13.2.2007, 16:33

Планирую поставить небольшой домик из кирпича. Изначально хотел сделать так. 1 этаж и фронтоны из ракушечника с размерами 20х20х40 и облицовка из
красного кирпича, возможно из керамики, между ними зазор 5-6см и перевязка через 5 рядков кирпича армосеткой. Тут знакомые посоветовали не замарачиваться с ракушечником, а положить вместо него обычный кирпич м100. Кладку вести так же с зазором, но вместо этого в этот зазор улижить утеплитель, каменную вату или пенопласт. Вариант получается более экономичный по матералам, по работе еще не уточнял. Можно ли так делать? стены гнать в пол кирпича, две параллельные нитки с тем же зазором 5см и первязкой армосеткой через кадые 5 рядков, но оставлять не воздушный зазор, а утеплить пенопластом. Как вам этот вариант? такой слоеный пирог получится, крипич-пенопласт-кирпич.
Правда тут же другие раскритиковали эту конструкцию. Якобы получится термос. Дом дышать не будет...

Очень бы хотелось услышать мнение компитентных людей, осбенно Олега и Анатолия.

Зайдите на наш сайт www.******* - мы как раз этим занимаемся

Зашёл....прочитал...:
"Высококвалифицированные специалисты наших компаний, имеющие многолетний опыт в монтаже систем фасадного утупления, качественно и в срок произведут "
Вышел.....

А ЮФО это где конкретно? А дом для ПМЖ, или летом дача + новый год?
А в принципе можно, только пенопласт желательно на вату заменить. На вту снаружи поставить ветрозащитную паропроницаемую плёнку и оставить вентилируемый зазор между ватой и наружным кирпичём. Получите а-ля вентфасад.

Ой! Спасибо Андрей что откликнулись! Про Вас то я совсем забыл
Речь идет о маленьком садовом коттедже с размерами 6Х8 для сезонного проживания в весенне летнее время. Но с таким
расчетом, что возмозно и постоянное проживания при выходе на пенсию, а до нее не так уж и далеко:P
Предполагается цокольный этаж не больше 2.1м высотой и мансардой.. Место раположение (в качестве привязки к
климатической зоне) Ростовская обл, недалеко от г. Таганрог.

Чем вата лучше пенопласта? Она дороже в 7 раз! Вот про вент фасад... нигде не могу прочитать вразумительно эту технологию. Да чесно говоря не хотелось бы замарачиваться с этой ватой и пароизоляцией.

Зайдите на наш сайт www.***** - мы как раз этим занимаемся

Ирусик, на своем сайте Вы можете заниматься чем угодно!
А на нашем принято правила читать, прежде чем регистрироваться и писать что либо!

Ростовская обл, недалеко от г. Таганрог.

Чем вата лучше пенопласта? Она дороже в 7 раз! Вот про вент фасад... нигде не могу прочитать вразумительно эту технологию. Да чесно говоря не хотелось бы замарачиваться с этой ватой и пароизоляцией.

А мы в какой то степени землячки:D . Попробую помочь.
Вата лучше пенопласта только двумя вещами. Негорючая (пенополистиролы относятся к самозатухающим) и, что самое важное для Вашего варианта стены, паропроницаемая. Технология вентфасада заключается в защите утеплителя от дождя - снега и одновременно не закрыта герметично со сторону улицы. Это позволяет удалять избыточную влагу из утеплителя, тем самым улучшая его теплозащиту (мокрый утеплитель уже не совсем утеплитель).
Но , в вашем случае лучше позаботится не о тепле зимой, а о прохладе летом. Супер утепление Вам не надо. В Ваших краях достаточно 40 см пено - газобетона, или 8 см пенопласта для стен. Те обеспечьте сопротивление теплопередачи по стене 2 и всё ОК. С другой стороны, дома из подобных материалов не будут держать температуру. Вентиляция нужна по любому, но в таких домах особенно. И дело не во вредности пенопласта (тут слишком предвзятое мнение людей), а в том что мы дышим и потеем. Стены ничего не пропускают по определению и тепло и прохлада (летом) из дома улетает в вентиляцию. Начинают изобретать рекуператоры и кондиционеры, и Вы на крючке у Чубайса. Про всё это неплохо написано у Андрея Курышева. Его сайт http://izba.su (не сочтите за рекламу, там много чего полезного, хотя и иногда спорного)
Кроме того, везде и всегда люди строили из того, что под ногами. Подумайте о конструкции кирпич – солома с глиной – кирпич. Она имеет право на жизнь. Поищите информацию о землебитных стенах, о самане. Почитайте книжку Шепелева «Как построить сельский дом». Её то же можно найти в сети. Например здесь http://dwg.ru/dnl/1685
Удачи, Андрей.

В Ваших краях достаточно 40 см пено - газобетона, или 8 см пенопласта для стен. Те обеспечьте сопротивление теплопередачи по стене 2 и всё ОК. С другой стороны, дома из подобных материалов не будут держать температуру. Вентиляция нужна по любому, но в таких домах особенно. И дело не во вредности пенопласта (тут слишком предвзятое мнение людей), а в том что мы дышим и потеем. Стены ничего не пропускают по определению и тепло и прохлада (летом) из дома улетает в вентиляцию. .

Потому, что газосиликат, по его техническим характеристикам, паропроницаем, именно поэтому к нему производители рекомендуют паропроницаемую штукатурку. И теплоизоляция у 40 см. газосиликата примерно как у 1,2 м. кирпичной стены...

Цитата(Андрей у)

С другой стороны, дома из подобных материалов не будут держать температуру. Вентиляция нужна по любому, но в таких домах особенно. И дело не во вредности пенопласта (тут слишком предвзятое мнение людей), а в том что мы дышим и потеем. Стены ничего не пропускают по определению и тепло и прохлада (летом) из дома улетает в вентиляцию. .

Я так понимаю, тут неудачно выразились, и имеется в виду только пенопласт?
....И теплоизоляция у 40 см. газосиликата примерно как у 1,2 м. кирпичной стены...

Да, имел в виду только пенополистирол, пенополиуретан, те то что принято называть пенопластом.
По теплоизоляции вспененых бетонов - зависит от плотности. 40 см имел в виду для плотности 600, что в принципе может быть как несущая конструкция, так и теплоизолятор. Но на стены лучше поплотнее, напр 800. Что касается паропроницаемости пено - газо бетонов, у меня лично есть сомнения. Я не могу ничем это подтвердить, но что то подсказывает, что их с-ва несколько приукрашены. В нете споров об этом выше крыши. А то что 40 см заменят 1.2 м кирпича, то тоже не так всё однозначно. 10 см пенопласта заменят по теплоизоляции 1.5 м и даже более, только жить в таких домах, что называется почувствуйте разницу.
Для себя однозначно решил из этих бетонов не строить стены. Но есть примеры и в московской области людей довольных своим домом из этих материалов.
По поводу пенопласта ещё не понял для себя.

15.2.2007, 16:07

У нас дом из газосиликата. Несмотря на то, что часть швов строители положили халтурно, а также не полностью утеплены откосы и короба - очень тепло, котел на 2-ке из 6-ти. А сейчас при штукатурке мы и швы поправим, утеплим короба рольставен и откосы- и будет лучше некуда.
Ощущение атмосферы в доме не похоже на ощущения в панельном или блочном доме, а я в таких жила, знаю. И это еще при не налаженной вентиляции. .
У меня по ощущениям нет разницы между московским кирпичным и этим загородным домом.

У нас даже новый прораб говорит, что дом получился теплый, несмотря на второй свет...

Я рассматривал вариант с газобетоном, но после прочтения многих статей от него решил отказаться. Одна из них http://www.wdvs.ru/news/2006/02/05/33.html "О чём молчат продавцы газобетона?"
Только плиз давайте сейчас не будем разбиратся с газобетоном! Речь совсем не о нем!

