Строим крышу своими руками. Через какое расстояние ставят стропила для двухскатной и односкатной крыши — расчет под разные виды кровли: профнастил, металлочерепицу, ондулин и тд Как правильно класть лаги на крышу

⁰

Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.

Что такое лаги

Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования лаг:

Увеличение шумоизоляции;
Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
Увеличение теплоизоляции пола;
Создание ровной поверхности для настила досок пола;
Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

Какое необходимо расстояние между лагами пола

Шаг лаг напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.

Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила

Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты = 11 м.

Ширина лаги = 0,15 м (11 см).

Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.

Предполагаемое расстояние между лагами 0,45 м.

Условно обозначим кол-во лаг — x .

Ширина всех лаг = 0,15 x .

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому

Расстояний между лагами будет =x -1 .

Расстояние между всеми лагами = 0,45(x -1) .

Составляем уравнение:

Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен

11=0,15x+0,45 (x-1) +0,06 ;

11=0,15x +0,45x-0,45+0,06;

11=0, 6x-0,39 ;

11, 39=0,6x;

x=18,983333.

Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.

Кол-во лаг =19 штук.

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.

Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,09 19-1 =0,44944444.

Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.

Установка лаг для пола

Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.

Укладка лаг на деревянные перекрытия

Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.

В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.

Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.

Существует два способа укладки лаг на бетон.

Первый способ предполагает подкладки разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.

Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки

Второй способ заключается в заливке цементной стяжки для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.

После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.

Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.

Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича

Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.

Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.

Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40 см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.

Чтобы залить фундамент под столбы:

От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
Между отметками натягиваем шнур.
Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.

Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.

В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
Армируем сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
Даем высохнуть в течение 1-3 суток.

После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см , можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.

Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.

Схема обустройства опорных столбиков под лаги

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см , по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.

Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.

Укладываем все промежуточные лаги.

Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.

Схема обустройства деревянного пола по лагам

Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.

Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.

Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.

Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.

Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.

Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.

Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.

Процесс крепления лаг к фундаменту

Выполнив монтаж фундамента дома того или иного вида можно приступать к установке перекрытий первого этажа. Их основой служат деревянные брусья или оцилиндрованные бревна, уложенные горизонтально непосредственно на основание дома. Выполнить такую работу своими руками возможно лишь после тщательного изучения всех особенностей процесса.

Балки как они есть

Балки перекрытий в настоящее время представлены достаточно большим перечнем различных изделий. Самый простой вариант – брус из древесины правильного прямоугольного сечения, определяемого исходя из конкретных условий строительства.

Более сложный вид лаг перекрытий, требующий длительного процесса изготовления – балки двутавровые, имеющие сечение в виде буквы Н, поставленной на одну из боковых сторон. Изготавливают их из качественно просушенных и выстроганных по всем плоскостям деревянных брусков и полос из ОСП или качественной влагостойкой фанеры высшего сорта.

Принцип работы двутавровых балок в виде лаг перекрытий предполагает распределение основных усилий в виде изгибающих нагрузок, приходящихся вдоль плоских ребер жесткости. Благодаря этому при небольшой массе они способны выдержать очень большие нагрузки. Кроме этого, технология изготовления и прочность позволяют получать двутавровые лаги для проемов шириной, значительно превышающей стандартные 6 метров.

Укладка лаг на фундамент выполняется по определенным правилам, о которых и пойдет речь в дальнейшем. Непосредственно перед монтажом пиломатериала необходимо правильно подготовить его для дальнейшего использования. Выбирать следует качественные бруски из дуба, осины или древесины хвойных пород. Основные требования, предъявляемые к ним следующие:

Влажность лаг должна лежать в пределах 14-18%. Достигают этого простой атмосферной или более качественной камерной сушкой. Использовать влажную свежеспиленную древесину категорически запрещается, так как правильно положить лаги на фундамент не удастся из-за последующего коробления при их высыхании.
Лаги должны иметь правильную геометрию по длине и в сечении. Перед тем, как положить лаги на фундамент их подвергают дополнительной механической обработке в виде строгания электрорубанками. Высокого качества брусьев можно достичь, используя предварительно склеенные детали.
Во избежание последующего разрушения древесины лаг под действием влаги, их необходимо тщательно защитить с помощью защитных составов. Делают это с помощью распыления или малярными валиками в два слоя с промежуточной сушкой. Более дешевым способом обработки является покрытие лаг перекрытий отработанным машинным маслом. В случае его использования обработка должна быть проведена за неделю до установки для удаления характерного запаха.

