Сухой профилированный брус. миф или реальность? Почему трескается профилированный брус? В основном из-за неправильной сушки Брус строган рассохся шели что делать

Дерево было и остается наиболее популярным материалом при строительстве дома. Этот красивый, экологичный, безопасный, благоухающий, теплый материал прекрасно подходит вся самых разных видов построек. Однако и у него есть недостатки. Как бы старательно ни ухаживали хозяева за домом, трещины все равно появятся. Итак, как избежать растрескивания бруса в деревянном доме?

Какие трещины опасны?

Опасность заключается не в самих по себе трещинах, которые все равно появятся рано или поздно, а том, какие они по глубине. Ведь если они дойдут до сердцевины использованного при строительстве бруса, это не только значительно подпортит внешний вид дома, но еще и значительно уменьшит прочность постройки. Вот почему специалисты рекомендуют присматриваться к состоянию своего дома, следить за растрескиванием и делать все возможное, чтобы трещины не становились глубже.

Первоначальная причина появления трещин

Прежде чем разбираться, как избежать растрескивания бруса в деревянном доме, стоит узнать, почему же брус трескается. Происходит это по одной очень простой причине. Брус просушивается неравномерно, ведь для просушки середины всегда нужно больше времени, чем на верхние слои, так что во время естественной сушки бревно вроде бы высыхает, но на самом деле сердцевина остается сырой. Чтобы этого не случалось, лучше приобретать бревна, которые высушены в специальных сушильных камерах.

Какую древесину лучше брать для строительства

Чтобы не выяснять, как избежать растрескивания бруса в деревянном доме, сразу же после постройки, лучше покупать для стройки северную древесину, которую перед продажей просмолили. Она устойчива к появлению трещин, а если те и появляются, то только на поверхности, не проникая глубже. Но если древесина уже использована другая, дом построен, что делать? Разобраться в причинах растрескивания и принимать меры.

Причины растрескивания бруса в готовом доме

Чтобы поддерживать нормальное состояние древесины, нужно принимать меры для сохранения равновесия между сухими и влажными слоями бруса. Что же может его нарушить?

1. Весеннее солнце. Чтобы дерево не потрескалось весной, специалисты советуют принимать меры и защищать дом специальными защитными материалами, которые не дадут влаге из дерева испаряться.
2. Тепло от печного отопления. Не только солнце, но и привычная печка может иссушить древесину. Но если солнце делает это снаружи, то печь действует изнутри. Первые два года после постройки не стоит протапливать печку, чтобы брус не растрескался.

Как защитить древесину?

Итак, как избежать растрескивания бруса в деревянном доме? Достаточно выполнять некоторые правила, и трещин будет значительно меньше, а появившиеся не доставят хлопот.

• При выборе материалов нужно обращать внимание на профиль продаваемого бруса и компенсационный паз. Если последний выполнен правильно и предельно точно, едва ли он когда-либо покроется трещинами.
• С марта по май дом должен покрываться средствами, защищающими от ультрафиолета.
• При строительстве и осадке дома торцы бруса обрабатываются веществами, содержащими известь. Дело в том, что они не дают влаге испаряться и, следовательно, брусу пересушиваться.
• Для ухода за деревянной постройкой нужны лучшие вещества. Наиболее подходящий вариант – те, что содержат не только фильтры от ультрафиолетового излучения, но и льняное масло.

А если трещины появились?

Появившиеся трещины нужно спешно заделывать, чтобы через них не испарялась влага, иначе брус треснет еще сильнее. Для закрытия подойдут герметик, обычная шпатлевка и конопатка. Сверху наносится краска. Если трещинки пошли внутри комнат, то их закрывают опилками и штукатурят. Но когда появляются большие щели, придется взять герметик.

Были уверены что по такой цене наш дом из клееного бруса построить просто невозможно. Фирма Русские Поместья очень приятно нас удивила реализовав нашу мечту по цене на порядок ниже чем нам считали в среднем по городу.

