговечное, натуральное и легкое покрытие не боится влаги и солнечных лучей. Благодаря легкости ее можно применять на стенах из гипсокартона: и конструкцию утяжелять не будет, и защитит листы гипсокартона от влаги.

Фото 19 - Глоток свежего воздуха в интерьере кухни от Студии «Уютная Квартира»
Фото 20 - Метлахская плитка в интерьере от Liza Rachevskaya Interiors Дизайн-бюро DAO decor Busby Cabinets

Укладка плитки на стену

Технология отличается от укладки напольной или потолочной плитки только обязательным направлением движения: начинать необходимо снизу и продвигаться постепенно вверх.

На стену из-за частой кривизны поверхности материал выкладывают не от пола, а с отступом в 30-40 см. На этой высоте, проверив горизонталь при помощи уровня, крепят рейку, которая будет служить основанием для первого ряда. Клинья, подставленные под первый ряд для выравнивания по горизонтали, тут не используются.

Фото 24 - Неожиданный интерьер туалета для гостей от Жени Ждановой Фото 27 - Керамогранит в отделке прихожей от

Укладка плитки ПВХ

Суть работ заключается в том, чтобы нанести клей на тыльную сторону ПВХ-плиты и приклеить к полу, раскатав материал по поверхности тяжелым резиновым валиком.

Монтаж тактильной плитки (ПВХ) можно проводить как в помещениях, так и на улице: покрытие и клей обладают повышенной устойчивостью к влаге, скачкам температуры и механическим нагрузкам.

Фото 29 - Яркий современный интерьер кухни от QT INTERIOR DESIGN Дизайн студии Антона Сухарева «Sukharevdesign»
Фото 31 - Интерьер ванной в стиле лофт от

Как правило, в отделке квартир присутствуют работы по укладке напольной и настенной плитки, являющиеся одним из завершающих этапов капитального ремонта.

Если вы выбрали напольное покрытие из дерева, а фартук на кухне у вас из панелей или нержавейки, то вряд ли вы откажетесь от кладки плитки в ванной комнате. Тем более, зачем? Идеальный износоустойчивый декоративный материал, который существует на свете не одно столетие, способен творить чудеса с интерьерами. Причем срок службы плитки напрямую зависит не только от ее качественных показателей, но и от профессиональной укладки.

Виды и характеристики плитки

Кроме качества исходного материла и умелой кладки плитки, на стиль интерьера также оказывает огромное влияние выбор ее вида. Это вроде бы прописная истина, но нередко случается, что только по завершении всех работ обнаруживается некоторая дисгармония. Поэтому данный этап ремонта следует рассматривать комплексно, где первым пунктом в этом мероприятии стоит выбор гармоничной плиточной облицовки для отделки ванной комнаты, туалета и кухни.

Наиболее востребованными для облицовочной кладки являются следующие покрытия:

• Кафель – наиболее популярная керамическая облицовка, представляющая собой обожженную смесь глины, минералов и песка. Изделия могут иметь любую фактуру, цвет и орнаменты. В основном кафель производят как с глянцевой поверхностью, так и матовой;
• Клинкер – неглазурованный или глазурованный материал для облицовки различных поверхностей, имеющий уплотненную основу и полученный путем одинарного обжига, износостоек и морозоустойчив, легко чистится и не поглощает воду, не восприимчив к действию агрессивных сред;
• Керамический гранит – плитка со сверхнизким (практически нулевым) водопоглощением и высокой устойчивостью к механическим нагрузкам. Для производства используется сырье близкое к составу, используемому при изготовлении фарфора;
• Котто – необычная плитка, полученная методом экструзии. Ее выбирают поклонники интерьеров в теплых тонах, чаще всего не глазурованную. Кстати, очень напоминает старинную кладку терракотовых оттенков, но требует дополнительной обработки мастиками и гидрофобными средствами.
• Природные материалы -гранит, мрамор разнообразных фактур и оттенков, предназначенные для изысканных интерьеров.

Выбор способа кладки плитки

Определившись со стилем интерьера и соответствующим подбором плиточной облицовки, следует выбрать способ, которым будет осуществлена кладка выбранной плитки. Практикуют несколько вариантов. Среди них можно выделить три основные:

• шов в шов – стыки представляют собой непрерывные прямые линии;
• со сдвигом (вразбежку) – если смотреть фронтально на выложенную плиткой поверхность, то вертикальные швы прерываются, а горизонтальные – нет;
• по диагонали – кладка осуществляется под углом 45 градусов, относительно сторон, ограничивающих данную поверхность.

Также кладут плитку «стык в стык», либо используют метод «открытого шва». Первый вариант применяется для кладки керамики котто и клинкера. Во втором случае межплиточный шов составляет порядка 1,5-3 мм и является самым популярным способом. Межплиточные швы заполняются плиточной затиркой, подобранной по цвету под определенный стиль:

• нейтральный: используется затирка под цвет плитки;
• для выделения напольной облицовки оттенок затирки выбирается темнее плитки.

Сам процесс кладки осуществляется в несколько этапов: основных и промежуточных. Основание должно быть твердым и выровненным. Для повышенной прочности сцепления плитки с основанием применяются популярные клеевые смеси "Юнис" и "Флизенклебер" .

Подготовительные работы

Главной целью кладки плитки является обеспечение прочного и эстетически привлекательного покрытия. Поэтому перед началом работ следует расчертить поверхность таким образом, чтобы швы будущей облицовки смотрелись симметрично. Особенно это касается керамики с узорами.

При работах с полом следует вначале выстелить плитку «насухо» для предварительной оценки общего вида и соответствующей коррекции. Разобравшись с последовательностью этапов, можно приступать к работам.

Кладка напольной плитки осуществляется как от центра комнаты, так и от стен. Выбор метода зависит от одного фактора: планирование в центре помещения выделенного акцента из плитки с рисунком, орнаментом, подчеркивающими угловыми вставками и т.д. Если "центрирование" отсутствует, то кладка производится от любой стены.

Настенную плитку кладут «от угла». Здесь очень многое зависит от задуманного дизайна, габаритов и других особенностей стен комнаты. В случаях подгонки плитки под симметричное расположение следует произвести предварительные работы по обрезке и последующей шлифовке торцов.

Некоторые профессиональные нюансы

Укладка на стены, в частности, в санузлах имеет некоторые отличительные особенности. При проведении облицовочных работ в туалете используется заранее зафиксированный маяк, который нужен как упор для кладки первого ряда плитки. Обычно роль направляющего маяка выполняет металлический оцинкованный П-образный профиль Knauf марки ПН 28/27мм. Маяк крепится строго по горизонту, в противном случае не удаться соединить плитку по периметру помещения в одну линию - это, кстати, очень важный момент! Рассчитывают высоту маяка таким образом, чтобы нижний плиточный ряд подвергся минимальной подрезке.

Кладку плитки в ванной комнате рекомендуется начинать от линии, соответствующей высоте парапету ванны . В обеих случаях укладку выполняют снизу вверх от направляющего маяка методом «под гребенку», предварительно распределяя клеевой раствор на стены или на саму плитку зубчатым шпателем.

Проверка качества работ

Периодически «свежеуложенную» поверхность необходимо проверять «правилом» (специальная 2-х метровая алюминиевая линейка) на предмет качества полученной плоскости по диагонали, а также строительным уровнем для проверки горизонта и вертикали уложенных рядов. Как только первый этап облицовки стен будет завершен: от маяка до потолка, приступают к кладке напольной плитки. После чего снимают направляющие профили со стен и завершают настенную укладку, на этот раз сверху вниз.