Чем резать силовой кабель? Станочек для нарезки и зачистки проводов SWT508C Как перерезать кабель на катушке большим сечением.

Укладку кабеля трудно назвать простой работой. Кабель необходимо подавать равномерно, без перегибов («барашков») и изломов с соблюдением целого ряда технологических норм (минимальных радиусов изгиба, максимального тягового усилия, отсутствия деформаций на скручивание и т. п.). Нарушение этих норм грозит снижением частотных свойств или повреждением кабеля.

Но вслед за укладкой наступает пора еще более ответственных операций. Цена ошибки при резке кабеля, разделке, зачистке и монтаже кабельных окончаний (расшивке на кросс или монтаже соединителей) еще выше - кабель можно повредить так, что его придется укладывать заново.

Именно поэтому во время проработки трасс недалеко от окончаний кабельной линии необходимо предусмотреть места для размещения резервного запаса. А во время укладки нужно не только создать такой запас, но и оставить достаточные для оконцовки кабеля отрезки на его концах. При определении длины отрезков следует рассчитать технологические запасы на разделку кабеля и на монтаж соединителя или кросса (и то и другое в зависимости от их типа и рекомендаций производителя). Поскольку и те и другие монтируются в каких-либо конструкциях, то нужен также запас на размещения кабеля внутри них (блока розеток, кроссового шкафа, коммутационной панели и т. п.) с учетом соответствующих способов крепления и внутренних органайзеров. Так как точное расположение конструкции относительно места вывода кабеля обычно заранее неизвестно, то требуется запас для покрытия допуска на монтаж конструкции.

Кроме того, необходимый страховой запас следует предусмотреть на случай возможного повреждения кабеля при оконцовке (обычно он кратен сумме технологических запасов). И чем меньше опыт монтажника - тем больше должен быть страховой запас.

Вероятность повреждения кабеля зависит и от используемого инструмента. Можно сказать, что итоговое качество оконцовки кабельных линий в равной мере зависит не только от аккуратности и опыта монтажника, но и степени «профессиональности» инструмента. А он определяется уровнем его специализации (точное, качественное и быстрое выполнение отдельных операций требует применения специального инструмента), а также долговечностью рабочих поверхностей (при их износе качество операций снижается).

В каталогах инструментов всегда можно найти несколько видов схожих по своим функциям инструментов, предназначенных для выполнения одних и тех же операций, но значительно отличающихся ценой. В нижнем ценовом диапазоне находится инструмент с малым сроком службы. Такой инструмент, как правило, используется для мелких ремонтных работ в офисе или дома. В жертву низкой цене приносятся эргономика, простота выполнения операций и производительность труда. Инструмент этого класса имеет упрощенную конструкцию с использованием недорогих материалов (особенно рабочих органов). В верхнем же ценовом диапазоне представлен высокопроизводительный автоматизированный инструмент, приобретение которого несомненно окупится, если объем работ достаточно велик. А где-то посредине всего спектра цен можно найти эргономичный и надежный инструмент с большим сроком службы. Приведенная ниже информация поможет сделать правильный выбор тем, кто занимается монтажом кабелей с металлическими жилами любого типа.

Первое, с чем приходится сталкиваться, - резка кабеля. Рез считается качественным, если он не нарушает структуру кабеля, не деформирует (не расплющивает) его внешнее покрытие, не создает заусенцев на жилах. Такой рез можно выполнить только кабелерезом. Специально профилированные лезвия захватывают кабель и предотвращают его выдавливание при резке. Профиль лезвий и угол их заточки зависят от размера и типа кабеля. Специальные модели имеются для резки кабелей из витых пар, коаксиальных, силовых, бронированных кабелей и кабелей со стальными несущими элементами. Особенно внимательным нужно быть с последними, так как попытка использовать кабелерез, не рассчитанный на работу по стали, лишь выведет его из строя.

Следует отметить, что резка оптического кабеля, особенно усиленного стальным тросом, и кабелей в металлической оболочке (например, в гофре) требует применения соответствующих кабелерезов. Как правило, они имеют отдельную сменную накладку на кончике одного из лезвий. При резке самонесущих кабелей с боковым расположением троса он должен выкусываться специальным инструментом до работы с остальной частью кабеля.)