Мария

Дом из клееного бруса

В отличие от других фирм, к которым я обращался ранее, с Генеральным директором Антоном Алексеевым быстро нашли общий подход и взаимопонимание. Со строительством отлично справилась бригада из двух человек: Сергей и Алик показали высокий класс плотницкого мастерства, работалиспоро, но «гнали» не количество, а качество. Работали творчески, не раз вносили в первоначальный проект убедительные корректировки. Были контактны, доступны, дружелюбны. В итоге очень доволен результатом. Если бы нужно было строить еще – безусловно выбрал бы снова «Русские поместья».

Виктор

Спасибо, «Русские поместья», за нашу новую летнюю кухню! Для меня были важны детали проекта, которые я внес уже после начала строительства, и компания пошла мне навстречу, браво! Отдельно я выражаю благодарность строительной бригаде, состоящей из опытных и серьезных профессионалов, которые отнеслись к выполнению своих обязанностей со всей полнотой ответственности. Домик получился просто отличный. Браво и еще раз браво! Обязательно посоветую их услуги своим друзьям, которые надумают строить что-нибудь!

Поговорим об одной из проблем при строительстве деревянного или каркасного дома, о трещинах в брусе. Рассмотрим причины появления, способы устранения и предотвращения.

100% рецепта для предотвращения трещин в лесе не существует. Из наиболее подходящих методик защиты – является сушка в естественных условиях, в коре, без попадания солнечных лучей. Такая сушка может занять годы, все зависит от материала и толщины ствола.

Также существует методика вымачивания леса в морской воде в течении 3х лет (для дуба), но она применяется только при изготовлении столярных, штучных изделий, так как требует существенных затрат.

Причины появления трещин в брусе

Причина №1 — изначально сырой материал

Одной из причин является использование изначально сырого материала, использование сырого материала, профилированного бруса, бревна или бруса для стоек каркасного дома. В итоге трещины в брусе появляются сразу же после того, как брус высохнет, и лишняя влага испарится.

Что делать, если вы купили сырой материал в качестве стоек каркасного дома? Не имея специальной сушильной камеры, необходимо правильно его разложить на улице. Расстояние от земли не менее 30 см, далее перекладываем каждый брус или доску, чтобы между ними свободно проходил воздух. Доски не должны прогибаться в середине или других местах.

Самое главное — сушка дерева должна происходить без участия солнца, т.е. в полной тени. Брус должен высохнуть до 14% влажности. Только после этого можно обработать наш брус, в том числе, антисептиком и использовать в каркасном строительстве.

В доме из бревен трещины появляются независимо от того, насколько качественным был исходный материал. Это не означает, что тогда можно взять дешевле и «посырее», так как кроме трещин есть и другие мотивы, из-за которых следует выбирать качественный, сухой лес.

Поскольку одна половина бруса или бревна деревянного дома находится снаружи, а другая часть — внутри дома, то впитывание влажности и усушка происходит неравномерно, в зависимости от погодных условий.

Как следствие — внешняя сторона чаще трескается от напряжения, и этих трещин избежать не удастся. И если через несколько лет вам не понравится внешний вид своего загородного дома, вы можете сделать внешнюю обшивку через контр. рейку. В качестве обшивки можно использовать имитацию бруса или имитацию бревна — блок хаус.

Второй причиной может послужить неверная нагрузка на стойку каркаса. Хотя именно в каркасном доме сделать это не так легко. Ведь сам дом достаточно легкий, нагрузки на стойки распределяются равномерно и они достаточно малы, учитывая количество стоек.

Но все же, бывают единичные колонны (брус 15х15 или 20х20), которые устанавливаются внутри каркасного дома, чтобы уменьшить количество стен и перегородок.

Плохой монтаж конструкций деревянного или каркасного дома может добавить большее количество трещин и других проблем, таких как щели между бревнами или брусом.

