Внутренняя лестница является неотъемлемой частью интерьера двухэтажного дома. Ее отделка должна быть не только износостойкой, но и привлекательной. В качестве декоративной отделки для лестниц используются разные материалы, но, как показывает практика, наиболее рациональным вариантом является ламинат. По виду он практически не уступает натуральному дереву, притом, что его стоимость гораздо ниже. Кроме того, ламинат лучше дерева поглощает шум при ходьбе. Отделка лестницы ламинатом своими руками позволит вписаться в сравнительно скромный бюджет. Методика выполнения не подразумевает особых сложностей, поэтому справиться с ней сможет каждый человек, умеющий обращаться с основным инструментом.

Для того чтобы выполнить работы по отделке лестницы, следует приобрести такие материалы:

• Коммерческий ламинат, желательно с шириной, которая бы соответствовала размеру ступени.
• Шурупы и болты.
• Молдинг или краевой профиль.
• Эпоксидный или полиуретановый клей.

Выбор ламината и молдинга

Лестница в процессе эксплуатации принимает на себя большие нагрузки. Ламинат для ступеней лестницы должен быть износостойким, а это означает, что использование ламелей с тонким слоем защиты для этих целей будет нецелесообразным. Специалисты рекомендуют для обшивки лестниц использовать коммерческий ламинат, класса 31, 32, 33 и 34. Первая цифра этой маркировки означает, что ламинат коммерческого класса, а вторая цифра, соответственно, указывает на износостойкость защитного слоя.

Обратите внимание! Желательно, чтобы ламели соответствовали ширине лестницы, что будет означать полное перекрытие плоскости проступи. В противном случае для отделки нужно задействовать 2 и больше ламелей. Монолитная поверхность прочнее, чем собранная из двух и более ламелей. Однако если в лестнице предусмотрены промежуточные площадки, то соединения ламелей замками не избежать.

Еще одним важным элементом обшивки лестницы ламинатом является молдинг или накладная выпуклая планка, декорирующая край ступени. В процессе отделки лестницы две ламели ламината, которые укладываются на подступенок и проступь стыкуются и образуют между собой эстетически непривлекательный стык. Для того чтобы его прикрыть и одновременно упрочнить конструкцию, используется краевой профиль или молдинг, который закрепляется поверх стыка. Он крепится на клей или саморезы. Для этой цели нередко используют Г-образный молдинг, изготовленный из металла (стали, алюминия, латуни). Наиболее востребованный среди покупателей окрас - под сталь, бронзу, дерево и золото. Молдинги защищают края ступенек от преждевременного износа. Металлические краевые профили часто имеют рифленую поверхность, что придает ступеням противоскользящий эффект.

Пластиковые молдинги образуют ровный угол, благодаря чему защищают края ступенек и скрывают неровности. Наличие в ассортименте разных оттенков позволяет подобрать пластиковые молдинги под любое ламинированное покрытие. В отличие от молдингов из других материалов, пластиковые имеют невысокую стоимость. Пластиковый профиль устанавливается на клей. Нужно правильно рассчитать количество клеящего вещества, чтобы при монтаже он не вылез наружу и не испачкал ламинат. Дело в том, что клей очень тяжело стереть с ламелей. Если такая неприятность произошла, то очистить поверхность ступеней следует немедля, используя для этого кусок чистой ткани.

Деревянные молдинги хорошо сочетаются с ламинатом. Их можно при необходимости ремонтировать: шлифовать, шпаклевать и красить, благодаря чему молдинги из дерева долговечны. Крепятся они на саморезы или клей. Единственный недостаток профиля - высокая стоимость.

Ламинированные молдинги устанавливают на ступень с помощью металлических направляющих. Для этого металлическую направляющую планку закрепляют к поверхности ступени шурупами, после чего в пазы вставляют ламинированный профиль. Так достигается прочная фиксация молдинга без видимых на поверхности металлических крепежей, как это хорошо видно на фото:

Монтаж на ступеньки

Перед укладкой ламината необходимо подготовить базовую поверхность ступенек. Если нужно облагородить новую лестницу, то с ней ничего не нужно делать. В подготовке нуждаются старые конструкции. Для начала демонтируйте старые доски, ламинат или ковролин. Почистите ступеньки от грязи и пыли.

Обратите внимание! Если вы обнаружили в деревянном перекрытии плесень либо грибок, то его следует обработать специальными противогрибковыми и антисептическими препаратами. Иначе грибок и плесень распространятся на новое покрытие лестницы.

Все ступеньки должны быть сделаны по уровню, для верности перепроверьте каждую деталь лестницы. Для их выравнивания вы можете использовать шлифовальный станок или скребок. Еще один вариант – переложить неровный участок. Это все касается деревянной лестницы. Выступы следует зачистить, для этого можно использовать лобзик. Все участки необходимо зашлифовать.

Теперь можно подготовить ламинат. Разложите его в помещении, где будет отделываться лестница и оставьте на 24 часа. Этого времени достаточно, чтобы материал приобрел нужную температуру. Такое мероприятие предотвращает деформацию ламината после монтажа.

На следующем этапе необходимо порезать ламинат на куски. Чаще всего закрыть ступеньку (приступь) полностью одним куском ламината не получается. Если это так и в вашем случае, то вы можете сделать укладку ламината двумя способами:

1. Уложите одну цельную ламель и добавьте к ней маленькую полоску.
2. Измерьте ширину ступеньки и разделите ее на 2, чтобы можно было вырезать 2 ровных куска ламината.

Оба варианта имеют право на жизнь, и ни один из них не испортит готовый вид лестницы. Тут все зависит от вашего выбора.