Ну, думаю многим известен автор этой статьи . Так что почти во всём передёргивание фактов и домыслов. Но правда, давайте не будет.
Что мне стало интересно, это как на разных форумах одна и та же тема поворачивается в зависимости от контингента. Впору КВНщикам или Задорнову обрабатывать материал:D
Станишник, что надумали то? Не забудте ставни на окна поставить. Мои детские воспоминания от пребывания в Азове в домике со ставнями и землебитными стенами. Прохладно и хорошо, правда в детстве все деревья большие .

17.2.2007, 10:07

Пока в раздумьях Видимо придеться еще раз подумать над изначальным вариантом, ракушечник+облицовка из кирпича. Заметно дороже, но вариант проверенный.

Пока в раздумьях Видимо придеться еще раз подумать над изначальным вариантом, ракушечник+облицовка из кирпича. Заметно дороже, но вариант проверенный.

Имхо, не стоит. Мы 5-этажки с такими стенами строим. В Белгороде. Вопрос только один - внутренняя и наружняя стена - кирпич? А газосиликатные блоки у вас по чем? Не будет еще дешевле? У нас дешевле, поэтому лепим из них. И пенопласт между блоками толщиной 8 - 10см. Но! Связи нужны по любому. И желательно пластиковые. 5 шт на м2. А то наружная облицовка "отойти" может.
И еще. Газосиликатные блоки - у них "смешная" несущая способность. Так что, перекрытие - деревянное. Плиты однозначно ложить нельзя.
Остальное по газобетону прочитала. Как сказать... ну не совсем лажа - я ж насчет несущей способности тоже сказала. А вот насчет всего остального я бы не сильно переживала. Внутренняя часть стены из них - это раз, штукатуркой они закрываются - это два.

В общем, если надумаете - спрашивайте.

Стены ничего не пропускают по определению и тепло и прохлада (летом) из дома улетает в вентиляцию.

Вот тут Ваша, Андрей, ошибка. Стены, выложенные из камня, кирпича всегда дышали. Хотя бы через швы, если Вы кирпичу в этом отказываете. Дальше. Естественная вентиляция, которую расчитывают проектировщики, никогда ЭТОЙ вентиляции не учитывала - только через окна-двери. Если наш станишник поставит в оконные проемы пластиковые окна - тогда у него будут проблемы . Надеюсь, он этого не сделает

18.2.2007, 10:48

Пресс-секретарь Я имел в виду не кирпич - дерево, а пенопластовое утепление, о чём дальше и написал.
Дышит - не дышит много уже споров и мнений было. Толковых обоснований, почему по комфорту сруб приятнее, потом кирпич и тд, нигде не встречал. Как правило, берут один фактор и начинают его обсасывать. Например теплоизоляцию, или паропроницаемость. Но комплексное рассмотрение материалов в готовом пироге стены, включающем всё вплоть до обоев, нигде не видел. А ведь в доме всё важно. По моему наиболее полно об этом писал izba на своём сайте. И я с его концепцией дома во многом согласен.
Про вентиляцию то же много обсуждалось. Именно по этому в доме утеплённым пенопластом необходима принудительная вентиляция. Пластиковые окна совсем не плохо и опять же надо комплексно смотреть: пол, стены, двери и тд. А иначе получается, что собираем дом по кусочкам не связывая их свойства друг с другом. В деревенских домах всегда делали форточки для проветривания. А современные окна этих форточек не имеют, почему? Наверное, в целях экономии, жалко нам доплатить как за целую фрамугу. Но открывать для проветривания всю фрамугу зимой - расточительно и холодно. Начинают придумывать хитрые устройства рекуператоры. А доплатить надо обязательно и сделать окно с форточкой. Под окном необходимо сделать дополнительные отверстия с заглушками для естественной вентиляции. И тогда можно получить качественное окно, которое не надо проклеивать на зиму и которое будет служить лучше чем деревянная рама со щелями. А на юге, да и под Москвой стоит устанавливать ставни. Они помогут сохранять тепло зимой и прохладу летом.
Касаемо ракушечника думаю, что его свойства дб близки к кирпичу, хотя я его свойствами не интересовался, тк для меня не актуально.

Вопрос только один - внутренняя и наружняя стена - кирпич?

Да кирпич. Не силикатный и не пресованный. Обыкновенный кирпич м-125
возможно наружняя стена из облицовочного керамического, с этим еще не определился.

А газосиликатные блоки у вас по чем?

Вроде есть. В газете видел рекламу но дозвонится и выяснить цену не удалось.

Вот прочел про утепление стен опять чешу репу:P
http://www.izba.su/index/wall/

соответственно 1м.куб~ 62,5х18,5=1156р

если брать в расчет работу за кладку 1м.куб=1116 (17-18 р за 1шт)

если сравнивать с кирпичом 412х4=1648р
с кладкой 1648Х2=3296 против =2272р или в процентоном соотношении дешевле на ~30%
Плюс этот ракушечник теплее кирпича.

Ракушечник 20х20х40 за 1шт- с погрузкой 18,5р
соответственно 1м.куб~ 62,5х18,5=1156р

Дешевле чем у нас (в МО) бетонные пустотные блоки в тех же размерах. Что тогда Вас останавливает? Чем плох ракушечник?

Предприятие «....» Предлагает экологически чистый строительный материал, камень стеновой из горных пород крымский ракушечник, вагонными нормами. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАКУШЕЧНИК М-15 Размер 400х200х200 (-20) мм Предел прочности при сжатии 1,87 МПа Удельная радиоактивность 46,0 Бк/кг Водопоглощение 11,6% Плотность 1690 кг/м3 Морозостойкость (замораживание и размораживание)25 циклов Коэффициент размягчения 0,79 Коэффициент теплопроводности 0,15 По цене 40 рублей (включая НДС) за 1 шт., в Москве ЖД станция получателя

По моему очень не плохо. Теплопроводность кирпича, если не ошибаюсь, 0,5, что в 4 раза хуже рукашечника. Да и остальные характеристики вполне достойные.

В настоящее время в зарубежном строительстве, а в последнее десятилетие и в нашей стране применяют 3 наиболее перспективных технических решения внешних стен с использованием кирпича:
· кирпичные стены с использованием эффективных теплоизоляционных материалов (минераловатных плит, пенополистирола или пенополиуретана) для наружной или внутренней теплоизоляции с теплопроводностью 0,04-0,06 Вт/м·К.
· стены с комбинированной кладкой из мелкоштучных конструкционных и теплоэффективных материалов, в которых наружная часть (облицовка) выполнена из лицевого кирпича или других защитно-декоративных материалов, изделий и фасадных систем, а внутренняя часть - из теплоэффективных мелкоштучных строительных изделий с теплопроводностью 0,15-0,25 Вт/м·К.
·

Это взято здесь http://www.stroyrec.com.ua/news.php?id=30
Если это правда. то ракушечник по теплозащите равен пенобетону и для вашей местности достаточно будет 40 см ракушечника без всякого дополнительного утепления.

Изначально хотел сделать так. 1 этаж и фронтоны из ракушечника с размерами 20х20х40 и облицовка из
красного кирпича

Как хотел изначально - так и делай!

19.2.2007, 10:34

Спасибо друзья! Скорее всего так и буду делать! Наконец то я узнал характеристики ракушечника! Спасибо Андрей!!! Теперь можно выполнить расчет на теплопотери!
Остался вопрос по воздушному зазору между облицовкой (кирпич) и основной кладкой(ракушка). Нужен он там или нет? У брата строили лет 10 назад по аналогичной технологии. Оставляли зазор. Дом теплый! Каменщики говорят зазор нужен! Якобы воздух лучший изолятор...Проффи говорят он там и даром не нужен. Мол это от лукавого и смысл в том, что он нужен, если обеспечить стояние воздуха. Например засунуть туда "воздух в пластиковых бутылках из под пива", в проттивном случае будет только хуже. Воздух будет "гулять" ибо законы теплофизики никто не отменял. Холодный будет опускатся вниз, теплый вверх и уходить через бетонную плиту перекрытия. Это дополнительные теплопотери.