А если есть щели, то уже будет потеря тепла, задувание. Все детали дома необходимо четко подгонять друг к другу. В оконных и дверных конструкциях должны быть предусмотрены зазоры, не забывайте, что деревянный дом постоянно находится в движении, особенно в первый, второй сезон.

Причина №3 — искусственное отопление дома

Ну и последнее — это искусственное отопление дома. Брусовый дом до отопления всеми возможными современными способами должен отстояться один год. Собственно, и окна, и двери в нем также необходимо устанавливать только на следующий год после того, как построен сам дом.

Скачкообразное отопление оказывает пагубное влияние на деревянный дом.

Представьте: на улице влажно, дерево набралось влаги внутри, снаружи, через неделю вы приехали, включили везде отопление и высушили резко весь дом.

В воскресенье вы покинули свои владения, отключили отопление. Снова смена температуры, и влажности. Такое скачкообразное отопление не может положительно сказываться на деревянном доме. Желательно поддерживать какую-то определенную температуру, в том числе, и зимой.

Чем заделать трещины в бревне, брусе

Сейчас есть два основных способа заделать трещины. Первый способ — продается специализированный шовный герметик для деревянных конструкций, в том числе бруса, бревна. Также такие герметики можно подобрать по цвету вашего дома, что сделает его незаметным. Здесь все просто и понятно, идем в строительный магазин, покупаем, заделываем.

Если речь идет о каркасном строительстве, то мы будем проверять наши стойки каркаса на наличие трещин. Кроме герметиков продается шпаклевка для древесины на основе ПВА и т.п., также есть шпаклевка с оттенками по дереву. Её можно использовать только для отделочных работ, например, заделка проблемных участков на внутренней чистовой отделке. Для заделки трещин в стойке каркаса есть самый лучший и простой способ.

Для этого нам понадобятся мелкие опилки, которые мы собирали заранее в емкость.

А также клей ПВА или пропитка, может быть использована олифа. Данный клей предназначен для склеивания дерева, бумаги. Смешиваем его в отдельной емкости с нашими опилками, перемешиваем, доводим до однородной массы.

После этого заполняем трещины в брусе полученной массой. Через несколько часов эта масса застынет намертво. Хорошая связка и герметизация. В итоге это выглядит так:

До сих пор мы говорили с вами о небольших трещинах в деревянных конструкциях дома.

Что делать, если трещина в стойке каркаса очень большая?

Тут есть два варианта, и выбирать необходимо по ситуации: является ли стойка важной опорой или нет, насколько большая трещина.

1. Можно установить дублирующую опору, либо вообще заменить стойку, если это возможно;
2. Можно использовать стальные П — образные скобы по размеру бруса. Они предотвратят его дальнейшее растрескивание, а также провести процедуру по герметизации трещины с помощью клея ПВА или специального герметика. Использование полиуретановой пены недопустимо.

-> Трещины в брёвнах сруба.

Введение.

Одним из знаковых явлений последнего десятилетия является резкое увеличение количества построенных деревянных строений – домов, дач, бань.

Люди хотят иметь уголок, где можно отдохнуть от изматывающей суеты городской жизни и зарядиться положительной энергией.

Где то на уровне инстинкта и интуиции пришло понимание того, что этот уголок должен быть построен из дерева и находиться за городом.

Но в связи с тем, что подавляющее большинство застройщиков – городские жители, то на деревянные дома переносятся аналогии городского строительства: «Сруб должен быть сложен из абсолютно одинаковых брёвен, которые должны иметь цвет свежеструганной древесины и блестеть на солнце лаковым покрытием».

Этот стереотип не допускает появления на стенах никаких эстетических изъянов, и, при появлении малейших трещин, у владельцев начинается паника за которой следует комплекс дорогих (и абсолютно бесполезных) мероприятий по их устранению.

Как известно, спрос рождает предложение. Поэтому появилась масса фирм и фирмочек, которые предлагают «эффективные» способы заделки трещин...