Монтаж ламината начинайте с верхней части лестницы. Такой подход более целесообразен, потому что сразу после монтажа вы не будете ходить по покрытию. В противном случае ламели могут сдвинуться, и ваш труд будет напрасным.

Подготовленные заранее детали приступи нужно соединить, затем нанести на ступеньку несколько капель клея и плотно уложить к краю. Опять же, если клей попадет на ламинат, то сразу же вытрите его чистой тканью. Затем установите подступеньки, учитывая, что они должны покрывать приступы точно по уровню. Фиксируются они также с помощью клея.

На последнем этапе закрепите молдинг. После того как вы установите последний профиль, оставьте обработанную лестницу на 24 часа. Этого времени будет достаточно для того, чтобы клей высох. Если вы установите все детали со всей тщательностью, соблюдая последовательность, то сделанная вами лестница станет визитной карточкой вашего дома! Если у вас возникли вопросы по отделке лестницы ламинатом, то вы можете дополнительно просмотреть видео. Кроме того, на сайте работают специалисты, которые в краткие сроки ответят на ваши вопросы.

Видео

Как отделать лестницу ламинат Egger, смотрите ниже:

Интерьер из различных пород дерева всегда очень ценился и не потому, что на Руси много такого материала, а из-за своей красоты и практичности. Тем не менее, всему приходит конец – такие изделия вытираются, ломаются, и приходиться затевать капитальный ремонт. Но отделка лестниц ламинатом сохраняет привлекательность, и в то же время, позволяет почти безболезненно провести замену панелей на новые . Раз уж вы решили постелить ламинат на лестницу , то вам следует твердо помнить о том, что ламинированные панели , во-первых, не могут укрепить расшатанные ступеньки и, во-вторых, сами нуждаются в жестком основании.

Даже если ступеньки достаточно прочные, но сама конструкция имеет люфт, панели просто-напросто будут разъезжаться, а если их приклеить, то они могут потрескаться.

Итак, ламинат для лестницы может служить только лишь отделочным материалом и не более того, ведь это даже не деревянная пластина, а совокупность разнородных слоев.

Толщина панелей бывает от 6 до 12 мм из дерева, вернее из ДВП высокой плотности сделан только один слой, по периметру которого находится замок.

Еще два слоя состоят из разной бумаги, а один из акриловой или меламиновой смолы. В первую очередь, если вы ремонтируете лестницу своими руками , закрепите все проступи и подступенки саморезами, чтобы в них отсутствовал всякий люфт.

Если есть необходимость заменить какие-то элементы конструкции, то это лучше сделать сразу, до того, как вы начнете укладывать ламинат . Также до начала обработки нужно провести все лакокрасочные работы и дать покрытию хорошо просохнуть.

Совет.

После вкручивания самореза в дерево обычно остается углубление над шляпкой шурупа. Чтобы она не ржавела в случае попадания влаги, ее лучше закрыть деревянным чопиком или заделать шпатлевкой по дереву. Прежде всего, следует учитывать, что отделка лестниц ламинатом будет наиболее качественной в том случае, если на одной строчке будет использована только одна ламинированная панель , без замковых соединений.

В данном случае речь идет только о проступях и подступенках – одна панель на проступь и одна панель на подступенок. Если между лестничными маршами есть площадки, то там ламинат укладывается обычным способом , замок в замок. Учитывая то, что сейчас производитель ориентируется на потребителя, ламинат для лестниц всегда можно выбрать в соответствии с шириной проступи, благо его ассортимент достаточно большой.

Чтобы посчитать количество материала, не обязательно измерять всю лестницу – достаточно знать, сколько панелей будет потрачено на подступенок-проступь, а затем умножить на количество ступеней. А если вы подберете панели по ширине проступов, то сосчитать их будет еще легче.

Основные нагрузки на ламинат, которым отделаны лестничные ступени, приходится на край панели, поэтому износ будет прогрессировать именно в этом месте, как впрочем, и на любой другой лестнице. Чтобы избежать неравномерного истирания, а может быть, даже излома панели, на ее краях лучше всего зафиксировать металлический уголок, который послужит надежным предохранителем. В любом случае, когда вы будете делать ступени для лестниц из ламината , вам придется подгонять панели под проступи и подступенки.

Лучший инструмент для резки ламината – это электрический лобзик с пилкой по дереву, хотя, если нужно вырезать любую фигуру, например, под лестничную балясину, то лучше воспользоваться более узкой пилой по металлу.

Для резки панелей можно также пользоваться ножовками по дереву или по металлу, ручной електроциркуляркой и даже болгаркой с обрезным диском, правда при этом будет много дыма.

В каждой упаковке ламината есть инструкция, которая говорит о том, что перед укладкой нужно стелить под ламинат подложку .

И действительно, такая мера служит не только для утепления пола , но и для снижения шума , а лестница как раз и является довольно-таки резонансным объектом.

Для звукоизоляции вполне достаточно тонкой (2 мм) подложки из пенополиэтилена – дешево и звук глушит.

Ламинированные панели до лестницы можно крепить саморезами, только лучше эти шурупы выбирать из цветных металлов, чтобы они не ржавели. Будет вполне достаточно вкрутить по одному саморезу с каждого края проступи или подступенка, так как дополнительно панель будет прижиматься металлическим уголком.

Лестничные марши всегда являются местом повышенной проходимости и, следовательно, интенсивной нагрузки, где истираемость панелей особенно велика.