В зависимости от внешнего диаметра и вида жил кабеля кабелерез может быть простым (одноходовым) или с храповиком (многоходовым). Поскольку у последнего резка выполняется за несколько нажатий, он может иметь упорный башмак на одной из рукояток. Для телефонных кабелей с большим числом пар (свыше 500) или электрических с жилами большого сечения применяются кабелерезы с электрическим и ручным гидравлическим приводом.

Следующая операция - разделка кабеля - заключается в снятии всех слоев изоляции в нужном порядке и на нужную длину. Чем больше слоев изоляции, тем сложнее разделывать кабель. Добавляют трудностей металлическая или полимерная броня, гидрофобное наполнение, несущие элементы (тросы или волокно).Поэтому, чтобы правильно выполнить работу, нужно четко представлять внутреннюю структуру и последовательность разделки данного кабеля. Поскольку слои разделываются снаружи внутрь, верхние необходимо разделывать на большую длину, чем нижние («елочкой»). Лучше всего воспользоваться шаблоном, рекомендованным производителем кабеля или соединителей, для которых такая разделка производится. Невыполнение этого требования может затруднить монтаж соединителя или снизить качество заделки в него кабеля, что вызовет проблемы в процессе эксплуатации, так как кабель будет «висеть» на одних жилах.

При выборе инструмента для разделки нужно обязательно учитывать направления резов, которые он может выполнять. Если при поперечном направлении возможный вариант один, то вдоль кабеля рез может быть прямым продольным или спиральным. Выбор зависит от наличия и расположения металлической брони, а также типа изоляции. Если жесткую и плотную полимерную изоляцию легко резать в любом направлении, то мягкую и свободную (loose type) - только по прямой вдоль кабеля. В противном случае она проворачивается, и нож повреждает жилы. Поперечную обрезку свободной изоляции лучше всего выполнять после продольного реза и отделения ее от кабеля.

Поскольку верхние слои изоляции кабеля плотно прилегают к жилам, то наиболее часто случается повреждение жил при резке верхних слоев изоляции. Гарантированно защищает от такой неприятности применение ножей с регулируемой глубиной реза и их точная настройка под данный вид изоляции. А единственно возможный способ идеальной настройки - предварительная практика на отрезке кабеля, с которым предстоит работать. Из сказанного ясно, что для быстрой и качественной разделки кабеля с несколькими слоями изоляции может потребоваться несколько одинаковых, но заранее настроенных по-разному ножей.

В случаях, когда требуется удалить изоляцию не на конце кабеля, а в промежуточной точке, технология разделки оказывается иной. Здесь надо быть особенно внимательным - если при обработке окончания кабеля испорченную часть можно отрезать и начать все сначала, то при разделке средней части такого шанса нет. Поэтому нужно помнить, что для этой работы годится не всякий инструмент.

Снятие внешней полимерной изоляции с тонких (до четырех пар) кабелей Категории 3, 5 или выше осуществляется с помощью комбинированного инструмента - стриппера . А вот для более толстых кабелей комбинированного инструмента нет - они разделываются с помощью специальных ножей.

Самый простой из них - кабельный нож (ручной плужковый нож) с защитной площадкой на кончике лезвия, предотвращающей подрезку жил кабеля. Это единственный нож, который обеспечивает качественную разделку кабелей с мягкой свободной полимерной изоляцией. Однако он достаточно универсален, так как может применяться и для разделки кабелей с жесткой полимерной изоляцией. Его основное достоинство - произвольное направление реза.

Другой тип ножей (ножи с поворотным лезвием) предназначен только для такого типа внешней изоляции. Несмотря на кажущуюся разницу, они построены одинаково - захват для кабеля (иногда подпружиненный) и лезвие с винтом регулировки глубины, с возможностью поворота на 900 для продольного и поперечного реза, а также, у некоторых ножей, на 450 для получения спирального реза.

