Кладка русской печки своими руками. Как сделать русскую печь

Следует учесть, что размеры и конструкции печей бывают разные.

В русской печи удобно готовить. Даже обычные блюда получаются неповторимыми и запоминающимися.

В печах должны быть подпечье, шесток и горнило — это три основных элемента. В целом любая печь предполагает наличие двух элементов: топливника и дымохода. Как складывают , чтобы кладка была прочной и функциональной?

Жизнь русского человека тесно связана с таким уникальным сооружением как русская печка.

Предусматривает наличие хорошего топливника (варочной камеры или горнила), вместимость которого составляет не меньше ¾ от количества используемого топлива в печах из расчета только для одной топки. Размер топливника печек должен обеспечивать равномерный доступ кислорода к топливу, что будет влиять на качество теплоотдачи печи. Печь должна иметь топливник шириной в среднем от 12 до 27 см, но не более 50 см. Длина зависит от вида топлива, которое может являться дровами либо торфом, она составляет 25-50 см. Чтобы топливо в печке могло скатываться на решетку и быстрее сгорать, необходимо стесать у малой топки передний и задний кирпичи, дрова будут подгорать лучше.

Подготовка необходимых материалов

Необходимыми материалами для кладки являются следующие:

• Глина;
• Кирпич;
• Известь;
• Цемент;
• Бетон;
• Противоморозные добавки;
• Печные изразцы;
• Заполнители;
• Каменные материалы.

Материалом для кладки русской печи служит красный кирпич, который не является пустотелым.

Единственным пригодным для кладки русской печи материалом служит красный кирпич, который не является пустотелым. Обжиг красного кирпича должен быть качественным, если кирпич коричневый — он недожженный, а если черный или фиолетовый — то пережженный. Кирпич с гладкой поверхностью отбирают в необходимом количестве и замачивают в воде для того, чтобы материал пропитался водой и из него вышел весь воздух. Качество кладки будет зависеть от степени увлажнения материала, что препятствует проникновению жидкости из раствора в кирпичи и позволяет соединять их очень прочно и надежно.

В качестве связующего элемента в растворе используют глину, которая залегает в более глубоких подпочвенных слоях. Следует учитывать уровень жирности глины, который должен быть нормальным, чтобы не было образования трещин при высыхании раствора. Раствор должен включать мелкий просеянный песок, что обеспечивает получение тонких швов.

Раствор из глины будет качественным только в том случае, если глину оставлять на морозе на одну или две зимы, чтобы она выветрилась и вымерзла. Приготовить раствор лучше всего, используя талую снеговую либо дождевую воду. Такая вода будет мягче. Необходима добавка из 1-2-х горстей металлических опилок (медных или бронзовых) на ведро раствора, размер которых должен составлять не более 2,5 мм.

Список инструмента

Инструменты для кладки печи: молоток, кельма, отвес, рулетка, уровень, линейка.

Чтобы правильно осуществить традиционную кладку русской печи, следует воспользоваться такими видами инструментов, как:

• Молоток-кирочка для отесывания и рубки кирпича;
• Кельма для нанесения связующего раствора и его разравнивания, подрезания швов;
• Уровень для контроля горизонтальности кладки;
• Отвес или шнур с грузом для контроля вертикальности плоскостей и углов кладки;
• Линейка-правило для слежения за горизонтальностью кладки и ее прямолинейностью;
• Рулетка или стальной м.

Укладка фундамента под печку

Печной фундамент не связывается с фундаментом дома, в противном случае возникнут трещины и потери тепла, возможны случаи пожара.

Перед тем как укладывать печку, необходимо выбрать подходящее место в доме, где печь можно удачно сложить. Расположить печь лучше всего в самом центре помещения, чтобы комнаты были расположены вокруг, а тепло от русской печи распространялось равномерно между ними. Трубу дымохода лучше всего выкладывать возле конька крыши. Выбор места должен предусматривать отсутствие половых балок под . В начале следует проложить в траншею рубероид, смоченный отработанным машинным маслом, либо гидроизолировать двойной полиэтиленовой пленкой. Это необходимо для создания препятствия проникновению грунтовых вод в фундамент. Сам фундамент может быть изготовлен из бетона, кирпича либо выложен из камня.

Кладку кирпича на бетонное основание фундамента осуществляют без пустот в швах, иначе печь будет перекошенной. Выложенный первый ряд следует гидроизолировать рубероидом и поднять фундамент, продолжив его кладку, до уровня пола. Фундамент может растрескаться, поэтому необходимо следить, чтобы он не был заложен ниже, чем расчетный уровень промерзания почвы. Также печной фундамент не должен быть связан с фундаментом самого дома, иначе в результате возникнут трещины и потери тепла, возможны случаи пожара.

Укладка русской печи

Тепло русской печи оказывает положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек не жаловался.

Свод печи является перекрытием, устраиваемым между стенами. Арки имеют перекрытие, которое называется арочной перемычкой. Свод должен быть сложен с использованием нечетного количества рядов, а арка — нечетного количества кирпичей, при этом название среднего нечетного кирпича — замковый. Если арка имеет четное количество кирпичей, то замковыми являются два кирпича.

Арочная перемычка опирается на кирпичи, название которых — пяты. В процессе кладки им придается необходимая форма. Пролет — это пространство, которое перекрывает перемычка. Свод имеет кривую, как и арка, описывающую центр, куда направляют все швы между кирпичами, образующими перемычку. Свод печи имеет высоту, которая называется стрелой подъема, аналогично арке. Свод и арка имеют разную высоту, поэтому градус угла пяты меняется. Свод и арка должны иметь разные формы пяты.