А нужно ли бороться с наружными трещинами в брёвнах стен? В самом ли деле это так страшно, как уверяют обладатели «эффективных» технологий, и решат ли эти технологии проблемы трещинообразования?
Почему в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе появляются гигантские трещины шириной в несколько сантиметров, а в срубе, сложенном из цельных брёвен, трещины гораздо меньше?

На все эти вопросы я и попытаюсь ответить.

1. Причины образования трещин.

Мудрая наука под названием «Древесиноведение» утверждает, что древесина по мере высыхания уменьшается в размерах – усыхает.

Например, уменьшение размеров сосны при полном усыхании составит:
Вдоль волокон 0,1 – 0,3%,
Поперёк волокон 3 – 5%.

Усушка (изменение размеров) внутренних и внешних слоёв существенно отличается. Например, для сосны усушка внутренних слоёв может достигать 2,91%, а наружных – 8,22% .

Связано это прежде всего с различной влажностью и плотностью внешних и внутренних слоёв. Например, у сосны плотность древесины увеличивается по направлению от сердцевины к коре. Наибольшая плотность древесины достигается в слоях, находящихся в районе 2/3 радиуса. Далее, при движении к наружным слоям плотность уменьшается.

Слово классику:
Профессор Л.М. Перелыгин : «При высыхании поверхностные слои стремятся сократить размеры вследствие усушки, в то время, как во внутренних слоях, ещё сохранивших влажность, усушки не происходит. В результате поверхностные слои оказываются под воздействием растягивающих напряжений, а внутренние – сжимающих. Если величина этих напряжений превышает предел прочности древесины при растяжении поперёк волокон, в поверхностных слоях происходит разрыв тканей т.е. появляется трещина ».

Таким образом, в связи с тем, что при естественной сушке вначале сохнут внешние слои, затем – внутренние, при естественной сушке древесины трещинообразование неизбежно.

Единственное, чего можно добиться – это минимизировать размеры трещин. Каким образом? Читаем дальше.

2. Уменьшение трещинообразования.

1. Длительная естественная сушка.

Для того чтобы минимизировать размеры трещин, необходимо процесс естественной сушки растянуть во времени. Скорость сушки верхних слоёв должна быть такой, чтобы их влажность незначительно отличалась от влажности внутренних слоёв, то есть влага из внутренних слоёв успевала переходить на внешние.

Для этого окорённые брёвна, сложенные в штабель, нужно сушить в тени не менее двух лет , т.е. до тех пор, пока влажность внутренних слоёв древесины не составит 18 – 20%.

Так сушили брёвна для своих строений наши предки. Ширина трещин в таких брёвнах не более 1 – 2мм.

Теперь, когда вы вооружены Знанием, можно легко объяснить, почему в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе появляются трещины в несколько сантиметров шириной.

При оцилиндровывании и профилировании фрезами срезается верхний слой дерева. Получается бревно с открытыми древесными волокнами. И если оно недостаточно высушено (что и бывает в большинстве случаев), то из-за открытых волокон скорость усыхания верхнего слоя многократно увеличивается. А так как усыхание внутренних слоёв идёт гораздо медленнее, то на поверхности такого бревна образуются гигантские трещины.

А ведь если оцилиндрованное бревно или профилированный брус делать из высушенных брёвен, или сушить после оцилиндровки, то трещины на них будут значительно меньше.

То есть,
повышенное трещинообразование в оцилиндрованном бревне и профилированном брусе - это результат сознательного нарушения технологии для ускорения процесса и уменьшения себестоимости производства.

2. Компенсационный (деформационный) пропил.

Для уменьшения сроков сушки, с целью минимизации трещинообразования на поверхности, внизу или сверху бревна на всю длину делается продольный пропил. Глубина пропила – примерно 1/6 диаметра бревна. Этот пропил называется компенсационным . По теории, снятие внутренних напряжений должно осуществляться трещиной, которая пойдёт внутрь бревна. Это технология известна уже более 20 лет. И, на основании опыта применения, уже можно делать выводы. А выводы неоднозначны: Одни утверждают, что этот пропил не препятствует трещинообразованию. Как появлялись трещины, так и появляются. Более того, эта внутренняя трещина может вести себя совершенно непредсказуемо – выйти на поверхность или расколоть бревно пополам. Другие – компенсационный пропил –это очень хорошее средство в профилактике трещин.