Чтобы ослабить влияние этих факторов, лучше всего использовать коммерческие коллекции ламината , то есть классом не ниже 31. Цена коммерческих классов намного выше, но зато срок эксплуатации такого ламината в домашних условиях может быть от 20 до 25 лет. Маркировка коммерческих классов начинается с цифры 3, а вторая цифра указывает на толщину верхнего защитного слоя (31, 32, 33, 34).

Вывод.

Отделка ламинатом лестниц позволяет подобрать отделочный материал под общий интерьер помещения и к тому же сам монтаж не занимает много времени. За таким покрытием очень легко ухаживать и можно использовать практически любые моющие средства, применяемые в домашних условиях. Ламинированные панели устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей (не выгорают) устойчивы к ударам тупыми предметами.

Отделка лестницы ламинатом фото

Vadim

5806 0 0

Отделка ламинатом – правила облицовки нетрадиционных поверхностей

Изначально классический ламинат создавался и использовался для обустройства напольных покрытий и ступеней лестницы внутри дома. Со временем же народ по достоинству оценил эстетические качества данного материала и начал монтировать его повсеместно, причем зачастую хозяева довольно смутно представляют, куда его можно устанавливать, а куда нет. В этой статье я расскажу о том, как монтировать ламинат на «нетрадиционные» поверхности своими руками и конечно объясню, куда и почему его устанавливать не нужно.

Что собой представляет ламинат

Никто не будет спорить с тем, что натуральное дерево и новомодные МДФ выглядят роскошно, всегда оригинально, а главное престижно. Но есть у них один существенный минус — это довольно высокая цена.

Качественное ламинированное покрытие в эстетическом плане мало чем уступает древесине и стоит в одном ряду с МДФ. В то же время, цена ламината на порядок ниже. В этом собственно и таится основной секрет популярности данной облицовки.

Основу классического листа составляет ДВП (древесноволокнистая плита), себестоимость у нее не высокая. Если рассказывать в двух словах, то ламинатом называют пропитанную различными защитными и укрепляющими составами древесноволокнистую плиту, на которую наклеили декорирующую пленку и сверху покрыли меламиновой или же акриловой смолой.

Справедливости ради следует отметить, что сейчас с успехом выпускается ламинат на основе МДФ. Товар качественный, красивый, выносливый и долговечный, но как вы понимаете, довольно дорогой. О нем мы побеседуем в одном из следующих материалов, а пока речь пойдет исключительно об облицовке на основе ДВП.

За что народ ценит ламинат

На первый взгляд такая облицовка состоит из одних достоинств:

• Начнем с того, что она считается экологически нейтральной. Конечно, полностью чистым назвать пропитанный химией ДВП было бы не правильным, но по всем санитарным канонам, СНиПам и ГОСТам данный материал разрешен к эксплуатации даже в детских учреждениях;
• В среднем срок службы даже самого дешевого ламината стартует от 5 лет. Но в данном случае имеется в виду напольная эксплуатация или отделка лестницы ламинатом. Нетрудно догадаться, что потолок, стены или входная дверь с такой отделкой будут достойно выглядеть минимум 10 – 15 лет;

• Верхний меламиновый или акриловый слой не притягивает пыль и не способен впитывать запахи, что согласитесь для жилых помещений важно;
• Как обычный, так и стеновой ламинат для внутренней отделки имеет поистине фантастический выбор дизайна и расцветок;
• И наконец, основываясь на собственном опыте, могу вас заверить, что какой бы вид этого покрытия вы не выбрали, инструкция по его монтажу, почти наверняка не вызовет у вас особых затруднений, ну на ней я остановлюсь позже.

Но у этого нарядного покрытия есть и свои подводные камни, как же без них:

• Главным недостатком данного материала считается непереносимость влажных и открытых помещений. Поэтому ванна, туалет, не утепленная лоджия и отделка стен балкона (имеется в виду открытый балкон и лоджия), для ламината категорически противопоказаны;

• Конечно, сейчас выпускается водостойкий материал, но, во-первых, стоит он серьезных денег. А во-вторых, даже он не способен выдержать перепадов температур и влажности на открытом балконе, облицовка расслаивается и ее сильно коробит. Отделка балкона ламинатом возможна, только если балкон или лоджия имеют хорошее зимнее утепление. Такое покрытие еще может выдержать монтаж в службах под теплый пол, но не более того;

Отделка стен ламинатом на кухне до сих пор вызывает множество споров среди профессионалов. Я рискну высказать свое мнение. Мне не раз приходилось сталкиваться с ламинированным фартуком и такими же стенами на кухнях. Так вот, если материал качественный (желательно влагостойкий) и уложен правильно, то вам бояться нечего.

• Оппоненты часто указывают на то, что материал далеко не самый дешевый. Действительно, если сравнивать с обоями или краской, то ламинат обойдется дороже. В то же время он выйдет на порядок дешевле, чем дерево, панели МДФ или хороший кафель.

Виды материала

Не считая цвета, дизайна и уровня влагостойкости, ламинат классифицируется по двум основным критериям. Первое это способ крепления, точнее, вид соединения между листами, их всего 3. И второе, это степень износостойкости, здесь классификация гораздо шире, но обо всем по порядку.