Основные этапы процесса

Для укладки традиционной русской печи понадобится около 2000 штук кирпичей.

Для укладки русской печи необходим специальный чертеж. Весь сложный процесс укладки разложен по этапам, которые соответствуют номерам рядов кладки печи, предусмотренным традиционным чертежом.

• Уложить перекаленные кирпичи, более устойчивые к влажности по три трехчетверки на всех углах первого ряда, одну из них скосить для плотного прилегания одного к другому;
• Выложить стенки опечка;
• Уложить ряд, скалывая у двух кирпичей вход в подпечье, которые будут служить пятами арки;
• Установить деревянную опалубку и выложить арку;
• Использовать три трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов. Для установки пят или опор под свод подпечья необходимо сколоть боковые стенки 20 кирпичей. Выложить боковые стенки в один ряд, а заднюю и переднюю — в два. Вставить опалубку, которая имеет полукруглый верх, между стенками опечка внутри так, чтобы она легко разбиралась и вынималась;
• Использовать четыре трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов;
• После укладки целого кирпича выкладывается площадка для холодной печурки;
• Выложить стенку печурки. Правильно перевязывают швы, используя трехчетверки и половинки;
• Выложить целый кирпич и насыпать между стенками сухой песок до самого верха;
• Уложить ряд полностью, перекрыв холодную печурку и засыпку;
• Сложить под печи и шесток;
• Начать укладывать печное горнило и шесток, между которыми установить дугообразную полоску металла в соответствии с формой и размерами печного устья, просверлив отверстия на небольшом расстоянии, куда вставляется отожженная стальная проволока и закрепляется при кладке;
• Выложить ряд;
• Наращивать стенки шестка и горнила;
• Выложить ряд аналогично предыдущим двум рядам;
• Уложить восемь обколотых и обтесанных кирпичей, затем опустить деревянную опалубку в горнило. Уложить арку, используя половинки;
• После окончания кладки свода уложить ряд, закрепив две пяты по краям шесткового окна для укладки арки с использованием деревянной опалубки;
• Выложить ряд;
• Сделать кладку следующего ряда, после чего засыпать сухим песком, смешанным с осколками кирпича, щебня и стекла, пространство, где находится свод печи и стенки, оставив открытый проем для перетрубья над шестком;
• Закрыть горнило вместе с засыпкой;
• Выложить ряд или перекрышу для наибольшей плотности и прочности, где будет устроена лежанка русской печи;
• Далее наращивать стенки перетрубья, где укрепить душник для самовара;
• Выложить ряд, начиная перекрывать перетрубье;
• Выложить кирпич;
• Уложить кирпич, оставляя с предыдущих двух рядов только два отверстия: для вьюшки и самоварного дымохода;
• Выложить ряд;
• Снова уложив ряд кирпичей, укрепить полудверку в проеме, чтобы вьюшка напротив открывалась и закрывалась;
• Уложить ряд кирпича для наращивания стенок перетрубья;
• Выложить ряд аналогично предыдущему ряду так, чтобы швы были перевязаны правильно;
• Выложить дополнительный сплошной ряд из трех кирпичей;
• Перекрыть слоем кирпичей перетрубье, оставив справа отверстие, над которым крепится задвижка дымохода;
• Продолжать наращивать дымоход, укладывая в каждом ряду по шесть кирпичей.

Таким образом, для укладки традиционной русской печи, имеющей три ряда, понадобится 2000 штук кирпичей. Каждый из последующих рядов укладывается и подгоняется насухо, после чего на раствор кладут кирпич.

Заключительные работы

После всех работ по укладке следует просушить печь, используя небольшое количество дров.

После всех работ по укладке следует просушить печь, используя для топки небольшое количество дров. Если из трубы печи идет белый дым, это значит, что печка высохла не полностью. Можно применить облицовку изразцом после просушки русской печи. Пористая структура изразцов позволяет прочно их укреплять на кладке из кирпича. Циркулирующий в порах изразцов теплый воздух помогает ускорить обогрев помещения.

Печь – это эффективный способ обеспечить отопление дома. При этом она не только обогревает, но и создает особый уют, который не сравнить с тем, что дает электрообогреватель. К тому же это сооружение не обязательно должно быть большого размера. Традиционная русская печь, безусловно, хороша, но и мини-печка имеет множество преимуществ .

Топливом для такого сооружения могут стать как дрова , так и другое твердое топливо, например, уголь . Русская мини-печь создаст комфортную температуру во всем доме, экономно расходуя горючее.

Разрабатывая рациональную конструкцию для печки «Экономки» без лежанки, модифицировали ее основание. Получился отличный от предыдущего вариант сооружения: по-новому обустроили обе топки - главную и дополнительную. Привычным осталось использование варочной камеры, которая закрывается заслонкой при надобности.

На этой печке очень удобно готовить, потому что она имеет отдельную топку с варочной плитой . Универсальность ее конструкции позволяет хозяйке состряпать огромное количество блюд: каши, пирожки, птицу, хлеб, пиццу и многое другое. Спустя несколько часов после окончания топки на ней все еще можно жарить, парить или варить. При этом установить ее можно даже в самых маленьких домах, потому что размер мини русской печи составляет 100 на 130 сантиметров. Хозяин дома может собственноручно ее построить, ведь конструкция проста и не требует особых знаний в области инженерии.