Для того, чтобы разобраться, кто же прав, при строительстве своей бани, в качестве эксперимента, в двух нижних венцах, после вырубки продольного паза, я сделал такой пропил. Глубина пропила примерно 1/6 диаметра бревна и располагается он с нижней стороны (посередине продольного паза).

Истина оказалась, как всегда, посередине.

Поэтому, по поводу компенсационного пропила позволю себе сделать следующие выводы:

А . Для того чтобы компенсационный пропил эффективно препятствовал наружному трещинообразованию, он должен делаться в брёвнах, которые сушились в штабеле не менее года.

Б . Для того чтобы наша искусственная трещина не расколола бревно, глубина компенсационного пропила должна быть не более 1/6 – 1/5 диаметра бревна (а не 1/3 – 1/4, как советуют некоторые источники).

В . Сейчас пропил делается в гребне (сверху) бревна. У меня сделано снизу. Так делали в то время, когда рубился сруб.
Возникают серьёзные опасения по поводу верхнего пропила. Получается, что бревно ослабляется в двух местах (снизу - продольный паз, сверху - пропил). И во время усушки появляются две трещины, которые идут навстречу друг другу. Не получится ли так, что бревно расколется?

Вообще, раньше при строительстве срубов таких пропилов не применяли, потому что если бревно высушено в штабеле не менее двух лет, трещинообразование на нём минимально.

Лично я к компенсационным пропилам отношусь с опаской – неизвестно, как бревно поведёт себя через 10 – 15 лет.

3. Сушка брёвен токами высокой частоты.

Если вы внимательно прочитали о распределении плотности внутри древесины, то вы согласитесь со мной в том, что трещинообразования можно избежать вообще, если бревно сушить «наизнанку», то есть вначале сушить внутренние слои, а затем – внешние.

Такая технология сушки существует. Она запатентована и находит всё более широкое применение. Суть её заключается в нагреве внутренних слоёв бревна СВЧ излучением. Благодаря хорошей проходимости вдоль волокон, излишняя влага выходит через торцы брёвен и бревно очень быстро сохнет, причём вначале сохнут внутренние слои, а затем – внешние.

Стоимость высушенного таким образом леса составляет порядка 500 долларов за кубический метр.

Однако здесь возникает маленький вопрос.

Мы знаем, что СВЧ излучение убивает всё живое, а ускоренное выделение влаги изменяет структуру клеток древесины. Поэтому, как будут вести себя высушенные таким образом брёвна в эксплуатации, пока неизвестно. Также неизвестно, как они будут влиять на проживающих в таком помещении людей.

Время покажет.

Через пол-года после написания этой статьи, на сайте Андрея Курышева www.izba.su наткнулся на информацию о том, что при сушке токами СВЧ в хвойных породах выгорает (кристаллизуется) смола. Это вызывает потерю антисептических свойств смолы, что чревато уменьшением стойкости древесины к загниванию, а значит резким уменьшением срока службы сруба.
Прямо-таки диву даёшься, ну абсолютно всё в работе с деревом, что перенимается у буржуев и презентуется как супертехнологии, на поверку оказывается полным г..! Хотя особо этому удивляться не стоит. Ведь именно Россия на протяжении многих веков была законодателем мод в деревянном зодчестве. И если вы хотите построить долговременное, экологически безопасное строение, то Русские традиции в обработке древесины являются не только правильными, но и единственно возможными.

3. Так ли страшны трещины?

Пагубность трещин ярко расписывают производители и продавцы разных материалов, используемых для заделки этих трещин.