Крепление лаг к основанию дома

Варианты крепления лаг к основанию дома

Важным моментом является правильное крепление лаг к фундаменту дома. При этом обилие вариантов оснований требует определенных особенностей монтажа к каждому из них. Рассмотрим каждый конкретный случай отдельно.

Крепление балок к ленточному фундаменту

Достаточно распространенным видом является . Он представляет собой основание шириной до полуметра, поднятое над почвой на 0,4 – 1 метр. Не все начинающие строители знают, как крепить лаги к фундаменту такого типа. Существует два основных способа:

Первый из них предполагает монтаж бруса непосредственно на ленту основания дома. В этом случае работы по установке лаг совмещают с монтажом боковых стен дома. В зависимости от используемого материала каркаса лаги можно уложить, врезав их в брус или бревно, обложив кирпичом или блоками, сделав в них предварительные выемки по размеру деталей перекрытия. Данный вариант удобен, так как требует минимальной дополнительной подготовки.
Второй способ предполагает предварительную установку на обвязочных брусьев по всему периметру основания дома. В этом случае еще до заливки фундамента или непосредственно в процессе ее в бетон устанавливают анкерные фундаментные болты, выступающие над поверхностью на150 мм. После застывания и отверждения смеси на обвязочных брусьях размечают и сверлят отверстия в местах расположения оголовков резьбовых стержней. После укладки деревянные детали притягивают к основанию дома гайками с шайбами, утопив их в древесину. После этого может выполняться укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция которой будет расположена ниже.

Независимо от выбранного варианта укладки бруса перекрытий, выполняться она должна с соблюдением ряда обязательных требований, на которых следует остановиться подробнее.

Перед тем, как класть лаги на фундамент, необходимо правильно рассчитать требуемое количество балок. Устанавливают их с шагом, определяемым исходя из предполагаемой толщины досок, применяемых для настилки пола. Так, в случае проектирования пиломатериала для чистового покрытия сечением 20х100, 20х150 расстояние, на котором выполняется установка лаг на фундамент, составляет всего 0,3 метра.

Предполагая половое покрытие из стандартной половой шпунтованной доски толщиной 30-35 мм, шаг монтажа бруса может быть увеличен до 0,5-0,6 метра. Если вы выберите для пола покрытие из пиломатериала 50х150, смело можете укладывать лаги на расстоянии 1 метра друг от друга.

Перед тем, как укладывать лаги на , кирпича, дерева не лишним будет определить геометрические параметры балок перекрытия. Для их расчета определяющей величиной является ширина перекрываемого пролета, то есть ширина комнаты. Так, при расстоянии от одной стены до другой в 2 метра можно применить пиломатериал сечением 110х60, в 3 метра – 150х80, в 4 метра – 180х100, в 5 метров – 150х200, и в 6 метров – 180х220 мм.

Установка лаг на плитное основание

В случае изготовления основания дома в виде , что рекомендовано , крепление лаг к фундаменту можно выполнить способом, отличным от описанных выше, но с соблюдением указанных параметров монтажа. Он заключается в использовании дюбель-гвоздей, устанавливаемых через брус в предварительно просверленные в бетоне отверстия.

Технология процесса не сложна и доступна даже для начинающих строителей. Для установки лаг своими руками на такой бетонный пол можно использовать перфоратор или дрель с ударным механизмом. Предварительно буром по дереву просверливаются отверстия в брусе. Затем детали укладываются по месту монтажа и через них изготавливаются углубления в бетоне достаточной глубины и диаметра.

Крепление лаг на плитном основании

Дюбель-гвозди диаметром не менее 12 мм устанавливают по месту и осаживают полукувалдой или молотком с бойком массой не менее 1 кг заподлицо с поверхностью деревянных брусьев. Как правило, при правильном подборе параметров крепежных деталей установка лаг на фундамент таким способом обеспечивает высокое качество их крепления.

Данный способ применим при использовании лаг сечением не менее 150х150 мм. Это позволяет под черновым полом уложить достаточное количество засыпного или плитного утеплителя из минеральной ваты, так как класть пол на фундамент без качественной теплоизоляции нельзя.

Монтаж лаг на пол

При выполнении работ внутри помещений жилого дома или квартиры часто возникает проблема установки лаг на готовый бетонный пол. Применяют данный вид работ в случае необходимости утепления нижней поверхности комнат, ее выравнивания или укладки того или иного вида напольных покрытий. В этом случае можно применить два способа монтажа.

Первый способ предполагает жесткое фиксирование брусков к основанию, которое можно выполнить так же, как закрепить лаги к фундаменту в виде бетонной плиты. Для выполнения установки лаг в этом случае можно использовать дюбель-гвозди или пластиковые дюбели с саморезами соответствующей длины.