Свои особенности имеет и конструкция топливников . Основной большой располагается с передней стороны, а дополнительный малый находится на правой стене печи. На них накладывается чугунная плита , предназначенная для приготовления самой разнообразной пищи, имеющая две конфорки разного размера. Та, что больше, перекрывает основной топливник.

Топливники имеют разные функции. Основной используется для отопления, когда наступают холода, и без ограничений – для выпекания традиционных блюд русской кухни. При этом есть возможность сжигать топливо и в самой варочной камере.
Дополнительный топливник используют в теплое время года в основном для приготовления еды. В нем хорошо сгорает маленькое количество отходов и горючего, в том числе и сырого. С наступлением холодов этот топливник также используют для готовки, но только если весь массив печи разогрет.

В русской печи без лежанки есть свои особенности строения каналов отвода горячего газа и дыма. Когда печь растоплена, сначала все летучие продукты горения поступают из основного топливника в первую секцию отопительной камеры. Затем во вторую через подвертки и, минуя щель в поду, подступают к задней стене варочной камеры, нагревая ее. После чего дым поступает в передний блок варочной камеры, на верхней части свода которой есть четыре отверстия. В сборный канал летучие вещества попадают именно через эти отверстия, а уже из канала – непосредственно в дымовую трубу.
Из малого топливника дым не имеет собственной системы выхода. Он поступает оттуда в основной топливник и уже оттуда по вышеописанной схеме выводится наружу.

В конструкции русской мини-печки предусмотрен канал для вентиляции . При необходимости его можно перекрыть задвижкой.

В уходе печь нетребовательна. Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо соблюдать правила пользования мини-печкой :

• нельзя топить одновременно два топливника. При этом поддувальные и топочные дверки неиспользуемого топливника нужно плотно закрыть;
• нельзя для растопки использовать горючие жидкости – бензин или керосин;
• держите заслонку печки закрытой. Если есть необходимость ее открыть, то сначала нужно открыть задвижку вентиляционного канала;
• следите за количеством золы. Своевременно убирайте ее, иначе экономии топлива не будет, ведь она будет поглощать тепло, и обогрев комнат ухудшится. Делать такую процедуру лучше не реже двух раз в неделю;
• нужно дать топливу хорошо разогреться в течение десяти минут, и лишь затем начинать готовить пищу в печи;
• для растопки не очень практично использовать бумагу – она быстро сгорает. Лучше положите в печь щепки или березовую кору;
• периодически проверяйте, нет ли щелей в вашей печке. Если обнаружили таковые – их надо заделать. Если повреждения существенные, то придется сделать основательный ремонт. Явным показателем неполадок является снижение температуры обогрева, которую выдает печь. Стало холоднее дома – осмотрите печь;
• ремонт предпочтительно делать в теплое время года, когда печь не используется для обогрева;
• перед сжиганием горючего нужно закрыть дверки поддувал и топливников;
• нужно своевременно чистить дымоход;
• начинать топить печку лучше днем, тогда к вечеру прогреется все помещение;
• предпочтительно, чтобы топливо было сухим. А для того чтобы оно не подвергалось воздействию влаги и воды и не отсыревало, храните его в специально выделенном месте. Оно должно быть сухим и закрытым;
• желательно, чтобы поленья были примерно одной толщины и длины. Это нужно потому, что тонкие сгорают слишком быстро, а толстые – наоборот. Дом таким образом не будет прогрет достаточно хорошо;
• складывайте поленья не хаотично, а в определенном порядке. В первую очередь подгребите угли кочергой ближе к дверце. Поперек туда положите полено. Затем косо укладываются более тонкие дрова, а на них – дрова потолще.

Строительство печки

Если вы хотите купить мини русскую печь, то можно заказать индивидуальный проект специально под ваши потребности. Для постройки русской печи «Экономка» можно нанять мастера, а можно справиться и собственными силами. Имейте в виду, что вы потратите значительно меньше денежных средств, если будет возведена мини русская печь своими руками. Печка прослужит вам очень много лет, при условии, конечно, что вы будете следить за ее состоянием.

Если вы опытный строитель или просто уверены в своих силах, то можете работать без использования чертежей. Однако лучше все же иметь под рукой готовый чертеж русской мини-печи, разработанный хорошим мастером. И помните, что устанавливать конструкцию надо на прочный фундамент – из камня, дерева, бетона или кирпича. Не всегда можно обойтись лишь усилением пола. Так что перед началом работ как следует изучите основы постройки агрегата.

Материалы и инструменты

Если окончательно решили, что печь экономка своими руками – это вам по силам, то в первую очередь нужно закупить красный кирпич . Потребуется 750 штук.

Также нужны песок, асбест или войлок, глина .

Не обойтись при строительстве и без рубероида для гидроизоляции .

Отдельно нужно приобрести задвижки для печи, две колосниковые решетки, топочные и поддувальные дверцы, чугунную плиту, сделанную для двух конфорок, задвижка в канал вентиляции и заслонка .

Потребуется и расходный материал. Это стальные изделия – проволока, листы, уголки . Нужны будут гайки, шайбы, гвозди .

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером . Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито . Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень .

Следующий этап – это непосредственно работы по выкладке мини-печки.

Можно сделать печь как с водогрейной коробкой , так и без нее.
Приготовив необходимые материалы и инструменты, укрепив пол или сделав хороший основательный фундамент, можно приступать к строительству.

Выкладывать печь нужно рядами.

Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки

Самый первый ряд включает в себя кладку стенки агрегата. Обязательно нужно перевязывать швы. Осуществить этот этап нужно с помощью целых кирпичей, а середину можно выложить половинками.

Следующие ряды со второго по пятый – закладка поддувал обоих топливников. Тогда же устанавливаются и дверки. Нужно также выложить столбики. На них уложите кирпичную перегородку. Ее толщина должна быть в половину кирпича.

Шестым рядом в конструкцию включаются колосниковые решетки в оба топливника. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.

Седьмой и восьмой ряды — устанавливаются дверки основной и дополнительной топливных камер. Происходит расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.

Девятый ряд – сужение кладки канала от главного топливника. Расширение перегородки.

Десятый ряд характеризуется возведением пода. Оставляется канал возле задней стенки вдоль варочной камеры примерно 8 см шириной.

Одиннадцатый ряд – второй ряд пода. Дверки основного и дополнительного топливников нужно перекрыть. С передней стороны закрепляем кладку уголками из стали.

Двенадцатым рядом канал перекрывается чугунной плитой с двумя конфорками.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды – кладем согласно чертежу.

Пятнадцатый ряд – между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4х1х85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.

Шестнадцатый ряд – перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Толщина стенки варочной камеры размером с кирпич.

Семнадцатый ряд – установка связей по боковым стенкам (как и в 15-м ряду). С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.

Восемнадцатый ряд – первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.

В девятнадцатом ряду внимание уделяется выкладке канала вентиляции и установке его задвижки. После него занимаются кладкой дымового канала.

Двадцатый ряд – кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.

21-й ряд – первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7х25 см.

22 — 24 ряды – стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается сборный канал, а вентиляционный наоборот — увеличивается до 12х19 см. Далее ему необходимо придать квадратную форму и установить сверху задвижку.

25 — 27 ряды – изменение формы дымового канала, доводя размер до одного кирпича. Затем необходимо установить задвижку сверху.

С 28 по 29 ряды – два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный Г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу сверху дымовой задвижки. Затем этот канал перекрывается полосами из стали.

30-й ряд – кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

31 — 32-й ряды – кладка перекрыши.

33 — 34-й ряды – кладка дымохода. Осуществляется в один кирпич.

Как видите, русскую печь «Экономку» своими руками возвести вполне реально.

Вариант с водогрейной коробкой

1-й ряд выполняется так же, как в первом варианте.

Во 2-м ряду происходит закладка чистки и поддувала под основной топкой.

3-й ряд – установка поддувальной дверки основной топки. Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.

4-й ряд характеризуется установкой поддувальной дверки второй топливной камеры.

5-й ряд – перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правого бока печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.

6-й ряд – над двумя поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Дверка дополнительной топливной камеры перекрывается.

7-й ряд – установка дверки топки основного топливника.

8-й ряд – ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.

9-й ряд – перекрыша водогрейной коробки.

Остальные ряды такие же, как и в первом варианте.

Некоторые правила изготовления печи

Чтобы печь получилась хорошей и прослужила долго, перед ее строительством учтите:

В целом печь достаточно безопасна для дома и его жителей. Практически исключены самовозгорания от искры или выпавших углей, даже если пользоваться печкой неправильно. А справиться с растопкой сможет даже новичок – печь очень просто устроена.

Декор печи

Русская мини-печка может быт с легкостью вписана в самый разный декор дома. Ее без особых усилий красят и расписывают, придавая неповторимость и особый шарм. Когда печь уже построена, в любом случае имеет смысл ее отделать, ведь поверхность кирпича шершава и будет накапливать пыль и грязь. Осуществить отделочные работы можно разными способами: побелить, покрасить, нанести штукатурку, облицевать керамической плиткой или сделать красивую роспись. Все зависит от вашей фантазии.

Для покраски поверхность печки нужно затереть. После этого она обрабатывается грунтовкой . Поверх высохшей грунтовки накладывается краска. Ее следует выбирать особую – термостойкую . Все материалы можно свободно приобрести в магазинах и на рынках.

Для побелки используйте гашеную известь, в которую нужно добавить синьку.

На поверхность печи можно нанести штукатурку на основе глины. Таким способом пользуются еще с древних времен. Ремонт такого покрытия нужно производить каждый год.

Прежде чем облицевать плиткой печь, нужно удалить пыль с поверхности и зачистить швы.
Затем прикрепляется сетка, на нее накладывают раствор. После чего накладывают саму плитку.

Чтобы расписать печь нужны наждачная бумага, мел, кисти и ваша фантазия. Оригинальные узоры сейчас можно легко найти в разных источниках.

С этой работой вы можете справиться самостоятельно или нанять специалиста.

Сделав добротную печь, вы получите великолепный обогреватель для дома, который создаст неповторимый уют и комфорт.

К русской печи в нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь — давайте попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай благодаря сушке, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальное устройство, не имеющее своих слабых сторон. Чтобы успешно готовить в ней пищу, хозяйка должна обладать немалой сноровкой — с ухватом и горшками обращаться сможет далеко не каждая современная дама. Каждое утро печь нужно топить — а это значит, кому-то нужно колоть дрова. Недостатком печи в качестве отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше пода, т. е. почти на метр от пола. Современные виды печей конструируются таким образом, что в нижней части размещаются каналы дымооборотов, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию может быть включена чугунная плита для приготовления пищи.