Особую проблему создает разделка кабелей (чаще всего оптических) в жесткой полимерной изоляции с металлической гофрой или броней из проволоки. Для первого типа существуют специальные разновидности упомянутых выше ножей. Основное их отличие - упрочненная конструкция и лезвие из высококачественной стали. Плужковый нож имеет привод с храповиком и упор для регулировки глубины погружения лезвия. У ножа с поворотным лезвием имеются две мощные рукоятки и захват кабеля, фиксируемый рычагом. Такая конструкция позволяет резать гофру вместе с двумя слоями полимерной изоляции за один проход инструмента без риска повредить жилы кабеля. Разделка кабелей с броней из проволоки выполняется за несколько проходов. Верхнюю полимерную изоляцию удобнее снимать ножом с поворотным лезвием, выставив глубину реза так, чтобы нож не касался проволок брони. Затем кусачками для стали поочередно выкусывается вся проволока брони. Оставшаяся полимерная изоляция снимается любым удобным способом.

Кабелерез выглядит, как кусачки, но при близком рассмотрении кусательная часть такого инструмента построена немного необычно. Для чего же это нужно? В этом и не только нам предстоит разобраться ниже.

Разнообразие кабелей – большой выбор инструмента

Решив заняться в доме ремонтом, вы замечаете, что проводка уже очень старая, кабели греются, а пробки или автоматы постоянно выбивает. После этого принимается решение – заменить всю электропроводку в доме или квартире. Что понадобится из инструментов? Это , бокорезы, или, как их ещё называют, кусачки, рулетка и отвертки различных размеров. Хотелось бы остановить внимание на том, что же представляют собой кусачки.

На самом деле, эти инструменты можно использовать не только в электропроводке, но и в других работах, например, в зависимости от размера и формы, ими можно даже перекусывать арматуру до 6 мм. Как выглядят обычные бокорезы электрика? Это две части, каждая из которых состоит из ручки и заточенного внутрь края. Их соединение происходит в центре через специальное отверстие с помощью заклепки из прочного материала. Их цель – опять же, в зависимости от того, маленькие они или большие – перекусывать кабель или отдельные жилы, а также проволоку тонкого сечения.

Например, обычным инструментом можно работать с сечением около 3х1,5. Больший кабель может уже не поддаться обработке, или же его необходимо будет разрезать по частям. В то же время есть и такие кусачки, которыми будет легко разрезать даже высоковольтный кабель толстого сечения. Если действие первого вида кусачек можно сравнить с принципом работы ножниц, то рабочая часть вторых чем-то напоминает ковш экскаватора. Таким инструментом пользуются возле арматурного узла, где собираются каркасы и сетки путем крепления стыков вязальной проволокой, а не сваркой. В таком случае ими очень удобно на ровные отрезки, которые понадобятся для связывания арматуры.

Одним словом, покупая инструмент, выбираем, для чего он нам нужен, ведь от этого зависит конструкция и его цена. Болторез также можно отнести к кусачкам, называемым также арматурными кусачками или штифторезом. Этот полезный инструмент предназначен для того, чтобы производить резку, или, говоря иначе, перекусывание пруткового металла. Чаще всего используется вариант, которым можно работать, если необходимо порезать металл, толщиной до 1 см.

Конструкция кусачек для обработки кабелей

Теперь про оформление ручек инструмента. Обычные кусачки для резки проволоки могут идти без изоляции, так как не требуется работа под напряжением. А инструмент электрика обязательно должен иметь защитные ручки из непроводящего материала, чтобы по рукам не бил ток. Также среди таких рукояток есть и такие, на которых над местом, где будем держаться рукой, находится ограничитель, не дающий руке соскочить на провод . Инструменты с таким типом ручки, несомненно, очень удобны, ведь предоставляют надежную защиту для исполнителя работ, оберегая от всякого рода неожиданностей.

Более того, при проверке на предприятии инструмента пожарником или комиссией не должно возникнуть никаких проблем или претензий. В отношении техники безопасности (независимо от того, работаем дома или инструмент используется на рабочем месте) можно сказать следующее. Недопустимы кусачки без изоляции, с разрушенной ручкой, где виден металл. Как вариант, можно обмотать ручки несколькими слоями изоленты, но тогда на них не будет ограничителей и потеряется эстетика, хотя работать с изолентой будет не менее удобно, чем с кусачками с обычными ручками.

В некоторых инструментах есть пружинка, которая автоматически раздвигает на место ручки. Но обычно такое приспособление имеют маленькие кусачки, предназначенные для деликатной работы. Так как пружина есть не везде, рассмотрим, как правильно в работе держать инструмент, кусая кабель. Мизинцем и средним пальцем обхватываем одну из ручек внизу изнутри, а большим придерживаем возле заклепки. Рабочей половинкой будет у нас та, которая взята указательным (снаружи) и средним пальцем (внутри). В данном случае средний палец будет играть роль той же самой пружины, отталкивая ручку.