Их аргументы:

1. Зимой влага, которая попадает в трещину может замёрзнуть и разорвать бревно.

2. Трещина – очаг гниения.

3. В трещине появляются насекомые – вредители.

4. Трещина ухудшает теплотехнические свойства сруба.

Доказать несостоятельность этих и им подобных аргументов очень легко. Достаточно поехать в любую ближайшую деревню и осмотреть трещины, которыми испещрены тамошние срубы. Не найдёте вы там ни гнили, ни плесени, ни насекомых – вредителей. Более того, любой старожил вам скажет, что каждую трещину он помнит с детства…

Но, для полноты изложения, отвечу на каждый из аргументов.

1. Попадание влаги на стены носит случайный и кратковременный характер. Эта влага частично впитывается в дерево, остальное быстро испаряется. Кроме того, стены даже снаружи тёплые, поэтому замерзания до такой степени, чтобы разорвать бревно не происходит.

2. Для того чтобы древесина стала очагом гниения, её влажность должна быть более 19-20%. В связи с тем, что трещинообразование происходит вдоль волокон, а сами волокна остаются целыми (закрытыми), то впитывание попавшей влаги идёт очень медленно, попавшая в трещину влага быстро испаряется и влажность древесины не повышается до критической величины.

3. Подавляющее большинство насекомых – вредителей питаются сырой древесиной, продуктами гниения древесины, плесенью, грибками. Ничего этого в трещине нет, и как бы не хотелось продавцам герметиков, насекомых там тоже нет. Если и поселится какой то паучок, то вреда от него никакого.

4. Для того, чтобы существенно ухудшить теплотехнические свойства сруба трещина должна быть сквозной. Сквозных трещин в цельном бревне я не встречал. Теоретически они могут появиться только в профилированном брусе или оцилиндрованных брёвнах, изготовленных из очень сырого леса. В общем, для того, чтобы получить такой шедевр, нужно очень постараться…

Деревенские жители трещин не замечают. Трещины для них что то само – собой разумеющееся, обязательный атрибут любого рубленого строения. Также, впрочем, как не замечают чёрного цвета стен, потому что ни трещины, ни чернота стен никак не влияют на тепло и уют в доме.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: Трещины в брёвнах не опасны и никак не влияют на эксплуатационные свойства стен сруба.

Если брёвна для сруба сушились не менее 1года, то ширина трещин не превышает 6 - 10мм., если брёвна сушились 2 и более лет, то ширина трещин, как правило, не превысит 1-2мм.

Если ширина трещин больше 1см, то это – явный брак, допущенный при сушке древесины.

4. Заделка трещин.

Если вы неисправимый эстет и не можете спокойно заснуть в доме с трещинами, или трещины больше 1см, то их можно попытаться заделать.

Я выскажу своё мнение о современных способах и, в заключение, расскажу о дедовском методе заделки трещин.

Что нам предлагает строительный рынок?

1. Герметики.

2. Материалы из вспененного пенополиэтилена.

3. Твёрдые составы.

Рассмотрим эффективность каждого материала.

1. Герметики для заделки трещин.

Это акриловые герметики, силиковые герметики, герметики на основе резиноподобных составов (бутил-каучуковый герметик) и др. В Рунете предложений различных видов и типов герметиков много.

Ещё больше фотографий красивых новеньких срубов, в которых даже межвенцовые соединения заделаны герметиком.

Но почему то нет ни одной фотографии, где срубу и герметику хотя бы лет пять…

Да потому, что их лучше никому не показывать. Опыт по применению герметиков по заделке наружных дефектов брёвен пока небольшой и вся негативная информация тщательно скрывается.

Для того чтобы доказать неэффективность заделки герметиком внешних трещин, расскажу о собственном эксперименте.

Свой сруб я поставил в 2007 году. В 2010 году, в порядке эксперимента, несколько трещин заделал акриловым герметиком, который в то время считался самым – самым для дерева.