Русская печь бывает трёх типоразмеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, отступать от этих норм вполне возможно, и среднестатистическая печь имеет размеры примерно 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Этого хватает для приготовления пищи и отопления помещения в 30 м 2 . Состоит она из следующих элементов (начнём снизу):

1. Подпечье (опечек). Он используется для хранения и сушки дров.
2. Холодная печурка — небольшая выемка, в которой хранится посуда.
3. Шесток — пространство перед горнилом: сюда можно поставить вытащенный из печи горшок.
4. Под — пол варочной камеры. Он имеет лёгкий уклон к устью, чтобы удобнее было передвигать тяжёлую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
5. Горнило, или варочная камера — место, куда закладываются дрова, и готовится пища. Свод горнила также имеет уклон вперёд. Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются горячие газы, хорошо прогревающие всю печь и, в частности, лежанку.
6. Перетрубье — камера, расположенная над шестком. Выше него располагается труба дымохода.
7. Самоварник (душник) — отверстие, идущее в дымоход и предназначенное для «подключения» трубы самовара. Это «опциональное» устройство, необязательное для печи.
8. Вьюшка — дверца, перекрывающая дымоход полностью. Через неё можно добраться до заслонки — металлической пластины, которая двигается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
9. Лежанка — горизонтальная поверхность, расположенная позади дымохода, над сводом горнила. Это отличительная особенность русской печи — на ней можно спать.

1 — подпечье; 2 — холодная печурка; 3 — шесток; 4 — под; 5 — горнило; 6 — перетрубье; 7 — душник; 8 — дымоход; 9 — вьюшка; 10 — заслонка; 11 — лежанка

Наиболее распространённой в наши дни является усовершенствованная русская печь. Её отличие — в прогреве подтопочной части, благодаря чему обогрев помещений становится более комфортным. Приготовление пищи в ней также удобнее, т. к. в летнее время, когда отапливать помещение не нужно, такая печь работает, как варочная плита. Сжигание топлива происходит в малом топливнике, а отработанные газы уходят напрямую в дымоход, тогда как зимой они проходят через все каналы, нагревая тело печи. Это происходит, благодаря своевременной установке и снятию «летней» заслонки горнила. Кроме того, в этой печи имеется водогрейный бак. Её конструкция разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым ещё в начале прошлого века, а называется она «Теплушка». Её размеры — 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего можно встретить в домах сельских жителей. Она может отапливать помещение площадью до 35 кв. м.

Как и из чего кладётся русская печь «Колхозная теплушка»

Как и для любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич , изготовленный из шамотной глины. Остальная конструкция кладётся из керамического кирпича.

В каждой печи имеются металлические, точнее, чугунные детали — дверцы и заслонки. Их также необходимо приготовить в нужном количестве. Нам понадобятся:

1. Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувальная 250х140 — 2 шт., прочистная 130х140 — 2 шт., вентиляционная произвольного размера для дымовой трубы.
2. Решётка колосниковая 380х250 мм.
3. Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.
4. Вьюшка с диаметром 230 мм.
5. Заслонка горнила 450х380 мм.
6. Коробка водогрейная 500х120х280 мм.
7. Плита с двумя конфорками 400х700.
8. Стальные полосы: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны быть легкоразборными. Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

13-16-й ряды: продолжается формирование стенок печи. Перекрывается устье горнила.

17-й ряд: начинается постепенное сужение свода горнила и расширение дымохода. Задняя стенка печи укрепляется с помощью стальной стяжки.

18-й ряд: перекрывается свод горнила, начинается кладка передней стенки печи, образующей перетрубье.

Для кладки свода горнила снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглым верхом — кружала. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружала крепятся на съёмные штыри, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамками вставляется несколько распорок. Поверх кружал делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью верёвок или ремней.

19-й ряд: передняя стенка горнила укрепляется при помощи стяжки, продолжается возведение стенок выше горнила, образуя пространство для засыпки.

20-й ряд: свод горнила засыпается песком и хорошо уплотняется. Это делается для того, чтобы увеличить его теплоёмкость и обеспечить качественное выпекание хлеба и т. д.

21-й ряд: печь перекрывается, перетрубье постепенно сужается в сторону дымохода.

22-23-й ряды: продолжается кладка дымохода и сужение перетрубья.

24-й ряд: перетрубье перекрывается вентиляционной заслонкой.

25-26-й ряды: пространство над перетрубьем постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая кладка производится в зависимости от высоты помещения: снаружи сужается ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и кровлю. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней, кладка производится на цементно-песчаный раствор.

Вот печь и готова. Осталось выложить трубу над поверхностью кровли — и можно топить! Родная русская печь и накормит, и обогреет, и спать уложит — знай, подкидывай дровишек.

Кирпичная русская печь – это обязательный атрибут дачи или дома, расположенного в сельской местности. И это не только дань традиции, но и важный элемент интерьера, а также гарантия тепла в жилище с наступлением холодов. Несмотря на то, что в наши дни появились газовые котлы и электрические отопительные приборы, дровяное отопление продолжает быть весьма востребованным.

Это можно объяснить как возродившейся модой на «естественность» загородных домов, основным назначением которых является уход от цивилизации, так и экономическими соображениями. Рассмотрим, как построить такую печь своими руками.

О русской печи

Чертежи русской печи из кирпича могут быть разными, ввиду значительных отличий в размерах конструкций, которые, как правило, предусматривают наличие плиты и обогревательного щитка, что придает большей функциональности.