По предварительной разметке, или используя предварительно перфорированные лаги в качестве шаблонов, выполняем сверление отверстий в полу. Диаметр их должен позволять плотно установить крепежные детали. Далее крепим лаги с помощью саморезов или дюбель-гвоздей, контролируя горизонтальность поверхности балок и общую плоскостность.

В последующем, после крепления лаг своими руками на бетонный пол можно выполнить утепление основания, уложив в промежуток между брусками выбранный тип утеплителя. Не забудьте перед монтажом качественно обработать деревянные детали противогрибковыми протравами и антипиренами, снижающими их горючесть.

Выполнять укладку пола на лаги своими руками довольно просто, если знать правильную последовательность действий и все тонкости, сопровождающие данный процесс.

Самый распространенный материал для обустройства пола – это дерево.

Если монтаж проводить правильно, то доски прослужат долго, а стоимость их, особенно при самостоятельной работе, будет невысокой.

Сверху на пол можно установить ламинат или паркет.

Возводя стены из кирпича, рано или поздно все равно возникает потребность положить пол. В подавляющем большинстве случаев подходит установка лаг с последующим настилом досок.

Лаги используются не только в качестве материала, с которым легко положить пол или ламинат. Их используют и в качестве стропил, и для конструкции забора.

Кроме того, часто такой материал включают в ленточный фундамент или отдают предпочтение столбам из них. Бывают лаги и металлические – именно их используют для сварки забора.

Часто возникают ситуации, когда необходимо положить лаги и доски на различные перекрытия. Например, когда перекрытия сделаны из древесины, нет гарантии, что балки получится положить ровно.

Поэтому при укладке пола и досок необходим подготовительный этап. Самостоятельно добиться ровной поверхности сложно – чаще всего крепление лаг происходит к боковым частям деревянных балок.

На террасной площадке можно укладывать специальные обработанные для улицы материалы без утеплителя.

Главное преимущество такого закрепления – это то, что укладка не требует изменения высоты изделий и покрытий. Чтобы обеспечить крепление между материалами, используют шурупы.

Лучше всего выбирать неполные изделия, то есть, имеющие диаметр 6 миллиметров.

Использование деревянного перекрытия для пола имеет свои нюансы.

Обращаться с древесиной необходимо крайне осторожно, ведь она на начальных этапах может не выдержать монтажных работ.

Например, при попытке установить шурупы, доски перекрытия могут растрескаться.

Чтобы этого не случилось, лучше заранее сделать небольшие отверстия в местах, где будут вкручиваться шурупы, но на пару миллиметров меньше их диаметра.

Если балки предварительно уложены с большим шагом, то нужен еще и второй слой лаг. Правильно будет расположить его перпендикулярно первому, но шаг взять меньший.

Также можно сделать чистовой слой из более толстых досок, чтобы исправить ситуацию.

Если же нужно делать монтаж по бетонному перекрытию, необходимо учитывать еще больше нюансов. Так, если пол делается на такой поверхности, то при любом раскладе нужен слой гидроизоляции.

Если его не будет, то пол очень быстро начнет сыреть, разбухать от влаги, появится плесень и грибки, а ламинат поднимется и вздуется. Далее необходимо прокладывать слой утеплителя.

При необходимости делают и слой шумоизолирующих материалов.

Когда пол высыхает, тогда уже можно положить лаги, и именно на них укладывают чистовой слой, на который потом можно устелить ламинат или другие материалы, что легко сделать своими руками.

Лаги делают из досок, которые имеют длину более пары метров. Если доски окажутся слишком короткими, то их укладывают торцами.

Стыки в рядах должны смещаться не более чем на 50 сантиметров по отношению друг к другу. Лагами можно делать укладку, только если предварительно сделана стяжка.

В противном случае — в доме будет постоянно холодно, а пол может подняться или, напротив, просесть.

Даже если заливку стяжки сделать не получается, то гидроизоляция точно должна проводиться при деревянном покрытии.

Если проводится укладка лаг для забора, то тут многое зависит от профнастила, его высоты и ширины.

Конструкция стропил в таком случае должна иметь определенный шаг, но главное рассчитать, насколько глубоко и на каком расстоянии закапывать столбы.

В зависимости от того, как закопаны опоры, выбирают расстояние для лаг. Нужно учитывать, что даже для самого небольшого забора шаг опор должен составлять не более трех метров.

Приваривают лаги с помощью сварки, как показано на видео.

Бетонное или земляное основание: что делать?