Как говорится, комментарии излишни…

О таких дефектах производители говорят: ничего страшного, по старому герметику нанесите новый, и будет вам щастье… (на ближайших два года).

А теперь давайте попробуем разобраться, почему так происходит.

Любой герметик и дерево – это разнородные материалы, поэтому между ними очень трудно обеспечить долговременную качественную адгезию.

Дерево «дышит», то есть постоянно впитывает и отдаёт обратно в атмосферу влагу, а так же меняет свои размеры в зависимости от времени года. Герметик влагу и воздух не пропускает. А если и пропускает, то гораздо хуже, чем дерево.

Вначале адгезия очень хорошая. Но так как герметик в месте контакта с деревом закупоривает древесные волокна, то влага в месте контакта не выводится наружу, и этом месте дерево начинает подгнивать. В труху превращается тоненький слой, примыкающий к герметику и адгезия нарушается – герметик отслаивается.

Происходит это в течение 2 -3 сезонов.

Очевидно, что абсолютно не важен показатель эластичности герметика. Будь он хоть 1000%, щель между деревом и герметиком всё равно появится.

А вот что произойдёт дальше, нетрудно предугадать. В щёлочки между деревом и герметиком обязательно будет попадать влага. Причём, процессу испарения будет препятствовать герметик. Вот вам и повышенная влажность в заделанной щели, вот вам и гниль и насекомые – вредители.

Всё получается с точностью до наоборот. Хотите иметь очаги болезней – закупорьте щели герметиком.

2. Шнур из вспененного пенополиэтилена.

Ну здесь я скажу так: хотите поиметь парниковый эффект в отдельно взятой трещине - применяйте на здоровье. Но помните, что в этом парничке будут расти отнюдь не помидоры, а гниль, плесень и иже с ними!

Бросается в глаза тот факт, что на западных рекламных роликах о средствах по заделке трещин (герметик, шнур), технология их применения демонстрируется ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. Ларчик здесь открывается просто: эти материалы неприемлемы для наружных работ. У буржуев, по решению суда, за обман потребителей можно остаться без штанов, поэтому на этих роликах и показывают реальную область применения. А то, что вы додумали сами, и начали эти материалы применять для наружных стен, то это ваши проблемы...

3. Различные твёрдые составы.

Как я уже говорил, размеры трещин постоянно меняются. В зависимости от времени года, температуры, влажности… Поэтому после первой же зимы между деревом и заделкой появятся щели. А дальше – всё по приведенному выше сценарию.

Пожалуй, на этом обзор методов вытягивания денег у доверчивых обладателей деревянных строений я закончу.

Подводя итог, можно сказать: в связи с неблагоприятными внешними условиями, в которых происходит эксплуатация внешних стен сруба, все рассмотренные методы заделки внешних трещин недолговечны. Более того, в местах ремонта, с течением времени, вероятно заболевание древесины.

Дедовский метод заделки трещин.

В Белорусских деревнях я встречал только один метод заделки крупных трещин (более 1см) – законопачивание их мхом.

Давайте, для примера, законопатим одну трещинку снаружи и одну внутри сруба.

Перед окончательной обработкой даём влажному мху и стенам пару деньков подсохнуть.

Вот что имеем в итоге:

Размоченный мох при высыхании увеличивается в объёме (примерно на 20%). Поэтому, щели надёжно закупориваются и мох в трещине сидит плотно.

Итак, заделка трещин закончена. Такая заделка безвредна для бревна, восстанавливает теплотехнические характеристики, одинаково хорошо подходит как для внутренних, так и для наружных стен и прослужит столько же, сколько будет служить сруб.

Как вы видите на фотографиях, я противник любого покрытия наружных бревенчатых стен (особенно в бане). Для меня гораздо важнее экологичность и чистота воздуха внутри сруба, чем завистливые взгляды соседей.