Итак, исходя из размеров, печи бывают:

• Малые , чьи размеры составляют 1800 на 1240 мм.
• Средние – 2130 на 1470 мм.
• Большие — 2310 на 1600 мм.

Наиболее часто имеют такие размеры:

• Высота – около 180 см.
• Длина – 210 см.
• Ширина – 140 см.

Следует заметить, что русская кирпичная печь нуждается в тщательном контроле и наблюдении как во время топки, так и в процессе приготовления пищи, поэтому готовка в данном случае не очень удобна.

Материал

Несмотря на то, что традиционно для возведения таких печей используется обыкновенный керамический строительный кирпич, под действием высоких температур он со временем растрескивается, что влечет за собой медленное разрушение конструкции. Поэтому лучшим материалом будет шамотный кирпич.

Данный материал также относится к керамическим кирпичным блокам, но изготавливается он из специальной огнеупорной глины (шамота), которая значительно увеличивает его устойчивость к повышенным температурам. Соответственно цена его несколько выше.

Неплохим вариантом является комбинация материалов: основная конструкция выкладывается обычным керамическим кирпичом, а места, где материал будет подвержен воздействию открытого огня – шамотным.

Одинарный и а также двойной силикатный кирпич М 150 для строительства печей не годятся.

Кладка русской печи

Кладка данной конструкции отличается своими особенностями, а потому её нельзя возводить как обыкновенную кирпичную стену. Сложность в том, что каждый ряд такой кладки имеет кардинальные отличия, и построить русскую можно лишь в том случае, если инструкция будет четко соблюдена.

Итак, переходим непосредственно к проведению работ:

• Первый ряд печи. Наружные стороны из целого кирпича, а пустое пространство между ними заполняется камнями или кирпичными обломками.
• Во втором ряду необходимо выложить 2 кирпичные стенки, которые нужны для колонн перегородки. При этом вам следует оставить от 2-х до 4-х окон – проемов для чистки (колодцев). Также необходимо оставить место и для поддувала.
• Третий ряд включает строительство большой топки с дверкой для поддувала, после чего закладывается поддувало малой топки.
• Устанавливаем дверки поддувала. С помощью кирпича монтируем колодцевые перегородки. В том случае, если дверки поддувала вам сделать не удается – оставьте место открытым до окончания строительных работ. На последнем этапе строительства именно через эти дверцы будут удаляться остатки цементного раствора.
• Укладываем на столбики кирпичную перегородку, закрепляемую в печных стенках посредством замочного метода. Дверку поддувала следует перекрыть кирпичами.

• Под перегородкой выполняем три отверстия, размерами 12 на 21 см. Это необходимо для попадания газов из одного печного отсека в другой.
• Сужаем свод поддувала большой топки, что необходимо для осуществления монтажа колосниковой решетки.
• Колосниковые решетки обоих топливников необходимо перекрыть кирпичам.

Совет! Для того, чтобы топливо быстрее сгорало, самостоятельно скатываясь на решетку, необходимо стесать передний и задний кирпичи, расположенные над малой топкой. Это позволит плохо просушенным дровам лучше прогорать.

• Ставим дверку для большого топливника.
• Строим малый топливник и устанавливаем на него дверку.

Совет! Для того, чтобы обеспечить равномерный нагрев в печи, следует увеличить горизонтальный проход между перегородкой и большим топливником.

• Закрываем горизонтальный канал и перегородку, для чего осуществляется выкладывание пода.
• Сверху настилаем ещё слой пода, оставив небольшую щель. Дверцы топливников на данном этапе должны быть перекрыты.
• Наносим слой раствора, на который будет устанавливаться чугунная плита.
• Тщательно укрепляем 13-й и 14-й ряды кладки, перевязывая швы.
• Для возведения стены над варочной камерой используем кирпич, стесанный внизу. Стена выстраивается в один кирпич толщиной.

• Вокруг варочной камеры необходимо с трех сторон возвести второй ряд кирпичной кладки. При этом стесывание делать не следует.
• Делаем повторные связки. Закладываем основание для перетрубья, используя стальные полосы. Основание следует подпереть стержнем из стали, диаметром 1,6 см. Также может быть использована любая труба соответствующего размера. Стальные полосы должны упираться в специальные «гнезда», проделанные в кирпиче.

• Начинаем закладку свода. Конструкция русской печи предусматривает укладку кирпичей первого ряда в варочной камере под наклоном, куда следует залить слой цементного раствора со щебнем или глинобитом.
• С правой стороны следует закрепить стенку перетрубья замком, после чего нужно произвести сужение перетрубья на треть.
• Сборному каналу придается необходимая форма.
• Возле перетрубья следует предусмотреть канал вентиляции, сечение которого равно 25 на 7 см. Он необходим в качестве вытяжки, которая будет выводить скапливающиеся в перетрубье газы.
• Производим уменьшение сборного канала. Передний ряд кирпичей следует стесать, придав им конусообразную форму.
• Придаем вентиляционному каналу прямоугольную форму. Его размеры – 12 на 19 см.
• На данном ряду вентканал должен стать квадратным, соответственно, 12 на 12 см.
• В области над вентиляционным каналом монтируем задвижку.
• Производим сужение сборного канала, предусматривая дымовой канал.
• На этом ряду повторяем действия, характерные для предыдущего ряда.
• Устанавливаем над дымовым каналом задвижку.