ЗЫ. С ракушкой немного опоздал. Еще месяц назад он стоил 12,5 руб:P

19.2.2007, 10:57

Лучше воздуха только ваккум как теплоизолятор Наличие зазора теплотехники почемуто не считают, сложно наверное. Но логично подумать, он всё же будет нести теплоизолирующие функции. За основу можно взять, по моему, расчёт теплопотерь в окнах. Там ведь нет никаких утеплителей. Кроме того, наружная стенка будет предохранять от ветра внутреннюю. У моего знакомого так дом построен. Только вместо ракушечника - керамзитобетонные блоки. Их характеристики вроде даже похуже. Живет уже в нём лет так 10. Отопление печкой. По прошлой зиме спалит вмето обычных 5 кубов - 7 куб дров.

19.2.2007, 12:58

Только плиз давайте сейчас не будем разбиратся с газобетоном! Речь совсем не о нем! Ну, думаю многим известен автор этой статьи . Так что почти во всём передёргивание фактов и домыслов. Но правда, давайте не будет.
: .

Эт точно.

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)

В двух программах из цикла Строй!ка (Стройка) эксперт Андрей Курышев поделился информацией о строительстве домов из газосиликатных блоков. Данный материал окажется очень полезным, особенно если вы планируете строить стены из газосиликата своими руками. Андрей Курышев рассказывает о следующем:

• Планировка дома из газосиликатных блоков. Нужно ли утеплять дом из газосиликата.


• Постройка дома из газосиликата. Кладка газосиликата. Клей для газосиликата.


• Утепление дома из газосиликата


• Межкомнатные перегородки в доме из газосиликатных блоков


• Крыша в доме из газосиликатных блоков


• Штукатурка стен из газосиликатных блоков. Вентилируемый фасад.


• Использование плит перекрытия в доме из газосиликатных блоков


• Газосиликат и влага


• Характеристики газосиликата

Строй!ка: Стройка перед зимой

Стройка: Дом из газосиликата. Грамотно строим и утепляем дом из газосиликатных блоков.
Дом из газосиликата, уложенного на клей. Внутренние стены из кирпича. Дом со смещением уровней. Утепление фундамента, фундаментной плиты, отмостки плитами экструдированного пенополистирола. Как и зачем отделять дерево в кровле от камня.

Строй!ка: Правда о газосиликате

Что такое газосиликат. Каковы его свойства. Чем покрывать стену из газосиликата снаружи и внутри, чтобы избежать появления влаги и связанных с ней проблем. Стоит ли использовать газосиликат совместно с утеплителем.

Планировка дома из газосиликатных блоков. Нужно ли утеплять дом из газосиликата.
Большой многоуровневый дом. Ограждающие конструкции выполнены из газосиликатных блоков YTONG, а внутренние стены - из обычного силикатного кирпича. На первый взгляд здание не кажется большим. Трудно поверить, что здесь 4 уровня. Этот тип архитектуры позволяет наиболее эргономично использовать жилое пространство.

Четыре уровня - это очень хорошо. Один пролет прошел и уже комната. А в обычном доме нужно два марша проходить или кривые лестницы.

В подвале цокольный этаж жилой. Он утеплен экструдированным пенополистиролом по периметру. Стены фундамента сделаны из блоков . Сюда проведено отопление. Прорублены небольшие окна. Все работы на данном участке ведутся всего тремя строителями.

Постройка дома из газосиликата. Кладка газосиликата. Клей для газосиликата.
Как проводились работы: Разметили участок, привязали котлован к участку, вырыли котлован, залили плиту, блоками ФБС выложили фундамент, выложили стены газосиликатом (технология YTONG - бесшовное соединение на клеевой основе), положили плиты перекрытия, крышу.

Строить такой дом не было сложно. Данные строители работали с газосиликатными блоками и вообще газосиликатом в первый раз. Укладывали газосиликатные блоки на клей. Положительно отношусь к данной технологии. Раньше размеры так точно не выдерживались, прыгали до 5-10 мм, поэтому ровно уложить на клей возможности не было. А сейчас кладка газосиликатных блоков на клей получается экономичной и быстрой. На дом ушло 80 мешков клея. С учетом песка и цемента, бетон обошёлся бы дороже (Примечание: Остается вопрос об экологичности клея!) Кроме того, я думаю, что мостики холода исключены (в отличии от бетонного раствора).

Газосиликатные блоки используются двух размеров. Обычные блоки высотой 25 см, а над оконным проемом высотой 10 см.

Утепление дома из газосиликата
Стена из газосиликата 50 см, дополнительного утепления не будет. Газосиликат здесь выполняет несущую функцию и теплоизоляционную. Если это перевести на кирпич, то по теплоизоляционным свойствам наверное будет даже больше метра. Фундамент и плита внизу утеплялись экструзионным пенополистиролом. Отмостка 120 мм также будет пенополистиролом. Отмостка служит утеплением, а также позволяет дому смотреться более гармонично (дом без отмостки смотрится неуклюже). Теоретически термоотмостку нужно делать везде, чтобы до фундамента холод не добирался. На пучинистых грунтах это точно нужно. А на песочных возможно и не надо.

Стены из газосиликата помимо непаропрозрачных штукатурок боятся непаропрозрачных утеплителей, таких, в частности, как . Оборачивая им дом, вы как-будто заворачиваете его в полиэтиленовую пленку. Если штукатурки обладают хоть какой-то паропрозрачностью, то ЭППС лишен этих свойств напрочь.
Если утеплить газосиликатную стену экструзионным пенополистиролом, то начнет происходить еще более катастрофическая ситуация. Если штукатурка и краска еще имеют хоть какую-то паропрозрачность, хотя и недостаточную, то экструзионный полистирол (ЭППС) вообще не имеет никакой паропрозрачности. В определенное время зимой на стыке пенополистирола и газосиликата непременно образуется влага, конденсат.

У меня на форуме писали, что утепляют в Сибири пенопластом дома, через 5 лет снимают его, а вся стена черная от плесени и черная жижа. Протравливают хлором и другими дорогостоящими средствами от плесени, а затем штукатурят заново.

Дома из газосиликатных блоков нужно строить только из них! Никакого утеплителя. Немножко можно заложиться на толщину блока. Если производитель рекомендует блок 40 см для нашего климата, постройте из 50 см. Тогда вы заложитесь на дополнительное увлажнение, которое может быть при эксплуатации.

Для крыши применяется и пароизоляция. Пароизоляция не пропускает пар. Затем идет утеплитель между стропилами, а сверху - гидроизоляция. Последняя пропускает пар из себя, но сверху влагу с крыши не пропускает. Это позволяет влаге скатываться с крыши. В качестве утеплителя используется минеральная базальтовая вата (Примечание: Крыша может протекать, поэтому использование минеральной ваты в подкровельном пространстве не имеет смысла. Ведь минеральная вата при попадании влаги значительно теряет свои свойства).

Межкомнатные перегородки в доме из газосиликатных блоков
Межкомнатные перегородки выложены из белого силикатного кирпича. Звукоизоляция между комнатами намного лучше, чем, допустим, из того же пенопласта или пеноблока. По такому кирпичу стучишь, звук глухой. А когда стучишь по , то на весь дом слышно. Стены в основном несущие, не несущих мало. Кроме того, вытяжные шахты выложены из того же кирпича (Примечание: Плюс высокая теплоемкость таких стен позволяет запасать тепло зимой, холод летом).

Крыша в доме из газосиликатных блоков
Уплотнение конька (показывает ленту, похожую на поролон). Крыша будет проветриваться на конек. Чтобы не летела мошкара, используется данный материал. Он будет прилегать хорошо и являться фильтром. Возле стропил также будет сеточка (для вентилируемого зазора).

В качестве гидроизоляции использовали обычный рубероид. Металлические детали к дереву гидроизолировали. Раньше наши деды из дуба делали деревянные гвозди. Сверлили и забивали их.

Балки деревянные для крыши. Доски для обрешетки, стропильной системы. Используется обычное дерево (сосна, ель). Дерево пропитано огне-биозащитным составом. Порошок растворяется в воде. Дерево можно замачивать, можно хорошо обрабатывать кистью, пульверизатором.

Крыша в этом доме делается по классической технологии кровельного строительства. Дерево здесь отделено от каменного основания рубероидом. В программе " " Андрей Курышев объяснял зачем и как правильно отделять дерево от камня.