1. Клеевой ламинат имеет, если так можно выразиться, геометрически правильную форму. По краям в нем не предусмотрены какие-либо стыковочные пазы или защелки, они ровные. Как можно понять из названия, этот вид панелей рассчитан исключительно на приклеивание к основе и между собой. Существенным минусом здесь можно считать высокие требования к основе, она должна быть абсолютно ровной. Кроме того могут возникнуть проблемы если вы решите демонтировать панели;

1. Панели со шпунтовым креплением соединяются по принципу шип-паз. Если вы когда-либо сталкивались с монтажом шпунтованной доски, к примеру, вагонки, или хотя бы видели ее, то шпунтовой ламинат соединяется и выглядит аналогично. Разница разве что в габаритах и конфигурации изделий;
2. Панели с так называемым кликовым креплением, отчасти напоминают шпунтовой вариант, только шип и стенки паза здесь разного размера, плюс они имеют особую конфигурацию. Для того чтобы соединить две пластины, нужно шип одной вставить в нижний край паза другой под углом примерно в 20 — 30º и одновременно надавливая вниз и вперед, установить пластину. Это сравнительно новый и весьма надежный вид стыковки. Лично я всегда стараюсь использовать именно такие панели.

Что же касается определения выносливости или как еще говорят уровня износостойкости материала, то здесь существует семь классов ламината. Дабы не вдаваться в дебри, скажу лишь, что маркировка покрытия предназначенного для жилых помещений начинается с двойки. В этой нише 3 вида: №21, №22 и №23. Чем больше цифра, тем прочнее материал.

Маркировка ламината разработанного для общественных зданий, офисов и других подобных сооружений, начинается с тройки. В этом направлении уже 4 вида покрытий, от № 31 до №34. Уровень износостойкости, как и в предыдущем случае, возрастает вместе с числом.

Не старайтесь брать самый износостойкий материал. Дело в том, что с виду они все одинаковые. Лично я стеновой ламинат для внутренней отделки беру максимум №22.
А вот если предстоит отделка лестницы ламинатом, то здесь уже нужно смотреть, где эта лестница расположена. Для дома также достаточно №22, а в небольшой офис можно уже брать № 32 или даже №33.

Тонкости самостоятельного монтажа ламината

В данном случае мы будем говорить о нетрадиционных видах отделки. То есть практически обо всем, кроме монтажа напольного покрытия .

В сущности таких поверхностей не так уж и много. Прежде всего, это лестница, за ней идет входная дверь и откосы входной двери. И завершает список обустройство стен.

Облицовка лестницы ламинатом

В данном случае отделка деревянной, металлической или бетонной лестницы ламинатом мало чем отличаются. Но перед тем как отделать лестницу, ее нужно подготовить. Ведь сам по себе ламинат это всего лишь наружная, красивая облицовка и как для любой облицовки, здесь требуется тщательная подготовка основы.

Сказать честно, в большинстве своем ровными и красивыми лестничные марши бывают только на фото и постановочных видео. Поэтому первое, что следует сделать, это проверить ровность всех плоскостей, углов и размеров ступеней.

Зачастую в бетонных маршах дефекты идут по плоскости. В металлических лестницах плоскости обычно абсолютно ровные, но там другая беда, редко можно встретить настолько высокопрофессионального сварщика, который может четко, до миллиметра, выдержать все углы и стыки на протяжении всего лестничного марша.

Вообще ламинат материал хороший, но тонкий. В идеале под него нужно устанавливать какую-нибудь подложку. К примеру, когда идет напольный монтаж, в качестве подложки используется пенофол.

Лично я бетонные и металлические марши вначале обшиваю толстой, порядка 10 – 12 мм фанерой. Дело в том, что шпаклевать бетонный марш, с целью устранения неровностей, дело весьма трудоемкое и неблагодарное. А небольшие искривления по углам в сварной металлической конструкции выровнять вообще невозможно.

Когда же вы монтируете вниз фанеру, то она с одной стороны сглаживает все неровности, а с другой, выступает в качестве амортизирующей подложки. На бетон фанера устанавливается при помощи саморезов с пластиковыми дюбелями «быстрый монтаж». На металлические конструкции можно крепить саморезами по металлу или фиксировать на болты.

Как известно, ступень состоит из опорной горизонтальной части, которая в народе собственно и называется ступенью (в профессиональной литературе ее именуют проступью), и так называемого подступенка — вертикальной планки стыкующейся с плоскостью ступени.

Ламинат к ступеням и подступенкам можно приклеивать или прикручивать саморезами. Но в обоих случаях все наружные углы обустраиваются при помощи разного рода уголков-наличников. Эти уголки могут быть металлическими, пластиковыми, деревянными или сделанными, грубо говоря из того же ламината (такая фурнитура выпускается).

Собственно сама технология предельно проста. Вам нужно четко вымерять площадку ступени или подступенка и вырезать под нее ламинированную панель. Если вы сажаете на клей, то панель намазывается клеем, как правило, это «Жидкие гвозди», а затем плотно прижимается к плоскости.

Посадка на саморезы мне нравиться больше. Здесь точно также вырезается ламинированное покрытие, но только не приклеивается, а прикручивается насквозь саморезами по периметру или только по наружной кромке. Этот вариант хорош тем, что вы в любое время и без труда можете заменить любой испорченный сектор.

Не нужно заготавливать планки под ступени и подступенки впрок, сразу на весь лестничный марш. Поверьте, все они хоть на 1 – 2 мм, но будут отличаться. Поэтому работать нужно с каждой ступенью персонально, а начинать с верхней, так удобнее.

На последнем этапе стыки между планками и при необходимости места входа саморезов, закрываются уголками-наличниками, которые в свою очередь также фиксируются либо на клей, либо на саморезы. Это уже зависит от материала и конфигурации самих уголков.

Облицовка входной двери

Окультуривание входа при помощи ламината условно делится на два направления. Нам нужно будет обшить как саму плоскость входной двери с одной или обеих сторон, так и дверной проем, точнее откосы входной двери.