Что делать людям в типовом доме или квартире, где чаще всего, основание делают из бетона? Например, на этапе стройки имеется бетонный пол, без всяких перекрытий.

Может быть сделан ленточный фундамент или при строительстве отдавалось предпочтение столбам – не имеет значения.

Более того, на бетонный фундамент легче всего уложить лаги и последующее половое покрытие, даже своими руками.

Бетонный пол нужно обязательно выровнять (например, провести укладку стяжки) и очистить от мусора, пыли.

Он должен быть сухим, если остается влага, ее удаляют и высушивают покрытие, такие же требования выдвигаются для утеплителя. Необходимо сделать слой утеплителя, но в первую очередь – гидроизоляцию.

Часто в роли теплоизоляции выбирают обычную плотную пленку, которую используют даже в доме. Ее укладывают прямо на бетон внахлест (примерно на 15 сантиметров).

Также проводится укладка влагостойкой фанеры. Ее можно закрепить как при помощи шурупов, так и гвоздями.

Укладка фанеры на лаги, а также под них – надежный вариант продлить жизнь своего деревянного пола.

Бывают также ситуации, когда нет даже бетонной стяжки, а укладку необходимо проводить прямо на землю, например, на террасной площадке.

В первую очередь необходимо понимать, что любой грунт тут не подойдет. Более того, важно удалить слой грязи, травы, растений и так далее. Можно даже снять земляной слой примерно на 10 сантиметров.

Для террасной поверхности самое главное – толщина изделий, они должны быть максимально надежными и толстыми.

На него заливают бетон примерно таким же слоем. Далее порядок действий практически такой же, как и с укладкой бетонного основания.

В некоторых случаях, особенно если проживание в доме будет постоянным, можно сделать простейший ленточный фундамент или отдать предпочтение столбам.

Какой бы вариант не был выбран, нужно снова делать укладку гидроизоляции, делать стяжку, ждать, пока пол высохнет, а уже потом делать установку стропил и лаг для пола.

С тем, как подготавливать поверхность к монтажу, можно ознакомиться на видео.

Выбор шага и другие нюансы в покрытии пола

Делая все своими руками, многие не уделяют расстоянию между лагами большого внимания. Можно сделать проект помещения, рассчитать количество бетона, дерева и других изделий.

Логично, что если чистовая часть будет весьма надежной, то и укладку лаг можно провести и с большим шагом.

Что же делать, если доски слишком тонкие для пола? Тонкими считаются изделия, которые имеют толщину меньше 20 миллиметров. В таком случае шаг нужно брать равным 30-40 сантиметрам.

Когда же толщина составляет несколько сантиметров, расстояние между лагами можно брать и около метра.

Часто в доме берут доски толщиной 5 сантиметров, а расстояние шага – 80 сантиметров.

В каком бы доме, и какой бы не был фундамент, крепление лаг возможно только на очищенной, подготовленной и обработанной грунтовкой поверхности.

Если вы хотите сделать в доме достаточную звукоизоляцию, тут мало будет высокого забора (снижающего шум улицы) и толстых окон, также важно сделать звукоизоляцию пола.

В качестве материала можно использовать песок, ДВП, остатки деревянных изделий в виде стружки и так далее.

Уже после укладки всех слоев своими руками, в том числе и утеплителя, и установки лаг, крайне важно проверить, ровным ли получился пол.

Ведь в противном случае пол в доме будет искривленным, а исправить это будет тяжело. Лаги позволяют выровнять и перекошенный ленточный фундамент.

Необходимо просто досыпать песок под конструкцию стропил. С этим процессом можно ознакомиться на видео и выполнить работу своими руками.

Ламинат на ровной поверхности ложится идеально, не давая брусу проседать.

Лучше заранее подготовить все инструменты.

Понадобятся:

уровень;
правило;
лобзик;
топор;
перфоратор;
дрель;
гаечные ключи;
гвозди;
шурупы;
материал, который будет применяться в качестве утеплителя;
сами лаги и доски для пола.

Также, если речь идет о конструкции забора, то необходимо отталкиваться от его высоты. Так, для среднего забора обычно подходит расстояние метр или полтора между лагами и примерно полметра от земли.

Если делать ограждение для террасной площадки при стандартной обвязке, то тут сама высота забора может составлять полметра. Поэтому правильно будет сделать только одну лагу вместо двух стропил.

Как укладывать лаги — шаг за шагом

Черновой настил укладывают только на материал звукоизоляции, а также, соблюдая шаг для стропил. Металлическим уровнем измеряется ровность поверхности – это легко провести своими руками.

Чтобы прикрепить лаги к нижней поверхности, если она сделана из бетона, используют болты. Для всех остальных покрытий используют дюбели.