Штукатурка стен из газосиликатных блоков. Вентилируемый фасад.
Строительная штукатурка СТ 29, чтобы проходить швы (законопатить). Этим ремонтным составом после укладки проходят.

Для шпаклевки фасада используется сетка. До окна будет декоративная плитка.

Как и положено газосиликату, он уложен на тонкий клеевой шов, оштукатурен изнутри. Тепловые свойства газосиликата неплохие, но они очень зависят от влажности. Имеем стену из газосиликатных блоков. Основная опасность в доме из таких блоков - изменение влажностного режима в доме зимой. Дома в этот период тепло, допустим +20 градусов. В теплом воздухе дома на 1 м3 воздуха при влажности 50-60% содержится примерно 20 грамм пара. На улице при -20 градусах и влажности 50-60% пара воды в 1 м3 воздуха содержится около 2 грамм. При этом пар пытается переместиться оттуда, где его много, туда, где его мало. Это называется давление паропроницания. Стоит задача создать барьер внутри помещения, чтобы этот пар как можно меньше входил в стену. Для этого помещение внутри штукатурится. Видим влажные пятна на стенах. Только что грунтовали стены. Грунт связывает пыль на стене. Без грунта стена очень пыльная, поэтому шпаклевка может отваливаться. Также грунт улучшает свойства по паропроницанию. Грунт - клеевой раствор, который препятствует прониканию влаги. Потом эту стену отшпаклюют, покрасят краской или поклеят обои. Лучше делать внутреннюю стену как можно менее паропроницаемой. Для этого можно поклеить виниловые обои, покрасить краской, которая плохо проводит влагу. Сан.узлы и туалеты облицовывают плиткой. Т.е. как можно больше препятствий создаем для влаги. Нормальный дом должен иметь вентиляцию, с помощью которой влага будут уходить.

Если пар зашел в стену, а он все равно зайдет, то с внешней стороны должна быть обеспечена возможность беспрепятственного выхода наружу. Если же внешний слой будет менее паронепроницаемый, чем внутренний, то пар будет заходить внутрь, доходить до наружной стены. Последняя зимой холодная, в этой стене есть точка, называемая точкой росы. Она зависит от температуры внутри стены и от влажности воздуха в ней. Большой ошибкой является оштукатурить дом из газосиликата снаружи цементной жесткой штукатуркой и покрасить его какой-нибудь паронепроницаемой краской. Тогда мы запрем стену от влаги.

Видел сауну, которая не была пароизолирована изнутри, а была просто утеплена. Дом был оштукатурен жесткой штукатуркой и покрашен хорошей краской, которая была видно, что связана с поверхностью. За несколько лет под слоем штукатурки газосиликат растрескался. Около внешней стороны стены скапливалась влага. Она замерзала и расширяла газосиликат. Постучав по штукатурке, можно было определить, что она обрушится.

Вообще дома из газосиликата требует вентилируемого фасада.

Вентилируемый фасад - это система стального или алюминиевого каркаса, монтируемого непосредственно на фасаде здания и облицованная с наружной сторону декоративными панелями.

Газосиликат снаружи остается не закрытым. По наружным стенам набиваются какие-то рейки, на которые навешивается фасад (доски, сайдинг, керамические пластины, пластиковые,...). Под фасадом должен свободно гулять воздух. Влага должна свободно и беспрепятственно выходить их незакрытой стены и выходила, выветривалась.

Использование плит перекрытия в доме из газосиликатных блоков
Многие боятся, что газосиликат непрочный. Из газосиликата строят уже давно. Но раньше пол делали деревянный, а в данном случае пол из плит перекрытий. На кубик стороной 10х10х10 мм становился сам, никаких вмятин нет. Страшно и самому, что гвоздь забивается свободно. Но расчеты показывают, что все нормально.

Газосиликат и влага
Боятся, что газосиликат, газобетон напитается влаги с внутренней стороны. Сама поверхность влагу не берет. Она как вошла, так и вышла. Если же распилить блок, то внутренняя сторона уже хорошо влагу берет. Но с внутренней стороны будет штукатурка. Снаружи будет тоже легкая штукатурка, так что если попадет дождь, влага выйдет.

Характеристики газосиликата
Газосиликат при низкой объемной массе 500 кг/м3 имеет прочность на сжатие от 20 до 40 кг/см2 за счет автоклавной обработке, перемола компонентов и механического упрочнения. Усадка газосиликата составляет до 0,47 мм на метр, пенобетона - до 5 мм. Газосиликат используется для кладки несущих стен коттеджей до 4 этажей, стенового заполнения каркасных высотных зданий. Допустимая нагрузка на 1 метр стены толщиной 40 см составляет 112 тонн.
Заключенный в равномерно образующихся пустотах ячейках диаметром 1-3 мм воздух дает исключительные теплоизоляционный и теплоаккумулирующий эффект, превосходящий кирпич в 3-5 раз. Высокие теплофизические качества газосиликата позволяют домам хорошо удерживать тепло, делают теплой на ощупь поверхность стен, не требуют дополнительного теплоизоляционного материала. За счет большого количества разделенных пустот, очень хорошая теплоаккумулирующая способность дома остывать медленно.

Другим предприятием, которое производит блоки высокого качества в Липецке, является Липецкий завод изделий домостроения (ЛЗИД). На ЛЗИДе организовано производство блоков из газобетона всемирно известной марки Hebel. Предприятие выпускает мелкие стеновые газоблоки с 1995 г. В 2004 г. производственная линия была доукомплектована оборудованием по герметичной упаковке блоков - готовая продукция упаковывается в специальную термоусадочную пленку, которая позволяет хранить газобетонные блоки на открытом воздухе намного дольше, чем неупакованные.

Текстовые заметки по материалам программы "

13.10.2006, 10:51

Андрей учитель

Сообщение от izba

Конвективное тепло и лучевое - суть разные вещи!

Верно, но работают в они в доме вместе.


Сообщение от izba

на холодных полах будут попой садиться...

А почему люди в самом тёплом доме ковры стелят на пол которые пыль собирают. Почему не застилают все комнаты керамической плиткой - долговечна, красива, гегиенична, а кладут дерево или линолиум? Вопрос в скорости теплопередачи. Что плитка, что дерево имеют наружную температуру одну. Когда сел ребёнок попой на плитку тепло стало быстро уходить из него и он получает местное охлаждение. Через линолиум этот процесс медленнее, а через ковёр ещё медленнее. Но он всё одно идёт.

• 13.10.2006, 11:08

  izba

  Работают они вместе, но одно другого не заменяют. И в самом тёплом доме люди ковры на пол не стелят - если только из интерьерных соображений... у меня у самого тёплые полы с плиткой и попой сесть на них удовольствие не меньшее чем на ковёр. А стелят материалы с теплоизолирующими свойствами там, где полы холодные. :-(
  Андрей, гипсокартон может и не особенно (если за ним не очень большой продух) а вот пенопласт станет и весьма серьезым (даже 1см) препятствием к теплообмену... :-(между комнатой и основной стеной - это моё мнение.
  "пенопласт медленно, но верно будет тепло передавать той же стене"... будет, но в гораздо меньших объёмах (сопротивление теплопередаче вырастет) так вы изолируетесь от стены и уже неважно после этого из чего она там у вас сделана... - это же закон ома - поставте большое сопротивление последовательно в цепь - уменьшиться ток до такого, что сечение (внутреннее сопротивление) провода уже будет неактуально:-)
  "а ставен на окнах не наблюдаю"... сейчас их никто не наблюдает в том и дело, но поинтересуйтесь фотографиями хотя бы начала века - будет время приаттачу - любой мало-мальски приличный дом (крестьянский или купеческий) со ставнями! И на ночь их люди закрывали! Даже в сказке про Аленький цветочек сюжетный поворот основан на том, что сёстры обманули - подвели часы на час и закрыли ставни раньше времени.

• 13.10.2006, 11:31

  Белехов Виталий

  
  Собственно я не понимаю, с какой радости ставни снаружи обледенеют при утепленном доме и нормальной крыше...