Что касается самого полотна входной двери, то его облицовка ламинатом не представляет большой сложности. Я скажу больше, в данном случае даже не столь важно какая у вас дверь, металлическая или деревянная.

Для начала, вам нужно будет открутить всю имеющуюся фурнитуру. То есть ручки и декоративные накладки на замочные скважины. А также выкрутить глазок, если таковой имеется. Естественно если старое полотно обшито дерматином или другим декорирующим материалом, то его нужно будет полностью сорвать, до основания.

Дальше двери следует снять с петель и уложить на любую горизонтальную плоскость, можно даже на пол. Ламинат мы будем сажать на клей, поэтому чтобы он хорошо взялся, полотно нужно будет хорошо зачистить наждаком, убрать пыль и обезжирить.

Сама входная дверь может оклеиваться любым видом ламината, но я для этого использую кликовый или шпунтовой вариант.

Дабы плоскость получилась монолитной и прочно держалась, планки стыкуются и клеятся в разбежку. Иными словами, первая планка от края клеится цельной, а следующая уже режется поперек, напополам. Таким образом, у вас не будет единого сплошного шва, который в любой момент может покоробить.

Ламинированная облицовка только на первый взгляд кажется легкой. Когда входная дверь обшивается с обеих сторон, вес у такой облицовки получается довольно серьезный. И если двери старые, то их лучше заранее оборудовать усиленными петлями.

Отделка полотна завершается креплением по периметру этого самого полотна декорирующей планки. Как и в случае с лестничным уголком-наличником, конфигурация и ассортимент декорирующих планок сейчас довольно широк, так что зачастую с выбором не возникает проблем.

Установка дверных откосов из ламината делается немного иначе. Под них вначале нужно будет установить деревянный каркас. По периметру дверного проема набивается два ряда деревянных планок. Первый пояс идет непосредственно рядом с дверной луткой, а второй по наружной кромке откоса.

В данном случае, лучше всего подойдет ламинат с кликовым креплением. Планки нарезаются по ширине откоса, а монтироваться будут перпендикулярно дверному полотну.

Кликовый паз имеет своеобразную конфигурацию, нижняя полочка в нем гораздо шире верхней. Эту особенность мы будем использовать для фиксации планок. Делается это примерно так:

• Начинаем с левого нижнего угла. Стартовая планка прикладывается шипом вниз. Между полом и шипом, устанавливаются временные подкладки размером 5 – 10 мм. Они будут обеспечивать демпферный зазор;
• Широкую часть паза, которая у нас будет плотно прижата к направляющим обрешетки, фиксируем на этих направляющий мелкими саморезами по дереву или строительным степлером;
• Шип следующей планки ламината вставляем в паз предыдущей под углом в 20 — 30º, с нажатием защелкиваем и фиксируем с обратной стороны также, как и предыдущую;
• В конце на внутренние и наружные углы приклеиваем или прикручиваем фурнитуру.

Под откосы входной двери для увеличения теплоизоляционных характеристик конструкции часто и густо задувают монтажную пену. Дело это хорошее, только пену следует задувать вначале между деревянными планками обрешетки. Дальше она застывает, излишки срезаются и только после этого можно приступать к работе. В противном случае, пена ваши откосы попросту разопрет.

Техника облицовки стен

Использование ламината для отделки стен сейчас считается одним из наиболее популярных и доступных видов помещения. В теории эта технология является едва ли не самой простой. Проще монтажа стеновой облицовки, только напольная. Но она имеет свои тонкости, о которых мы и поговорим далее.

Ламинат на стены можно приклеивать или монтировать на деревянную обрешетку. Сажать на клей быстро и просто, но в этом способе есть довольно большой изъян — плоскость стены должна быть практически ровной. Плавные перепады по высоте не должны превышать 3, максимум 5 мм.

При больших искривлениях по стене планки на хороший клей, конечно, возьмутся, но дефекты на лицевой поверхности будет слишком заметно. А так как в подавляющем большинстве наших квартир и домов стены далеко не идеальны, вам придется нанимать профессионального штукатура, ведь дилетанту такая работа не по плечу.

Хотя я, если сталкиваюсь с такой ситуацией, поступаю проще. Относительно небольшие искривления можно выровнять при помощи гипсокартона, причем традиционный каркас из металлических профилей в данном случае я не монтирую.

Если стена прочная, то ее достаточно просто пару раз прогрунтовать бетонконтактом. Дальше накидываете на нее небольшие «лепешки» из какого-нибудь клея предназначенного для гипсокартона. После чего с проверкой по отвесу и уровню, приклеиваете лист. Буквально на следующий день на эту конструкцию можно клеить ламинат.

Традиционно, любые длинные планки, будь то ламинат, вагонка или пластиковые панели можно устанавливать горизонтально, вертикально и по диагонали. Так вот, горизонтальный монтаж сделает комнату визуально шире, а вертикальный «поднимет» потолок.

Монтаж по диагонали считается универсальным и смотрится довольно оригинально. Но перед тем как отделать стены ламинатом по диагонали следует хорошо подумать. Если при вертикальном и горизонтальном способе на подрезку уходит порядка 10% материала, то установка по диагонали заберет минимум 30%. А так как опыта в этом деле у вас еще нет, в отходы может уйти до половины ламината, это я знаю по личному опыту.

Вторая причина не такая существенная, но я ее все же озвучу. С диагональным монтажом без опыта вы провозитесь минимум в 2 раза дольше, нежели с любым другим. И еще не факт, что у вас все получится чисто и красиво.