Также расстояние между стропил заполняется материалом для теплоизоляции. В качестве утеплителя используют пенопласт, минеральную вату или базальтовое полотно.

Укладку начинают с углов в доме. Первый ряд при помощи шпунта монтируют к стене. Однако нужен небольшой зазор между поверхностями стропил и стен.

Укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция выглядит довольно легкой, строится на простом принципе, что следующий ряд укладывается со смещением примерно на две лаги вдоль перекрытия.

На нижней прослойке, которая не будет видна из-за покрытия, можно те доски, что находятся вдоль стен, крепить с помощью шурупов сверху. Ведь потом их закроет плинтус.

После того как все лаги будут установлены и выровнены, можно класть сам пол. Каждую из досок крепят к лаге, а стыки материала должны находиться на середине стропил.

Весь пол укладывается деревом или отдают предпочтение плитам, но такой вариант выбирают куда реже – он экономически невыгоден.

Крепление деревянных лаг так же, как и самих досок, выполняют с помощью шурупов. Только при устройстве металлического забора правильно будет выбрать болты.

Укладкой работа не завершается. Необходимо выровнять пол и убрать шероховатости. Тут поможет шлифование.

Конечно, ламинат на пол можно устелить и без этого этапа, но тогда есть возможность, что с нижней части пола будет подниматься влага.

Правильно будет тщательно обработать пол шлифовальной машинкой. Особенно это важно для террасной доски, которая не будет покрыта далее паркетом, и на которую не будут стелить ламинат.

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться . К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным . Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.
Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

Устанавливаем опоры прогонной рамы. На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ – уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.
На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 – 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Видео для наглядного изучения процесса

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

Укладка пола может потребоваться не только на момент строительства нового дома, но и в тех случаях, когда нет сил терпеть скрипящие половицы, расшатанный паркет или старое изношенное покрытие. Пол на лагах – оптимальное решение проблемы во всех случаях. Он не только устранит скрип, но также повысит теплоизоляцию дома, выровняет поверхность и позволит спрятать вездесущие провода и коммуникации. В этой статье мы самым подробным образом разберем устройство пола по лагам.

Дерево всегда считалось одним из самых лучших материалов для строительства. И даже сегодня несмотря на обилие альтернативных стройматериалов нового поколения большинство мастеров отдают предпочтение именно пиломатериалам из-за их исключительных эксплуатационных характеристик. И если для возведения стен с деревом еще могут посоперничать газосиликатные блоки или кирпичи, то в области обустройства полов этому материалу нет равных.

Деревянные лаги представляют собой мощные брусья, уложенные на черновой пол и закрытые финишным покрытием. Между лагами остается пустое пространство, которое заполняют теплоизоляционным материалом, помещают туда коммуникации и провода. Таким образом, можно запросто сделать любое помещение гораздо теплее и уютнее.

Преимущества деревянных лаг для обустройства пола:

Теплоизоляция – через пол в частном или многоэтажном доме на первом этаже может уходить до 10% тепла. Лаги с уложенным утеплителем между ними создают мощный барьер, который предотвращает проникновение холода. При правильно организованной теплоизоляции можно существенно сэкономить на обогреве дома.
Звукоизоляция – если сделать пол на лагах в многоэтажном доме, шум от соседей снизу больше никогда вас не потревожит.
Равномерное распределение нагрузки – актуально для частных домов с маломощными фундаментами. Лаги равномерно распределяют нагрузку и передают ее фундаменту, который, в свою очередь, так же равномерно воздействует на грунт. Таким образом, лаги позволяют продлить срок эксплуатации фундамента.
Выравнивание пола – зачастую лаги используют как один из самых дешевых и быстрых способов выровнять пол перед укладкой финишного покрытия, например, плитки или ламината.
Лаги способны выдерживать сильные продолжительные нагрузки до 5 т на 1 кв. м.
С монтажом справится даже строитель-самоучка.
Обустройство пола на лагах обойдется дешевле, чем система теплых полов, применение самовыравнивающихся полимерных смесей, подложек, а результат будет практически таким же.

Из чего сделать лаги

В большинстве случаев лаги делают из дерева, но существуют и альтернативные материалы, например, металл и железобетон. Однако в бытовом строительстве такие чересчур мощные и прочные брусья не нужны. Их используют для строительства промышленных объектов – складов, цехов, стоянок грузовых автомобилей и т.д. Для пола в доме на лагах выбирают древесину из-за удобства монтажа и дешевизны.