Типы кабелерезов – ручной и гидравлический привод

А что такое кусачки для кабеля? Этот инструмент также известен, как кабельный резак. Благодаря его устройству, можно производить резку самых популярных видов кабеля: медного, с сечением 3х400 мм и ниже, или алюминиевого, имеющего сечение 200 мм и тоньше. Если говорить о том, какими способами они приводятся в действие, есть такие варианты. Можно упомянуть механический кабелерез секторный, где работа производится чаще руками. У них есть ручной привод, в котором присутствует храповый механизм привода режущего секторного элемента, который позволяет при небольшом усилии разрезать кабели достаточно большого диаметра.

Не менее популярной разновидностью является кабелерез гидравлический (ручного и машинного типа): в них усилия передаются на часть, подвергающуюся резке, при помощи гидравлического привода. Среди этого вида можно выделить электрогидравлические, в которых может быть привод для управления как руками, так и ногами. Эти резаки на гидравлике, подключенные к электрической сети, специально были созданы для того, чтобы работать быстро и удобно. При этом они могут работать не только от электричества, но и от батарей аккумулятора.

Кроме перекусывания проводов такие резаки также применяются для подрезки жил кабелей. К ним можно отнести такие марки: LK125 (работа с сечением до 125 мм²); LK250 (сечение уже вдвое больше – до 250 мм²); LK500 (самый большой размер – сечение до 500 мм²). Секторные ножницы также используются, когда есть необходимость отрезать кусок кабеля (возможен вариант с медью и алюминием) или подрезать жилы, уже до 32 мм². Сюда же отнесем и секторные ножницы кабельные, предназначенные для резки сечения от 50 до 70 мм² в бронированном кабеле.

Обжим для витой пары – кусачки сисадмина

Кабельным резаком или кусачками можно в тоже время назвать и инструменты, нацеленные удалять полупроводящие экраны . Они применимы для пластмассовых кабелей и удобны в работе из-за того, что имеют подстройку, настроенную по глубине среза и происходящую очень плавно, а не резко. Несомненно, в любом инвентаре пригодится инструмент, способный удалять наружную оболочку и изоляцию с кабеля или проводов разных сечений. Допустимые сечения находятся в диапазоне от 35 мм² при 10кВ и до 500 мм 2 при 35кВ.

Системные администраторы хорошо знают приспособление для обжимки витой пары. Это также своего рода кусачки для обрезки кабеля, но у них имеется еще и хитрое устройство, которое позволит закрыть специальную клипсу на разложенных по цветам проводках системного канала. Это, конечно, можно сделать и отверткой, но редко такой способ дает хороший результат, а времени на это тратится в разы больше. А вот с обжимной функцией кусачки сделают эту работу за одно нажатие, причем зажим будет прочный, а вот при работе вручную отверткой, зажимая каждый проводок отдельно, а их там как минимум 6, вряд ли крепление будет равномерным и однородным.

В процессе монтажа проводов одним из самых ответственных этапов работ является снятие изоляции. Неважно алюминиевый провод, медный, покрытый эмалью или пластиковой изоляцией, в каждом отдельном случае необходимо соблюдать технологию при его зачистке. Если игнорировать рекомендации и советы о том, как зачистить провод, то технические характеристики изготовленной электрической системы будут низкими. Рассмотрим несколько методик по снятию изоляции с самых разных проводов с покрытием.

Особенности строения проводов

Провода бывают двух типов:

1. Одножильные.
2. Многожильные.

Под одножильным подразумевается провод, в котором сечение образовывается одной жилой или проводком. Что касается многожильных, то сечение такого провода образовывается несколькими тонкими проводками, которые в некоторых случаях переплетаются между собой. Чтобы многожильный провод был упругим и эластичным, в структуру добавляют нить, которая напоминает капроновую. С учетом этих особенностей технология снятия изоляции в каждом отдельном случае может отличаться.