• Производим объединение дымового и вентиляционного каналов в горизонтальной плоскости, после чего внутренняя конструкция должна походить на букву «Г».
• Над объединенным каналом следует уложить два стальных листа. Этот канал является основанием, перекрывающим вентиляционный ствол.
• Дымоход является отверстием с размерами 12 на 26 см. Над ним следует возвести три слоя кирпича.
• Далее строим дымовую трубу, размерами 13 на 26 см. Кладку следует продолжить до потолка.
• Выполняем распушку, толщина которой составляет 1,5 кирпича. Распушка должна быть установлена выше наката чердака ровно на 4 ряда.
• В качестве дымохода вы можете продолжить кирпичную кладку или же использовать стальную трубу.

Утепление дымохода

Утепление дымовой трубы необходимо по нескольким причинам:

• Для защиты дымоотвода от разрушения конденсатом.
• Для более долгого сохранения тепла в помещении.

Утепляем стальной дымоход и трубу из асбестоцемента

Утепление труб данного типа происходит посредством кожуха из оцинкованного железа:

• Надеваем кожух на трубу.
• Полость между кожухом и трубой заполняем минеральной ватой.
• Таким образом утепляем трубу до верха.
• Верхнюю часть кожуха надеваем с небольшим уклоном.
• Верхний срез трубы следует заполнить раствором цемента.

Утепляем кирпичную трубу

Наиболее простой метод утепления – оштукатуривание. Для этого следует использовать раствор цемента, шлака и извести.

• Наносим штукатурку не очень тонким слоем. Наиболее оптимальная толщина – около 5 см.
• В свежий слой штукатурки следует «утопить» армированную сетку, затем нанести ещё один слой штукатурки.
• Далее наносим ещё два-три штукатурных слоя, которые желательно чередовать таким образом: более жидкий/более густой.

Заключение

Теперь вы знаете, как можно построить печь самостоятельно. Русская печь представляет собой довольно сложную структуру, а потому соблюдение всех узлов в данном случае очень важно.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

К ныне живущему пользователю русские печи пришли из глубины веков. Современные интерпретации несколько отличаются от старинных, но в целом повторяют все архитектурные и функциональные моменты. Эффективность сооружения с лежанкой и готовочной плитой никаких сомнений не вызывает. Вопрос лишь в том, сделать ли такую или заказать чертежи проекта (а также кладку и пробный запуск) специалистам.

Прежде чем углубляться в тему, следует разобраться с определением.

До сих пор в ходу такой термин, как порядовка - это:
• и собственно кладка (кирпич выкладывается слой за слоем горизонтально, с детальной распиской мест размещения элементов оснастки);
• и тип печной конструкции (печка-порядовка, у которой каждый слой связан с размещением какого-либо элемента).

В общих чертах, под русской понимается печь, наделенная следующими особенностями:

• массивность и размах (как правило, конструкция занимает не меньше ¼ избы, а иногда и половину);
• наличие полатей (их еще называют лежанкой - местом, куда укладываются люди на время сна или при недомоганиях, чтобы прогреться);

• совмещённость обогревающей основы с плитой для приготовления пищи;
• для отопления используются преимущественно дрова.

В старинных моделях было принято использовать саму топку для готовки еды в окружении раскаленных дровяных головешек (огнеупорные пищевые емкости с кашей или похлебкой «рогатым» ухватом помещались внутрь топки, где томились по нескольку часов).

На сегодняшний день существуют , в которых допускается использовать коксовый уголь в топке. Он дает больше тепла, чем обычная древесина, но зато и угольная пыль - немалая проблема. При этом в готовке еды пользуются горизонтальной плитой, а от эффекта «томления» приходится отказаться.

Такие обогревающие конструкции актуальны для России, восточных регионов Украины, а также северных районов Белоруссии. Если вас интересует схема или кладка, в западноевропейских источниках информации практически нет.

Размеры некоторых моделей достигают 1,5-2 м в длину и/или ширину. По высоте (дымоходную трубу в расчет не берем) более 1,2-1,5 метров. Наверное, в это трудно поверить, но самые гигантские печи достигали таких размеров, что внутри них вполне можно было помыться человеку. В современных условиях такие проекты спросом, конечно, не пользуются.

Устройство русской печи

Основные элементы, без которых устройство русской печи немыслимо:
• фундамент (опечье);
• варочная камера, она же топка, еще называемая горнилом или топливником. Расположена под лежанкой. Воздух для горения дров поступает через зев, а после нагревания направляется к перетрубью, после чего - в дымоход для удаления на улицу;
• щеки - передняя стенка топки;
• устье - промежуток между щеками топки для сообщения топки с дымовой трубой и отапливаемым помещением;

Также немаловажная роль устья - закладка посуды и дров в топку (горнило).

• свод - самый верхний слой топки. Во время эксплуатации подвергается интенсивному нагреву, поэтому склонен к образованию щербин от раскаливания. Сюда необходимо привлечь наиболее жаропрочные и теплоемкие материалы;
• под - дно варочной камеры (горнила). Имеет небольшой уклон к входу в топку, чтобы пользователю было легче задвигать и выдвигать тяжелую посуду с едой. Устанавливается непосредственно на подспыпку свода. Обеспечивает прочность кирпичей, стесанного на конус по цилиндрической поверхности;

Рекомендуется хорошенько зашлифовать верхнюю поверхность пода, чтобы максимально упростить передвижение тяжелых чугунков и других емкостей с пищей.