Порой меня посещает шальная мысль, что оцилиндрованное бревно и профилированный брус придумали производители красок, лаков, грунтов, герметиков…

Но время рано или поздно всё расставит по своим местам и, уверяю вас, что все эти «современные», «революционные», «погрессивные» технологии по работе с деревом в будущем канут в лету.

Эксперименты и пробы многих поколений оставили нам в наследство технологию и материалы, которые будут служить долго и эффективно. И любое непродуманное изменение как технологии так и материалов вряд ли пойдёт на пользу деревянному строению, а значит, и вам…

Здравствуйте!
я являюсь профи в этой области, десятки раз был свидетелем отбора строганного бруса капризными горожанами и иногда меня данные критерии мягко говоря "ШОКИРУЮТ" .
Вот ответ на ваш вопрос в статье: -"Строганный сухой брус - критерии отбора!" настоятельно советую прочитать, прежде чем совершать покупку т.к. покупка данного бруса весьма не дешевое удовольствие и нужно четко знать и понимать за что платишь большие деньги. Чтобы ответ был полным и снял все вопросы по данной теме, начну описания области применения в строительстве строганного бруса.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Сечение 200х200.
Предназначен для возведения «колодца» каркаса несущих стен деревянного дома, и практически не дает усадки потому, что прошел камерную сушку (имеет влажность до 20%). Не имеет деформации по всей длине, имеет идеально гладкую и ровную поверхность со всех четырех сторон. Это не мало важно т. к. многие потратив не малые средства на приобретение данного бруса не хотя тратиться на внутреннюю отделку, просто снимают фаску со внутренней стороны граней бруса и используют его как элемент декора внутри жилого помещения деревянного дома. Однако используется еще как декор в изготовлении несущих элементов деревянного дома.
Данное сечение строганного сухого бруса не являеться стандартным и не производится серийно, имеет характер штучного производства. На торговой площадке имееться в наличии от 6 до 10 шт. не более.Перед покупкой необходимо уточнять о кол-ве штук имеющихся в наличии.
Сечение 200х100.
Данный брус предназначен для возведения стропильной части и перекрытий между этажами. Состоятельные горожане иногда требут чтобы лаги пола тоже были изготовленыз из бруса данного сечения т.к. он прошел термообработку и являеться сухим. Как показывает практика оставляют его открытым как элемент декора после обработки септиками в необходимый цвет. Прошел камерную сушку (имеет влажность до 20%). Не имеет деформации по всей длине потому что был острожен на станке и имеет идеально гладкую и ровную поверхность со всех четырех сторон. Сколы выбоины и царапины не допустимы поэтому каждая штука пакуеться в прозрачные целоффановые пакеты. Это не мало важно т. к. многие потратив не малые средства на приобретение данного бруса не хотя тратиться на отделку, используют в изготовлении несущих элементов деревянного дома.
Сечение 150х150.
Данный брус предназначен для возведения «колодца» каркаса несущих стен деревянного дома, и практически не дает усадки потому, что прошел камерную сушку (имеет влажность 15 до 18%). Учитывая данное обстоятельство можно приступать к внутренней отделке помещений деревянного строения. Не имеет деформации по всей длине потому что был острожен на станке и имеет идеально гладкую и ровную поверхность со всех четырех сторон. Это не мало важно т. к. многие потратив не малые средства на приобретение данного бруса не хотя тратиться на внутреннюю отделку, просто снимают фаску со внутренней стороны граней бруса и используют его как элемент декора внутри жилого помещения деревянного дома. Однако используется еще как декор в изготовлении несущих элементов деревянного дома, на пример лестниц.
Сечение 150х100.
Данный брус как и 200х100 (см. сечение 200х100) предназначен для возведения стропильной части и перекрытий между этажами. Сколы выбоины и царапины не допустимы поэтому каждая шт. пакуеться в прозрачные цел. пакеты.
Сечение 100х100 и 100х50.
Используеться в каркасном строительстве.
Как показывает многолетния практика строганный-сухой брус из-за его дороговизны используют в основном как декор подвергая его незначительной обработке.