Полезный совет: Если не удалось найти целый брус для создания лаги, можно использовать попарно сшитые доски соответствующего размера сечения или чуть больше. В таком случае лаги необходимо устанавливать на ребро.

При строительстве рубленых домов вместо брусьев строители используют цельные бревна, обтесанные с 3-х сторон. Это более экономный способ, который может применяться при ограниченном бюджете. Главное – как следует просушить бревна. Они должны провести около года в сухом помещении, и только после этого можно приступать к укладке.

Выбор сечения

Для устройства деревянного пола на лагах необходимо выбрать сечения брусьев в зависимости от длины и ширины материала. Сечение представляет собой прямоугольник, высота которого кратна 2-м, а ширина кратна 1,5. Если лаги планируется укладывать на деревянное основание (балки перекрытия), размеры сечения будут зависеть от шага расположения балок, на которые будут опираться лаги (чем больше расстояние, тем мощнее нужны лаги).

Также при выборе брусьев для лаг следует учитывать вентиляционный зазор как минимум в 2 см. Это значит, что когда вы будете укладывать теплоизоляционный материал, то между ним и тыльной стороной чистового пола должно оставаться свободное пространство, чтобы конденсат мог свободно испаряться и не пропитывал утеплитель. А если вы будете укладывать лаги на грунт, следует учесть еще и размеры наката, который будет прикреплен на черепной брус.

Специалисты рекомендуют в любом случае приобретать лаги для пола, размер которых чуть больше, чем нужно. В целях экономии при работе по грунту пролет уменьшают, устанавливая кирпичные столбики, на которые опираются лаги меньшего сечения. Столбики должны быть изготовлены из обожженного красного кирпича и находиться друг от друга на расстоянии примерно в 120 см. Можно сделать их и из силикатных блоков, но только в том случае, если грунтовые воды на участке пролегают в 2 и более метрах от поверхности.

Шаг установки

От того, насколько близко друг к другу находятся лаги, зависит расход материалов, поэтому шаг установки следует просчитать еще на этапе проектирования будущего пола. На этот параметр влияет масса и прочность финишного покрытия. Так, если материал чистового пола рассчитан на высокие нагрузки, лаги можно уложить подальше друг от друга, а если материал «слабый», их следует располагать как можно чаще. Например, если для финишного покрытия будет использоваться доска толщиной 20-24 мм, то лаги нужно ставить через каждые 30-40 см, иначе пол будет прогибаться. Для более толстых и прочных досок (50 мм) расстояние между лагами можно увеличить до метра. В большинстве случаев строители придерживаются «золотой середины» — устилают пол доской толщиной 40 мм и ставят лаги с шагом 70 см.

Важный момент: Боковые лаги не должны прилегать к стенам, но и слишком далеко их ставить не следует. Дистанция между стеной должна быть не больше шага установки лаг (обычно делают отступ в 30 см).

Специфика обустройства пола на лагах

Прежде чем делать пол на лагах своими руками, необходимо подготовить основание. Специфика работ также зависит от того, на что будут укладываться лаги. Так, в частных домах в основном практикуют укладку на деревянные балки перекрытия и по грунту, а в квартирах – на бетонную стяжку. Разберем более подробно особенности укладки на каждое из этих оснований.

Грунт под лаги

Как мы уже говорили выше, для укладки лаг по грунту обычно используют кирпичные столбики, располагая их в 120 см друг от друга. Это позволяет не только сэкономить на размере сечения брусьев, но также защищает древесину от гниения. Для дополнительной гидроизоляции между столбами и брусьями помещают рубероид. Высота подполья (расстояние от земли до лаг) должна составлять примерно 20-25 см. Основная сложность заключается в создании ровной поверхности — для этого надо построить совершенно идентичные по высоте столбики.

Для укладки теплоизоляции в данном случает необходимо сделать черновые полы на лагах – это обычные доски, которые стелют на опорные рейки и не прибивают гвоздями. На черновой пол затем укладывают гидроизоляцию, утеплитель и т.д. В результате получается очень теплый защитный слой, и по такому полу можно ходить босиком даже холодной зимой.

Бетон и железобетон

Укладка лаг на бетонную стяжку или железобетонное перекрытие в основном практикуется в многоэтажных домах. Это отличный способ недорого утеплить квартиру, сделать ее тише и уютнее. Пол на лагах позволяет без особых временных и финансовых затрат выровнять основание для укладки паркета, ламината, кафельной плитки или любого другого покрытия, требующего идеально ровной поверхности.