Зачистка ножом

При снятии изоляции ножом нельзя подрезать по кругу провода лезвием в перпендикулярном положении – может образоваться насечка медной жилы. Как следствие, при небольшом изгибе провод легко и быстро сломается именно в этом месте, особенно, если вы взялись зачищать провод толщиной в 0,6–0,8 мм. После нескольких сгибов провод полностью ломается. При зачистке провода ножом, лезвие должно находиться практически в одной плоскости с осью провода. Предварительно изоляция срезается вдоль жилы. Разрезанная вдоль изоляция отводиться в сторону и просто срезается.

При таком варианте снятия изоляции важно быть осторожным, так как можно легко травмировать руки.

Использование бокорезов

Такой инструмент как бокорезы, часто используют неверно. Инструмент берется в руки как придется, совершенно не обращается внимание на направление режущих кромок. При неправильном использовании бокорезов придется приложить большие усилия. Кроме того, в таком случае существует большой риск отломить провод вместе с изоляцией.

Важно, чтобы режущие кромки были направлены в сторону противоположную движению инструмента. При таком варианте лезвие будет врезаться в изоляцию даже при незначительном усилии. В результате изоляция трубочкой удаляется с поверхности жилы, не травмируя ее.

Метод оплавления

При наличии паяльника можно быстро снять изоляцию термическим методом. Для этого разогрейте жало паяльника и проведите слегка по пластмассовой изоляции. После нагревания пластмасса оплавится и снимется. Такой метод никак не нарушает проводник. Если вам необходимо зачистить большое количество проводов с такой обмоткой, то рекомендуется использовать специальное приспособление. Например, подходящим будет специальное выжигало по дереву, который ранее был известен как «Узор».

Метод оплавления наиболее эффективен, если ваша проводка старая. После продолжительного срока эксплуатации пластмассовая обмотка на проводе становится жесткой и хрупкой. Тем более, если из распределительной коробки провод выглядывает на два или три сантиметра ни кусачки, ни нож не смогут с ним справиться. А если использовать зажигалку или подлезть паяльником, то зачистить провод получиться.

А если эмалированный провод

Если проводник имеет толщину 0,2 мм, то оптимальным вариантом будет механический метод снятия изоляции. Для этого используется нож или наждачная бумага, которыми соскабливается изоляция.

• Для обработки кабеля, у которого тонкая изоляция, можно использовать наждачную бумагу мелкого сечения. Согните ее пополам наждаком внутрь. Затем кабель заведите в согнутый лист наждака и, слегка прижимая пальцы, тяните провод. Эту процедуру следует продолжать до тех пор, пока эмаль не зачистится.
• Если используется нож, необходимо часть кабеля положить на твердую основу. Затем необходимо проворачивать его по кругу до тех пор, пока не будет соскоблена эмаль с поверхности проводника.

Если проводник еще тоньше и имеет диаметр менее чем 0,2 миллиметра, то механический метод будет не эффективен. Это связано с тем, что эмаль в результате не устранится, а сам провод может поломаться. В таком случае можно освоить термохимический метод с использованием паяльника и хлорвиниловой изоляции. Для начала нагреваете паяльник, после на стол кладете хлорвинил, а сверху провод и по нему ведете паяльником. Под воздействием высокой температуры вырабатывается хлор, который очистит провод от эмали.

В большинстве случаев такие провода применяются при радиосвязи, и именно он наматывается на индуктивные катушки. Еще он имеет название – литцендрат. По своему виду он отличается наличием большого количества тонких проводков, которые свиты в один проводник и при этом покрыты эмалью.

Не менее интересен другой вариант снятия эмалированной изоляции с провода. Вам потребуется купить таблетки аспирина. На них укладывается провод и по нему аналогично проходятся разогретым жалом паяльника. В результате провод оголяется и плюс ко всему еще и залуживается.

Удаление фторопластовой изоляции

Под фторопластом подразумевается полимер, который производится химическим методом. Он обладает рядом положительных характеристик, например, не промокает от воды и обладает высокой устойчивостью по отношению к органическим веществам. Его технические характеристики позволяют ему выдерживать температуру до 300° С! В качестве изоляции является идеальным вариантом, но главный недостаток высокая цена. В связи с этим его использую в особенных случаях. В быту он применим многими радиолюбителями, так как после пайки он обладает эстетичным видом, занимает немного места и не оплавляется.