Проще всего клеить планки по вертикали. Здесь, как я уже говорил, снизу нужно будет оставлять демпферный зазор порядка 10 мм. Мостить под каждую планку клин неудобно, поэтому лучше сразу подготовить тонкую деревянную планку или несколько планок и установить ее по всей длине. После этого каждая ламинированная панель намазывается клеем и приклеивается к стене в разбежку.

В горизонтальном монтаже есть другая головная боль. Как правило, начинающие мастера покупают длинные планки и сразу стремятся набрать из них большой сектор. Но как, ни монтируй поверхность, в разбежку или параллельно, в любом случае получаются сплошные горизонтальные стыки.

Так вот, если эти стыки как-нибудь не зафиксировать на стене, рано или поздно, несмотря на то, что ламинат приклеен, на стыках обшивку покоробит, или вообще все сложится гармошкой. Произойдет это из-за серьезного веса самих планок. И чем их больше, тем выше вероятность подобного исхода.

Один опытный мастер мне подсказал, что дабы избежать такой неприятной ситуации, на больших пространствах нужно укреплять облицовку вертикальными декоративными планками. Эти планки следует монтировать жестко (на саморезы) с шагом около полутора метров. А вообще инструкция допускает максимальное расстояние между такими планками в 1,7м.

Теперь поговорим о том, как отделать стены ламинатом, монтируя его на обрешетку. Саму обрешетку можно конструировать из дерева или из UD и CD профилей. Конечно, каждый выбирает материал сам, но, по моему глубокому убеждению, начинающим мастерам лучше работать с деревом.

Монтаж деревянной обрешетки дело несложное. Минимальная толщина и ширина планок составляет 25 мм.

Если брать меньше, то планка может попросту расколоться, когда вы будете забивать в нее гвоздь или загонять саморез. Хотя у каждого мастера на этот счет свое мнение. Обычно берут бруски 30х40 мм.

К стене планки крепятся анкерами, саморезами или дюбелями «Быстрый монтаж», выбор зависит от материала, из которого сложена стена. Направляющие устанавливаются перпендикулярно направлению укладки ламинита с шагом 30 – 40 см.

Для подобной облицовки берется ламинат который соединяется шпунтовым или кликовым способом. Для фиксации на обрешетке шпунтовых планок, чаще всего используются кляймеры.

Это крепление аналогично тому, что используется при обшивке вагонкой. Язычок кляймера зацепляется за край паза, после чего сам кляймер прибивается к направляющей планке.

Систему монтажа кликового соединения я уже описывал выше в разделе, посвященном обустройству откосов на входных дверях. Кстати, для большей надежности, лично я при монтаже ламината на обрешетку, дополнительно смазываю эту обрешетку паркетным клеем.

В качестве завершающего штриха, на стеновой ламинат для внутренней отделки монтируется декоративный кант. Или в случае с обрешеткой, периметр дополнительно может украшать накладной уголок-наличник. Такой же, как мы устанавливали при обшивке лестницы ламинатом.

Вывод

Как вы видимо уже поняли, отделка нетрадиционных поверхностей ламинатом не требует экстраординарных способностей или каких-либо глубоких профессиональных навыков. Я уверен, что с этой работой сможет справиться любой домашний мастер. На фото и видео в этой статье показаны основные этапы данного процесса. Если же у вас возникнут вопросы, добро пожаловать в комментарии, побеседуем.

4 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Интерьер из разнообразных пород дерева во все времена высоко ценился. И это не только потому, что в наших краях много данного материала, а из-за своей практичности и красоты. Но всегда всему приходит конец: подобные поделки ломаются, вытираются, и приходится делать капитальный ремонт. Поэтому многие застройщики отдают предпочтение лестницам из бетона, а не из дерева. Подобная лестница в жилом доме выглядит не очень эстетично, но отделка ламинатом придает ей привлекательности. Отделка может быть выполнена своими руками.

Отделка лестницы ламинатом: что важно знать?

Раз уж вы решились обшить лестницу ламинатом, то вам необходимо твердо помнить о том, что ламинированные панели прежде всего нуждаются в жестком основании. Поэтому они чаще всего используются именно для бетонных ступенек, а не для деревянных лестниц. Ведь даже если лестница достаточно прочная, но имеет люфт, то панели попросту будут разъезжаться. Использование клея тоже не даст никакого эффекта: они попросту потрескаются.

Отделка лестницы ламинатом – это отличное решение. Однако нужно обязательно учитывать, что ламинат можно рассматривать только как отделочный материал и не более, ведь это даже не прочная деревянная пластина, а совокупность разных слоев.

Толщина панелей, которые можно использовать для , бывает от 6 до 12 мм. Они выполнены из древесины, вернее, одного слоя из высокоплотной ДВП, по периметру которого выполнен замок, двух слоев различной бумаги и еще одного – из меламиновой или акриловой смолы.

Перед тем как приступить к укладке ламината на лестницу, ему необходимо дать вылежаться в центре комнаты в течение 2 суток при стабильной температуре (не менее +18°C) и относительной влажности выше 70%.

Обратите внимание на то, что все пачки отделочного материала должны быть закрыты. Это нужно для того, чтобы материал приспособился к условиям будущей укладки.

Подготовьте материалы, необходимые для :

1. Пилу по дереву или электролобзик.
2. Брусок для подбивания ламината.
3. Молоток.
4. Карандаш.
5. Линейку.
6. Распорные клинья.
7. Струбцину.
8. Фанеру.
9. Полиэтиленовую пленку.

Тот момент, будет ли в дальнейшем проводиться ламинатом или любым другим материалом, необходимо учесть еще на стадии проектирования, которое следует выполнять с учетом того, что покрытие ступеньки также имеет свою толщину.