Шаг между лагами на бетонном полу составляет примерно 50-60 см для всех покрытий кроме керамической плитки – поскольку она недостаточно прочная, расстояние требуется сократить до 30 см. Чтобы повысить жесткость лаг, бетонный пол застилают армирующей сеткой, а между брусьями устанавливают поперечины. В результате получаются небольшие ячейки, которые по отдельности заполняют утеплителем.

Полезный совет: Если вы планируете укладку керамической плитки, необходимо сделать подложку для нее, прибив к лагам водонепроницаемую фанеру или гипсокартон. В жилых комнатах укладывайте лаги перпендикулярно окнам, а в длинных помещениях коридор, холл) располагайте их перпендикулярно движению. Это усилит прочность и повысит эстетичность помещения, поскольку элементы чистового пола необходимо класть поперек брусьев.

Деревянное основание

При укладке лаг на деревянные балки перекрытия довольно трудно добиться ровной поверхности, поскольку сами балки зачастую не отличаются идеально ровным расположением. В подобных ситуациях лаги прикрепляют к боковинам балок. Преимущество такого подхода в том, что отпадает необходимость делать подкладки, чтобы регулировать высоту лаг.

Если балки перекрытия находятся слишком далеко друг от друга, укладывают два слоя лаг – второй кладут перпендикулярно первому. Также можно сделать один слой лаг, но для чистового пола использовать толстые крепкие доски.

Способы крепления

В зависимости от того, на что укладываются лаги, существует несколько способов крепления. Раньше при устройстве подобного пола на бетонной стяжке или железобетонных балках лаги прикрепляли обычными длинными гвоздями, и, как показала практика, это был не самый долговечный способ.

Сегодня для этого используют более надежные крепежи – металлические оцинкованные уголки или П-образный крепеж. Уголки одной стороной фиксируют саморезами к деревянному брусу, другой – дюбелями к основанию. Глубина вхождения крепежа в брус составляет от 3 до 5 см. Для кирпичных столбиков при обустройстве пола по грунту сценарий точно такой же.

Зачастую случается так, что длины лаги не хватает, поэтому возникает вопрос: «Можно ли нарастить брус, чтобы он был таким же прочным, как цельный?». Существует два способа состыковки лаг: впритык и врубкой («в полдерева»). В обоих случаях длина наращиваемого элемента должна составлять не меньше 1 м. Если необходимо нарастить несколько лаг, обязательно делайте смещение точек стыковки в 50 см или больше, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Фиксация лаг к деревянным балкам перекрытия осуществляется неполными шурупами. Длина крепежа должна быть больше ширины лаги в 2,5 раза при диаметре от 6 мм. Чтобы древесина не раскололась, перед установкой крепежа балку и лагу следует просверлить в нужном месте. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра крепежа на 2,5 мм.

Укладка лаг: пошаговая инструкция

Технология монтажа деревянного пола на лагах зависит от характера основания. В этой главе мы подробно расскажем, как укладывать лаги на грунт, бетонную стяжку или деревянные балки. Быть может, ознакомившись с теорией, вы посчитаете нужным сперва сделать бетонный пол, залив его по грунту, и только потом укладывать лаги. Многие владельцы частных домов именно так и поступают, получая в результате долговечный теплый и крепкий пол.

Укладка по грунту

Заниматься обустройством пола на лагах по грунту лучше всего перед закладкой несущих стен дома или во время внутренней отделки помещения. Чистовую отделку пола можно начинать после побелки потолка и отделки стен.

Ход работы:

Уплотните грунт под будущим полом при помощи виброплиты или широкого бревна (прибейте землю торцом, пока она не станет плотной).
Насыпьте гранитный щебень слоем в 5 см, чтобы обеспечить дренаж и организовать несжимаемое основание.
Уплотните щебень виброплитой.
Для каждого опорного столба сделайте опалубку (съемную или несъемную), залейте в нее цемент и укрепите арматурой. Это будут «фундаменты» для кирпичных столбов.
После застывания цемента застелите каждое основание слоем рубероида и постройте кирпичные столбики.
Поверх столбов уложите еще два слоя рубероида и промажьте битумной мастикой.
Установите на столбы лаги.
Закрепите на лагах черепной брусок, чтобы сделать опору для укладки чернового настила.
Сделайте черновой пол из дешевых необработанных пиломатериалов. Не прикрепляйте доски к брусьям – они должны лежать свободно.
Черновой пол устелите гидроизоляционной пленкой или рубероидом, сделав нахлест на стены в 15-20 см.
На гидроизоляцию между лагами положите утеплитель (минеральная вата, керамзит, пенопласт и т.д.).
Поверх утеплителя постелите пароизоляцию.