Сам же материал имеет форму тонкой узкой ленты. Она, в свою очередь, плотно намотана на свитый многожильный провод. Зачистить подобную изоляцию возможно только ножиком. Фторопласт соскабливается до нужной длины. Как только провод оголился, изоляцию отводят на нужную длину, а оставшийся фторопласт отрезается.

Изоляция из ткани, резины зачищается любым из вышеперечисленных методов. Главное, не допустить надсечек основной жилы!

Все вышеперечисленные методы ручные. Они требуют больше времени и внимания, не говоря уже об опыте, когда речь идет о многожильных проводах с маленьким сечением. Если вы работаете в этой сфере, и вам регулярно необходимо зачищать провода от изоляции, то лучше всего частично автоматизировать этот процесс. Для этого были специально разработаны клещи или еще их называют – стриппер.

При помощи стриппера изоляция удаляется в одно нажатие ладони. Рассмотрим, как зачищать провода, используя стриппер модели WS-04.

Технические характеристики стриппера WS-04:

• Можно снимать изоляцию и перекусывать провода Ø0,5–2,7 мм с сечением от 0,2 до 6,0 мм 2 без предварительной настройки.
• При настройке микроскопического винта снимать изоляцию можно с тонкого провода размером от 0,25 до 0,5 мм.
• Стриппер позволяет опрессовывать на проводах коннекторы без изоляции, изолированные или автомобильные провода под двойной зажим 0,8-2,7 мм.

По своему виду стриппер напоминает клещи, на конце которых имеется рычаг кулачки. Верхние кулачки подвижны, а нижние установлены стационарно. Для зажима провода служит левая пара, а правая для снятия и подрезки изоляции. При первом сведении ручек, левый кулачок зажимает провод, а правый врезается своей острой кромкой в изоляцию. При постоянном сведении рычагов изоляция постепенно снимается с провода. Процесс зачистки провода стриппером занимает несколько секунд.

Процесс последовательной работы стриппером модели WS-04 с одножильным, многожильным и двухжильным проводом:

1. Провод заводится между режущими ножами, которые располагаются на внутренней стороне ручки. Затем их следует свести. В результате получается срез конца провода без деформации. Для сравнения отреза кусачками конец всегда сплющивается и слегка заостряется.
2. На следующем этапе один конец провода заводится между подвижной и неподвижной губкой. После сжатия ручек изоляция снимается. При такой работе на проводнике не наблюдается никаких надсечек.
3. Чтобы отрегулировать точную длину снимаемой изоляции можно воспользоваться синим подвижным ограничителем.
4. На двухжильном проводе изоляция снимается стриппером двумя заходами.
5. С первого захода снимается хлорвиниловая трубка.
6. На втором этапе одновременно снимается изоляция с двух проводов.

Время работы может занять не более 5 секунд!

Кроме всего прочего, стриппер можно использовать и для снятия изоляции телефонного кабеля перед запрессовкой с коннектор RJ-11. Если используется винтовое соединение, то всего лишь одним движением снимается изоляция с проводов.

Также стриппер можно использовать для снятия экранированных проводов. Прежде всего, следует заметить, что это достаточно сложная задача, особенно она усложняется, если проводник тонкий. Итак, первым делом снимается изоляция с экранирующей оплетки. Чтобы оголить центральный провод расплетается оплетка при помощи иголки или шипа. Остается сделать одно движение стриппером и провод освобожден от изоляции. Очищать экранированный провод вручную трудоемкая работа, особенно если у вас под руками только нож. Ножом очень легко повредить провод!

Итак, как видно стриппер довольно-таки универсальный инструмент, который очищает разные провода от изоляции.

Коаксиальный кабель

Зачистить изоляцию на коаксиальном кабеле можно и своими руками. Хотя оборудование для этой цели недорогое и доступное, мы расскажем вам о том, как сделать работу кусачками и ножом. Как правило, такой кабель используется для подключения спутникового ТВ и для стандартных коннекторов F.