  PPS: Андрей Курышев - спасибо за проделанную работу, со многим согласен с вами. ;) Хотя сайт и особенно форум у вас тормозит невозможно... перенесите, иначе не оживет. :(

• 13.10.2006, 12:08

  Андрей учитель

  Сообщение от Белехов Виталий

  Собственно я не понимаю, с какой радости ставни снаружи обледенеют при утепленном доме и нормальной крыше...

  Андрей учитель: +25 градусов это очень жарко и абсолютно некомфортно... а если в спальне - то плохой сон гарантирован.
  

  Ну потому что сосульки свисают на нормальной крыше. Свисают они и с подоконников. Хотя производитель наверное это учитывает.
  +25 - это кому как. Если нормальная вентиляция, то голова болеть не будет и спать будешь спокойно. Но я не обязываю всех делать + 25. Может кому то + 15 нравится, пожалуйста, дело вкуса. Только я не хочу оказаться надолго у него дома:D .
  Андрей Курышев (добавляю фамилию а то Андреев тут поразвелось:D) не надо понимать меня в данном случае буквально про пенопласт. Есть ведь разные материалы с разной теплопроводностью и разной толщины. Вопрос стоит о принципиальной схеме такой системы отопления и конструкции стен, стоит заморачиваться или нет.
  Действительно, зачем ставить сопротивление в цепь, пусть ток бежит куда ему надо:D . Но ставят ведь для получения новых свойств цепи. В технике такие взаимоисключающие по назначению устройства встречаются всюду. Так почему не попробывать применить подобное и в доме. Естественно только после детального анализа и расчёта. Дом вообще система сложная и одно от другого оторвать просто невозможно.
  А что касается отопления, думаю надо, как и везде, применять принцип разумной достаточности. Приятно будет зайти в тёплый гараж с температурой +22, ещё как. Только зачем? Что бы пальцы веером - а у меня гараж тёплый. Так же и с комнатами в которых бываем редко.
  Из серии тёплого гаража. Я тут выше написал о доме с регулировкой температуры и тёплой сушилкой. Вот эта самая сушилка просто убила. Зачем её хозяин сделал. Ну высохнет бельё не через час, а через 8 часов, не прачечная ведь и не казарма.

• 13.10.2006, 12:25

  Keyser

  Утепленные рольставни бывают. С электроприводом, автоматикой и прочими приятностями. Или с ручным приводом - просто потянуть/поднять или с воротком - им уже изнутри можно закрывать. Делают и с двойным приводом на случай пропадания электричества или пожара.

  Бывают. По цене в 383 евро за окно. Плюс двигатель Somfy за 132 евро, плюс по мелочи еще, плюс монтаж. В доме 7 окон. Внимание, вопрос - сколько топлива можно купить на почти 4000 евро? На сколько его хватит? Кстати, эти рольставни - без утепения. С утеплением дороже.

• 13.10.2006, 12:58

  Андрей учитель

  Сообщение от Keyser

  Бывают. По цене в 383 евро за окно. Плюс двигатель Somfy за 132 евро, плюс по мелочи еще, плюс монтаж. В доме 7 окон. Внимание, вопрос - сколько топлива можно купить на почти 4000 евро? На сколько его хватит? Кстати, эти рольставни - без утепения. С утеплением дороже.

  Во-во, и я о том же. Принцип разумной достаточности дб приорететным. Всё же зимние рамы это то же вариант.
  Тут, кстати, тут говорили что зимой ставни на севере на ночь закрывали. Но вспомните какие окна то были. Никакого "к" стекла не было, ни каких стеклопакетов. Сейчас же есть варианты и их много. А вот лёгкие и на лето - это в самый раз для обеспечения прохлады.

• 13.10.2006, 12:58

  AntonZel

  Уважаемый Андрей Курышев (пользователь izba )! Прошу вас взглянуть на рассчёты срока окупаемости рекуператора которые я привёл , мне будет интересно ваша их оценка. Зная ваше общее негативное отношение к подобным системам, сразу оговорюсь что рассчёты делались применительно к ситуации в РБ, где в ближайшее время может очень даже здорово вырасти цена на газ, и есть вероятность, что платить за него придётся даже больше чем немцам. Касательно сложной системы вентиляции же скажу, что с герметичными стеклопакетами она лишней не будет, особенно если не хочеться постоянно бегать по дому и регулировать в них щели (режим микропроветривания).

  Сообщение от Андрей учитель

  Получается следующее, чем массивнее стена, тем больше теплоёмкость и тем ниже теплоизоляционные свойства. И наоборот, чем стена лучше утеплена, тем меньше она забирает тепло. Для совмещения этих двух свойств утепляем дом снаружи. Тем самым климат в доме будет определятся системой отопления и вентиляции. Вопрос первый – где тот разумный предел массы стены и толщины утепления?

  Андрей учитель , у массивных стен теплоизоляционные свойства совсем необязательно ниже, особенно если эти самые массивные стены - внутрение. У нас, под Минском, большинство домов строятся из легкого, тёплого и неочень теплоёмкого пено/газобетона (внешние стены), а вот внутрение стараются делать помассивнее и из кирпича (вот вам и масса). От внутрених стен теплоизоляцию никто требовать не будет. Таким образом, рост массы дома совсем не означает снижение его теплоизоляции.

  Сообщение от Андрей учитель

  У дерева малый коэффициент теплопроводности по сравнению с бетоном.

  Смотря с каким. Пенобетон может быть теплее дерева, особенно если брать теплопроводность в условиях естественной для региона влажности.

  Сообщение от Андрей учитель

  Почему прибитая вагонка или гипсокартон внутри дома лишит дом теплоинерционности? Уменьшит скорость теплового обмена, это да, но не лишит.

  Гиспокартон - это вообще разговор отдельный, поверьте мне. Довелось мне пожить в "картонном домике" в штатах - радости было мало, уверяю вас, и вопрос здесь не только в оперировании теплом помещения. Расказывать про это долго и не хочется чего-то.

  Сообщение от izba

  Специально для таких как у вас задач я и сделал проект Сиг – на первом постоянно отапливаемом этаже всё что нужно для комфортной жизни одного-двух человек – спальня кухня, столовая, гостиная, санузел и коридор. В режиме проживания отапливается только этот блок. Всё остальное законсервировано (+10С) и разогревается при необходимости заранее! И не нужно весь дом делать супертеплоинерционным – сделайте первый этаж из полнотелого кирпича, а второй (более теплодинамичный) из например пено/газобетона и утеплите это всё достойно снаружи, и снабдите дом утеплёнными ставнями (особенно верх). Вот (как мне думается) вы и выполнили поставленную задачу!

  Кстати, похожее решение предлагал Дмитрий Костылёв , основатель данного форума и автор нетленных трудов по части частного домостроения (). Как вариант, он в одной из своих статей предлагал строить первый этах из камня, второй - из древесины. Так, кстати, раньше строили на Руси, Дима не первый кто до этого додумался.

  Сообщение от Крылов

  Относительные теплопотери окон составили 28,42% через стены - 33,39%, через крышу (шарошо утеплена) 16,09%, через вентиляцию (не управляемыю, воздухообмен 1м3 на 1м2 в час) 15,64%, на ГВС - 6,46%. На обычных окнах (с щелями) процент теплопотерь может зашкаливать за 50%

  Пришлите копию реферата:shock:

  Крылов пришлите в личку мэйл, куда выслать. Кстати, не реферат это а простенький excel-файлик с несложными расчётами.

  Сообщение от Keyser

  Меня вопрос волнует. Я "За" по поводу утепленных ставень. Их надо ставить снаружи, так? А вот как их закрывать и открывать, при - 25 за бортом? Особенно, на 2 этаже. Жалюзи надо делать. Горизонтальные, из стали по 50 мм ширины с утеплением из ППУ, по классической схеме, но вместо ниток - стальной стержень, с насадкой направляющей под каждую пластину. 3 положения -закрыто, полуоткрыто и открыто. По умолчанию - закрыто. Ну и пружины поставить. Привод выводится под подоконником, там рычаг на 3 позиции. Здесь важно то, что можно изнутри их запирать. И на мороз бегать не потребуется.