Между пароизоляцией и тыльной стороной чистового настила должен оставаться вентиляционный зазор не меньше 2 см. Исключение составляет двусторонняя пароизоляционная мембрана, которая не позволит влаге проникнуть в утеплитель даже без вентиляционного пространства.

Укладка на деревянное перекрытие

Балки деревянного перекрытия обычно изготовлены из брусьев прямоугольного сечения. Если они установлены с шагом меньше 80 см, лаги могут не понадобиться – чистовой пол можно укладывать прямо на балки. Но такое случается очень редко, поэтому хозяевам приходится заниматься монтажом лаг.

При работе с деревянным основанием все куда проще, чем с бетоном или кирпичом. Основная сложность заключается в том, чтобы правильно определить шаг установки брусьев и прочно прикрепить их к балкам. Первую лагу следует разместить в 20-30 см от стены. После установки каждого элемента обязательно проверяйте ровность при помощи строительного уровня.

Как и в случае с укладкой по грунту, здесь придется делать черновой настил, если вы хотите получить теплый и уютный пол. Для теплоизоляции в деревянном доме обычно используют недорогие материалы – минеральную вату, пенопласт, керамзит, эковату и т.д. Укладка утеплителя происходит на гидроизоляцию по принципу, описанному выше.

Укладка на бетонное основание

Укладка деревянного пола на лаги в многоэтажном доме поможет разобраться сразу с несколькими вопросами: утепление, звукоизоляция, выравнивание бетонного основания. Этот способ является одним из самых дешевых и быстрых, и конкурировать с ним может лишь сухая стяжка.

Для работы вам понадобится перфоратор, анкерные болты (длина зависит от толщины лаг), саморезы по дереву диаметром 6 мм (длина выбирается в зависимости от размеров сечения брусьев), полипропиленовые дюбеля. Для обработки дерева необходим молоток, ножовка, рубанок. Чтобы регулировать ровность пола, подготовьте строительный водяной или лазерный уровень.

Крепить лаги к бетонному полу можно саморезами или анкерными болтами. Анкера стоят дороже, зато обеспечивают надежное и прочное соединение, поэтому специалисты рекомендуют использовать именно их. На изображении ниже показан принцип установки анкерного болта.

Лаги нельзя просто уложить на голую бетонную стяжку. Перед этим в обязательном порядке следует обработать бетон грунтовочным составом глубокого проникновения и застелить гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид или обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Сами брусья перед укладкой необходимо обработать защитными составами от гниения и антипиренами.

Если бетонное основание имеет сильные перепады по высоте, то корректировать уровень лаг необходимо с помощью подкладок. Для этого можно использовать обычные деревянные колышки, доски, фанеру или ДСП. Также существует так называемый регулируемый пол на лагах, который устанавливается на специальные винтовые опоры – подкручивая их, можно менять высоту расположения элементов.

Ход работы:

Очистите бетонную стяжку от мусора, обработайте грунтовкой и дождитесь полного ее высыхания.
Застелите пол гидроизоляционным материалом, сделав припуск на стены на 15-20 см. Рулонный материал следует укладывать с нахлестом в 15 см, соединяя стыки широкой изолентой.
Разложите лаги – сперва уложите крайние вдоль противоположных стен, отступив 20-30 см, а затем приступайте к укладке промежуточных элементов с определенным шагом. В среднем шаг укладки лаг на бетонное основание варьируется от 30 до 80 см в зависимости от материала чистового пола.
Отрегулируйте ровность крайних лаг и натяните между ними шнурок – это будет ориентир для укладки всех промежуточных элементов.
Если длины лаг недостаточно, укладывайте их стык в стык (не забывайте о смещении мест стыковки на 50 см). Если вы работаете с высокими лагами, наращивание следует производить «в полдерева».
Просверлите отверстия в основании и лагах, заложите в них дюбеля или распорные детали анкерных болтов.
Вкрутите саморезы или болты. Одна лага должна крепиться 2-мя или 3-мя анкерами, расположенными в 60-80 см друг от друга.
Прежде чем до конца закрутить крепления, проверьте ровность всех элементов.
Поместите между лагами теплоизоляционный материал.
Поверх утеплителя положите пароизоляцию.

Осталось лишь смонтировать чистовой пол или сделать подложку (для укладки плитки, ламината или паркета).

Напоследок — видео об установке регулируемых лаг на бетонное основание:

Сделать пол на лагах под силу любому трудолюбивому хозяину, даже если он прежде ничем подобным не занимался. Эта работа не требует сложных расчетов и больших финансовых затрат, поэтому если вам нужен теплый и ровный пол, смело решайтесь на монтаж лаг.