Достаточно распространенной ошибкой при строительстве бетонных лестниц является отсутствие необходимого зазора между маршами. Между ними обязательно должно быть расстояние от 75 см.

Опалубка для лестницы должна быть максимально точной. Разница в высоте ступенек не должна превышать 0,95 см, иначе в будущем это будет крайне трудно исправить. Для того чтобы поверхность получилась как можно более ровной, для опалубки нужно использовать влагостойкую фанеру с гладкой поверхностью.

Перед укладкой ламината обязательно ознакомьтесь с инструкцией и рекомендациями производителя, приведенными на упаковке.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к отделке лестницы ламинатом

Однако, как показывает практика, идеально ровная бетонная лестница с абсолютно одинаковыми ступенями – это почти недостижимая задача. Поэтому сначала необходимо замерить все ступеньки и выбрать наиболее высокую из них. После этого все остальные ступени подгоняются под ее размер при помощи самовыравнивающейся смеси для пола. Если перепад незначительный, то смесь необходимо просто нанести на поверхность ступени. Даже если они имеют примерно одинаковую высоту, поверхность бетона все равно нужно максимально выровнять.

Если разница в высоте составляет больше 1 м, то необходимо изготовить опалубку для ступени. Она изготавливается из фанеры толщиной 4 мм. Опалубка закрепляется при помощи дюбелей таким образом, чтобы ее верхняя кромка совпадала с требуемым уровнем.

Прежде чем заливать выравнивающую смесь, нужно очистить лестницу от мусора и прогрунтовать поверхность для лучшей сцепки. Лишь после того как высохнет грунтовка, можно заливать самовыравнивающуюся смесь.

Дождитесь, пока поверхность хорошо просохнет, и можете переходить ко второму этапу , который состоит в креплении фанеры. Фанера будет выполнять функции влагоизоляционного слоя и не позволит накладкам набирать лишнюю влагу. Снова прогрунтуйте поверхность и подождите, пока грунтовка просохнет.

По размерам ступеней вырежьте заготовки из листа фанеры толщиной 10-15 мм. На поверхность бетонной ступени нанесите клеящую мастику, уложите сверху фанеру и закрепите ее при помощи дюбеля. Фанеру необходимо выкладывать по уровню.

В отделке лестниц можно использовать практически все виды покрытий, применяющихся для устройства пола. В нашей статье речь пойдёт о том, как отделать лестницу ламинатом.
Мы так же рассмотрим, какая доска для отделки лестниц подходит лучше всего, и какие нюансы в её выборе и монтаже придётся учитывать.

Грамотно отделать лестницу в доме так же важно, как и уложить напольное покрытие. Ведь облицовка ступеней лестницы не только декорирует их, а испытывает немалые нагрузки в процессе эксплуатации.
И если вы хотите, чтобы отделка лестниц в доме ламинатом была произведена по всем правилам, начнём с выбора материала.

Итак:

• Ламинированная доска состоит из нескольких слоёв: ДВП высокой плотности на стабилизирующей подложке и декоративным бумажным слоем, покрытым меламиновой или акрилатной смолой.
• В зависимости от производителя, состав панели может варьироваться, иметь разные конфигурации замковых соединений. Любая ламинированная доска принадлежит к своему классу.
  Классификация данного материала, применяемого для производства напольных покрытий, производится по степени устойчивости к истиранию, ударопрочности, водонепроницаемости и некоторым другим показателям.

• Всего существует шесть классов ламината: 21; 22; 23 и 31; 32; 33. Номера классов, начинающиеся на двойку – это варианты для домашнего использования.
  Начиная с 31 класса, ламинированная доска для коммерческих сфер применения, где предполагаются более высокие нагрузки. Отделка ламинатом лестниц деревянных должна выполняться, с использованием данного материала не ниже 31 класса.
• Приобретая материал, необходимо иметь в виду некоторые нюансы. На каждой ступени должна быть цельная доска.
  Облицовка проступей, так же, как и самих ступеней, не выполняется из кусков. Поэтому ширину ламината нужно рассчитать правильно.
• Нередко ступени лестницы имеют разную ширину, поэтому ориентироваться нужно по самой широкой, а затем, просто посчитать количество ступеней. Получившееся количество доски понадобится только для облицовки проступей.
• Затем, умножаете высоту подступенка на количество ступеней. Если лестница маршевая, то ещё есть и лестничные площадки.
  Их площадь тоже нужно учесть, прибавив её к расчётному количеству материала, необходимого для облицовки лестничных маршей.

• Перед тем, как отделать ламинатом лестницу, под каждую ступень нужно стелить полиэтиленовую, а ещё лучше, пробковую подложку. Она обеспечит хорошую амортизацию покрытия, а так же звукоизоляцию при ходьбе по лестнице.
• В том случае, отделка лестниц ламинатом выполняется своими руками, а лестница имеет сложную конфигурацию, необходимо сделать картонные шаблоны, по которым и вырезать элементы облицовки и подложки. Так вы избежите ошибок при раскрое материала, и, как следствие, его перерасхода.

• Для соединения разноуровневых поверхностей, существуют специальные профили. Один из них на фото сверху.
  Конструкция профиля позволяет красиво декорировать стыки элементов лестничной облицовки. Профиль так же будет способствовать распределению нагрузок на поверхности доски и её равномерному истиранию.
• Отделка ламинатом лестницы, требует наличия определённого набора инструментов. Самым удобным для резки ламинированной доски, является электролобзик.
  За неимением лобзика, резать панели можно и ножовкой, циркулярной пилой. Но, если нужно вырезать, к примеру, отверстие под балясину, лучше воспользоваться обычной узкой пилочкой по металлу.