• подпечек (подпечье) внутри опечья под подом. Элемент предназначен для хранения и подсушивания дров;
• варочная плита. Самостоятельная поверхность, основа которой - чаще всего чугунная, а иногда и стальная деталь. Расположена на подпечке;
• шесток - площадка перед входом в горнило. Именно здесь размещается плита, если она в модели предусмотрена;
• «корыто» или полуциркуляционный свод - покрывает подпечек. На корыте рассыпается материал, способны удерживать тепло (кирпичная крошка, песок, камешки);
• палати (в некоторых регионах говорят «полати») или перекрыша. Данный элемент также называется лежанкой - местом, где укладываются спать люди. В классических моделях расположена строго за дымоходом, в некоторых более современных - перемещена в любую боковую сторону. Именно на этом уровне порядовка завершается самым верхним слоем кирпича;
• хайло - дымоотводящее отверстие над шестком перед устьем. Представляет собой раструб, расширяющийся книзу. Во время работы печи туда уходит дым от сгорающих дров.

Более сложные проекты могут включать в себе еще ряд элементов - , для задержки тепла, для размещения остывающей готовой еды и холодной чистой посуды. Чем выше требования пользователя, тем сложнее схема печи, ее устройство и кладка кирпичей.

Русская печка своими руками

Надо отдать должное смелости некоторых предприимчивых людей, но сделать своими руками порядовку с лежанкой и готовочной поверхностью - довольно смелое решение. Дело в том, что как бы доходчиво ни выглядела схема конструкции на бумаге, воплотить ее в реальность довольно сложно. И все-таки для решительных людей есть рекомендации.

Инструменты для работы

Какой инструментарий вам понадобится:
• емкость для замешивания раствора;
• мерная планка, чтобы ширину кладочных швов;
• строительный уровень - обязательно! Без него, гарантировано, конструкция будет иметь крен, а устранить его по окончании кладки уже будет невозможно;
• правило (с его помощью выравнивается поверхность фундамента - операция разовая);
• отвес (тоже крайне важное приспособление, служит для уточнения вертикальной кривизны в любом нужном месте);
• порядовка - специально приспособление для многоуровневой печной кладки;
• мастерок;
• молоток с кирковым носом - ручной инструмент, позволяющий колоть цельный кирпич на куски вместо того, чтобы резать болгаркой.

Материалы и элементы оснастки

При создании русской печки с лежанкой и плитой вам потребуются дополнительные элементы, благодаря которым вы достигнете желаемый функционал:

• закаленный кирпич (рекомендуется М-200) в количестве 1850-1900 шт.;
• жирная чистая глина 245-250 кг;
• очищенный песок 295-310 кг;

Количество кирпичей, песок и глина приведены в количествах, рассчитанных на модель 2.3 длиной, 2.0 м высотой, 1.6 м шириной.

• колосники;
• топочные, прочистные и поддувальная дверцы;
• заслонка для топки;
• дымовая задвижка;
• варочная панель;
• стальной лист, стальной уголок, водонагревающий бак - по ситуации и в зависимости от проекта.

Количество дверц и колосников определяется исходя из нюансов проекта.

Порядок укладки слоев

В компетентно составленных рабочих чертежах русская порядовка с лежанкой и плитой представлена каждым уровнем по отдельности. Иначе сложить печку будет невозможно из-за сложности ее внутреннего (не видимого снаружи) устройства.

Типовой пример:
• ряд 1-й. Слой укладывается без стяжки прямо на напольную гидроизоляцию. Подходит перекаленный кирпич, поскольку воздействия высоких температур не будет;
• ряд 2-й. По краям будущего пода кирпичи ставятся на ребро, а если используются не цельные кирпичи, в следующем ряду их обязательно нужно перекрывать цельными;
• ряд 3-й. Аналогичен предыдущему. Также здесь рекомендуется установить дверцу поддувала;
• ряд 4-й. Кладется так же, как 2-й;

В этом ряду не забудьте оставить место для прочистного канала.

• ряд 5-й. Прочистной канал продолжается. Сделать основание для будущих арочных сводов;
• ряд 6-й. Начинается сужение прочистного канала. Устанавливается колосник;

Колосники - это чугунные или стальные решетки, через которые проходит воздушный поток с улучшенной тягой. Пропускают кислород и задерживают зольный остаток от сгорающего топлива.

• ряды 7-й, 8-й. Здесь размещается стальной лист. Также необходимо закрепить проволоку, чтобы зафиксировать топочную дверку. Кладка пода закончена;
• ряд 9-й. Делается песчаная подсыпка. Кирпичи по всему ряду будущего пода устанавливаются на ребро.
• ряды 10-й, 11-й. Так же, как предыдущий. Поверху устанавливается варочная поверхность. На краю пода лучше всего уложить располовиненные кирпичи;
• ряды 12-й, 14-й, 16-й. Так же, как предыдущие.

Поднятие арки рекомендуется начать на 15-м ряду.

• ряды 17-й, 18-й. Между ними прокладывается вязальная металлическая проволока. На этих рядах свод сужается;
• ряды с 19-го по 21-й. Завершается работа над лежанкой;
• ряд 22-й. На этом уровне начинается подъем хайла. На этом этапе печная кладка очень сложная и ответственная;
• ряды с 23-го по 31-й. Формируется трубный канал. В нужных местах размещаются поддувала и задвижки.

Подводя итоги, отметим доступность кладки печей с лежанкой и готовочной панелью. Осуществить задуманное своими руками возможно, хотя и потребует высокой концентрации внимания, обстоятельности и многократных уточнений в расчетах. Непременно заручитесь поддержкой опытного специалиста - если не практическими действиями, то хотя бы полезными советами с его стороны.