Пошаговая инструкция как зачистить провод коаксиальный:

1. Кабель следует взять по направлению от вашего тела.
2. Возьмите канцелярский нож и плотно нажмите на кабель под прямым углом от конца кабеля на расстоянии 2,5 см. Нельзя нажимать концом лезвия иначе он отломается и может отскочить в глаза.
3. На этом этапе необходимо прорезать наружную оболочку, оплетку, слой фольги и диэлектрическую пену. В большинстве случаев она имеет белый цвет. Именно такими слоями и окружена жила. В процессе погружения лезвия в кабель вы почувствуете некоторое сопротивление. Как только, лезвие зашло до половины провода давить на него необходимо меньше. Крайне важно не повредить центральную жилу!
4. Дальше следует пройтись по кругу кабеля. При этом будьте осторожны, чтобы не оставить зарубок на жиле.
5. Теперь за отрезанный край изоляции потяните и крутите. Такими действиями вы сможете снять отрезанный конец изоляции.
6. Если из-под оболочки кабеля торчат проводки, то срежьте их кусачками чтобы они не выходили за край оболочки. Важно исследовать провод на предмет засечек. Если таковые есть, значит, вышеописанную процедуру придется повторить.
7. Диэлектрическая пена может частично остаться на основной жиле. Удалить ее можно просто ногтем.
8. Чтобы соединить кабель с коннектором F, предварительно удалите небольшую часть верхней оболочки.
9. Для этого от предыдущего места отреза отмерьте восемь миллиметров. Сделайте надрез на верхней оболочке. Как и в предыдущем случае, надрез делается перпендикулярно по отношению к проводу. Будьте осторожны, чтобы не зацепить оплетку. В некоторых модификациях коннектора F в удалении оплетки нет потребности, а в других, наоборот, ее следует удалять.
10. Если вы не уверены нужна ли в вашем случае оплетка, то оставьте ее временно. Данная оплетка находится вокруг диэлектрической пены. Ее проводки имеют толщину меньше человеческого волоса, поэтому всю работу следует выполнять аккуратно. Как раз таки теперь надрез нужно сделать кончиком лезвия по всему проводу.
11. Снимаете восемь миллиметров оболочки кабеля, так чтобы на жиле осталась диэлектрическая пена, завернутая в обмотку.
12. Оплетка заворачивается поверх внешней оболочки. Так, диэлектрик оголяется. На этом этапе обратите внимание на требование F-коннектора: какой именно конец провода должен быть в вашем случае.
13. Между оплеткой и центральной жилой должны отсутствовать все возможные проводки. На фоне белого диэлектрика это будет хорошо заметно.
14. На конец кабеля помещается F-коннектор.
15. Диэлектрик должен находится на дне коннектора после его посадки на него. Недопустимо, чтобы он выглядывал или не доставал до дна коннектора.

Ни в коем случае не допустимо соприкосновение жала с F-коннектором.

Теперь F-коннектор готов к эксплуатации.

Ножи для зачистки изоляции кабеля

Отдельно стоит сказать о специальных ножах, которые непосредственно используются для снятия изоляции с кабеля. Например, самый популярный – нож с крючком. В процессе эксплуатации он гораздо удобнее канцелярского. Более того, благодаря толстому лезвию им можно работать увереннее и смелее. Разрезать изоляцию провода им будет сложно, но вот резать кабель вдоль: это то, что нужно. Такой крючок хорошо впивается в оболочку кабеля, так что никак не выскочит из него. Однако такой инструмент не обладает всеми преимуществами, так как не может обеспечить хорошую зачистку кабеля.

Известен другой специальный нож.

В работе он очень прост. Для начала большим пальцем оттягиваете специальную скобу. Именно под нее вы будете продевать провод. В этом месте из ручки выглядывает маленький нож, вращающийся вокруг своей оси. После укладки кабеля, скоба прижимает его к этому ножу. Делаете два-три витка вокруг провода вплоть до получения надреза. Теперь, не вынимая провод, потяните инструмент с усилием в сторону конца. Нож повернется и будет резать вдоль оболочки. В конце останется просто снять отрезанную часть и продолжить работу.

Единственный недостаток такого приспособления заключается в том, что необходимо настраивать колесико непосредственно под глубину того или иного типа провода. Для настройки можно использовать отрезок провода.

Также такой нож не очень успешно справляется с устранением изоляции. Это связано с тем, что прибор может расплющить толстый кабель при неосторожных действиях.

Итак, мы рассмотрели самые распространенные методы, как снять изоляцию с провода. Возможно, один из вышеописанных методов будет полезен и в вашем случае. Успешной вам работы!