• Отделка лестницы в доме ламинатом, не обойдётся и без применения саморезов. Каждый элемент нужно зафиксировать с двух сторон.
  Этого достаточно, так как будет ещё дополнительная фиксация уголком или профилем.

Для того, чтобы крепёж в будущем не подвергался коррозии, лучше всего использовать варианты из нержавеющих металлов: меди, латуни или цинка. Конечно, цена такого крепежа несколько выше, но зато, за облицовку лестницы не придётся платить дважды.

Облицовка ступеней доской

Любая лестница, не только деревянная, но и металлическая или бетонная(см.Как выполняется отделка бетонной лестницы деревом), может быть облицована деревом. Нередко с этой целью используют облицовочную доску из массива твёрдых пород дерева: дуба, лиственницы, бука, красного или чёрного дерева.

• Никто не спорит – это очень красиво. Такие элементы облицовки лестницы обычно выполняются на заказ, и идеально стыкуются.
  Но такая облицовка стоит дорого, плюс услуги специалиста, которого придётся пригласить для установки.

Террасная композитная доска

Поэтому, всегда должна быть альтернатива. О ламинированной доске мы уже говорили.
И ещё один вид доски, в составе которой не только древесина, но и полимеры – это композитная террасная доска, или, как её иначе называют, декинг.

Так выглядит декинг – композитная доска

Итак:

• Присутствие полимеров в составе доски, придаёт ей высочайшую прочность и устойчивость к влаге. Декинговая доска изначально создавалась для устройства террас и как нельзя лучше подходит для облицовки ступеней лестниц. Особенно, если учесть, что у неё противоскользящая поверхность.
• Тем более что лестница может быть не только в доме, но и на крыльце. Да и площадку перед входом в дом тоже можно выложить декингом.
  Кстати, террасной доской облицовывают и площадки перед спуском в бассейн(см.Отделка бассейна: как это делается). Как это делается, смотрите видео, освоить данный вид работы вам поможет и инструкция, найденная в интернете.

• Так же, как и в случае с ламинатом, ширина доски должна соответствовать ширине ступени. Режется декинг, как и любая другая доска.
  Но использовать её удобнее, чем другие виды, потому что кромки композитной доски не требуют дополнительной обработки. В комплект к декингу продаются торцевые декоративные заглушки.
• Работа с композитной доской при выполнении облицовки ступеней, несколько отличается от того, как производится, к примеру, отделка лестниц паркетом. В полости доски есть специальные вентиляционные отверстия. Установка декинга осуществляется прорезями вниз.
  Очень удобно монтировать такую доску к металлическим каркасам больцевых и винтовых лестниц, используя кляймеры и саморезы.
• Для окантовки передней части проступи, так же, как и в случае с ламинатом, используют профиль или алюминиевый уголок. Производя крепление, перед вкручиванием самореза нужно предварительно просверлить отверстие, так как доска имеет очень плотную структуру – так будет легче ввернуть шуруп.

Отделка лестниц композитной доской, отлично сочетается с другими материалами. Например, если на проступи будет доска, то подступенок можно облицевать мозаичной плиткой, клинкером, камнем, или керамогранитом.
Таким образом, ваша лестница приобретёт ещё и оригинальный вид.

Отделка ступеней паркетом

В отличие от предыдущих видов облицовки, паркетная доска более уязвима в отношении влажности, и требует предварительной обработки специальной пропиткой. Ширина паркетной доски не превышает двадцати сантиметров, что не соответствует ширине ступеней.

• Но, на то он и паркет, чтобы собираться из мелких элементов. Паркетная доска крупнее целиковой паркетной планки, бывшей раньше единственным элементом, применяющимся для создания таких напольных покрытий.
  Паркетная планка из цельного массива дерева, была, и остаётся сегодня, самым дорогим видом напольного покрытия.

• Создание паркетной доски не только позволило удешевить паркетное покрытие, но и позволило использовать его и в других видах отделки. И это не только отделка лестниц – паркет сегодня применяют в отделке стен, и даже потолков!
• Сделать доску дешевле, позволила её многослойная структура. Нижняя часть доски выполняется из дешёвых сортов древесины, которая сверху покрыта шпоном ценных сортов дерева.
  Доска имеет с четырёх сторон пазы, позволяющие фиксировать её с соседними элементами облицовки.
• При укладке напольных покрытий, производимых с помощью паркетной доски, предпочтение отдаётся замковым соединениям. Когда производится отделка лестницы паркетом, более удобно применить клеевой способ монтажа.
  Для обеспечения изоляции лестницы от гулкого шума, возникающего при ходьбе, лучше всего использовать пробковую подложку, о которой мы писали выше.
• И подложку, и доску, фиксируют клеем. Сначала приклеивают деталь подступенка, а потом облицовку проступи.
  В остальном, работа по облицовке ступеней паркетной доской, мало чем отличается от той, где применяются прочие виды древесных покрытий.
• Дополнительное крепление элементам облицовки обеспечит профиль, который, так же как и в остальных случаях, используется для декора стыков и усиления краёв ступеней, испытывающих самые большие нагрузки.

Вот, собственно и весь обзор по отделке лестницы доской. Все виды покрытий, о которых мы рассказали, не представляют в производстве работ особой сложности.
Они вполне могут выполняться самостоятельно, без привлечения специалистов. Главное, точно соблюдать технологию, и ваша лестница долго будет служить вам, не доставляя никаких хлопот.