  Ставни надо утеплить не со стороны окна и не со стороны улицы, а ВНУТРИ. Причём, в том случае, если будет принято решения запихивать туда утеплитель, а не делать, например, из массива древесины, то отдельным пунктом надо будет поставить гидроизоляцию утеплителя. Кстати, надо будет посчитать, насколько ставни должны быть теплоизолированы для того, чтобы в закрытом состоянии ставни+окно имело такую же тепловую проницаемость как и стена.
  Жалюзи конечно можно сделать, но это приведёт к тому, что они у нас за окнами постоянно торчать будут, а красивыми их не назовёшь, ставни же можно сделать такими, что ими любоваться будут. Если уж совсем хочеться упростить себе жизнь, то, при наличии денег, можно поствить роллеты - они ведь есть в продаже, а ставни придётся делать самому. Ставни можно сделать с механическим приводом, надо будет придумать надёжный и простой привод (два варианта - эконом, дабы можно было руками изунутри помещения закрыть, не открывая окон и с электроприводом, дабы процесс можно было автоматизировать - начиная открытия/закрытия по мере времени суток и присутствия в комнате людей и заканчивая закрытием всех ставень когда люди покидают дом).

  Сообщение от Андрей учитель

  Гипсокартон на стенах, толщиной в 1 см, не станет сильным препятствием на теплообмене между комнатой и основной стеной

  Сообщение от Андрей учитель

  По поводу ставен. Я часто бывал в городе Азов, что под Ростовом на Дону. Там все старые дома имели ставни. Нужны они были вовсе не для сбережения тепла, а наоборот для препятствия нагрева дома летом.

  Отсюда вывод - ставни не только зимой нам пригодяться. Так сказать, двойная выгода.

  Сообщение от Андрей учитель

  А почему люди в самом тёплом доме ковры стелят на пол которые пыль собирают. Почему не застилают все комнаты керамической плиткой - долговечна, красива, гегиенична, а кладут дерево или линолиум? Вопрос в скорости теплопередачи. Что плитка, что дерево имеют наружную температуру одну. Когда сел ребёнок попой на плитку тепло стало быстро уходить из него и он получает местное охлаждение. Через линолиум этот процесс медленнее, а через ковёр ещё медленнее. Но он всё одно идёт.

  Плитку кладут в сильно влажных помещениях, где важна гидроизоляция, и в помещениях, где есть тёплый пол (так что с ребёнком на полу будет всё ок), в иных случах плитка не нужна и даже вредна (на ней очень легко подскользнуться) и кладут дерево или линолиум. Вопрос ковров - это вопрос уже личного к ним отношения, я, например, их недолюбливаю.

  И последнее, по поводу стиролов. У меня недавно родилась дочь. Родилась с гидроцефалией (жидкость из головы не уходит), пороком сердца и кровоизлиянием в мозг, сейчас она в реанимации, врачи говорят, что не выживет. И я молю бога, чтобы это произошло не потому, что я утеплял балкон экструдированым пенополистиролом когда жена была беременна. Про опасность стиролов я узнал уже после произошедшего.

• 13.10.2006, 13:17

  Андрей учитель

  Сообщение от AntonZel

  И последнее, по поводу стиролов. У меня недавно родилась дочь. ...сейчас она в реанимации, врачи говорят, что не выживет.

  Приймите моё глубочайшее сочуствие. Право бежать надо из города. Я проработал в средней школе почти 10 лет. более 30% детей стоят на учёте у различных врачецй и имеют группу здоровья 2 и ниже. Причём с КАЖДЫМ ГОДОМ ЭТОТ ПРОЦЕНТ РАСТЁТ!!! Не раз в 5 лет, а КАЖДЫЙ ГОД!!!
  

  Сообщение от AntonZel

  Конвекторному теплообмену большим препятствием не станет, а вот лучевой теплообмен пропадёт совсем. Солнце нас греет через милионы километров идеяльного теплоизолятора (в плане изоляции от конвекционного переноса тепла), и ничего, справляется. Представmте, что будет, если между планетой Земля и Солнцем поместить огромный лист гипсокартона.

  Произойдёт следующее - часть излучения отразится обратно, что впрочем и происходит сейчас только от атмосферы и поверхности земли. Остольное излучение будет поглощено листом и потом отдано с другим спектром излучения смещённым в область его "прозрачности". Те мы получим тепловой удар в полном мраке. Правда мы получим меньше 50%энергии излучаемой гипсокартоном, вторая половина уйдёт в космос. Ну почти так.

• 13.10.2006, 13:41

  AntonZel

  Сообщение от Андрей учитель

  Сообщение от AntonZel

  Конвекторному теплообмену большим препятствием не станет, а вот лучевой теплообмен пропадёт совсем. Солнце нас греет через милионы километров идеяльного теплоизолятора (в плане изоляции от конвекционного переноса тепла), и ничего, справляется. Представmте, что будет, если между планетой Земля и Солнцем поместить огромный лист гипсокартона.

  Произойдёт следующее - часть излучения отразится обратно, что впрочем и происходит сейчас только от атмосферы и поверхности земли. Остольное излучение будет поглощено листом и потом отдано с другим спектром излучения смещённым в область его "прозрачности". Те мы получим тепловой удар в полном мраке. Правда мы получим меньше 50%энергии излучаемой гипсокартоном, вторая половина уйдёт в космос. Ну почти так.

  Как человек, неоднократно побеждавший на олимпиадах по физике в столичном университете скажу, что на самом деле лист гипсокартона просто-напросто будет нагреваться и достаточно быстро испарится в окружаемое космическое пространство - он в принципе не способен хоть сколько-нибудь эффективно переизлучать лучевое тепло. Но суть не в этом, суть в том, что в квартире лучевое тепло у вас не достигнет стены и наоборот, стена не сможет греть инфракрасным излучением жителей.

• 13.10.2006, 16:49

  Андрей учитель

  Сообщение от AntonZel

  на самом деле лист гипсокартона просто-напросто будет нагреваться и достаточно быстро испарится в окружаемое космическое пространство - он в принципе не способен хоть сколько-нибудь эффективно переизлучать лучевое тепло. Но суть не в этом, суть в том, что в квартире лучевое тепло у вас не достигнет стены и наоборот, стена не сможет греть инфракрасным излучением жителей.

  Если уж быть совсем точным, то он не успеет даже нагреться, его разорвёт давление воздуха, которое находится в нём:D Может попросим космонавтов проверить:D
  Теперь о лучевом тепле. Кто кого нагревает? Комната нас, или наоборот? Стены поглащают то тепло, которое мы с Вами производим. Поглащают его все предметы и воздух в том числе. Температура в комнате меньше нашей температуры. Разве не так? Горячая батарея отдаёт нам тепло и предметам и воздуху находящемуся в комнате. Она "горячее" чем мы. Количество получаемой лучистой энергии тем меньше, чем дальше мы находимся от источника. Конвекторное тепло батарея передаёт воздуху, а уже через него нам. Лучистое тепло батареи мы получаем без посредника. Так что нагрев идёт и так и сяк. Другой вопрос что больше из этого влияет на температуру в комнате и наш комфорт. Если уж о физике, то после полумения молекулой энергии от излучения, она начинает сама отдавать эту энергию. И передача будет двумя способами - механическим и в виде излучения. Не так? Может ли гипсокартон излучать, думаю может и будет, если температура его поверхности будет выше окружающего пространства. Если с одной стороны любого материала + 20, а с другой + 10, то этот материал будет передавать тепловую энергию с дной стороны на другую, до тех пор, пока температуры по тем или иным причинам не сравняются. Тут вопрос ещё в скорости теплопередачи. Чем меньше, тем дольше. Но задача стоит определить такой материал и такую его толщину, при которой не будет происходить мгновенный отбор тепла с одной стороны, но и в то же время относительно быстрая передача тепла стене. Это может быть и лист фанеры и краска на стене, а может быть и какая нибудь вата.
  Мы тут ещё не учитываем влажность помещения, которая в не меньшей степени влияет на самочувствие.

• 
  2. Снижение теплопотерь путем перекрытия каналов контакта воздушных масс в доме с воздушными массами "за бортом" - как вариант, ставни. Как вариант, тройной стеклопакет. Как вариант, вакуумные стеклопакеты, делают в Рязани на заводе "Плазма". Главное, сохранять понимание того, что стоимость изделий для перекрытия этих каналов не должна приближаться к стоимости топлива, расход которого компенсирует эти потери за 47 лет - пример: стоимость рольставен на 7 окон - около 4000 евро, стоимость 1 тонны угля в Ярославской области, для примера, 900 рублей тонна. Цена регулируется соответствующим департаментом. Если жечь 3 тонны угля за сезон в дополнение к обычному расходу топлива, то можно будет жить с открытыми окнами 47 лет.

  3. Консервация невостребованной части дома на отопительный период - так делали всегда. Вспоминая фильм "Отпетые мошенники", где дело в Ницце происходит, главный герой говорит, что начинается осень, закрою половину виллы. И это в Ницце. И не бедный хозяин.

  4. Разумный подход в проектировании - минимально необходимая площадь для проживания, т.е. не надо строить дом в 400 квадратов, если жить там будут 1-2 человека. Можно строить для потешения эго, но за это надо и платить по полной. Отсутствие масштабных плоскостей теплопотерь - т.е. витринных окон, они не для нашего климата. Как вариант, смотреть п.2. Избегать мостиков холода при строительстве.

  Я все учел?

• 13.10.2006, 22:57

  Крылов

  4. Разумный подход в проектировании - минимально необходимая площадь для проживания, т.е. не надо строить дом в 400 квадратов, если жить там будут 1-2 человека. Можно строить для потешения эго, но за это надо и платить по полной. Отсутствие масштабных плоскостей теплопотерь - т.е. витринных окон, они не для нашего климата. Как вариант, смотреть п.2. Избегать мостиков холода при строительстве.

  5. Пункт последний и самый важный, утепляться снаружи. В соответствии со строительными и экологическими нормами.

  Я все учел?

  Спасибо! коротко и со вкусом:wink:

• 13.10.2006, 23:07

  AntonZel

  Keyser сразу пришло на ум замечание по поводу вакуумных стеклопакетов которые, как вы сказали, делают в Рязани на заводе "Плазма". Стандартное давление воздуха (1 атмосфер) равняется силе с которой 1 килограм давить на площадь 1-ого квадратного сантиметра, в обычных условиях данное давление удерживается давлением равным по силе, но противоположным по направлению. В вакуумном стеклопакете вакуум и давить изнутри там нечему. Значит давить только воздух и давит снаружи. Давит с силой 1 кг на 1см2. Сколько у нашего стеклопакета площади? скажем 0.5 м2 или 5000см2. Тоесть давление на стекло составит 5 тонн. Сомневаюсь что при современных технологиях возможно сделать стекло, которое выдержит такое. Даже если в них будет разряжённый воздух, скажем полатмосфера, то давление составит 2,5 тонны, что так же нереально. Не покупайтесь на голый маркетинг. К тому же никакой вакуум не спасёт от лучевого переноса тепла, а вот ставни могут.

  Остальное завтра.

Данный раздел, по сути - итоги моего первого года «строительной борьбы» (мысли о своём доме за городом пришли в голову в августе 2007 года). В течение года случилось много интересного: прошёл начальную стадию «строительного ликбеза», сделал этот сайт и «интернет-проектное бюро», познакомился с немецким строителем, съездил в Германию на выставку домов, начата первая «немецкая» стройка - большой каменный дом в Красногорске.

И так, некоторое обобщение:

Философия индивидуального дома

Полностью разделяю концепцию жизнестойкости индивидуального дома, очень хорошо изложенную Андреем Курышевым на сайте izba.su . Считаю очевидным, что дом должен сохранять комфортные условия жизни даже в случае техногенных катастроф и природных катаклизмов. Поэтому, для нашего климата, он обязательно должен быть очень теплым . Наши строительные нормы по энергосбережению - это минимум, ниже которого просто нет смысла говорить.

Зимний дом у нас надо строить не ниже немецких норм (гораздо более жёстких!) по энергоэффективности, требующих расхода не более 3-6-ти литров печного топлива на отопление квадратного метра дома в год или даже еще более теплым. (У них есть дома, потребляющие 2 и даже 1 литр) Это позволяет обходиться смешным количеством энергии для отопления: вплоть до отопления комнаты 10м2 лампочкой в 100 Вт!

Это резко снижает требования к внешней инфраструктуре и зависимость от нее. Такой дом можно поставить чуть ли не в "чистом поле" - магистральный газ перестает быть жизненной необходимостью. Одного баллона сжиженного газа становится достаточно для отопления дома 150м2 в течение месяца.

Система отопления должна обеспечивать обогрев дома даже в случае нарушения подачи штатного энергоносителя (например, газа или электричества). Камин или печь – вещи в доме обязательные , как и запас альтернативного топлива. При немецкой теплоэффективности дома таким запасным топливом может быть или баллонный газ, или пеллеты, или даже дрова.

Дом должен сохранять комфортность и в случае отключения электричества – это случается регулярно в большинстве мест даже в Подмосковье. Для этого надо уметь это электричество запасать и заботиться о его экономном расходовании (энергосберегающие лампы, например). Запас автономности дома по электричеству на сутки – вполне реален и стоит не очень дорого, но даже наличие несколько часов автономной жизни дома избавят от дискомфорта.

При расчете энергоэффективности необходимо учитывать и утеплять не только стены, но и пол, и потолок.

Считаю обязательным наличие в доме технического помещения - даже при наличии всехцентрализованных коммуникаций. Пусть не сразу, но в нем может разместиться и система автономизации электроснабжения, и фильтры, и накопители воды, и пара газовых баллонов, и запас топлива для аварийной системы отопления. Все эти вещи требуют места для размещения. Пристройка такого помещения к уже готовому дом - плохое решение. Если оно мало загружено оборудованием, то его можно использовать как кладовку, которой всегда не хватает.

Отсутствие в большинстве наших проектов адекватного технического помещения или расположение его в подвале (что не только очень дорого при реальном строительстве, но и рискованно в случае затопления подвала весной) считаю огромным недостатком проектов.

Проектирование

После общения с немцем и понимания того, как он использует проект, стройку без проекта вообще не рассматриваю.

Но и простой проект – тоже не панацея. Дело в том, что чертежи, даже простые архитектурные, – информационноемкий и трудно воспринимаемый документ. На адекватное понимание уходит довольно много времени и сил даже при наличии некоторой практики. Поэтому основным результатом архитектурного проектирования должна являться компьютерная 3D-модель. Можно её дополнить и масштабной физической моделью, из пенопласта, например.

На ней все видно гораздо лучше, и она на порядок удобнее для восприятия не только для заказчика, но и проектировщика: достаточно точно описывает то, что должно быть построено (ничуть не хуже архитектурного проекта). По такой модели можно изготовить комплект архитектурных чертежей по нашим российским правилам, и это рутинный процесс.

У немцев для начала работы по изготовлению дома ее вполне достаточно: на основе модели считается «статика» (по нашему – конструктивная часть проекта) и для фундамента, и для кровли, и для стен. Так уж получилось, что если использовать программу ArCon, выбранную мной для архитектурных моделей, то немцы с удовольствием принимают ее в качестве исходных данных, и уже по ней выдают и планы, и фасады, и разрезы, считают потребности в материалах. Оформление у них получается не такое красивое, как по нашему ГОСТУ, но для фиксации того, что должно получиться (например, в виде приложения к контракту), этого вполне достаточно.

Планировки и размеры дома

Моя проектная практика и поездка на выставку домов в Германию показала, что, если пытаться минимизировать стоимость квадратного метра индивидуального дома, то его площадь должна быть от 120-150 м2 – в этом случае можно сделать нормальный мансардный дом. Если площадь меньше, то надо делать дом либо одноэтажным (тогда стоимость квадратного метра ощутимо возрастает), либо таунхаус (тогда со стоимостью все в порядке, но участок около дома становится маленьким). Для семьи из двух взрослых и двух детей дома 150м2 вполне достаточно: в нем размещаются все необходимые помещения нормальных размеров. А дом в 170м2 получается совсем комфортным.

Строительство подвала в наших условиях обычно не оправдано – большинство людей, его построивших, пользуются им крайне редко, а времени, сил и денег он стоит много (стоимость квадратного метра обычно выше, чем у надземной части дома). Риски затопления подвала весной очень велики (разве что вам очень повезло с грунтами - например, попался песок).

Комната 15м2 – весьма комфортна и как жилая для одного человека, и как спальня для двоих. Спальни более 17-18 м2 – это, по сути, роскошь. Комнат менее 11 м2 надо избегать, хотя у финнов встречаются комнаты и по 9м2. У них это либо небольшой кабинет, либо одноместная спальня.

Минимальная площадь лестницы в доме – 4 м2, (при высоте этажа 2.65), но в этом случае она получается с забежными ступенями (без лестничной площадки). Чтобы получилась удобная П-образная лестница с площадкой, её площадь должна быть не менее 5.5 м2. Лестница с площадкой гораздо удобнее.

Хотя бы один санузел в доме должен быть площадью от 5.5 м2 , а лучше его иметь площадь 8-9 м2. Больше уже ни к чему.

Планировка индивидуального дома с кухней, не отделенной стеной от гостиной, оказалась очень удобной и симпатичной.

Лестница на второй этаж из гостиной – явный и не лучший компромисс.

В небольшом доме должна быть хотя бы одна кладовка - иначе кладовкой может стать весь дом. Лучше иметь минимум две кладовки - для продуктов и одежды (гардеробную). Кладовок не бывает много.

Технологии

1. Экономически эффективные технологии строительства индивидуального дома в наших условиях – это каркасные дома и дома из газобетона. Цельное дерево (брус, бревно) может быть оправдано только для домов сезонного проживания с эпизодической эксплуатацией в зимнее время. Теплый деревянный дом - это уже сейчас очень дорого (диаметр бревна должен быть не менее 45 см). В противном случае деревянная стена требует утеплителя и превращается в очень дорогой элемент каркаса.

2. Самый удобный и технологичный способ отопления – электричество. Не требует труб и не боится размораживания. Для действительно теплого дома на отопление 10 м2 достаточно 100-ваттной лампочки, а с учётом выделения тепла человеком, бытовыми приборами и возможностями гибкого управления таким отоплением – и того меньше. Но для этого надо существенно перекрыть даже немецкие нормы по теплосбережению. Применение электричества для отопления часто ограничивается недостатком мощности в электросетях, но эта проблема может быть решена путем установки оборудования для накопления электроэнергии в доме, обеспечивающего высокую мощность на непродолжительное время. Электроэнергию в небольших объемах можно добывать самостоятельно (солнце, ветер), в отличие от газа. Хотя пока это и недешевое мероприятие.

3. Наши нормы по вентиляции индивидуальных домов считаю диверсией.

4. Самый комфортный способ отопления – теплый пол. Сейчас появились электрические пленочные теплые полы, которые можно положить даже под ламинат, без всякой стяжки, но их применение требует изучения.

5. Похоже, самый эффективный по деньгам фундамент для легкого каркасного дома – винтовые сваи, особенно если поверхность участка и грунты – не идеальные. (Не зря у бабы Яги избушка стояла на болоте на курьих ножках!) Раньше я считал, что для них нет нормативной базы, но я был не прав – она есть. Больше того, по сопротивлению сваи при завинчивании определяется ее фактическая несущая способность! Просто делать это надо с головой, как, впрочем, и все при строительстве своего дома.

Подробнее об этих сваях - на сайте svai.spb.ru . У немцев сваи другие , я бы сказал - похилее, но зато есть специальная машина на гусеницах, в которую загоняется план требуемого свайного поля и которая закручивает их по плану, выставляя сразу на нужный уровень. Управляется пультиком, типа телевизионного.

На немецкие сваи тоже ставят деревянные дома, но каждый случай в Германии требует расчёта возможности применения – для их свай у нас точно нет нормативной базы.

Комментарии:

Ричард Гартен , 22.02.2010 20:16:15
Доброго времени суток! Полностью с Вами солидарен в вопросах теплоэффективности, "пассивного" отопления жилого дома, планировки и жилищных норм. С уважением, Р.Гартен.
Наталья , 05.03.2010 18:20:54
Как я поняла, что экономичный дом - это каркасный дом или дом из газобетона, по отоплению - самый удобный - это дом на электричестве, неплохо сделать пол с подогревом, а фундамент для каркасного дома лучше сделать на винтовых сваях, т.е. здесь учтена цена и качество.
Владимир Моисеев , 05.03.2010 18:41:14
Самый экономичный (при строительстве) - это каркасный дом и вариации на эту тему. Газобетон - получается однозначно дороже, и у него есть свои плюсы. Да, электричество - самый удобный способ обогрева дома, но при двух условиях: - дом достаточно теплый (иначе можно разориться на отоплении) - электричество есть в достаточном количестве
Наталья , 07.03.2010 15:52:36
Значит обогрев электричеством способ удобный, но не совсем дешевый. Вывод: в любом случае дом нада правильно и хорошо утеплять?
Владимир Моисеев , 10.03.2010 18:46:41
Да, и это главное. Хотя поначалу кажется, что хорошее утепление в пересчете на наши цены энергоносителей, не окупит себя НИКОГДА. Но, в итоге, повышает качество жизни и независимость от наших коммунальных служб.
Дмитрий , 08.07.2010 14:54:13
Самый эффективный по деньгам фундамент для легкого каркасного дома - ТИСЭ. ТИСЭ плюсы - дешево, понятно(если делать самому), надежно (если сильно не косячить) - бур можно заказать как у разработчиков, так и у дяди Васи - идеально подходит если делать самому (на заказ тоже не дорого) минусы - серьезных нет Сваи плюсы - в статье минусы - тащить из Питера сваи может быть очень накладно, а делать самому - неизвестен результат. - гарантия сохранности антикоррозионного покрытия при ввинчивании? - через сколько лет коррозия съест металл?
Андрей С , 02.03.2011 13:12:50
Коррозия- это химический процесс окисления металла при доступе кислорода. Если убрать доступ кислорда - коррозии не происходит. Это наглядно видно когда следопыты откапывают военные трофеи без следов ржавчины или достают как новенькими танки из болот или предметы старины на раскопках. Думаю 100 лет таким сваям (в земле)не страшны
Владимир Моисеев , 02.03.2011 15:17:49
Дело не в коррозии подземной части, хотя и там всякие чудеса случаются - блуждающие токи в районе промышленных объектов, железных дорог, подземных трубопроводов... Любая свая торчит из земли, и в этом месте, +/- 10 см - самые большие разрушения от коррозии. Надо еще быть уверенным, что свая выдержит то, что ей положено, даже в случае, если соседние попали на неудачные места. Это тоже весьма серьезна проблемка. Поэтому нужен хороший ростверк, который позволяет распределить нагрузку дома на несколько свай, и не позволит верхнему концу отклониться от вертикали.
Гость , 09.06.2012 18:10:31
По поводу свай винтовых хочу от себя добавить, стоимость примерно одна с стоимостью мелко заглубленной ленты выходит, мне менеджеры считали под ключ с доставкой 110 километров, выходило примерно так: 1 свая на 2 метра 4700, 1 свая на 4 метра 6700. Цифры конечно весьма приблизительные, до по ним легко можно прикинуть стоимость фундамента. П.С. Смените капчу, сечас есть красивые где картинки собираются, я вижу плохо, еле разобрал что на ней написано.
Владимир Моисеев , 10.06.2012 10:51:17
А вам обвязку швеллером посчитали? А с капчей есть проблемы - простые картинки легко читаются спам-ботами, даже с этой имею в день несколько поганых спасовых сообщений.. Но я поищу другую. А чтобы ее не читать каждый раз, зарегистрируйтесь на сайте, и все.